Замена шкворней газ 69

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Капитальный ремонт переднего моста Газ 69

Все началось как всегда с одного, а закончилось другим.
Сначала просто хотели заменить шкворня, а были они игольчатыми на самопальных железных втулках. Выдернули кулаки с моста и начали их переборку (установили роликовые шкворня ), от полировали кулаки в зеркало и запрессовали бронзовые втулки и упорные кольца и сальник, туже самую операцию провели и с цапфами.
Потом началась сборка самих поворотных кулаков. Правильно ставим все запчасти(ориентир надпись на кулаке) В КАЖДЫЙ КУЛАК ЗАБИВАЕМ БАНКУ ЛИТОЛА. и садим цапфу к кулаку на герметик (водостойкий), установка фетров на кулак проста, промазываем каждое кольцо герметиком и войлочные кольцо перед установкой нужно смочить в масле! Регулировку шкорней проводим когда мост поставим на машину!
И тут находим очередную поломку, сильный износ подшипников на главной паре:.(. Приняли решения полавинить мост, сняли и притянули в гараж. По быстрому раскидали, купили подшипники и рег. колца. Отрегулировали сателлиты и полуосевые шестерни в диффе, потом регулировали преднатяг подшипников диффа, затем запрессовали новые обоймы подшипников в чулки моста и преступили к регулировки преднатяга подшипников хвостовика и пятна контакта хвостовика и планетарки (Гл. пары) как отрегулировать думаю найдете. Затем регулируем зазор межу зубами хвостовика и планетарки (убираем рег. шайбы с нижнего подшипника диффа и ставим на верхний подшипник, тем самым опускаем планетарку к хвостовику и добиваемся что-бы зазор был 1-1,5 сотки(мм)), ставим новый сальник. Потом делаем или покупаем прокладку для чулков герметим и собираем мост(протягиваем в накрест), устанавливаем поворотные кулаки и также протягиваем (накрест) болтами Х.
Потом красим все это чудо, в моем случае было покрашено краской ЛАКИ в три слоя.
Закатываем мост на машину как протягивать стремянки надеюсь знаете, затем устанавливаем опорные диски и ступицы(регулируем), барабаны, рулёвку и т.д. Регулируем шкворня, прокачиваем тормоза прикручиваем колеса и в ПУТЬ ДОРОЖКА!

Отчётец о замене шкворней.

В эти выходные поменял шкворни и резьбовые.
Менял сам с отцом, первый раз. Руководствовался "камасутрой с картинками" и FAQом.
Было куплено:
- набор для замены шкворней (родной ГАЗовский) - 460р (цену точно не помню, брал ещё кучу всего).
- набор ключей накидных (отечественные "Дело Техники" называются) - 400р.
- ну и по мелочи - керосин, WD40

(сначала резьбовае менять не планировал)
С правой стороны был довольно большой люфт в нижнем игольчатом подшипнике шкворня (как оказалось, более половины иголок были поломаны); верхний же подшипник игольчатый был цел и выглядел почти как новый.
С левой стороны также был люфт нижнего игольчатого подшипника(но поменьше). Вскрытие показало, что часть иголок также поломаны. Верхний же игольчатый был цел.

В воскресенье начал в 10-00 с правого колеса. Когда добрался до выбивания штифта, не смог выбить. Все бородки гнутся. Попробовал нагреть паяльной лампой. Не помогло. Промучились до 11-30. Потом отец взял поворотный кулак и пошёл к знамому, попробовать высверлить. В 12-00 пришёл, говорит получилось выбить. Посмотрев на резьбовые шарниры и резинки, решили , что надо менять.
Пришлось ехать в магазин за резьбовыми.

Взял набор резьбовых (Борисовские) - 780р
Резиновые колечки(посоветовали оранжевые такие) - по 7 р
и навсякий случай колпачки на пресс-маслёнки.

Продолжили делать в 14-00.
Сначала забили резьбовые втулки (тяжеловато что-то заходят)
Игольчатые подшипники забивали, использую старые в качестве оправки.
Закончили с этим колесом в 15-00.
Второе решили в этот день не делать.
В понедельник(это был выходной) на работе отец смотался с утра на работу и приготовил оправку, чтобы удобнее забивать резьбовые, и бородок на 12мм обточил до 8мм, чтоб штифт выбивать.
Правое колесо начали делать в 14-00. Штифт подготовленным бородком также выбить не удалось - согнулся гад (бородок заводской, может перекалили его когда обтачивали). Откопали бородок (примерно на 5). Хотя думал что согнётся, но не тут то было - выбили. Далше стандартно. Резьбовые бывивали и забивали на подготовленной оправке. Удобно. Оправка представляет собой металлическую болванку в виде трубы, с внешним диаметром около 15см и внутренним около 5см(точно не помню, но сама резбовая втулка проходит).
Когда забили игольчатые подшипники, шкворень в них туговато крутился.

Как он должен там крутится? Свободно или определённым усилием?

Также в процессе работы все детали были промыты в керосине, каналы вроде забиты особо не были. (шприцую ТАД-17)

Сейчас машина кочки проходит плавно. Но на скорости более 120 руль ничает довольно сильно дрожать(не скажу что прям очень сильно, но раньше не так было), хотя после 140 вроде утихает это дрожание.

Итог, если менять шкворни - нужно запасаться хорошими бородками!

Машина ГАЗ 3110,406 1999г(декабрь) пробег 50 тыс.
Брал её осенью 2003 с пробегом 34 тыс. Прежний хозяин(волговод со стажем) говорил что всё родное стоит и ничего не делалось почти. Оно и видно, что в хороших руках была.

Замена шкворней газ 69

Настала пора менять шкворневые соединения поворотного кулака на моем ГАЗ-69.
Обнаружил я это достаточно поздно (хотя и почти сразу, после того как мне достался это автомобиль) - втулка была разбита очень сильно. Регулировочных прокладок на нижнем правом шкворне не было совсем, и именно он был в самом плачевном состоянии. Люфт колеса был просто огромным, и я понял, что за руль этого автомобиля больше не сяду, пока не заменю шкворня!
Откровенно говоря, до того как я понял что шкворня "кончились", я предпринял кучу попыток заставить автомобиль двигаться прямо и ровно, а не вихляться по дороге как хвост дворняги. Были протянуты стремянки, заменены резиновые втулки рессор, отбалансированы колеса, но проверить шкворня как-то не доходили руки и мозги…

Для замены были выбраны шариковые шкворня.

_________________
☭ Человек, как никто из живых существ любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. . ☭
Деточкин
Из к/ф ★ Берегись автомобиля ★

Позволю заметить - "ГАЗ 69-68". На фотах - УАЗомост ( но "69" - с 452 чулком и 469 комплектацией сошек)

"Для замены были выбраны шариковые шкворня."
не самый плохой выбор.
( самый плохой - "родня " втулочная. самый правильный - на роликоподшипниках - втрое- четверо долговечнее "шариков" , проще ставятся и легче крутятся. )

"Да и выдержат ли эти подшипники нагрузки (в том числе ударные) в течении сколько-нибудь приличного пробега. Опять же люфты там должны быть по определению больше чем в оригинальных беззазорных, а это не правильно…"

федот68 , а на колхозный мост ролико-подшипниковые с чего ставить, по-конкретнее мона?!

Передний мост ГАЗ-69

Передний ведущий мост автомобиля ГАЗ-69 передает тяговое усилие к передним управляемым колесам. Передача усилия к управляемым колесам осуществляется вводом в передачу от полуоси к колесу кардана, устройство которого показано на фиг . Конструкция кардана специальная и принципиально отличается от обычных карданов (с крестовиной), применяемых в карданных валах автомобилей.

Поворотный кулак переднего моста:

Эти карданы непригодны для ведущих мостов, угол поворота колес которых достигает 30°.

При таких углах между валами имеет место неравномерность вращения валов, что, в свою очередь, вызывает появление значительных динамических нагрузок.

Карданы, устанавливаемые в привод к ведущим управляемым колесам, имеют в качестве детали, передающей крутящий момент, не крестовину, а шарики. Такая конструкция обеспечивает равные скорости вращения обоих валов вне зависимости от угла между валами.

Внутреннее устройство и размеры карданов ГАЗ-69 одинаковы с карданами ГАЗ-67Б.

Рабочие шарики 3 и центральный шарик 6 в обоих карданах одинаковые.

Главная передача, подшипники и дифференциал переднего моста те же, что и в заднем мосту. Картер и крышка картера переднего моста отличаются от соответствующих деталей заднего моста только лишь наличием срезанного участка, фланцев в передней части. Сделано это для обеспечения необходимого зазора между картером переднего моста и тягой рулевой трапеции. Способ соединения кожухов полуосей с картером и крышкой тот же, что и в заднем мосту.

Ось ведущей шестерни главной передачи переднего моста сдвинута с оси симметрии автомобиля на 190 мм вправо. Поэтому полуоси и кожухи полуосей имеют разную длину. Так же, как и в заднем мосту, в переднем мосту на левом кожухе полуоси установлен сапун для предотвращения повышенного давления в картере моста при нагревании во время работы.

Необходимо следить за чистотой проходных сечений сапуна и время от времени прочищать их. Порядок регулировки подшипников ведущей шестерни, дифференциала и зацепления шестерен главной передачи тот же, что и в заднем мосту.

Корпус поворотного кулака 9 отлит из ковкого чугуна. К нему крепятся шестью болтами цапфа поворотного кулака 11 ж щит тормоза.

Рычаг рулевой трапеции 7 крепится к корпусу поворотного кулака четырьмя шпильками. Надежность крепления обеспечивается разрезными коническими втулками 8.

Цапфы шкворней вращаются в бронзовых втулках 18, унифицированных с автомобилем ГАЗ-67Б. Втулки запрессованы в корпус 4,запрессованный, в свою очередь, в шаровую опору 3. Последняя крепится к кожуху полуоси пятью болтами, зашплинтованными одной проволокой.

Вытекание смазки из внутренней полости поворотного кулака, а также попадание в нее пыли и воды предотвращаются резино-войлочным сальником 19, работающим по наружной поверхности шаровой опоры. Резиновый сальник 1, запрессованный в шаровую опору, препятствует попаданию смазки из полости поворотного кулака в кожух полуоси и обратно.

Смазка шкворней поворотного кулака и кардана производится через прессмасленки . Внутри шаровой опоры находится кардан, устройство которого показано на фиг . 82. Ведущая вилка 2 кардана выполнена за одно целое с полуосью. Ведомая вилка 1 через фланец 12 соединяется со ступицей колеса. Четыре ведущих шарика 3 находятся в канавках вилок. Канавки представляют собой форму тора. Центральный шарик 6 центрирует вилки кардана. Штифт 5 является осью центрального шарика. Он удерживает шарик в требуемом положении, обеспечивающем неразъемность кардана.

От выпадания из шарика штифт 5 защищен другим штифтом 4, вставленным в поперечное отверстие ведомой вилки и раскерненным с обеих сторон. Для разборки кардана штифт 4 необходимо удалить (легким ударом), штифт 5 должен быть выведен из центрального шарика. После этого шарик 6 может повернуться своей лыской таким образом, что ведущий шарик 3 может быть вынут из канавки и кардан будет разобран.

При этом следует иметь в виду, что разборка кардана в эксплуатации, как правило, производиться не должна. Если кардан неисправен, он должен быть заменен полностью новым. Отдельные детали кардана взаимонезаменяемы . Это касается как вилок, так и шариков.

При сборке карданов на заводе производится подбор ведущих шариков (имеется 9 групп размеров) к вилкам так, чтобы шарики были собраны с преднатягом . В кардан устанавливаются шарики только одной какой-либо группы.

Замена шкворней газ 69

Рис.1.

Передний мост Газ 3307.

Передний мост грузовиков Газ не очень прихотлив, если конечно, во время проводить ТО. Что бы провести ТО на передний мост нужно максимум минут 30 времени. Так что не поленитесь во время смазать пальцы рулевых тяг, шкворня и конечно же проверьте наличие смазки в ступичных подшипниках при необходимости подтяните гайку 17, что отрегулировать подшипники ступиц.

Для регулировки подшипников ступиц колес переднего моста Газ 3307, Газ 53 Газ 3309 необходимо выполнить следующие операции:

1. Поднять колесо домкратом так, чтобы шина не касалась плоскости опоры, снять колпак 2 (см. рис. 2 и 3), расшплинтовать и ослабить регулировочную гайку 1 на 1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо. В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения.

2. Затянуть регулировочную гайку 1 ключом с воротком длиной 200 мм усилием одной руки до тугого вращения колеса. При затяжке гайки колесо необходимо проворачивать для правильного размещения роликов в подшипниках. При затянутых таким образом подшипниках колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.

4. Отвернуть регулировочную гайку 1 на одну-две прорези коронки до совпадения одной из прорезей с отверстием для шплинта в цапфе поворотного кулака Газ3307, Газ 53 и Газ 3309. Провернуть колесо сильным толчком руки за шину. При этом колесо должно сделать не менее шести оборотов, не имея заметной осевой игры и качки.

5. После регулировки зашплинтовать регулировочную гайку 1 и завернуть колпак 2. (см.рис.2.) Вот все что необходимо для проведение ТО переднего моста грузовиков Газ. Думаю не так уж сложно.

Рис.2.

Рис.3.

Рис. 2 и 3.

Передние ступицы и рулевые тяги Грузовика Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309.

1 - гайка; 2 - колпак; 3 - ступица; 4 - поворотный кулак; 5 - предохранительный клапан; 6 - регулировочные шайбы; 7 - палец рулевой тяги; 8 - стопор; 9 - шкворень; 10 - рулевые тяги; 11 - балка; 12, 14 - поворотные рычаги; 13 - ограничитель поворота колес; 15 - пресс-масленка; 16 - уплотнительное кольцо.

Бывает еще необходимость замены шкворней и втулок шкворней переднего моста. Со временем, втулки изнашиваются, да еще есть люди которые либо забывают или просто ленятся смазывать шкворня, что приводит к преждевременному износу шкворней и втулок. Первые признаки износа шкворней и втулок - это, конечно же, нарушится развал и начнется преждевременный и не неравномерный износ резины переднего моста. Рулевое колесо будет туго вращать. И нарушится управляемость автомобилем. И так если уж, настала такая необходимость: замена шкворней и втулок, для этого нужно проделать следующее:

1. Ослабить гайки крепления колес, поднять переднюю часть автомобиля за и снять передние колеса.

2. Снять ступицы в сборе с барабанами и подшипниками передних колес.

3. Снять тормозные щиты и подвесить их на лонжероне рамы.

4. Отсоединить рычаги рулевого управления от поворотных кулаков.

5. Отвернуть болты и снять крышки шкворней.

6. Отвернуть гайки, снять шайбы и выбить стопорные штифты шкворней.

7. С помощью специальной выколотки со сменными головками выбить вниз шкворень из поворотного кулака Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309.

8. Снять поворотный кулак, упорный подшипник шкворня и резиновые уплотнительные кольца шкворня.

9. Зажать поворотный кулак в тиски и с помощью оправки выбить обе втулки шкворня. (см.рис.4.)

10. Зачистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке и отверстия для смазки.

11. С помощью оправки установить новые втулки так, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями в бобышках кулака, а открытые концы смазочных канавок втулок были обращены в сторону балки передней оси. (см.рис.5.)

12. Развернуть одновременно обе новые втулки с помощью специальной развертки до диаметра 30,12 мм. (см.рис.6.)

13. Очистить втулки от металлической стружки после развертывания и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки.

14. Предварительно смазав резиновые уплотнительные кольца и кольцевые проточки в бобышках кулака, установить шкворня и кольца. (см.рис.7.)

Обслуживание переднего моста автомобилей Газ 3307, Газ 53 и ГАЗ-3309.

1. Проверить состояние передней оси, рулевых тяг и шарниров.

2. Проверить и при необходимости подогнуть крепежные элементы.

3. Смазать шкворневое соединение, подшипники ступиц колес, шарниров рулевых тяг.

4. Проверить установку колес, люфт подшипников ступиц, схождение и угол поворота колес, при необходимости отрегулировать их.

Особое внимание необходимо обратить на крепление клинового штифта , являющегося стопором шкворня кулака переднего моста Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309. При ослаблении его крепления, появляется люфт в шкворневом соединении и, как следствие, износ отверстия под шкворень в балке передней оси.

Для восстановления потребуется или замена балки, или ее сложный ремонт , требующий расточки отверстия, изготовления втулки, ее запрессовки и последующей точной обработки отверстия под шкворень.

Шкворень и втулки поворотного кулака Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309 нуждаются в замене в том случае, если их суммарный износ составляет 0,6 мм.

Указанное значение суммарного износа оценивается по величине перемещения верхнего наружного края тормозного щита (предварительно необходимо снять колесо и тормозной барабан) в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости вращения колеса, при покачивании щита. Если указанное перемещение больше 1,6 мм, то необходима замена.

Одновременно с проверкой люфта в шкворневом соединении необходимо проверить люфт поворотного кулака вдоль оси шкворня. Он проверяется щупом, помещаемым в зазор между верхней бобышкой кулака и торцом бобышки балки.

Для регулировки схождения колес необходимо выполнить следующие операции:

1. Расшплинтовать гайки стяжных хомутов наконечников поперечной рулевой тяги.

2. Отвернуть гайки болтов хомутов наконечников.

3. Вращением поперечной рулевой тяги установить нормальное значение схождении колес. По окончании регулировки необходимо тщательно затянуть и зашплинтовать гайки болтов стяжных хомутов наконечников поперечной тяги. Для регулировки схождения колес автомобиля ГАЗ-3309 необходимо выполнить следующие операции:

4. Расшплинтовать гайки стяжных хомутов поперечной рулевой тяги.

5. Отвернуть гайки болтов хомутов поперечной тяги.

6. Вращением регулировочного винта (см. рис. 3.) поперечной рулевой тяги установить нормальное значение схождения колес.

Ну что же, думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

ГАЗ-69 и УАЗ-469Б: Установка заднего моста от ГАЗ-21 «Волга»

Рассказывая о мостах ГАЗ-69 нужно отметить, что у них, как и у всех механизмов, были недостатки. Первый недостаток частично устранил завод, который в 1968 году модернизировал ГАЗ-69 и подверг его мосты усилению, а также дал им новое наименование ГАЗ-69-68.

Новые мосты отличались от старых. Были установлены четыре сателитных дифференциала, против старых двух, а также изменены тормоза переднего моста. Они включали в себя два тормозных цилиндра для привода колодок, а также полностью переделанные шкворневые узлы. Диаметр шкворня попросту увеличили, что положительно сказалось на ходимости узла. Также, была заменена поперечная рулевая тяга.

Отличить новый мост от старого, можно было по отливкам к которым крепилась цапфа и поперечная рулевая тяга. С правой стороны моста не стало съемного рычага крепления поперечной рулевой тяги.

Ходимость главной пары мостов, редко превышала 100 000 км, а кардана равных угловых скоростей в среднем при благоприятных условиях тысяч 70-80.

Исходя из этого, к дефицитным деталям относились главные пары и карданы равных угловых скоростей. При установке двигателей повышенной мощности, нужда в этих деталях только увеличивалась.

Многие переделывали свои автомобили на мосты от 21-ой Волги, т.к. они имели передаточное число равное 4,55 и отлично уживались на ГАЗ-69 с Волговским мотором.

Объясняется это тем, что раздаточная коробка имела на высшей передаче отношение 1.15, то есть РК на ГАЗ-69 имела пониженное число.

Если посчитать передаточное число Волговского моста и РК, то будем иметь общее передаточное число 4.55*1.15=5.23, что практически совпадало с передаточным числом УАЗа равным 5,125.

При езде на Волговском мосте, вживленном в ГАЗ-69, становилось значительно тише и по разгону даже бежал он повеселее, гораздо легче без перекрутки двигателя шел до сотни, а если упереться, то и больше.

К тому же, у Волговского моста хвостовик вращался в двух конических подшипниках 7606 и 7607, а также не было в конце хвостовика слабого подшипника в гнезде 102304 и сдвоенного конического роликового 57707. Эти подшипники явно доставали и частенько, даже при небольшом люфте хвостовика, вырывало гнездо подшипника картера 102304.

1. Первый способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

С моста отрезали подушки рессор и закатывали задний мост на место;
Ложили на мост срезанные рессорные подушки и поднимали хвостовик моста немного вверх от горизонтального положения;
Затягивали стремянки рессор и приваривали их;
Ставили кардан и присоединяли тормозную систему;
Все, по асфальту можно было передвигаться довольно комфортно.

Также, надо добавить, что на ГАЗик нельзя было поставить резину от УАЗа 8.40-15, т.к. колесо просто упиралось в рессору. Можно было его поставить только на более узком диске, например от 21-ой Волги.

2. Второй способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

Второй способ был куда как сложнее и требовал для реализации мастерской. Сначала, тупо рассверливали заклепки на левой половине заднего моста от ГАЗика или Волги и на прессе выпрессовывали чулки из корпуса моста.

Дальше, некоторые чулки УАЗовские входили в корпуса без обточки на токарном станке, а некоторые приходилось протачивать. С чем это было связано, не скажу. Может была какая разница между задними мостами 21-ой Волги, РАФ-977 и ЕРАЗ 977.

Затем, под заранее выбранным углом, впрессовывали чулки ГАЗ-69 в корпуса мостов 21-ой Волги и ставили на корпуса электрозаклепки. В основном, дифференциал перебирали на 4-х сателлитный. Если же дифференциал был 2-х сателлитный, но как новый, то оставляли его.

Следующим шагом, брали правую половину моста ГАЗ-69, регулировали преднатяг подшипников дифференциала и собирали его. На правой половине моста, отрывали подушку крепления рессор, а после того как ставили мост на место и затягивали стремянки, приваривали кронштейн рессор к чулку моста. На такой мост подходила уже свободно и УАЗовская резина с дисками.

С передним мостом было сложнее. Кроме обозначенных работ по аналогии с задним мостом, приходилось сначала даже пересверливать отверстия в правой стороне моста. В виду того, что если этого не делать, то пропадал продольный наклон шкворня, что не приводило к естественному возвращению руля после поворота автомобиля.

На УАЗ-469 надо было это подгонять еще тщательней, т.к. передний кардан все равно приходилось отрезать, а он и так там короткий. Если все тщательно не вымерять с поворотом моста (хвостовика), то не хватало хода карданного вала для полного рессорного хода моста. Вот так мудрено это звучит в моем описании.

На ГАЗ-69 передний кардан более длинный и он не так требователен к поднятию хвостовика от горизонтали.

Здесь, надо еще пояснить такой момент. Токаря и фрезеровщики, очень не любили сверлить и фрезеровать электрозаклепки: то резцы ломает, то еще какая проблема возникает.

Поэтому, разбирать мосты я научился сам. Просто брал левый негодный чулок переднего или заднего моста УАЗ, чаще всего с вырванным гнездом и электросваркой отжигал корпус с диаметрально противоположных сторон, походу отжигая и заклепки. Эта операция не была длительной. Остатки заклепок на чулке зачищал на наждаке.

А вот для того, чтобы вытащить чулок из Волговского моста, приходилось поступать иначе. Половинку моста ставил на чулок и с внутренней стороны чулка, напротив заклепок, выжигал чулок не трогая корпус моста. Затем, выбивал остатки чулка из корпуса и резаком или сваркой выжигал заклепки, а внутреннюю часть корпуса шлифовал от наплывов металла электродрелью с абразивным камнем.

Оставалось померить мост и чулок и если мост позволял, то подогревал его корпус и забивал в него чулок. Если же требовалось протачивать чулок, то токаря это делали на раз и без вопросов. Такая методика требовала гораздо меньше времени на подгонку мостов на ГАЗик.

Также, следует дополнить, что при постановке редукторов от ГАЗ-24, приходилось еще и разбирать дифференциал для того, чтобы заменить полуосевые шестерни от ГАЗ-24 (на 24-ке шестерни с мелким зубом и не сходятся с полуосью УАЗа) на шестерни от УАЗ.

3. Третий способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

В конце концов был опробован и третий способ установки моста от 21-ой Волги. Чтобы не утомлять, расскажу на примере заднего моста.

Нужно от корпуса разъема моста отмерить сразу расстояние до опорного щита УАЗа с двух сторон и записать его. Затем, берем болгарку и отрезаем чулок моста на расстоянии 200-300 мм от корпуса редуктора Волговского моста. Сваркой или резаком снимаем фаску с чулка для последующей сварки.

Затем, меряем чулки УАЗа с тем расчетом, чтобы получить истинное значение расстояния от разъема моста до опорного щита. Отрезаем УАЗовский чулок и также на нем делаем фаску. Далее, берем три или четыре уголка на 25 мм и пользуясь цепью делаем из них центратор. Собираем части мостов через этот центратор и затягиваем его, предварительно поставив в правильное положение подъем хвостовика.

Сварщик варит чулок сначала прихватками, а затем в круговую на пару раз. Точно также делается передний мост. Правую сторону моста можно оставлять старой (придется перерегулировать мост), а можно сварить аналогично левой половине моста. Я так варил мосты лет пять и ни один не лопнул. Понял, что это самый быстрый способ переделки мостов.

4. Редуктора, карданы равных угловых скоростей и шкворни

Также, хотелось бы немного рассказать о редукторах. Больше всего понравились редуктора ГАЗ-21 на ГАЗ-69 с Волговским мотором. Автомобиль и бежит легко и мосты получаются очень крепкие.

Пробовали ставить мосты ГАЗ-24 с передаточным числом 4.1, но с ними не все так однозначно. Бежит ГАЗик при показаниях спидометра 80 км/ч, а на самом деле около 100 км/ч. На таком мосту отъездили в районе 30 тыс. км и даже скатались с Семипалатинска до Одессы. Казалось бы, все отлично, но стало идти масло в коренной подшипник, а при шлифовке коленвала, он с нормального еле вышел в 0,5.

Т.е. вал сразу проскочил межремонтный размер 0,05 и первый 0,25. На мой взгляд, это говорит о том, что двигатель находится с таким редуктором в экстремальном состоянии и надо разбивать КПП на 5 или 6 передач, чтобы облегчить работу мотору.

На УАЗ-469 ставили мосты 4,55 и 4,1. Из опыта эксплуатации, понял, что на мостах 4,1 мотору 21-ой Волги очень тяжело и нужна или многоступенчатая КПП или более сильный мотор. Завод, между прочим, так и делает на таких редукторах, он ставит двигатель ЗМЗ-409 и корейскую 5-ти ступенчатую КПП Dymos.

Что касается редуктора 4.55, то могу сказать, что по скоростным критериям, тяге и надежности при езде по асфальту - это хороший вариант. Если же говорить о езде по бездорожью с неполной нагрузкой, то по моим ощущениям, редуктор 4.7 - это лучший выбор.

Конечно, УАЗу на бездорожье нужен тяговитый двигатель, а его все никак не могут подобрать. К слову сказать, 2.9 литровый мотор сам не эксплуатировал.

Коротко скажу и о кардане равных угловых скоростей. О родных я говорил, немного ездил на нем и с одним только вваренным центральным шаром (после того, как на родном 5-ти шаровом кардане, раскатились эти шары и на ходу заклинил левый кулак на юз). По счастливой случайности все обошлось благополучно, если не считать помятых крыльев.

Ездил и на центральном шаре типа УрАЛ-375, но у моего знакомого обламывало один ласт с вилки. Делали раньше с крестовиной кардана, но тоже был не долгоиграющий вариант. Больше всего нравятся шрусы, правда сам их не эксплуатировал.

Что касается шкворней, то старые шкворня до модернизации мостов, были порядочным хламом не дотягивающим без люфтов и до 40 000 км. С усиленными, стало можно нормально ездить. Себе собирался сделать на конических подшипниках, но руки не дошли.

Знакомые также делали на шарах и на подшипниках от крестовины, но так как они чрезвычайно жалели машину и в глушь не совались, то трудно сделать вывод о их надежности. Вот собственно и весь мой опыт по мостам ГАЗ-69 или по современному УАЗ-469Б.

Да, чуть не забыл, ездил на редукторных мостах на машине радиохимической разведки около года. Мосты бесспорно крепкие и на них УАЗ идет по колее ГАЗ-66 легко. Машина была с консервации и я на ней ничего не ремонтировал. Самое удивительное на этой машине, что за счет разгруженных полуосей бортовыми редукторами карданы равных угловых скоростей ходили даже в то время за 150 000 км.

Виды шкворней на УАЗ

Существуют разнообразные виды шкворней, которые подразделяються по цене и конструкции:

Правильная шприцовка шкворней

Шкворни периодически нуждаются в смазывании для длительного и комфортного использования. Процесс шприцевания достаточно простой, если следовать элементарной инструкции:

Поднимите автомобиль домкратом, и отвесьте колесо.
Разверните руль для открытия подхода к маслёнкам.
Произведите их очистку.
Поверните верхнюю часть маслёнок.
Залейте в пневмопистолет смазочную жидкость (нужно заливать до тотального выхода старого вида смазки), затем следует стравить воздух

Смазывайте до полного выхода старой смазки. После процедуры закройте отверстия пресс-маслёнок.
Закрепите колесо в стандартное положение.

При регулярной шприцовке все каналы шкворней будут хорошо пробиваться, без застоя. Зимой частоту шприцовки стоит увеличить, а летом же эту манипуляцию можно проводить реже.

Производить работы зимой лучше в гаражных условиях, чтобы не было оледенения шкворней. Если после произведённых манипуляций шкворни продолжают скрипеть или стучать, потребуется их полная замена.

Что делать, если заводской шкворень сломался

Для того, чтоб понять как поменять шкворни на УАЗ, необходимо выяснить целевую направленность поездок.

Поездки по бездорожью

Если у вас в планах передвигаться по сложным и ухабистым дорогам. Там где будет много грязи и камней, лучше будет установить прочный шкворень с бронзовыми вставками. Есть небольшой нюанс при установке такого шкворня первые пару тысяч километров.

Руль будет крутиться тяжело и туго, к этому надо будет привыкнуть. Однако, при правильной установке агрегата и качественной смазке, далее руль будет крутит легче.

Городские поездки

При передвижении по городу лучшим вариантом будет оснащение авто шкворнем на подшипниках. Дополнительно устанавливается рулевой демпфер, поэтому такая работа будет более дорогой. Иначе без рулевого демпфера, передние колёса выдадут ощущение несбалансированных.

При городских поездках на относительно ровных трассах шкворни на подшипниках имеют долгоиграющий срок службы. И замена этих деталей в ближайшее время вам не потребуется.

А вот для жёсткого бездорожья смена шкворней будет для вас актуальным вопросом. Заменить шкворни можно как самому, так и обратиться на станцию технического обслуживания машины.

Какие инструменты нужны для замены шкворней

Для проведения процедуры смены шкворней потребуются следующие инструменты:

домкратный механизм;
набор рожковых ключей;

упоры против отката;

инструмент для снятия пальцев руля;
съёмник (возможен самодельный вариант);
набор новых шкворней;
шприц со смазкой;
молоток;
клещи;
труба для выбивания шкворня;
проволочный механизм для очистки каналов;
щётка, ткань для очистки;
пинцет;
плоскогубцы с острым концом или кусачки;
линейка, штангельциркуль.

Работы рекомендуется проводить в гаражных условиях при наличии подъёмника. Перед заменой рекомендуется совершить полную мойку автомобиля для лучшей визуализации. А также тщательно промыть колёсные арки и место разборки.

Разбор

После въезда на яму, положите козлик под колёса сзади и установите ручник. Под мост спереди закрепляется домкрат, гайки на колёсах следует провернуть на один оборот.

После подъёма уберите колесо в сторону. Автомобиль следует поднять максимально высоко, насколько вам позволяет это сделать техническое оборудование. Далее под раму установите козелок, чтобы машина была подпёрта.

Со второй стороны авто проведите те же манипуляции. Чем больше будет свободного пространства под машиной, тем легче вам будет производить работу.

Стандартно замену шкворней выполняют тремя способами

С полноценной разборкой автомобиля.
Со снятием авто, но без разбирания ступицы и поворотного кулака.
Без снятия авто и без разбирания ступицы и поворотного кулака.

Профессиональные мастера часто выбирают последний вариант без снятия авто и без разборки ступицы и поворотного кулака. При хорошем знании процесса совершить такую замену для мастера не будет проблемой.

Ремонт шкворней УАЗ Буханка

При смене данной запчасти используйте следующий алгоритм работы:

Мост спереди вывешиваем на домкрате. Для подстраховки следует подставить под машину дополнительный козлик, чтобы она не упала.
Трансмиссионное масло выливаем, вынимаем тормозной щит, суппорт, наконечник руля и отворачиваем маслёнку.
Для вынимания шкворня в него можно вкрутить болт М10 и вытянуть его. При необходимости можно использовать более сильный инструмент. Для более гарантированного демонтажа можно установить под шкворнем стальной лист.

Шайба вынимается, а для вытягивания втулки можно под неё вставить гвоздь или отвёртку. По кругу слегка расшатываем втулку. Её можно вынуть при содействии плоскогубцев. После снятия втулку следует очистить с помощью бензина и положить новую смазку.

Для установки нового шкворня необходимо ровно поместить на место расположения, и аккуратно, через доску, вбить молотком.
Дополнительные детали укрепляются на свои позиции в обратном порядке.

Замена шкворней на УАЗ Буханка без разборки поворотного кулака

Преимуществом этого вида смены шкворней будет то, что количество операций сведено к минимуму, что значительно экономит временные затраты. Для такой замены необходимо выполнить следующие манипуляции:

Очистите поверхности шкворня от грязи.
Открутите крышку шкворня.
Вкрутите родные болты крепления шкворня на 4-5 витка.
Монтируйте съёмник (пластину, болт и гайку).
Выпрессуйте шкворень. После выпрессовки в поворотном кулаке остаётся бронзовая втулка.
Нарежьте резьбу М27 во втулке.
Подготовьте съёмник с резьбой М27 для выпрессовки втулки.
Прочистите отверстие от грязи и стружки при содействии сжатого воздуха и керосина.
Нижнюю часть шкворня обильно полейте смазкой для подшипников.
Нижнюю часть шкворня положите в посадочное место и запрессуйте в поворотный кулак.
Шарик обильно покройте маслом и опустите в посадочное место.
Верхнюю часть шкворня смажьте и запрессуйте в ступицу.
Оденьте крышку шкворня и с её помощью запрессуйте шкворень до конца (работайте мягко, чтобы не сорвать головки болтов).
Открутите крышку для установки регулировочных шайб.
После установки регулировочных шайб нужно собрать конструкцию и проверить колесо на люфты.

Установка нового шкворня

Для начала определите на место вкладыш. Усики на вкладыше должны точно попасть во впадины посадочного места. Вкладыш опустите до конца с помощью молотка и сопутствующих инструментов. Бейте аккуратно, чтобы не разбить вкладыш.

Когда вкладыш полностью опустится на своё место, положите обильное количество смазки под пресс-маслёнку. Затем поместите в проём шкворень и вкрутите гайку в первоначальное положение. Точность регулируйте с помощью инструментов.

После регулировки приступайте к аналогичной работе на второй стороне.

Важные нюансы

подшипники должны располагаться ровно – все оси должны совпасть;
сварку лучше проводить с подогревом, чтобы не повредить место посадки для обоймы подшипника;
конструкция с конической зажимной вставкой эффективнее при наличии твёрдого вкладыша. Но подшипник затянуть необходимо покрепче.

Как обнаружить люфт

Для обнаружения люфта достаточно просто резко покачать колесо, не поднимая его домкратом, для обнаружения характерных звуков. Однако, для более точного определения люфта колесо следует вывесить.

Устранение люфта можно произвести с помощью регулировочных прокладок под поворотным кулаком. Количество таких металлических пластинок должно совпадать сверху и снизу, при уменьшении или увеличении люфта прокладки подкладываются или убираются.

Стоит помнить, что в первое время после подгонки шкворневого узла руль будет туговато крутиться, а машина будет запаздывать на поворотах.

После первых 100 км управление автомобиля налаживается и руль будет крутиться легче. Через некоторое время стоит повторно проверить наличие люфта.

Сборка и регулировка

Регулировку шкворней нужно проводить с особой тщательностью. Шкворни участвуют в рулевом управлении. Поэтому если присутствуют не состыковки (несовпадение осей валов), это повлечёт за собой стук, шум, а иногда даже вибрацию. Механизм транспортного средства будет не только изнашиваться в такой ситуации, но может стать небезопасным сам процесс вождения.

При установке ступичного узла на колесо, которое отвешено, регулировка будет достаточно простой. Необходимо измерить величину от верха до упора в сферу кулачка. Ту же манипуляцию надо повторить с другой стороны. Два этих измерения должны быть идентичными.

Регулирование производится путём отвинчивания шкворневой гайки с одного бока и завинчивания с другого. Так передвигаем части кулачка относительно друг друга.

После окончания регулирования надо затянуть гайки, после чего выпустить на 1/6 оборота. Далее прошприцуйте пресс-маслёнки, пока смазка не пройдёт сквозь все щели. Для проверки колесо нужно сильно покачать в стороны, если будет присутствовать стук – следует слегка подкрутить гайки.

Шкворень – важный элемент автомобиля, отвечающий не только за ходовую часть, но и за рулевое управление. Поэтому в целях безопасности водителя и пассажиров необходимо содержать эту деталь в рабочем состоянии и следить, когда потребуется её замена.

Если не обращать внимание на состояние шкворней, вы можете столкнуться с износом протектора. Поэтому важно помнить о техническом обслуживании и смазывании шкворней вашего автомобиля.

Смену шкворней можно осуществлять как самостоятельным образом, так и обратившись к профессиональным автомастерам.

Ремонт и замена шкворней на автомобиле Газель

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
Набор головок, ключей.
Съёмник ступичных подшипников.
Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Замена шкворней на ГАЗели! Или гаражная жизнь. Часть 2.

Здравствуйте дорогие друзья продолжим замену шкворней на газели. После того как мы развальцевали края втулки переходим к пробивке втулок для этого я использую такой же шар от рулевого наконечника но его диаметр ровно 25 мм. Для пробивки я окунаю шар в масло и ударами молотка пробиваю его через отверстие 2-3 раза.

Это делается для того чтобы при разворачивании она не провернулась и еще это добавляет жесткости втулке, метал втулки спрессовывается что продлевает ресурс узлу. Пробиваем все втулки.

Закрепляем цапфу в тиски и приступаем к развертке отверстий, для этого нам понадобится развертка на 25 мм. Окунув ее в масло ровными плавными движениями крутим ее до полного прохождения обоих отверстий, этим мы добиваемся соосности.

Не забываем прочистить канавку для выхода лишней смазки это поможет нам в дальнейшем для легкой шприцовки литолом.

Вот наши обе цапфы готовы, далее приступаем к сборке на балку.

Одеваем сальник на подшипник со стороны обоймы.

Продолжаем сборку, шкворень вставляем так чтобы прорезь на нем была снизу цапфы она нужна для прохождения смазки к опорному подшипнику далее одеваем резиновое кольцо чтобы не проникала влага и устанавливаем все на балку. Не забываем совместить проточку под клин и немного забиваем шкворень в балку ( делать это лучше медным молотком чтобы не расклепать шкворень ). Затем вставляем подшипник так чтобы "юбка" сальника была к низу и если подшипник легко входит между цапфой и балкой вставляем регулировочные шайбы для уменьшения зазора. Потихоньку забиваем шкворень до совпадения проточки под клин, забиваем клин и контрим гайкой.

Прикручиваем крышки с прокладкой причем старые или усиленные потому что находящиеся в комплекте очень тонкие и никуда не годятся. Тавотницы вкручиваем новые из комплекта и шприцом все промазываем. После чего собираем все в обратном порядке, по пути заменил тормозные колодки.

Читайте также: