Замена сайлентблоков в задней балке сузуки свифт 2008г
Обновлено: 05.07.2024
Замена сайлентблоков в задней балке сузуки свифт 2008г
Подвеска (стойки, рычаги, опоры, сайленты, подшипники)
Задний продольный рычаг, замена. HR51S
По весне ещё, осмотр подвески показал, что пора бы заняться рычагами. Оригинал отпадал, съездил на разборку, там втюхивают рычаги в состоянии хуже чем мой.. Далее изучил подвеску Матиза и рассуждал так: Chery QQ Полная масса (максимально допустимая), кг: 1265, Dewoo Matiz 1210, Suzuki Swift 1290. Т.е. рычаг не только по виду похож, но и нагрузки должен выдерживать как наш. Заказал рычаги в среднем диапазоне цен Car-dex, CA-D402.
Готовим инструмент.
Придерживал накидным ключом, и откручивал трещоткой, момент там не слабый, поэтому пришлось удлинить ручку.
Фронт работ:
Делал по мануалу, единственно тягу Панара не снимал, она мне не мешала:)
Вот они, рачажки.. Сраниваем.
Далее фото уставших сайлентблоков.
Использование второго домкрата (под балку) обязательно. Им регулируете угол рычага, иначе рычаг перекосит когда будете выбивать болты. При надлежащем угле наклона, болты легко вынимаются/вставляются руками. Тут видно, что я сначала включил третий домкрат, а потом тока мозг:). Использовал кислотного цвета стяжки, для крепления провода ABS, так проще контролировать их состояние.
Замена задних сайлентблоков Сузуки Свифт
Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Сузуки Свифт может потребоваться уже через 50 тыс. км.
На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Сузуки Свифт. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.
Стоимость замены задних сайлентблоков:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена задних сайлентблоков, рычагов | от 1500 руб. |
| Замена задних сайлентблоков, балки | от 4000 руб. |
Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:
При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Сузуки Свифт вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Сузуки Свифт более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Сузуки Свифт зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.
На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.
После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.
Замена сайлентблока в задней подвеске.
Не знаю парни я, с сайлет блоками не заморачивался. Када у меня полетел сайлент на одном из продольных рычагов сзади (ОДИН за 120 тыс пробега). я не заморачивался и просто купил в зборе оригинальный. Можно уж 50 $ потратить раз в 120 тыс и дальше не парится. тем более старый рычаг пришлось пилить болгаркой так как резинка в сайленте отслоилась на внешнем диаметре и его ни как было снять, так как болт проворачивался вместе с резинкой, а внутренняя железная обойма прикипела к болту намертво.
Andrew
Осваивающийся
Да, согласен с тобой абсолютно, что выпрессовать сайлент очень сложно. Практически невозможно. У меня тоже тягу болгаркой резали. Ну уж парни просили выложить - я выложил. А там уж смотрите, думайте. Я после всего этого тоже понял, сто поменять тягу - это самый просто вариант. Баксы-бакс
Демьян
Бывает здесь
Andrew
Осваивающийся
Вытащить получилось путем разрезания болгаркой самой тяги. Иначе вытащить нереально. Ну и понятно дело, что сначла высверливали.
Kirpich
Бывает здесь
Andrew
Осваивающийся
На фото только резинка с габаритами. Втулку высыерливали вроде. А снаружи она крепится как раз впрессовывается в рычаге. Но опять же повторяю, это нетак просто. Мне рычаг разрезали болгаркой, все было заксишее.
Roamer
ушедший
Замена сайлентблоков задних продольных тяг
Настала и моя пора менять задние продольные тяги. При очередном осмотре ходовой был вынесен вердикт – сайлентблоки совсем мертвые. Причем сами мастера посоветовали не покупать тяги целиком, а подобрать сайленты по размерам. Для этого была откручена ТЯГА и штангельциркулем замеряли основные размеры.
Не буду длинно расписывать сколько было потрачено времени и сил на их поиск, скажу лишь суть – найти нужный удалось. Это сайлент от Витары 09319-12044 или его аналог SZAB-001. Единственное что он немного длиннее чем нужно, но это не страшно – при установке отрезается до нужного размера.
Размер по наружнему диаметру металлической втулки 46 мм. Встал без проблем, работа по замене заняла около 30 минут. (поднять машину, открутить тягу, выбить старый сайлент, обрезать и впрессовать новый, прикрутить тягу обратно, опустить машину).
Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал в решении данной проблемы:
МехаНику – за ценные советы и полезные ссылки
Jully – за помощь с подбором размеров по каталогу
Алексею – за содействие (отдел SUZUKI, Маршал, Северный пр-т)
p.s. Может чего забыл второпях, потом дополню
уп-с, небольшое дополнение. Сайленты немного больше по внешнему диаметру оказывается. Выяснил, когда менял второй и смотрел что именно делают мастера. Они его немного (на 1мм) подшлифовывают. Заодно посмотрели первый, который меняли неделю назад на правой тяге - пока все пучком
Замена задних нижних сайлентов и лифт задней подвески
И вот ровно три недели как я приобрёл машинку 64881 было на спидометре. На сегодняшний день пробег 66888км по спидометру. В общем 2 тыщи км.
Еду на СТО к знакомому слесарю Кольке (кстати классный механик и добросовестный человек) что бы поменять тормозную жидкость и лифтануть зад (поставить проставки под пружины) Проставки подходят от ВАЗа с передних пружин. Открутить ни одного штуцера на тормозных цилиндрах не смогли, оставили эту затею. (потом шприцем из бачка откачаю и поменяю жидкость)
Решили открутить болт крепления нижнего сайлентблока (которые оба кстати прилично болтались и создавали "головную боль" потому что меняются вместе с цапфой) В результате удачного обрыва болта который к тому же прикипел в самой втулке сайлентблока, был высверлен и демонтирован с остатками сайлента. Были перерыты все загашники и весь магазин (есть на СТО) ничего подходящего не попалось под руку, пытались поставить резиновую втулку верхнего рычага передней подвески от Волги, толстоватая малость, не получилось.
Диаметр отверстия в цапфе 25мм. длинна втулки 50мм. отверстие втулки 10мм.
В итоге втулка от амортизатора ВАЗ (есть прямые втулки) и металлическая втулка реактивной тяги задней подвески ВАЗ классика, обрезанная по размеру что то около 5 мм.запресованная в резиновую втулку, к радости моей получилось вообще чудесно, только пришлось рассверлить отверстие под болт на 12мм.
Вазовские проставки под пружины встали без проблем Итог отличные сайлентблоки и поднятый на пару сантиметров зад, с учетом просевших пружин выглядит отлично. Вот и решилась "большая" проблема с сайлентами.
Всем удачи и везения, надеюсь крупных работ пока не предвидится, если что буду затевать, обязательно отпишусь.
Пишу всё это ввиду того что совсем мало инфы по машинке и вспоминая Хонды когда по крупице собирались какие нибудь познания в тонкостях ремонта, буду очень рад если кому нибудь пригодятся мои записи.
Suzuki Liana (Сузуки Лиана) замена сайлентблока задней цапфы, продольной задней тяги. Видео
На ремонте у нас находится автомобиль Сузуки Лиана (2001-2008) на котором необходимо будет поменять сайлентблок задней цапфы, продольную заднею тягу. Покажем как это сделать своими руками.
Поднимаем машину, откручиваем заднее колесо. Откручиваем защитный кожух топливных магистралей, чтобы он в дальнейшем нам не мешал при ремонте:
Откручивание крепление троса ручного тормоза:
Выкручиваем винт, фиксирующий продольную заднюю тягу к ступичному узлу:
Отсоединяем тягу со стороны задней цапфы, На креплении тяги к кузову пропиливаем её хомут. Снимаем тягу.
Пропиливаем внешнюю обойму сайлентблока:
Но оставляем нетронутой внутреннюю втулку сайлентблока и, соответственно, болт внутри неё. Счищаем остатки резины с втулки. С помощью сварочного аппарата прокаливаем втулку, благодаря чему оксид прогорает, происходит отслоение накипи, и болт свободно выкручивается. Выкручиваем болт, удерживая втулку:
При выкручивании болта важно не повредить гайку находящуюся в кузове. Подбираем из набора инструментов оправку и посадочную площадку, выпрессовываем сайлентблок из посадочного места на задней цапфе:
Подготавливаем посадочное место под запрессовку нового сайлентблока. Удаляем металлические заусенцы, неровности. Смазываем посадочное место и сайлентблок, например бытовым жидким мылом, но ни коем случае не используйте машинное масло. Запрессовываем новый сайлентблок в посадочное место на задней цапфе, следите при этом, чтобы резина не повредилась:
Прикручиваем тягу: к кузову и ступичному узлу (задней цапфе):
Перед финальным докручиванием болта не забывайте привести заднею цапфу в рабочее положение с помощью подпорки. Аккуратно прикручиваем тремя болтами защитный кожух топливных магистралей на место. Прикручиваем крепление ручника.
Мы устанавливали детали производства компании Febest, продольная задняя тяга (0725-LIANRLH – левая, 0725-LIANRRH – правая) и сайлентблок задней цапфы SZAB-040. Отзывы о запчастях Febest вы можете прочитать на нашем сайте.
Видео замена сайлентблока задней цапфы, продольной задней тяги Suzuki Liana:
Резервное видео замена задней продольной тяги, сайлентблока задней цапфы:
Замена сайлентблоков задних рычагов Suzuki Grand Vitara
Замена сайлентблоков задних рычагов Suzuki Grand Vitara - вот тема, которую мы обсудим в данной статье. Устройство задней подвески на Сузуки Гранд Витара 2005 года выпуска и далее обеспечивает комфортное поведение автомобиля на дорогах с разным покрытием. Задняя подвеска состоит из трех поперечных рычагов и одного продольного, без стабилизатора поперечной устойчивости.
Верхний поперечный рычаг с шаровой опорой, которая отдельно не меняется. Но в нашем автосервисе возможно восстановление шаровой опоры на специализированном оборудовании, об этом читайте в другой статье. Срок службы сайлентблоков рычагов задней подвески Сузуки Гранд Витара большой. И зачастую проблемы вскрываются на стенде регулировки сход развала.
В задней подвеске находятся четыре регулировочных болта. Со временем они прикипают к сайлентблокам настолько сильно, что при попытке отвернуть их для регулировки углов сход развала они проворачиваются вместе с обоймой с/блока.
В этом случае придется менять четыре сайлентблока в поперечных рычагах, четыре болта сход развала, шайбы и гайки. Для замены потребуется снять рычаги и произвести их замену на прессе с подборкой опрессовок необходимого диаметра.
Замена сайлентблоков
Подбор запчастей по оригинальному каталогу Suzuki может оказаться неточным. Так в коротком поперечном рычаге задней подвески Гранд Витара указан номер сайлентблока 46331-65J00 или 46331-65J01. По факту при снятии может оказаться 46122-65J00. И это не ошибка программы по подбору оригинальных запчастей. Так собирались машины. На одной Suzuki Grand Vitara с 2005 года могут устанавливаться четыре одинаковых сайлентблока с номером 46122-65J00, а на другой два с/блока одного номера, и два с/блока другого номера. Винномер при этом не определяет какие именно устанавливались запчасти. Для всех винномеров оригинальная программа показывает, что устанавливались и те и другие, несмотря на то, что по форме они незначительно отличаются. Производители неоригинальных запчастей делают один и тот же сайлентблок, вместо двух разных, кроме фирмы Masuma и Точка Опоры. Правильный кросс оригинального с/блока 46331-65J00/01 на номер RU-484 бренда Masuma, и номер 9-06-2106 бренда Точка Опоры. Это от бренда Masuma. Этот от бренда Точка опоры.
Важное замечание при выборе болтов сход развала
Совершенно не стоит экономить и использовать неоригинальные регулировочные болты. Качество материала и изготовления неоригинальных болтов настолько ужасное. Что при первой же установке и попытки регулировки углов сход развала резьба вытягивается, как будто они изготовлены из пластилина. На вторую регулировку их не хватит. На фото справа оригинальный болт Suzuki Grand Vitara, 46431-65J00, а слева неоригинальный Febest-0729-001 ( китай китайский, ни о какой Германии и речи не может быть). В процессе установки рычагов задней подвески в обязательном порядке наносится медная смазка для обеспечения долговечности резьбовых соединений и возможности проведения последующих регулировочных работ. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески произведена, рычаги установлены на авто. Надо ли делать регулировку углов сход развала? В нашем случае это обязательно. Также рекомендуется делать регулировку схождения и развала при замене сайлентблоков передних рычагов.
Замена сайлентблоков в задней балке сузуки свифт 2008г
Старик
Старик
The blue Japanese car.
Менял я один. не снимая балки. ибо снимать/ставить балку на 4вд день работы))
А опустится достаточно для замены,только провода абс и тросы ручника от кузова отверни.
Реклама партнёров chau Просмотр профиля
Старик
The blue Japanese car.
Я так понимаю порваные задние сайленты редкая болезнь. едва ли с десяток человек найдется кто их менял.
chau Просмотр профиля
Старик
The blue Japanese car.
и где обещанный фотоотчет?
Реклама партнёров viperfox Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователяНикогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
"И чё?" - фраза, о которую разбиваются все доказательства
Овощ в помощь. В смысле ХРЕН С ТОБОЙ
viperfox Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователяНикогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
"И чё?" - фраза, о которую разбиваются все доказательства
Овощ в помощь. В смысле ХРЕН С ТОБОЙ
mercator Просмотр профиля
Старик
viperfox
Как бы у тебя без вариантов полиуритан ибо заводского номера у детальки нет.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
"И чё?" - фраза, о которую разбиваются все доказательства
Овощ в помощь. В смысле ХРЕН С ТОБОЙ
_AVL_ Просмотр профиля
Старик
А как насчет вот такого? ссылка Что скажете?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
"И чё?" - фраза, о которую разбиваются все доказательства
Овощ в помощь. В смысле ХРЕН С ТОБОЙ
Реклама партнёров mercator Просмотр профиля
Старик
Съёмник там вовсе не нужен, берешь дрель и высверливаешь резину по кругу, далее загоняешь острый предмет между посадочным отверстием в балке и обоймой сайлента и вышибаешь его (остатки сайлетблока) выходит очень легко. Диаметр нового не скажу, чет не догадался посмотреть.
Основная заморочка это новый сайлент загнать обратно в балку и думаю съёмник тут вряд ли поможет. Пришлось снимать фаску по кругу и при том весьма ощутимо, а затем еще и сам сайлетблок плющить подгоняя под размеры "яйца" в балке.
Менял без снятия балки на яме, 2003, не везде, пробег 70 тыс. Симптомы замены, более звонкий стук слева при наезде на трещины и ямки. При "диагностике" приказал долго жить левый, но сменил оба. После отдачи баки левый ворочался с большим размахом, хотя не был ни порван ни надорван нигде, только мелкие трещинки. Ставил RBI, пока полет нормальный, правда месяц всего.
Пошаговая инструкция по замене сайлентблока задней балки Лифан Солано
Резинометаллический сайлентблок задней балки Лифан Солано, установленный в точках крепления подвески к кузову, предназначен для гашения колебаний, возникающих при движении. При повреждении элемента возникают посторонние звуки, сопровождаемые ухудшением управляемости. Владелец может передать автомашину в специализированный центр для ремонта или заменить детали самостоятельно.
Сайлентблок задней балки Lifan Solano
Задние резинометаллические шарниры на Солано по конструкции и геометрическим размерам идентичны деталям от автомобиля Toyota Corolla E12, выпускавшегося до 2008 г. Элементы расположены в точке соединения балки и кузова машины. Владелец может приобрести оригинальные детали или использовать аналоги, которые отличаются пониженной стоимостью. При покупке дешевых запасных частей следует учитывать качество материалов, из-за которого компоненты выйдут из строя через несколько тысяч километров пробега.
При эксплуатации автомобиля происходит старение резины в опорах, которая трескается и разрывается. Провернутый и деформированный сайлентблок начинает стучать, продолжение эксплуатации автомобиля приводит к разрушению посадочных гнезд шарниров. Детали в задней подвеске, установленные заводом-изготовителем, требуют замены через 120-140 тыс. км пробега.
Артикул оригинальной детали от Toyota 48725-02240, стоимость элемента находится в пределах 1,4-1,6 тыс. руб. Используемые при замене сайлентблоков задней балки аналоги TAB074 от Febest отличаются сниженной до 1,1 тыс. руб. стоимостью. Ресурс запасных частей зависит от качества материала и корректности монтажных работ, в среднем элементы выдерживают пробег до 60 тыс. км.
Пошаговый процесс замены
Для замены задних сайлентблоков необходимо подготовить накидные гаечные ключи размером 15 и 18 мм, поскольку 6-гранные головки болтов и гайки имеют разный размер. Для удаления изношенных деталей используется специальный съемник, часть владельцев производит ремонт на снятой балке. В этом случае шарниры выбиваются при помощи молотка и отрезка стальной трубы подходящего диаметра. Конструкция задней подвески унифицирована и не зависит от года выпуска автомобиля Solano и рабочего объема силового агрегата.
Алгоритм замены резинометаллических шарниров на Solano с демонтажом балки состоит из этапов:
Отключить батарею от бортовой сети, а затем поднять машину на подъемнике.
Снять задние колеса и аккуратно отсоединить разъемы датчиков системы ABS. Затем необходимо ослабить затяжку гаек крепления амортизаторов и балки к кузову (ключи на 21 и 18 мм соответственно).
Надеть на пружины винтовые стяжки, а затем удалить тросы привода ручного тормоза.
Открутить по 4 болта размером 13 мм, которые крепят корпус ступицы к балке.
Отвернуть гайки нижних точек крепления амортизаторов, а затем окончательно открутить и вынуть болты, проходящие через сайлентблоки. Открученная балка вынимается из-под автомобиля и укладывается на верстак. Рекомендуется очистить поверхность от грязи и ржавчины металлической щеткой, а затем промыть узел водой.
Отметить положение старых шарниров относительно посадочных отверстий, а затем выбить изношенные детали.
Совместить корпус нового узла и посадочное гнездо в соответствии с отметками. На внешнюю поверхность шарнира наносится тонкий слой смазки, облегчающей монтажные работы. Для запрессовки используется плоский деревянный брусок, по которому наносятся удары молотком.
После замены компонентов балка устанавливается на штатное место, а затем прикручиваются все снятые элементы конструкции.
Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески
Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.
Мост, балка, многорычажка
Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.
Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.
Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.
Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.
Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.
Что понадобится для работы?
Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.
Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?
Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.
В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.
И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!
Читайте также: