Замена выжимного подшипника субару импреза

Обновлено: 05.07.2024

Замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника.

Всем здрасти !В этом посте будет рассказано о замене диска сцепления, корзины и выжимного подшипника .Так как " рассказывать " я не мастер, но постараюсь и как не вовремя кончилась зарядка фотика, пришлось фотать на телефон. Ну, начну : Ещё когда приобретал субаря в Кемерово, мне продавец прихвальнулся, как он на субаре вытаскивал застрявшую ГАЗель (Зачем мне это рассказал, я так и не понял, но сам понял что это негативно сказалось на диске сцепления). Первые симптомы "пробуксовывает сцепление" начались, когда ехал в город из деревни (субарь был загружен нормально) и чувствую когда начал подыматься в гору обороты начали подыматься, а скорость без изменения и тут я понял пора менять сцепление, хотя подумывал доездить зиму, а ближе к лету поменять .Пообщавшись на ДРАЙВЕ с субобратьями, они дали ясно понять, что нужна срочная замена и не медлить с этим.
Так как в Барнауле нет знакомых у кого был бы гараж с нормальной ямой, на СТО попросили бы не мыслимую цену, а если бы узнали что СУБАРУ, то ценник бы умножился на два. Решено было производить замену у себя деревне, попросился в больничный отапливаемый гараж с ямой, где стоит скорая помощь УАЗ

. Для замены комплекта сцепления были заказаны :
1. Выжимной подшипник (Оригинал ) «Subaru» № 30502АА051 – 1368 руб.
2. Диск сцепления «Exedy» № FJD013U – 2068 руб.
3. Корзина (Прижимной диск) «Exedy» № FJC517 – 3814 руб.

На помощь по замене сцепления позвал батю и зятя.Каждый делал свою работу .Зять работал в подкапотном пространстве:Отсоединял клеммы АКБ, фишки, стартёр, реактивную тягу, тросик сцепления и.т.п.

Батя работал по ходовой части :снимал передние колёса, стойки стаба, откручиваем болт крепления шаровой опоры и отсоединяем рычаг от поворотного кулака .

А я работал в яме :
Сначала я демонтировал выхлоп полностью, слил масло из коробки, кардан, отсоединил кулису от коробки,
привода из коробки, чтоб демонтировать привода я выбывал штифты во внутренней гранате специальной оправой.

Так же демонтировал поперечную балку крепления МКПП, так же чтоб коробка не упала вовремя демонтажа положил две плашки, чтоб опереть коробку.
Вот когда почти все пункты готовы чтоб демонтировать коробку от двигателя.
Так для начала откручиваем болты крепления верхней части коробки передач к двигателю :

Потом гайки крепления нижней части коробки передач к двигателю:

Теперь аккуратно демонтируем коробку от двигателя:

Далее откручиваем корзину при этом карандашом делаем метки на корзине и маховике, чтобы при сборке поставить все в исходное положение. Снимаем корзину открутив 6 маленьких болтов:

Когда начал осматривать диск сцепления стоял фирмы Exedy и номер тот же и вот думаю толи его уже меняли до меня или изначально такой стоял, сама корзина точно родная состояние хорошее можно было ездить на нём ещё :

А почему дохнет выжимной подшипник?

Имеем EJ20 + механика коробка на легаси сарае.
Уже второй подряд выжимной помер через 20-30 тык км.
Гремит, трещит и прочие прелести.
Всегда считал что они должны поболее ходить. Хотябы тыр по 80.
Корзина валео новая (была 45 тыр назад). Диск сцепления новый оригинал был 25 тыр назад.

Когда ставили - вроде как все нормельно. И вроде как крутится нормально, и куды надо на лапки вилки смазки кинули малость.
И наклейка субаровская на коробочке с подшипником была.

Мож какая есть тонкость неизвестная либо неописанная в мануалах?
Поделитесь пож опытом кто знает, а то как то надоело раз в 2 месяца коробку сдергивать дабы вижимной поменять.
Мож как то не так его ставим? Хотя вроде как все однозначно.

Не знаю, имеет ли отношение к этой ситуации, но имел место быть недавно, странный случай. Менял сцепление в Каябе (сказали неоригинал), на следующий день появился шум выжимного и биение педали сцепы. Вернулся в сервис где уважаемый Юра экс.лихоборский вынес вердикт износ - вилки сцепления! На моё непонимание шутки огласил жизнеутверждающее пророчество: "коробку можем, снять но дефект не исчезнет." :-)
Тут мои истерзаные Лих. Мила. Пле. ми нервы не выдержали, послал я в душе все эти специализированные на неисправление брака сервисы и поехал в Шоори покупать родной выжимной. Приехал менять к знакомому, который давно звал в свой неспециализированный сервис. Мастера когда увидели марку машины сделали попытку ретироваться, но после угрозы директора оставить их без зарплаты вернулись:-))) Когда ампутировали выжимной все были силно удивлены. Кроме обычной степени свободы - вращения, половинки подшипника ещё могли перемещаться миллиметра на 4 относително друг друга в радиалном направлении. Причём это было явно заводское исполнение, может быть для компенсации несоосности. Но в реальных условиях, это приводило к тому, что половинки не вращались друг относ друга, а двигались по элипсу, что приводило к эротичному движению вилки сцепления. Оригиналный выжимной оказался без этого ноу-хау. Поставил я ещё на вилку сцепления, в районе тросика, возвратную пружину, о которой узнал во время штудирования мануала и езжу без проблем. А ребята оказались педантичные, все делают как в японских инструкциях и машина им понравилась, сказали что легче чем немцев чинить так я к ним и прибился.

Замена диска сцепления МКПП Subaru Legacy B4 RSK EJ20-DETT своими руками

Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку "Субару"=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник

Приступаем к ремонтному процессу:

1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления

И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.

И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т,е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.

Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)

поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.

Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Приступаем к ремонтному процессу:

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
появление посторонних шумов;
повреждение вилки;
нарушение целостности лепестков пружины;
деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

новый подшипник, конечно же;
плоская отвертка;
ключи гаечные;
WD-40;
смазка «Шрус-4»;
рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Замена выжимного подшипника Subaru Impreza в Нижнем Новгороде

Замена выжимного подшипника Subaru Impreza - одно из возможных решений при ремонте сцепления. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена выжимного подшипника Subaru Impreza в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Subaru Impreza.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену выжимного подшипника будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Subaru Impreza распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Subaru Impreza

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Subaru Impreza позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена сцепления Subaru XV (Субару ХВ)

В техническом центре «Racing Service» профессионально осуществляется замена сцепления Subaru XV (Субару ХВ) в СПб! Мы постоянно применяем свой опыт для гарантии качества процедур. Одновременная работа КПП и мотора обеспечивается функциями сцепления, которое отвечает за передачу крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии.

Беспокоясь доступности квалитативного ремонта для всех водителей, мы выполняем наши манипуляции по оптимальным ценам, в их число входит и стоимость установки сцепления Subaru XV (Субару ХВ).

В каком случае необходима замена сцепления:

Обычно сцепление ломается под воздействием эксплуатационного износа. Также, причиной дефекта сцепления может быть низкое качество элементов сцепления или неправильная эксплуатация авто.

Признаки неисправности сцепления довольно легко заметить:

неполное выключение;
незавершенное включение;
рывки при работе сцепления;
вибрация при работающем сцеплении;
непривычные звуки при выключении сцепления.

В зависимости от признаков неполадки, требуются те или иные работы. Сильная вибрация исправляется услугой замена маховика Subaru XV (Субару ХВ). При специфических стуках необходима смена выжимного подшипника. Вовремя выполненная замена выжимного подшипника Subaru XV (Субару ХВ) позволяет наладить работоспособность сцепления.

Пробуксовка машины является признаком повреждения диска. Неисправность устранит замена диска сцепления Subaru XV (Субару ХВ). Для надежной работы сцепления имеет значение проверка рабочих жидкостей. Смена цилиндра сцепления позволяет остановить протечку тормозной жидкости. Необходимо, чтобы все указанные работы были выполнены профессионально.

В техцентре «Racing Service» проводится надежная замена сцепления Subaru XV (Субару ХВ) в СПб. Наши автомеханики обладают необходимым опытом и знаниями. Специализированное оборудование, установленное в наших рабочих помещениях, позволяет проводить работу смена сцепления на высочайшем уровне. Для всех процедур применяется уникальная технология и только оригинальные запчасти.

Из истории успеха Субару ХВ

Малый автомобиль C- класса Subaru XV японских инженеров был представлен в первое десятилетие 21-го века. На российском рынке авто появилось через год. Автомобиль отличает особенное сочетание малых размеров с мощью внедорожника.

Автомобиль представлен в комплектациях с силовым агрегатом объемом 2,0 л. мощностью 150 л.с. в комплексе с вариативной коробкой переключения передач и полным приводом или движком объемом 1,6 л., мощностью 114 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой переключения передач и полным приводом. Объединяющий в себе технологичность, отличное оформление и удобство, Субару ХВ является современным видом городского транспортного средства.

Почему ремонт машины следует делать в нашем автосервисе?

Убеждённые в качестве проводимых услуг, мы выдаём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и удостоверьтесь в том, что наш Racing Service не делает неоправданных заявлений.

Замена выжимного подшипника субару импреза

Сцепление Субару, как и на всех остальных автомобилях, выполняет функцию передачи крутящего момента от двигателя на колеса автомобиля через рабочие механизмы коробки передач. Рабочее состояние сцепления напрямую оказывает влияние на динамику автомобиля, при маневрировании в потоке и выезде на загородные трасы, в условиях совершения частых обгонов, это является наиболее важным фактором. Исправность сцепления автомобиля это не только комфорт при передвижении, но и ваша безопасность.

Если вы житель большого мегаполиса, то постоянное нахождение в плотном трафике и обилие дорожных светофоров и развязок пагубно влияет на состояние сцепления вашего автомобиля, потому что постоянно приходится переключать передачи, а это означает повышенный износ фрикционного материала диска сцепления. Кроме стирания фрикциона на диске сцепления, дополнительной нагрузке подвергаются и все остальные части – корзина сцепления и выжимной подшипник.

Когда менять сцепление на Субару

При эксплуатации автомобиля всегда нужно учитывать факторы повышающие износ узлов и агрегатов Субару, их еще чаще называют тяжелые условия эксплуатации, в таких случаях срок их службы и период между заменами сокращается – это больше относится к рабочим жидкостям автомобиля, но накладывает свой отпечаток и на рабочие узлы автомобиля. Поэтому производить замену сцепления Субару следует по его состоянию, не отталкиваясь от пробега в километрах. В среднем сцпление служит около 80-90 тысяч км.

Признаки неисправного сцепления Субару

- При переключении передач слышны посторонние шумы;

- При трогании возникает ощущение пробуксовки или вибрация;

- Медленное повышение скорости при быстром росте оборотов двигателя;

- Не включаются передачи при выжатой педали сцепления.

К нам на выполнение работы по замене сцепления приехал Subaru Forester 2009 года, симптомы были плохая динамика автомобиля и посторонние шумы в работе сцепления. В ходе диагностики было выявлено, что сцепление было изношено на все 100%. На фото наглядно видно, какой износ оно имело, по сравнению с новым.

Работа по замене сцепления носит поэтапный характер и занимает около 4 часов. Первоначально снимается коробка передач и освобождается доступ к самомму механизму сцепления. Дале происходит съем старого сцепления и установка нового. После этого коробка передач устанавливается обратно на свое место и производятся регулировки отклика педали сцепления. Если вы запланировали визит в сервис на замену данного узла, то следует запастись свободным временем или придется оставить машину в сервисе для выполнения данных работ.

Замена подвесного подшипника субару

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Замена подвесного подшипника кардана на SF

Зашумел подвесной подшипник кардана,снял кардан при проверке выяснилось,что есть люфт в подшипнике
если крутнуть рукой то крутится с шумом.
разобрал,померил подшипник-30х62х16 номер 6206
поехал в магазин купил наш подшипник номер 180206 (раньше ездил на газели брал подшипники в том месте-ни разу не подвели
еще узнал:

Импортные подшипники данного типоразмера обозначаются как 6206 /Рх (где х — класс точности изготовленного подшипника и варьирует от 2 до 6) с дополнительными обозначениями защитных шайб и заглушек как Z, ZZ или 2RS. Например, 6206 2RS — обозначение для подшипника 180206, принятое у производителя FAG.
Применяемость подшипника 180206 (закрытый, аналог — 6206 2RS) в отечественной автомобильной и сельскохозяйственной технике:
Вентилятор и генератор-возбудитель карьерных самосвалов БелАЗ;
Промежуточная опора карданной передачи микроавтобусов «Соболь»;
Промежуточная опора карданного вала микроавтобусов и легкогрузовых авто «Газель»;
Карданный вал грузовых автомобилей ГАЗ (подвесной подшипник карданного вала ГАЗ);
Рулевое управление грузовых автомобилей МАЗ и автобусов ПАЗ;

Разобрал кардан. Главное делать метки на местах соединения чтобы потом собрать также.На фото стрелкой обозначено куда бить причем ЗУБИЛО УПИРАЕМ В ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЖУХ
В резину НЕ упираем ни чем.Бьем не сильными короткими ударами,поворачивая кардан по оси.
концы синей кривой указывают места ,где я ставил метки. метку на соединении с редуктором не ставил( замена редуктора) а вообше надо ставить.
Выпрессовываем старый,запрессовываем новый. собираем в обратной последовательности не забываем заменить смазку на сальниках.

НУНО: ключ на 12, накидной ключ на 17,головку на 14 с удлинителем,молоток,зубило,пресс(если аккуратно то можно и на деревянной подставке,новый подшипник,тубу с хорошей смазкои

и желание сделать(хочешь хорошо-делай сам. )

след.фото Блин,фото больше 2 мб поэтому не отправляется

Прикрепленные файлы

Замена подвесного подшипника Subaru в Краснодаре

Подвесной подшипник на схеме Карданной передачи

Карданная передача: 1, 39 – болты соединительные; 2 – муфта эластичная; 3 – втулка центрирующая; 4 – фланец; 5 – фланец в сборе; 6 – пробка; 7, 37 – гайки; 8 – сальник; 9 – обойма сальника; 10 – кронштейн безопасности; 11 – вал карданный промежуточный; 12 – поперечина опоры; 13 – кольцо; 14 – опора промежуточная; 15 – подшипник; 16 – кольцо стопорное; 17 – отражатель; 18 – вилка; 19 – гайка; 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – элементы крепления кронштейна безопасности и поперечины опоры; 28 – гайка; 29 – фланец; 30 – болт; 31, 32, 33, 34 – крестовина с подшипниками; 35 – кольцо стопорное; 36 – вал карданный

Процесс замены подвесного подшипника по этапам

почему ломается подвесной подшипник

Коррозия подвесного подшипника

Последствия: Нарушение герметичности узла и попадание влаги приводят к вымыванию смазки и коррозии, что влечет за собой гул, вибрацию ну и конечно же выход из строя подшипника.

Износ в результате длительной эксплуатации

Последствия: В процессе длительной эксплуатации происходит высыхание смазки в подшипнике (как следствие износ шариков и выработка на обойме) и разрушение резинового демпфера, по сути это полный выход из строя узла.

Механическое повреждение

Последствия: В результате сильного удара произойдет разрушение узла: деформация крепления, деформация корпуса, нарушение герметичности подшипника.

как понять, что сломался подвесной подшипник

Ш ум, гула от подвесного подшипника

Износ шариков подшипника;
Выработка на обойме подшипника;
Коррозия подшипника.

Решение: Замена подвесного подшипника.

Вибрация в районе подвесного подшипника

Ослабление крепления подвесного подшипника;
Серьезный износ обоймы подшипника;
Износ, нарушение целостности резинового демпфера между подшипником и его корпусом.

Решение: З амена подвесного подшипника, замена болтов крепления подвесного подшипника.

Удары по кузову в районе карданного вала

Ослабление крепления подвесного подшипника;
Серьезный износ обоймы подшипника;
Износ, нарушение целостности резинового демпфера между подшипником и его корпусом.

Решение: З амена подвесного подшипника, замена болтов крепления подвесного подшипника.

Толчки при переключении передач

Решение: З амена подвесного подшипника.

узлы выходящие из строя в результате неисправности

подвесного подшипника

Рейтинг подвесных подшипников

Какой фирмы подвесной подшипник лучше? Замена подвесного подшипника — это трудоемкая процедура, именно по этой причине каждый автовладелец перед заменой старается выяснить, какой подвесной подшипник лучше приобрести для своего автомобиля. Учитывая опыт автомехаников, специалистов по запасным частям и отзывы автовладельцев был составлен рейтинг производителей подвесных подшипников.

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ замены

подвесного подшипника

Ключи для монтажа/демонтажа
Подъемник
Съемник подшипников

ПОЧЕМУ tor motors ?

Наша компания является лидером по агрегатному ремонту (двигатели, трансмиссия, рулевое управление, системы турбонаддува), в том числе мы осуществляем замену подвесного подшипника в Краснодаре.

Мы настолько уверены в качестве нашего ремонта, что даем гарантию от 6 месяцев.
У нас большой склад запчастей для проведения ремонта трансмиссии всех видов и модификаций.

Мастера сервис центра TOR MOTORS в Краснодаре произведут качественный ремонт трансмиссии и замену подвесного подшипника, учитывая регламент завода производителя. Наш автосервис имеет все необходимое оборудование, для осуществления диагностики и обслуживания автомобилей. Все работы производятся в оборудованном агрегатном цехе.

Ремонт карданных валов Субару (Subaru)

Стоимость ремонта карданного вала Subaru зависит от того, какая деталь подлежит замене. Наиболее часто износу и поломкам подвергаются следующие части механизма:

крестовина с наконечниками, испытывающая большие нагрузки при движении по неровным дорогам, пересеченной местности и пр.;
скользящая вилка, подвергающаяся износу при интенсивных нагрузках;
промежуточные подшипники, подверженные истиранию.

Своевременный ремонт и балансировка карданных валов Subaru поможет избежать серьёзной и дорогостоящей замены центрального вала, а также обеспечит безопасную эксплуатацию автомобиля.

Стоимость ремонта карданного вала Subaru

Наименование услуги				Стоимость
Снятие карданного вала Subaru		700 руб.
Установка карданного вала Subaru		700 руб.
Крестовина для карданного вала Subaru		1000 руб.
Замена крестовины Subaru		1000 руб.
Балансировка карданного вала Subaru		2500 руб.

Преимущества ремонта карданов Субару в Кардан-Гарант

Качественный ремонт кардана Subaru в Москве производят специалисты «Кардан-Гарант». Компания оказывает услуги по обслуживанию, диагностике и ремонту частным автовладельцам и юридическим лицам. Для проведения ремонтных и балансировочных работ используется современное оборудование и инструменты. Специалисты компании обладают высокой квалификацией и знают все особенности карданных валов для задне- и полноприводных автомобилей Субуру.

«Кардан-Гарант» имеет все необходимые лицензии, разрешения и сертификаты на выполняемые работы. Мы предлагаем своим клиентам:

гарантию на все виды ремонта;
высококлассный сервис и консультативная помощь;
широкий перечень производимых работ;
высокоточное профессиональное оборудование;
сотрудничество с лучшими производителями и поставщиками деталей;
приемлемые цены для автовладельцев, специальные условия для компаний.

Перечень основных неисправностей карданных валов Субару

Причины, по которым возникают неисправности, связаны с естественным износом деталей или с прямым механическим повреждением (удар, авария). Основные признаки неисправностей: когда карданный вал требуется показать специалистам?

Признаки неисправности:

Вой и свист говорят об износе подшипников, в этом случае появляется вибрация при наборе скорости.
Скрип, сопровождающийся наличием подтёков, свидетельствует о заклинивании крестовины или карданного шруса.
Глухие удары и монотонный стук появляются вследствие возникновения люфта между элементами вала. Проблема решается путём замены неисправных деталей или затяжкой болтов.
Свистящие звуки, шуршание, гул, появляющиеся при переключении на определённую передачу, как правило, являются причинами деформации карданного вала.

Читайте также: