Замена телевизора форд фьюжн

Обновлено: 05.07.2024

Снятие и установка переднего бампера и его бруса Ford Fusion 2002-2012

Вам потребуются все инструменты, необходимые для снятия передних подкрылков, а также торцовые головки «на 10» и «на 13», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Откройте капот и установите его на упор.

4. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов противотуманных фар (см. «Замена противотуманной фары»).

5. В арках обоих передних колес выверните по два болта крепления бампера к его брусу…

6. …и по одному болту крепления бампера к передним крыльям.

7. Изнутри бампера, с его левой и правой стороны, отожмите две защелки крепления бампера к рамке радиатора и выведите защелки из отверстий в рамке.

8. В верхней части бампера отожмите отверткой три держателя на рамке радиатора, выведите защелки бампера из отверстий держателей…

Так расположены верхние держатели переднего бампера на рамке радиатора.

9. …и снимите бампер, вынимая по два его фиксатора с обеих сторон (показаны на фото стрелками) из отверстий в передних крыльях.

10. Если сняли бампер для замены, снимите с него противотуманные фары (см. «Замена противотуманной фары») и установите на новый бампер.

11. Поддев отверткой, извлеките по три пистона крепления двух боковых щитков радиатора слева и справа…

Замена переднего бампера Ford Fusion

Снятие переднего бампера Форд Фьюжн не требует особого опыта или навыков. Так, может потребоваться некоторые знания конструкции и устройства автомобиля. Для замены переднего бампера потребуется инструментарий, полчаса свободного времени и немного силы.

Видеоматериалы

Видео повествует о процессах связанных со снятием переднего бампера, а также расскажет о тонкостях проводимых операций

Процесс демонтажа

Для начала стоит понимать, что снять бампер можно достаточно легко и просто, и не требует особых усилий. Также не нужно искать оборудование специального назначения, как, например, в операциях связанных с двигателем. Также, чтобы демонтировать бампер — не потребуется яма или подъёмник, требуется только ровная поверхность.

Стоит понимать, что для того, чтобы снять передний бампер потребуется снять сопутствующие детали, поэтому пригодится домкрат, набор инструментов, в котором обязательно должны быть звёздочки Torx и другие насадки.

Приступаем к выполнению работ:

Снимаем клемму с аккумулятора, чтобы случайно ничего не закоротить, и не создать ещё больше проблем.
Снимаем передние колеса.
Для удобства процесса необходимо демонтировать подкрылки и грязеотображающие щитки.

Выбор детали

На Форд Фьюжн бампер имеет аналоги оригинальной детали, конечно если не брать тюнинг версии. Итак, какие есть передние буферы:

1429355 — оригинальный каталожный номер переднего бампера для Форд Фьюжн. Стоимость изделия составляет — 20 000 рублей.

Fps 2807 901 — аналог, производства Бельгии. Компания занимается производством аналоговых кузовных деталей к легковым автомобилям. Стоимость буфера в среднем составляет — 7500 рублей.

Polcar 325807 — Польский аналог от известного бренда. Цена детали для РФ составляет 8000 рублей.

Prasco FD3521001 — а вот Германский аналог будет стоить не дешевле оригинальной детали. Цена колеблется от 18 000 до 20 000 рублей.

Причины демонтажа

Когда разобрались непосредственно с процессом разборки и демонтажа, стоит определиться, зачем всё-таки необходимо снимать этот узел:

Достаточное количество автолюбителей, при эксплуатации транспортного средства, не соблюдают дистанцию и интервал, чем повреждают бампера. Так, демонтаж элемента может быть необходимо для проведения ремонтно-восстановительных операций или покраски.
Второй фактор, где может понадобиться демонтаж переднего бампера — ремонт узлов под деталью. Так, многие операции по двигателю требуют дополнительного доступа, который может обеспечить снятый буфер.
Также, кроме ремонтно-восстановительных операций по бамперу, ему может потребоваться замена, тогда, когда он ремонту не подлежит.

Вывод

Заменить передний бампер с Форд Фьюжн можно провести своими руками. Так, потребуется набор инструментария и время, а также некоторые познания в конструкции и креплениях автомобильных деталей.

Ford Fusion – слияние восприятий

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Ремонт Форд Фьюжен своими руками

Он оправдал свое название и совместил в себе то, чего не могли добиться ни от кроссовера, ни от универсала, ни от компактного городского автомобиля. Для него даже придумали отдельный класс автомобилей — UAV, Urban Activity Vehicle, то есть автомобиль для активного образа жизни в городе. Ford Fusion построен на базе Фиесты и это несколько упрощает его ремонт, хотя даже по истечении лет, автомобиль держится крепышом. Проблемы есть, как и у каждого пожилого автомобиля, но Фьюжн обходит их своими путями. Все же, иногда нужно ему в этом помочь.

Содержание:

Основные характеристики Ford Fusion, кузов и двигатели

Фиестовская база и черты кроссовера слились в Ford Fusion в один боекомплект, который довольно плотно держится кучи. Просторный салон и большой багажник прибавили машине поклонников, которые не особо обращают внимание на жестковатый пластик салона. Погрузочная высота салона всего 53 см, а объем багажника 337 литров, если не складывать спинки. Без сидений пространство в багажнике возрастает до 1175 литров, как для автомобиля класса В — это успех.

У нас были доступны только моторы 1400 и 1600 кубов, хотя в Европе предлагали еще два агрегата — равнообъемные экономичные турбодизели. Они тоже попадаются на наших дорогах, но не так часто, как завезенные официально автомобили. В базе автомобиль имел стандартную, простую и надежную 5-ступенчатую механическую трансмиссию. Был вариант использования робота в паре с 1,4-литровыми бензиновыми и дизельными автомобилями, но он не пользовался особенным спросом. Подвеска многим казалась слишком назойливой, когда напоминала о кочках, но для загруженного автомобиля это было не критично. Зато в поворотах автомобиль держался великолепно, не уступая шустрой Фиесте.

Недостатки конструкции Ford Fusion

Самым распространенным поводом для гарантийного обращения к официалам для владельцев бензиновых модификаций, был выход из строя катушки зажигания. В Европе тоже не все начиналось гладко, потому что много дизельных машин было отозвано из-за проблем с топливной системой и ТНВД. Автомобили выпуска 2003-2004 годов имели частые проблемы с беспричинным выходом из строя ЭБУ, который, правда, тут же меняли по гарантии.

Трансмиссия всегда была на уровне, если соблюдать регламент обслуживания, но на некоторых автомобилях, которым приходилось возить тяжести, раньше срока горело сцепление, также при высоких нагрузках могла прогореть прокладка головки блока. Индуктивные датчики ABS очень не любят пыли и их нужно часто чистить. Обшивка салона в недорогих модификациях протиралась довольно быстро. В остальном же, все болезни Ford Fusion лечатся по мере возникновения. Мы рассмотрим основные причины для вмешательства в плотно сбитый организм Urban Fctivity Vehicle Ford Fusion.

Замена масла в двигателе и трансмиссии

Собственно, с заменой масла сталкивается каждый, кто проехал на Ford Fusion 30 тысяч км. Сливают масло на горячем двигателе, пока он не остыл. Для доступа к фильтру лучше всего снять защиту моторного отсека, если она установлена, тогда открывается полная свобода для действий. Снимается просто, достаточно открутить четыре болта. Когда откручивают пробку, стоит взглянуть на уплотнительное кольцо. Мало ли что.

Под защитным кожухом не всегда увидишь масляные потеки. Тем более, что кольцо не вечное и может выдержать от силы четыре замены масла. А когда защиту устанавливают на место, необходимо проконтролировать, чтобы трубка кондиционера не перетерлась от контакта со временем.

Обслуживание КПП Ford Fusion

В механической КПП масло не меняется, поэтому достаточно проверить его уровень. Пробка контроля уровня прячется за пластиковым кожухом, который можно снять, отщелкнув четыре защелки. Там есть еще одна похожая гайка, она фиксирует шток, так что лучше их не путать. Гайка фиксатора находится немного ниже пробки. Не стоит путать гайки, потому что при ослаблении, фиксирующая гайка просто ослабит фиксаторы и они высыпятся в картер КПП. Тогда придется снимать и разбирать коробку. Масло должно быть на уровне нижнего края заливного отверстия, если меньше, тогда доливать только родное — WSD-M2C-200-C.

Автоматическая коробка требует особого внимания. Масло в ней также по идее пожизненное, но слепо в это верить не нужно, если нет желания проводить дорогой ремонт. Марка фирменного масла — WSS-M2C-924-A. Обычно, бдительные и хозяйственные водители меняют масло после 100 тысяч пробега, но если при ревизии оно попахивает горелым, лучше не тянуть, а заменить его сразу. Все масло слить без демонтажа не получится, но если выльется около 3 литров, то это уже успех. Столько же нужно и долить. Далее рассмотрим некоторые нюансы, которые вызывает ремонт Форд Фюьжн своими руками по ходовой.

Ходовая Ford Fusion

Довольно частая процедура в сложных условиях эксплуатации — замена ШРУСа на Ford Fusion. Времени процедура забирает достаточно, но если делать все с умом, можно обойтись без лишних телодвижений. На автомобиль устанавливались в разное время гранаты с разным количеством шлицов, поэтому перед тем, как поменять ШРУС на Ford Fusion, нужно точно знать этот параметр. Никаких особенных инструментов для этого не потребуется, а только точное соблюдение инструкции приведет к быстрой и беспроблемной замене. Все просто:

Срываем гайки колеса и вывешиваем нужную сторону на домкрате, предварительно затянув ручник.
Фиксируем при помощи мощной отвертки тормозной диск, чтобы он не проворачивался и срываем ступичную гайку на 32.
Предварительно побрызгав проникающей жидкостью, снимаем крепление шаровой опоры.
Монтировкой и оправкой из мягкого металла выпрессовываем палец из кулака.
Граната должна выйти из шлицов без особых усилий, но можно помочь ей молотком.
Если в комплекте с новой деталью нет пыльника, старый снимается аккуратно.
Для снятия ШРУСа с внутренних шлицов необходим съемник, после демонтажа нужно проверить состояние стопорного кольца.
Устанавливаем новый пыльник и обжимаем его хомутом.

Установка проводится в обратном порядке.

Обычно замена ШРУСов и ступичных подшипников проводится при необходимости, а задний ступичный подшипник может быть заменен в случае закисания шпилек при замене задних тормозных колодок. Это происходит в том случае, если смазке и уходу за задним мостом не уделялось достаточного внимания при прохождении регламентного ТО.

В целом, автомобиль Ford Fusion — отличный помощник в большом городе и со временем не теряет своей актуальности.

Демонтируем штатную магнитолу Форд Фьюжн своими руками

Владельцы Ford Fusion могут столкнуться с проблемой демонтажа штатной магнитолы. Причин для совершения этой операции может быть достаточно много, но трудность состоит в том, что не все знают, где, как и что нужно открутить или отщёлкнуть.

Видео о демонтаже штатной магнитолы:

Процесс демонтажа магнитолы

Если у вас нет ключей, можете попробовать изготовить их сами. Вот чертёж.

Выглядит это потом так.

Алгоритм

Когда автолюбитель всё имеет в своём арсенале, можно приступить непосредственно к проведению самого процесса. Итак, преступим:

Вставляем ключи для отщёлкивания магнитолы и открываем пазы.

Вытягиваем магнитолу на себя и видим, что сзади подключены провода.

Отсоединяем проводку и вынимаем магнитолу полностью.

На первый взгляд процесс демонтажа штатной магнитолы кажется тяжёлым, но в самом процессе нет ничего страшного. Главное быть предельно аккуратным, чтобы ничего не сломать.

Распиновка штатной магнитолы и штекера

Также, может пригодиться распиновка разъёмов:

Распиновка разъёмов штатной магнитолы.

SPEAKERS+POWER+CAN

REMOTE+CHANGER+PHONE

AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)

Причины демонтажа магнитолы

Чаще всего магнитолу достают для замены. Появляется возможность подключения флешки, камеры заднего вида.

Демонтаж штатной магнитолы потребуется, как и для основных операций, так и для вспомогательных. Рассмотрим, почему владелец может снимать магнитолу на Форд Фьюжн:

Замена непосредственно самой штатной магнитолы вследствие поломки.
Для проведения других операций, когда магнитола мешает провести их.
Замена штатного устройства на любое другое.
При реставрации автомобиля вследствие ДТП, когда пострадал салон и требуется разборка приборной панели.

Вывод

Демонтировать штатную магнитолу с Форд Фьюжн достаточно просто. Необходимо только иметь ключи для съёма, терпение и аккуратность. Монтаж изделия проводится также очень легко.

Ford Fusion/Fiesta/Focus 2/Mondeo 4. Замена салонного фильтра

Педаль сидит на трех шпильках и закреплена тремя гайками под ключ на 10. Шпильки длинные, обязательно высокая головка и удлинитель с карданчиком. Причем зачастую эти гайки прикипают, и открутить их маленьким воротком нельзя. Поэтому рекомендуется иметь в хозяйстве высокую головку на 10 под квадрат 1/2. Если нет удлинителя и кардана, можно открутить и просто трещоткой, но будет чуть менее удобно - педаль придется нажимать, чтоб было, где пройти воротку.

В принципе, достаточно только стронуть гайку - обычно дальше она откручивается просто пальцами. Никакой ржавчины в этом месте не бывает. Но случались и исключения, когда гайка крутилась туго до самого конца.

Вот эти гайки вблизи (обведены красным):

Здесь же зеленым обведены саморезы крышки фильтра, о них чуть позже.

После того, как педаль открутили, ее надо отвести в сторону. Можно, в принципе, и разъем снять, но мне этого ни разу пока не требовалось, она прекраснейшим образом повисает на педали тормоза и не мешает:

Теперь надо открутить крышку фильтра. Эту часть я особенно нежно люблю, потому что от машины к машине там бывает головка самореза либо под шестигранник на 7, либо под торкс (не помню размер), либо под крест. Каждый раз приходится таскать все три варианта. Из хорошего: поскольку вкручивается саморез в пластик, прикипать там нечему, поэтому трещотка не нужна. Можно открутить прямо от руки, примерно так:

Тут еще интересный нюанс, что крышка прекраснейшим образом держится и на одном, самом нижнем саморезе, и вкручивать все четыре незачем. Периодически приезжают машины с одним только нижним саморезом, и тогда я вздыхаю с облегчением, потому что крутить еще три самореза на вытянутой руке в позе "а-ля креветка" - ну такое себе. Не настолько, чтобы собственноручно выкидывать три самореза там, где они есть, но и не восторг-восторг.

В общем, осталось снять крышку и увидеть такую картину:

Теперь вытаскиваем фильтр. До конца он не выйдет, ему будет мешать педаль тормоза и шпильки педали газа:

Аспект важный. Если старый фильтр, в целом, можно не жалеть, то чтобы запихать новый, придется поаккуратничать с его выгибанием нужным образом. Опять же, ничего сложного в этом не было бы, если бы не приходилось это делать одной вытянутой рукой и в уже упомянутой выше позе.

Не знаю, стоит ли упоминать, но на новом фильтре обычно есть пометка, обозначающая направление, в котором воздух должен проходить. Должен он проходить на этих машинах со стороны капота в сторону салона. Соответствующим образом надо и ставить фильтр:

На этом все. Собираем все обратно, разгибаемся, материмся от радости (затекшую спину отпускает очень приятно), забываем о процедуре до следующего ТО.

Замена радиатора кондиционера Форд Фьюжн

Кондиционер в современном автомобиле – деталь такая же нужная, как и колеса. Поэтому особенно неприятен его выход из строя. Среди работ по ремонту кондиционера можно назвать замену его радиатора. Радиатор кондиционера (или конденсатор-теплообменник), как можно понять из названия, выполняет функцию охлаждения фреона – хладагента, который циркулирует в системе. Для замены, в первую очередь нужно знать, как снять радиатор кондиционера Форд Фьюжн и где купить новый.

Цена радиатора кондиционера на Форд Фьюжн оригинального производства и аналогов отличается очень сильно. Первый стоит порядка 20 000 рублей, заменители обойдутся всего в 5 000. Наиболее известные производители неоригинальных запчастей Termal, Nissen, Hella, Behr.

Признаки неисправности

Появление течи хладагента

Появление масляных пятен

Расположение

Радиатор кондиционера Форд Фьюжн находится за радиатором охлаждающей жидкости, если смотреть на автомобиль спереди.

Материал

Радиаторы кондиционера обычно сделаны из алюминия.

Замена

Основными неисправностями радиатора кондиционера являются учетка хладагента и повреждение корпуса радиатора, что влечет разгерметизацию системы.

Для замены радиатора кондиционера нужно:

Как промыть

Для поддержания работоспособности системы кондиционирования необходимо регулярно чистить радиатор кондиционера. Промыть радиатор снаружи можно заехав на обычную мойку. Возможно, придется снять решетку радиатора.

Чтобы промыть кондиционер изнутри, нужно купить специальный пенный очиститель кондиционера StepUp и заливную трубку. Находим дренажную трубку, вставляем трубку до упора в испарителе, подсоединяем баллон, выпускаем пену и убираем баллон. Заводим двигатель и включаем кондиционер на 15 минут. Проветриваем автомобиль.

Влияние влаги на кондиционер

Негативное воздействие на компрессор кондиционера может оказывать влага. Чтобы предотвратить попадание влаги в важные узлы кондиционера используется осушитель.

Его неисправность является несерьезной, но важной поломкой, и во избежание серьезных последствий для всей системы лучше вовремя его поменять. Перед тем, как заменить осушитель кондиционера целиком, можно попробовать заменить его фильтр. Работа довольно тонкая, но выполнимая.

Замена радиатора кондиционера Форд Фьюжн

Признаки неисправности

Появление течи хладагента

Появление масляных пятен

Расположение

Материал

Радиаторы кондиционера обычно сделаны из алюминия.

Замена

Для замены радиатора кондиционера нужно:

Как промыть

Влияние влаги на кондиционер

Как заменить свечи Форд Фьюжн своими руками

Замена свечей на автомобилях Ford Fusion производится после каждых 40 - 60 тыс. км. пробега. Некоторые специалисты рекомендуют менять свечи на Форд Фьюжн чаще, т. к. качество топлива в нашей стране очень низкое и загрязняются свечи намного быстрее.

В этой статье я расскажу как заменить свечи Форд Фьюжн своими руками в случае возникновения такой необходимости.

Перед тем как заменить свечи Ford Fusion нужно раздобыть:

Свечной ключ на "16", а также ключ на "10".
Отвертка TORX-20.

Замена свечей Форд Фьюжн своими руками — инструкция

1. Поднимите капот.

2. Отсоедините шланг картерных газов, а также воздушные патрубки, они снимаются "от руки" без каких-либо приспособлений и инструментов.

3. Далее возьмите ключ на "10" и открутите два крепежных болта на корпусе воздушного фильтра.

4. Снимите корпус воздушного фильтра со штырей, слегка потянув его. Сначала нужно снять с одного штыря, затем со второго.

5. Проверьте воздушный фильтр, возможно он нуждается в замене, для этого открутите с обратной стороны корпуса воздушного фильтра 10 саморезов отверткой TORX-20.

6. Слегка раскачивая в стороны, снимите люльки свечных проводов.

7. Теперь желательно продуть свечные колодцы сжатым воздухом, для того чтобы грязь во время замены свечей не попала в цилиндры.

8. Выкрутите свечи, используя свечной ключ на "16".

9. Возьмите новый комплект свечей Форд Фьюжн, установите их в гнезда и затяните свечным ключом.

10. Оденьте высоковольтные провода и установите воздушный фильтр на место. Не забудьте о патрубках и шланге картерных газов.

Теперь когда вы знаете как заменить свечи Ford Fusion, вы легко сможете произвести их замену самостоятельно в домашних условиях.

Читайте также: