Замена шатунных вкладышей опель астра h

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Opel Astra J

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, а также отвертка и монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун тем же приспособлением, на котором палец выпрессовали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.

2. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

3. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо В (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо Б, последним — верхнее компрессионное кольцо А (хромированное по кромке).

Чтобы не деформировать и не сломать кольца при установке, не разжимайте их больше, чем это необходимо.

Маркировка «TOP» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

4. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 1. Установите кольца на остальные поршни.

Рис. 1. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:

1 – расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–50 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

В постель третьего коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите за тем, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

11. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам.

Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Установите болты крышек, затяните их моментом 50 Н·м и последовательно доверните болты сначала на 30°, а затем на 15°.

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

14. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,100–0,202 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или торцовых поверхностей вкладышей среднего коренного подшипника. В этом случае замените вкладыши новыми номинальной ширины или увеличенными до одного из ремонтных размеров (табл. 1).

Табл. 1. Ширина вкладышей средней опоры коленчатого вала двигателя А16 XER

Размер	Ширина, мм
Номинальный	26,000–26,052
1-й ремонтный	26,200–26,252
2-й ремонтный	26,400–26,452

15. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне…

19. …нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

При установке поршней в цилиндры метка (стрелка) на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.

20. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

21. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

22. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки (если их делали) на шатуне и крышке.

23. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

24. Затяните болты крепления крышек шатунов моментом 25 Н·м и последовательно доверните болты сначала на 30°, а затем на 15°.

25. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

26. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

27. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

28. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена сальников коленчатого вала).

32. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса — в подразделе Замена водяного насоса, ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе Замена ремня привода газораспределительного механизма.

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.

1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленчатого вала, мин -1	Время работы, мин
820-900	2
1000	3
1500	4
2000	5

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Для сборки двигателя автомобиля Opel Astra вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, а также отвертка и монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун тем же приспособлением, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Примечание

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Порядок расположения поршневых колец на поршне: 1 - шатун; 2 - поршень; 3 - нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 - расширитель маслосъемного кольца; 5 - верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 - нижнее компрессионное кольцо; 7 - верхнее компрессионное кольцо; 8 – метка.

Предупреждение

При установке не разжимайте кольца больше, чем это необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание

Маркировка «ТОР» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 2. Установите кольца на остальные поршни.

Рис. 2. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 - расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 - верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 - нижнего компрессионного кольца; 4 - нижнего кольца составного маслосъемного кольца.

Примечание

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

Примечания

В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Примечание

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.

Предупреждение

11. Установите болты крышек и затяните их моментом, указанном в приложении 1.

Предупреждение

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.

17. . нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание

Предупреждение

18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

21. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

22. Затяните шатунные болты до отказа моментом, указанном в приложении 1.

23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

24. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070-0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07-0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена сальников коленчатого вала).

28. Установите маслоприемник и масляный насос (см. Снятие и установка масляного насоса).

30. Установите маховик.

31. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса - в подразделе Замена водяного насоса, ремня привода газораспределительного механизма - в подразделе Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER, Z 20 LEH.

Полезный совет

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля Опель Астра, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Замена вкладышей Z13DTH

Доброго всем времени суток! Хочу рассказать как я решился заменить вкладыши. Так как пробег походил к 220 тысячам при очередной замене масла и всех фильтров механик у которого постоянно обслуживается этот автомобиль сказал неплохо бы заменить шатунные вкладыши. Ничего этого не предвещало не шумело не стучало. Но я неоднократно был свидетелем как на дизельных Renault Mégane предпоследнего и последнего поколения эти вкладыши меняли на 60 тысячах и они были продраны до красного метала ну я часто убеждаюсь что Renault Mégane далеко не надежный авто. Ну что ж раз надо значит надо будем менять было принято решение менять и шатунные и опорные ну и раз снимать коленвал значит надо и сальники заменить пока удобно так же для снятия коленвала необходимо снимать крышку и цепь ГРМ и была приобретена прокладка под эту крышку. Сама цепь была заменена на 180 тысячах. Ну и так как для замены шатунных вкладышей снятие коленвала не требуется но так как мы решили менять все было принято решение вынимать двигатель. Для проведения операции по извлечению двигателя был снять капот, отсоединена вся электроника, топливная система и сняты воздушный фильтр, патрубки и аккумулятор. На самой процедуре замены вкладышей я не присутствовал поэтому фотографий нет ну мастер сказал така как я лью наверно самое дорогое масло которое допустимо для этого двигателя двигатель в очень хорошем состоянии и очень чистый внутри. На старых вкладышах виден не большой износ но далеко не критичный можно было еще тысяч 100 и не думать о них но на новых приятнее и теперь об этом вообще можно забыть навсегда. Ну и при снятии двигателя было обнаружено что диск сцепления изрядно подустал хотя не каких нарекании по его работе не было и дабы избежать повторного снятия двигателя было приобретен и новый комплект сцепления (диск сцепления, выжимной диск и выжимной подшипник). Ну и конечно же потребовалось новое масло в двигатель. В общем попал в копеечку. А пока машина стояла в теплом гараже со всеми необходимыми инструментами мы решили заняться болячкой всех астр которая не обошла и мою, проводкой задней двери. Так как с начало перестал играть динамик но перестал он играть и в передней двери и задняя дверь перестала запираться я на свой страх и риск ездил так около года. Пришлось снять порог и вытащить всю гофру в салон машины и было выявлено что почти все провода просто лопнули. Пришлось повырезать мягкие провода нужных цветов их косы какого то форда. Ну и тоже самое хотели проделать с передней дверью но как вытащили ее глаза вылезли на лоб от такого количества проводов ну и благо, что при проверке всех проводов лопнувших не обнаружили собрали все задний динамик заиграл и дверь стала запираться а передний так и не заиграл. Ну впринцепе он был починен при ремонте ограничителя двери но это уже совсем другая история.

3.39 Замена вкладышей

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Замена поршня с шатуном

Если один из этих двух элементов должен быть заменен, необходимо заменить все узлы блока (поршень, поршневые кольца, поршневой палец и шатун) новыми.

Рис. 2.239 . Сборка специального инструмента

Соберите направляющий болт используя специальные инструменты KM-634-6 (1), KM-634-7 (2) и KM-634-5 (3) (рис. 2.239).

Рис. 2.240 . Специальные инструменты для сборки поршня

Установите новый поршень в гнездо KM-634-1 (1) (рис. 2.240).

Отверстие поршневого пальца должно располагаться горизонтально.

Установите KM-634-4 (3) на KM-634-1 (рис. 2.240).

Затяните болты от руки.

Надежно закрепите поршень, используя KM-634-2 (2), чтобы он не мог сместиться (рис. 2.240).

Определите глубину запрессовки поршневого пальца.

Запрессуйте узел (1), состоящий из KM-634-6, KM-634-7 и KM-634-5 в отверстие поршневого пальца и шатун до достижения KM-634-7 центрального положения в поршне.

Рис. 2.241 . Запрессовка узла в поршень

В этом положении KM-634-4 (2) должен быть напротив края узла (стрелки) (рис. 2.241).

Затяните болты KM-634-4.

Снимите KM-634-7 с направляющего болта и замените новым (смазанным маслом) поршневым пальцем.

Нагрейте новый шатун в верхней части нагревательной пластиной.

Положите верхнюю головку шатуна на нагревательную пластину.

Рис. 2.242 . Снятие потерь тепла с помощью огнеупорного кирпича: 1 – огнеупорный кирпич

Снизьте потери тепла с помощью огнеупорного кирпича (рис. 2.242).

Температура установки: от 280 °C до 320 °C

Повторная механическая обработка шатуна невозможна, потому что он не имеет балансировочных шпилек.

Соблюдайте правильное расположение приспособления.

Рис. 2.243 . Положение прилива на шатуне

Прилив на шатуне должен быть напротив стрелки на днище поршня (рис. 2.243).

Установите днище поршня на поршне с шатуном.

Застрявший поршень невозможно запрессовать – выполняйте установку быстро.

Рис. 2.244 . Установка поршневого пальца

Запрессуйте узел, состоящий из KM-634-6, поршневого пальца и KM-634-5 плавно и без задержки через отверстие поршневого пальца и шатун упора в KM-634-4 (рис. 2.244).

Рис. 2.245 . Компоненты системы охлаждения (двигатели 1,4–1,6 л): 1 – расширительный бачок охлаждающей жидкости; 2 – соединительный шланг, от расширительного бачка к радиатору; 3 – радиатор; 4 – коленчатый патрубок нижнего шланга радиатора; 5 – соединительный патрубок к холодильнику рециркуляции отработавших газов; 6 – трубка охлаждения рециркуляции отработанных газов; 7 – терморегулятор; 8 – возвратный шланг, радиатор отопителя; 9 – подающий шланг, радиатор отопителя; 10 – соединительный шланг, от штуцера к расширительному бачку; 11 – соединительный шланг, от контура охлаждения двигателя к расширительному бачку

Отсоедините KM-634-5 и KM-634-6 с правой и левой сторон поршневого пальца.

История о том, как я менял коренной вкладыш коленвала.

Сторожилы помня начало этой истории..
Короче, поставил я на фроську новый блок цилиндров в сборе с поршнями, коленом, вкладышами.. (совершенно нулевый, притараненый из штатов).
Через 10 тыс км примерно потек задний сальник коленвала.. снял коробку, заменил сальник и обнаружил, что коленвал ходит продольно примерно 5 мм. Я охренел, но единственной причиной могло быть износ вкладыша 3-й шейки (где стоят вкладыши с бортиками..)
Опять разбор. В эти выходные добрался до коленвала, отворачиваю центральный коренной подшипник и о, пипец. Стоит обычный вкладыш (без бортиков).. и не то, что они съедены, а просто обычный стандартный вкладыш. Далее в отверстие коленвала, через которое масло подается, вставляю кусок гвоздя и путем вращения колена и при помощи шляпки гвоздя достаю верхний вкладыш. Верхний, как и положено, оказался с бортиками. Но ввиду того, что он стоял в одиночестве, то при работе двигателя он выполнял роль стамески и выжрал в торце колена паз глубиной немногим менее 1 мм. Ну и кроме этого сам борт вкладыша съелся на 60-70%.
Таким же способом (при помощи гвоздика) загнал в верхнюю часть новый вкладыш и затянул шейку.. Сейчас хождение коленвала менее 1 мм.
Но возник вопрос - это косорукость при сборке на заводе или где то в нашем сервисе надо мной так пошутили? Заменить в сервисе одну половинку вкладыша вряд ли могли (где бы они ее взяли). Но, могли поменять с соседней шейкой. Отсюда вопрос, возможно ли их поменять?, т.е. соседние подшипники приспособлены под установку вкладышей с бортиком или только центральный пригоден для этого? Просто не знаю, проверять соседей или не стоит..
Да, набор коренных покупал вот такой - MB5247AMSTD (полностью идентичные вкладыши X22SE и Y22SE). Визуальная оценка качества вкладышей на отлично. Цена комплекта 1100 деревянных.
ну и несколько фото.
На одном фото уже установлен новый вкладыш, рядом лежит тот, что стоял, на других вторая половинка вкладыша, которая стояла со стороны блока.

Вкладыши коленвала Опель Астра H

Вкладыши Опель Астра H бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Opel Astra H меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.

Коренные вкладыши Опель Астра H устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.

Шатунные вкладыши Опель Астра H устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.

Цена коленвала Опель Астра H :

Варианты вкладышей *	Цена вкладышей	Купить
Вкладыши коренные Опель Астра H , номинал (STD)	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Астра H , 0.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Астра H , 0.50	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Астра H , 0.75	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Астра H , 1.0	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Астра H , 1.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Опель Астра H , 1.5	от 700 руб.
Вкладыши шатунные Опель Астра H , номинал> (STD)	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Астра H , 0.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Астра H , 0.50	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Астра H , 0.75	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Астра H , 1.0	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Астра H , 1.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Опель Астра H , 1.5	от 500 руб.

Хотите купить вкладыши коленвала Опель Астра H ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.

Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Читайте также: