Замена сайлентблоков заднего подрамника range rover

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков заднего подрамника на Range Rover 2002-2013

Новенький Range Rover радует своих хозяев превосходной динамикой и безупречной работой. Но активная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к тому, что некоторые конструктивные элементы изнашиваются, в связи с чем наблюдается различного рода нарушения при управлении автомобилем и запуском мотора. Так, автовладельцы Рендж Роверов часто сталкиваются с проблемой, когда вдруг начинают слышать характерные скрипящие звуки, которые могут свидетельствовать о разрушении сайлентблоков заднего подрамника. Нельзя пускать ситуацию на самотек, так как это негативно отражается на состоянии рычага, и в конечном итоге может привести к необходимости глубокого ремонта подвески, что потребует уже значительно больших материальных трат. Замена сайлентблоков заднего подрамника на Range Rover 2002-2013 позволит избежать более серьезных повреждений.

Как правило, ресурс сайлентблоков составляет порядка 70-100 тыс. км. пробега. Но здесь очень многое зависит от сопутствующих факторов: стиля управления автомобилем, состояния дорог, качества деталей и т.д.

Диагностика сайлентрблоков Рендж Ровер

Во избежание серьезных проблем важно своевременно осуществлять диагностику сайлентблоков. Даже, если нет внешних проявлений, то проверку необходимо проводить в среднем после 50 тыс км. пробега.

Кроме того, провести диагностику стоит обязательно, если замечены следующие проблемы:

неравномерный износ резины, что говорит о проблемах схода-развала, и, соответственно подвески;
плохая управляемость автомобилем, увод автомобиля с заданной траектории;
запоздалая реакция руля на поворот;
внезапно появившееся искривление схода-развала;
большой люфт в элементе;
механические повреждения или изменение внешнего вида упругой вставки.

Замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков заднего подрамника на Range Rover 2002-2013 в целом может быть произведена своими руками. Однако для этого понадобится гараж с подъемником, инструмент, и знание, куда смотреть и чего заменять.

Поэтому целесообразнее будет обратиться в специализированный автосервис LR King, где опытные мастера, имеющие должный уровень знаний и профессионализма, произведут все работы быстро и качественно. Кроме того, замена сайлентблоков требует их запрессовки, что достаточно проблематично сделать своими силами.

Основные шаги по замене деталей состоят в следующем:

автомобиль устанавливается на подъемник;
поднимается задняя часть машины;
из посадочного места выбивается сайлентблок;
отсоединение и присоединенных к подвеске деталей;
запрессовка демфера обратно.

Сборка ходовой осуществляется в обратной последовательности. Важным аспектом будет выбор правильного момента затяжки резьбовых соединений, поскольку от этого зависит не только комфорт управления, но и безопасность. При слабой затяжке резьбовые соединения быстро расшатаются, при слишком сильной возможно повреждение элементов.

Но отметим, что это только основные моменты, на самом деле процедура занимает достаточно много времени и требует наличия специально инструмента.

Специалисты нашего центра LR King хорошо понимают, какие манипуляции и как надо производить, чтобы сайлентблоки хорошо прикипели к посадочному месту. Обратившись к нам вы можете быть уверены, что все работы будут проведены качественно и оперативно, в соответствии с требованиями технического регламента.

Замена сайлентблоков на заднем подрамнике самостоятельно.

Прикупил я себе колёса на 21, приехал в гараж за одно решил почистить в очередной раз пневму, всё как обычно тут описывать нечего. При осмотре обратил внимание на задние сайлентблоки на подрамнике( кстати был стук в подвеске, я думал что это уже аммортизаторы прилипли на замену, но нет они как раз по прежнему в достойном состояние) не сказать что они совсем вывалились но выглядело это всё не совсем нормально, много трещин было и пару серьёзных порывов. Ну думаю пришел тот день когда всё там разберу и заодно покрашу полимерной краской подрамник и поменяю ещё за одно все сайлентблоки на рычагах. заказал запчасти ждал пару недель пока всё придёт к нам в Новосиб. ценник вышел в районе 24т.р. за 4 сайлента на подрамник и на качалки все. Забрав все запчасти собравшись силами приехал в гараж, поднимаю авто на домкраты и понимаю уже лёжа под машиной что хрена я сниму подрамник то без ямы или того лучше подъёмника т.к. нужно снимать ещё и выхлоп полностью, тут посетила "дурная" мысль позвонить знакомым на СТО узнать ценник за эту работу. Признаться я оху…л за такую операцию берут 12 т.р. — вот за что? 4 сайлентблока "4ре" куда катиться этот мир… Не поддаваясь "паники" детально поглядев на запчасти понимаю что можно сделать съёмник за 20-30 минут всё довольно просто. Накидав небольшой импровизированный чертёж еду к другу детства Сане (у него свой токарный цех) всё сделали довольно быстро и ещё чаю попили за это время. Опять уже вооруженный деталями и съёмником еду в гараж, поднимаю, снимаю колёса, выкручиваю подрамник с одной стороны, заранее подставив под нижний рычаг домкрат (для поддержки подрамника на нужном мне высоте от кузова) снимаю нижний болт аммортизатора для того чтоб подрамник опустился ниже. Устанавливаю приспособление и гайковёртом начинаю извлекать передний сайлент предворительно почистив в верхушку и немного полил ещё всё вд40. Вышло всё довольна быстро, пришлось ещё немного погреть посадочное место, совсем немного так выходит лучше сайлентблок. вот с задним немного по хуже т.к. там мешает для установки приспособы подвес глушителя, я его загнул в итоге вообще аккуратно отрезал т.к. и так хорошо всё там закреплено и тем более в планах выхлоп переделать. В итоге приспособа встала на место и так же немного нагрев снял и второй задний сайлентблок. Фото к сажелению процесса не делал т.к. было довольно темно и неудобно руки были грязные сделал только фото самого съёмника. Там всё предельно ясно.кто не разберётся отвечу отдельно.
Ещё нужно докупить шпильку на 18мм. в любом крепёжном магазине в количестве одного метра, 2 шайбы, 6 гаек на шпильку, гаек много для того чтоб если делать гайковёртом то они накручиваються на шпильку и головка не захватывает гайку. Так же может сорвать резьбу на шпильке или гайке лучше запастись ими в прок, я использовал два отрезка шпильки и 4 гайки, одна с верху три с низу по мери их накручивания на шпильку. так же бытует мнение что нужно смазывать сайлентблок перед установкой, я попробовал посадить на герметик, хрена он там что держит и сайлентблок вываливаеться даже спустя сутки после холостого простоя. Сам в итоге сняв его всё обезжирил и поставил обратно просто на сухую добавив на сайленблок герметик для подшипников(BUCHSEN- UND LAGER-BEFESTIGUNG — КЛЕЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОДШИПНИКОВ). Совсем забыл написать как всё ставил, тут всё проще-одна шайба упорная на съёмнике используеться как запрессовочная площадка для сайлентблока, я использовал 5ти тонный бутылочный домкрат в качестве пресса подставлял его под сайлентблок и шайбу, проставку в размере 7см. (для того чтобы когда сайлентблок проходит через подрамник наступает момент когда не хватает усилия и машина начинает подниматься, вот тут и понадобиться эта простака, я использовал головку на 32 из набора ключей как упор между кузовом и подрамником) ещё нужно или можно немного воды на сайлентблок полить. У меня один совсем тяжко шол, я нагревал немного феном посадочное встало намного легче. Ну вот вроде и всё, если что то непонятно спрашивайте, постараюсь объясниться. Машина прошла после замены более 3тыс.км. всё отлично, стук пропал стало как то собраннее на скорости и мягче на кочках.
По фото приспособы :
1 — Это тело (полость) работает как упор
2 — Наружный диаметр трубы
3 — Внутренний
4 — Шайба та что ставиться с верху и работает как выпрессовочная
5 — Шайба нижняя, работает ка упорная на стакане и при запрессовке её нужно перевернуть у нее фрезером выбраны полости под задний сайлентблок.
6 — Это нижняя шайба размер проточки для стакана на фото №1
Да ещё шпилька не помню её длинну но она рассчитываеться на месте при установке нужно чтобы она торчала как минимум на высоту гаики как с верху так и снизу, в последствии выпрессовски я с низу добовлял гайки а верх держал ключём.
Вот вроде и всё.

Что нужно знать про замену рычага на Range Rover

С точки зрения конструкции подвески, на рынке существуют две модели Range Rover. Рендж Ровер в кузове L322, который выпускался с 2002 года по 2012 год, и Рендж Ровер в Кузове L405 который выпускался с 2013 года и до настоящего времени, а на дворе сейчас 2021 год. Что касается модели Рендж Ровер Спорт, то Рендж Ровер Спорт в кузове L320, который выпускался с 2006 по 2013 год имеет аналогичную подвеску как на Дискавери 3 и Дискавери 4, и эта подвеска принципиально отличается от подвески Рендж Ровер в кузове L322. Поэтому, в данной статье мы не затрагиваем тему замену рычагов на Рендж Ровер Спорт в кузове L320. А вот новый Рендж Ровер Спорт в кузове L494 с 2013 года выпуска, имеет аналогично подвеску, как и Рендж Ровер в кузове L405 с 2013 года выпуска.

Замена рычага на Рендж Ровер в кузове L405 c 2013 года выпуска

Рычаги подвески на Рендж Ровер бывают передние и задние. На обоих концах рычага установлены «гидровтулки» или втулки, и шаровые или шарнирные соединения, которые крепятся к подрамнику и другим элементам подвески. Со временем владелец может наблюдать посторонние стуки в подвеске, а также снижение динамических характеристик подвески при вхождении в крутые повороты, маневрировании и проезде по неровностям. В 99% случаев замена рычага Рендж Ровер, требуется по причине появления наличия люфтов в гидровтулках, втулках, шарнирных соединениях или шаровых соединениях. Особенность рычагов Рендж Ровер заключается в том, что есть рычаги, которые детализуются только в сборе с «гидровтулкой» и шаровой опорой, как одно целое, и в случае наличия люфта замена рычага Рендж Ровер производится только в сборе.

Есть рычаги, которые детализуются и в сборе, а также детализуется отдельно «гидровтулка», которую можно заменить отдельно, и детализуется отдельно шарнирное соединение и отдельно шаровая опора. И получается, что не всегда требуется замена рычага Рендж Ровер в сборе, а достаточно заменить только один элемент.

Замена рычагов передней подвески Рендж Ровер в кузове L405

На приведенных фото вы можете увидеть рычаги передней подвески, а также их узлы и элементы, которые можно заменить отдельно. Данные фото даны с пояснениями, чтобы наглядно было понятно, где они расположены и как устроены. Ниже после фото приведены ориентировочные цены на замену рычага Рендж Ровер, а также цены по замене элементов самого рычага Рендж Ровер.

Стоимость замены рычага Рендж Ровер в кузове L405

Гидровтулки косого рычага:

Оригинал - 4 650 руб.
Не оригинал – не нашли на рынке
Работа - 3 000 руб.

Рычаг косой:

Оригинал - 11 000 руб.
Не оригинал – не нашли на рынке
Работа - 2 000 руб.

Рычаг прямой:

Оригинал - 16 500 руб.
Не оригинал – нет
Работа - 2 000 руб.

Рычаг верхний:

Оригинал - 18 000 руб.
Не оригинал – нет
Работа - 3 000 руб.

Все цены указаны по состоянию на начало 2021 года

Замена рычага Рендж Ровер в кузове L322

Напомним, что сама модель Рендж Ровер в кузове L322 выпускалась с 2002 года по 2012 год включительно. И конструктивно, подвеска на данной модели, с точки зрения системы рычагов, подрамника и других элементов – не изменялась.

Стоит, отметить, что в целом подвеска Рендж Ровер достаточно надежна, и на наш взгляд, более надежнее, чем подвеска Рендж Ровер Спорт в кузове L320.

Первые симптомы, которые как правило ощущает владелец, когда требуется замена рычагов Рендж Ровер, это посторонние стуки или скрипы. Самое первое, что дает о себе знать, это стук или скрип задней подвески.

Как правило, скрипят в первую очередь так называемые ШС (шарнирные соединения) задних верхних или нижних рычагов. В таких случаях замена рычага Рендж Ровер в сборе не требуется, достаточно заменить только одну втулка ШС, верхнего или нижнего рычага.

Что касается передней подвески, то ее конструкция очень проста, банальная стойка Макферсон. И всем она напоминает подвеску БМВ, так как именно компания БМВ на тот момент разрабатывали новую модель Рендж Ровер, и кстати первые модели 2002 -2004 года комплектовались двигателями БМВ. Так вот, на данной модели Рендж Ровер, имеются два передних рычага на каждую сторону, в простонародье их называют: прямой и косой рычаг. Следует отметить, что прямой рычаг идет только в сборе, с «гидровтулкой» и шаровой опорой, и он меняется только в сборе, даже если люфтит, например, только шаровая опора. А вот так называемый косой рычаг детализируется и в сборе и отдельно идет гидровтулка и отдельно идет шаровая опора. И получается, что на косом рычаге можно поменять отдельно и шаровую опоры или отдельно гидровтулку.

Замена сайлентблоков Рендж Ровер передней и задней подвески

Сайлентблок Рендж Ровер Вог – он же РМШ (резинометаллический шарнир) – применяется в соединениях подвески и предназначен для гашения колебаний и вибраций, проходящих от ходовой части к кузову автомобиля. Благодаря РМШ, водитель ощущает плавное преодоление неровностей, однако нагрузка на всю подвеску остаётся высокой. Это стоит учитывать при проезде искусственных неровностей и бездорожья.

Признаки неисправности сайлентблоков Рендж Ровер

Ресурс сайлентблоков Рендж Ровер – 70 000–100 000 км пробега. Этот срок заметно сокращается, если водитель применяет экстремальный стиль вождения, машина эксплуатируется на разбитых неровных дорогах, или подвеска не обслуживается вовремя.

Для изношенных элементов передней подвески характерны стуки во время резкого торможения или наезда на препятствие. Если шарниры износились на задней оси – появляются скрипы, нарушается угол установки колёс, а протектор шин быстро и неравномерно стирается. При неисправных РМШ автомобиль теряет устойчивость на дороге, уходит с траектории движения, особенно если имеется колея. Подвеска становится жёсткой, ощущается биение в кузов при проезде даже незначительной неровности.

Независимо от того, на какой оси сайлентблоки повреждены, постепенно появляется люфт во всей подвеске – нарушается кинематика, а значит увеличивается нагрузка на узлы ходовой части: шаровые опоры, рычаги и плавающие соединения.

Замена сайлентблоков Range Rover

Замена сайлентблоков передней подвески Рендж Ровер Вог

Замена сайлентблоков в передней подвеске занимает около четырёх часов:

Автомобиль устанавливают на подъёмник.
Снимают колёса.
Демонтируют косые рычаги.
Выпрессовывают из них сайлентблоки, запрессовывают новые.
Устанавливают рычаги и колёса на место.
Регулируют сход-развал.

Замена РМШ задней подвески автомобиля

Замена сайлентблоков заднего подрамника Рендж Ровер в комплекте проводится дольше – до шести часов:

Машина так же находится на подъёмнике.
Снимают только колёса.
Специальным пневматическим прессом извлекают сайлентблок – на задней оси он называется шаровым соединением (ШС) – из поворотного кулака, устанавливают новый.
Если работы проводились с верхними ШС, то регулировка сход-развала проводится обязательно; после замены нижних элементов эта процедура носит рекомендательный характер.

Для посадки сайлентблоков используется оригинальное монтажное масло. Все крепёжные детали – гайки, болты – подлежат окончательной затяжке, когда подвеска находится в рабочем положении под нагрузкой.

Для работ по установке новых сайлентблоков Range Rover требуется подъёмник и пневматический пресс, предназначенный для ремонта именно этого автомобиля. Поэтому рекомендуется обращаться только в тот сервис, где такое оборудование имеется.

Снятие и установка заднего подрамника

Снятие и установка заднего подрамника Land Rover Freelander 2

Снятие

2. Снимите вещевой отсек.

3. Выверните регулировочную гайку и отсоедините передний трос стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте дополнительный ключ, чтобы предотвратить проворачивание элемента.

4. Освободите задние тросы стояночного тормоза и снимите компенсатор.

5. Снимите панели отделки задней боковой части кузова. Обратитесь к процедуре: Панель отделки задней боковой части кузова (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).

7. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.

9. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.
10. Приподнимите и подоприте автомобиль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите под автомобиль надежные опоры.

11. Снимите оба задних колеса в сборе с шинами. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).
12. Снимите задний датчик высоты подвески (при наличии). Обратитесь к процедуре: Датчик высоты задней подвески (204-05 Динамическая подвеска автомобиля, Снятие и установка).
13. Снимите задний глушитель. Обратитесь к процедуре: Система выпуска отработавших газов (309-00B Система выпуска отработавших газов - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка).
14. Отбракуйте болты.

Отметьте положение фланца карданного вала относительно фланца ведущей шестерни. Во избежание повреждения шарнира или чехла не допускайте, чтобы карданный вал висел, не закрепленный с одной стороны.

16. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.

19. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.
20. Закрепите сбоку задний тормозной суппорт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не нагружайте тормозной шланг.

21. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.
22. Отсоедините кронштейн крепления продольного рычага к кузову.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь, что втулка(и) или изолятор(ы) не деформировались или остались без опоры в ходе данной процедуры.

23. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.
24. Подоприте подрамник. Общее оборудование: Powertrain Jack

26. Аккуратно опустите подрамник для получения доступа к магистралям вентиляции дифференциала.

28. С посторонней помощью снимите задний подрамник в сборе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший демонтаж, если элемент снимается только для получения доступа.

32. Отбракуйте болты.

33. Отбракуйте болты.

34. С посторонней помощью снимите задний подрамник.

Установка

Очистите контактные поверхности элементов.
С посторонней помощью установите подрамник.
С посторонней помощью выверьте положение и закрепите дифференциал.
Затяните задние болты. Момент затяжки: 110 Nm
Затяните передние болты. Момент затяжки: 175 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.

2. Выверьте положение рычагов подвески по отношению к подрамнику и вверните болты, но не затягивайте полностью на этой стадии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.

3. С помощью специального инструмента подоприте подрамник.
4. Подсоедините вентиляционные магистрали коробки передач.
5. С посторонней помощью установите подрамник на кузов и затяните болты. Момент затяжки: 175 Nm

Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты. Используйте новые болты.

6. Вверните зажимные болты стабилизатора, но пока не затягивайте их до конца.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.

7. Состыкуйте электрический разъем модуля активной муфты.
8. Уберите домкрат для коробки передач. Общее оборудование: Powertrain Jack
9. Установите кронштейны крепления продольного рычага к кузову. Момент затяжки: 110 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.

Очистите контактные поверхности элементов.
Установите опорный кронштейн тормозного суппорта. Момент затяжки: 110 Nm
Повторите описанную выше процедуру с другой стороны автомобиля.
Закрепите провод и датчик скорости вращения колеса. Момент затяжки: 5 Nm
Закрепите провод в зажимах.
Повторите описанную выше процедуру с другой стороны автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь в том, что тормозной шланг не перекручен и установлен в правильное положение.

11. Левая сторона: Состыкуйте электрический разъем датчика высоты.

Установите и закрепите задние амортизаторы.
Установите оба демпфера массы. Момент затяжки: 25 Nm

Очистите контактные поверхности элементов.
Подсоедините карданный вал к заднему фланцу. Момент затяжки: 40 Nm

15. Установите тросы стояночного тормоза на направляющие трубки.
16. Подсоедините тросы стояночного тормоза.
17. Отрегулируйте стояночный тормоз. Обратитесь к процедуре: Регулировка троса стояночного тормоза (206-05 Стояночный тормоз и привод стояночного тормоза, Общие процедуры).
18. Установите задний глушитель. Обратитесь к процедуре: Система выпуска отработавших газов (309-00B Система выпуска отработавших газов - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка).
19. Установите панели отделки задней боковой части салона. Обратитесь к процедуре: Панель отделки задней боковой части кузова (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).
20. Установите задний датчик высоты подвески. Обратитесь к процедуре: Датчик высоты задней подвески (204-05 Динамическая подвеска автомобиля, Снятие и установка).
21. Установите колеса в сборе с шинами. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).
22. Затяните зажимные болты стабилизатора. Момент затяжки: 60 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гайки и болты требуется затягивать, когда автомобиль опирается на подвеску.

23. Подтяните рычаги подвески к подрамнику. Момент затяжки: 175 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гайки и болты требуется затягивать, когда автомобиль опирается на подвеску.

Во время установки не затягивайте гайки и болты пока не будет выполнена процедура регулировки всех 4 колес.

24. Выполните полную проверку геометрии автомобиля и соответствующую регулировку.

Видео про "Снятие и установка заднего подрамника" для Land Rover Freelander 2

Лэнд Ровер Фрилендер2: замена сайлентблока переднего рычага Неисправность подвески Ленд Ровер ФРИЛЕНДЕР 2 - замена задних амортизационных стоек на ФРИЛЕНДЕР 2

Freelander 2. Снятие и установка заднего подрамника

3. Выверните регулировочную гайку и отсоедините передний трос стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте дополнительный ключ, чтобы предотвратить проворачивание элемента.

4. Освободите задние тросы стояночного тормоза и снимите компенсатор.

7. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.

9. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.

10. Приподнимите и подоприте автомобиль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите под автомобиль надежные опоры.

11. Снимите оба задних колеса в сборе с шинами. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).

12. Снимите задний датчик высоты подвески (при наличии). Обратитесь к процедуре: Датчик высоты задней подвески (204-05 Динамическая подвеска автомобиля, Снятие и установка).

13. Снимите задний глушитель. Обратитесь к процедуре: Система выпуска отработавших газов (309-00B Система выпуска отработавших газов - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка).

14. Отбракуйте болты.

16. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.

19. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.

20. Закрепите сбоку задний тормозной суппорт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не нагружайте тормозной шланг.

21. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.

22. Отсоедините кронштейн крепления продольного рычага к кузову.

23. Повторите рассмотренную выше процедуру на другой стороне.

24. Подоприте подрамник. Общее оборудование: Powertrain Jack

26. Аккуратно опустите подрамник для получения доступа к магистралям вентиляции дифференциала.

28. С посторонней помощью снимите задний подрамник в сборе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты.

29. ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший демонтаж, если элемент снимается только для получения доступа.

32. Отбракуйте болты.

33. Отбракуйте болты.

34. С посторонней помощью снимите задний подрамник.

Установка

Очистите контактные поверхности элементов.
С посторонней помощью установите подрамник.
С посторонней помощью выверьте положение и закрепите дифференциал.
Затяните задние болты. Момент затяжки: 110 Nm
Затяните передние болты. Момент затяжки: 175 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.

3. С помощью специального инструмента подоприте подрамник.

4. Подсоедините вентиляционные магистрали коробки передач.

5. С посторонней помощью установите подрамник на кузов и затяните болты. Момент затяжки: 175 Nm

Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты. Используйте новые болты.

6. Вверните зажимные болты стабилизатора, но пока не затягивайте их до конца.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.

7. Состыкуйте электрический разъем модуля активной муфты.

8. Уберите домкрат для коробки передач. Общее оборудование: Powertrain Jack

9. Установите кронштейны крепления продольного рычага к кузову. Момент затяжки: 110 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.

Очистите контактные поверхности элементов.
Установите опорный кронштейн тормозного суппорта. Момент затяжки: 110 Nm
Повторите описанную выше процедуру с другой стороны автомобиля.
Закрепите провод и датчик скорости вращения колеса. Момент затяжки: 5 Nm
Закрепите провод в зажимах.
Повторите описанную выше процедуру с другой стороны автомобиля.

11. Левая сторона: Состыкуйте электрический разъем датчика высоты.

Установите и закрепите задние амортизаторы.
Установите оба демпфера массы. Момент затяжки: 25 Nm

Очистите контактные поверхности элементов.
Подсоедините карданный вал к заднему фланцу. Момент затяжки: 40 Nm

15. Установите тросы стояночного тормоза на направляющие трубки.

16. Подсоедините тросы стояночного тормоза.

17. Отрегулируйте стояночный тормоз. Обратитесь к процедуре: Регулировка троса стояночного тормоза (206-05 Стояночный тормоз и привод стояночного тормоза, Общие процедуры).

18. Установите задний глушитель. Обратитесь к процедуре: Система выпуска отработавших газов (309-00B Система выпуска отработавших газов - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка).

19. Установите панели отделки задней боковой части салона. Обратитесь к процедуре: Панель отделки задней боковой части кузова (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).

20. Установите задний датчик высоты подвески. Обратитесь к процедуре: Датчик высоты задней подвески (204-05 Динамическая подвеска автомобиля, Снятие и установка).

21. Установите колеса в сборе с шинами. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).

22. Затяните зажимные болты стабилизатора. Момент затяжки: 60 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гайки и болты требуется затягивать, когда автомобиль опирается на подвеску.

23. Подтяните рычаги подвески к подрамнику. Момент затяжки: 175 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гайки и болты требуется затягивать, когда автомобиль опирается на подвеску.

Во время установки не затягивайте гайки и болты пока не будет выполнена процедура регулировки всех 4 колес.

24. Выполните полную проверку геометрии автомобиля и соответствующую регулировку.

Замена сайлентблока Range Rover

Сайлентблок Range Rover по-другому может называться резинометаллическим шарниром, ШРМ или РМШ. Все это разновидности шарнира, состоящего из двух металлических втулок (одна в другой), соединенных между собой специальной резиной, полиуретаном или иным эластичным связующим. За счет эластичного связующего и обеспечивается подвижность шарнира.

Во время работы сайлентблока не возникает силы трения, поэтому он не требует отдельного обслуживания в виде смазки или регулировки зазора. Применение резинометаллического шарнира увеличивает срок службы узла, а также снижает уровень предаваемых на него нагрузок в виде ударов и вибраций.

Сайлентблоки устанавливаются в подвеске. Во всех случаях они призваны снизить вибрацию и колебания, передаваемые на узлы в которых крепятся и тем самым не только снизить возможность повреждения деталей, но и повысить комфорт от использования автомобиля.

Когда необходима замена сайлентблока Range Rover

Теперь давайте рассмотрим признаки, по которым владелец автомобиля может определить, что некоторые сайлентблоки нуждаются в замене:

Пробег вашего Рендж Ровера составил более 100 000 км. Подобный километраж сам по себе не является приговором, однако служит поводом заложить в будущий бюджет замену сайлентблоков. Особенно это верно, если эксплуатация автомобиля проходит по бездорожью или по дорогам с некачественным покрытием.

Ухудшилось управление автомобиля, оно стала менее информативным в плане обратной связи от руля и тормозов.

Автомобиль стал валким в поворотах, начал сильно крениться. Появилось чувство, что он стал менее устойчивым и маневренным.

На шинах появились следы неравномерного износа. Не всегда данный признак связан именно с сайлентблоками, однако данную причину тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Сайлентблоки Рендж Ровер не являются деталью первой необходимости, при их выходе из строя автомобиль будет продолжать ездить, однако Вы должны учесть все негативные последствия, которые влекут за собой несвоевременный ремонт сайлентблоков. Во-первых, это повышенный износ деталей, что, учитывая их стоимость, способно в будущем вылиться в значительную сумму для владельца Range Rover. Во-вторых, снижается безопасность вождения автомобиля из-за ухудшения управляемости. В-третьих, езда в таком автомобиле становится менее комфортной из-за повышенной вибрации.

Стоимость замены сайлентблока Range Rover

Наименование работ	Цена, руб.
Замена сайлентблока передний рычаг	от 1 700
Замена сайлентблока задний рычаг	от 5 100

LR-Центр оказывает полный спектр услуг по ремонту автомобилей Range Rover, в том числе и замена сайлентблока. В своей работе мы используем только оригинальные комплектующие, поэтому Вы можете быть уверены в их долгой службе. Также возможна установка качественных аналогов, по согласованию с Вами.

Замена сайлентблоков заднего подрамника range rover

Слышал что можно заменить сайленты переднего подрамника без съёма подрамника,решил попробовать и вот что получилось.
Кто решиться попробовать тоже самое приготовитесь потерять весь день.У вас должно быть под рукой много того что может вам помочь и главное хороший подъёмник -общий домкрат или же подъёмник с лапами.Вам должно быть удобно если нет то на пол работы вы скажите ну его на х. Самое геморройное это вытащить старые сайленты.Ну начну по порядку текст по порядку фото.
Не умею текст с фото,может кто подскажет.
1) 4 айлентблоки+4 болта -два длинных передних два покороче задние.
2) Поднимаем машину и подпираем подрамник там где меняем сайлентблок
3) Откручиваем и вытаскиваем старый сайлент из подрамника,любыми способами кто на что горазд я,разбивал слабые места большой отвёрткой и молотком до дырки потом вставлял в отверстие под болт маленький ломик и расшатывал его.
4)Чистим отверстие под сайлент корщеткой и наждачной и смазываем его маслом.
5)Вставляем сайлент стрелками вперёд и назад по ходу движения. Чутка подбив его молоточком ставим натяжное устройство я,своё смастерил сам со старога болта (длиного) подрамника.Не пытайтесь забивать просто сайлент молотком,металл мягкий и ломкий вы его просто испортите.
6)Вкручиваем устройство до конца чтобы при втяжке сайлента не сорвать резьбу.И начинаем по тихоньку втягивать саилент я,ещё помогал трубой с кувалдой (не большой).Когда останется 1 см.подложите что ни будь под подрамник иначе сайлент упрётся в раму и подложите так чтобы не мешать выпуклой части сайлента.
7)Поставили сайлентблок,убираем выкручиваем натяжник устройство,вкручиваем болт,убираем упор палку,меняем следующий таким же макаром .
8)Вот этим самым устранил надоедливый стук в передней подвески.
Сложнее менять два передних задние по проще ИХМО.
Задаём вопросы не стесняемся.

Оригинальные номера:
Сайлентблок № 7L0499035A;7L0599035C;7L0499035 - 4шт.(LEMFORDER № 3666101)
Болт № N90998701 - 2шт.
Болт № N 90998801 - 2шт.

Читайте также: