Замена задних рычагов паджеро 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних рычагов паджеро 3

avtosous » 25 апр 2011, 17:46

subzero » 25 апр 2011, 19:54

vitalya74 » 25 апр 2011, 20:10

Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

игорь » 25 апр 2011, 22:39

да да надо тему создать взаимозаменяемость деталей п1, п2, п3, п4, чтобы не путаться

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Женя » 26 апр 2011, 22:31

игорь » 26 апр 2011, 22:36

Женя » 26 апр 2011, 22:44

Niyaha » 27 апр 2011, 02:48

Делал в 2010 году в сентябре ходовку.. все болты развальные закисшие были
Все аморы Kyb - 12000 р
Мастер определил и сказал что купит вот этот список
1. Сайленблок заднего нижнего рычага Febest 800x2=1600 р
2. Сайленблок переднего нижнего рычага Febest 900x2=1800 р
3. Пыльник+ Отбойник Marvichi Япония 600x2=1200 р
4. Рулевые тяги 555 Япония 1000х2=2000 р
5. Рулевые наконечники 555 Япония 1000х2=2000 р
6. Линки F CTR 600х2=1200 р
7. Болт в стойку б/у 200 р оригинал
8. Втулки стабил. 600х2=1200 р
9. Шаровые заднего верхнего рычага55 япония 1200х2 =2400
10 Сайленблок заднего поперчного рычага Febest 700x2=1400
11. Линки СTR 650х2=1300 р
12 Втулки стабил.ориг. 600х2=1200

+развальные болты 8 шт. с японии заказывал и пару оригинальных сайленблоков - 5000р где то.
Рулевую рейку, надо менять, крутишь руль туда-сюда на заглушенном двигателе, слышно как стучит
Итог: ходовка стала лучше, ехал 175 по прямой, сделал наконец то развал, рулевая рейка под замен..

avtosous » 27 апр 2011, 20:56

pavlovich29 » 27 апр 2011, 21:22

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Замена задних рычагов паджеро 3

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание замены верхних передних рычагов Митсубиси Pajero 3/ Mitsubishi Pajero 4

Описание замены верхних передних рычагов Митсубиси Pajero 3/ Mitsubishi Pajero 4

Очень частая проблема с подвеской Митсубиси Паджеро 3 или Митсубиси Паджеро 4 это износ сайлентблоков рычагов. Из-за схожести подвески два поколения Паджеро (третье и четвертое) можно объединить. При замене этих рычагов (верхних, нижних или же развальных) самым сложным является их демонтаж, так как за долгое время их использования сайлентблоки и болты закисают на столько, что их вовсе не открутить. От сюда следует автоматически замена болтов и в некоторых случаях не просто перепресовка сайлентблоков рычагов, а вовсе их полная замена. Начнем все по порядку. Стоимость замены рычагов Mitsubishi Pajero 4 (Mitsubishi Pajero 3) зависит только от их состояния и сложности демонтажа. Нам достался автомобиль в котором не откручивалось то, что вообще могло откручиваться, абсолютно все болты закисли намертво. Стоимость простой замены рычагов и сайлентблоков на Mitsubishi Pajero 4 можно посмотреть кликнув на ссылку ниже:

Замене подлежат

Верхние рычаги >>>

В случаях, когда не возможно открутить или снять рычаги - их отпиливают, для того что бы подобраться поближе к сайлентблокам и спилить , вытащить прикипевшие болты рычагов. Спереди и сзади у данного автомобиля одинаковая ситуация, но сложность демонтажа не заканчивается на том что бы просто снять рычаги, так же необходимо перепресовать закисшие сайлентблоки, находящиеся на рычагах. Так как от времени резина сильно поизносилась, то она очень крепко сидит в ушке самого рычага. Для того что бы их вытащить понадобися специальный гидравлический пресс. Помните что сайлентблоки рычагов нужно выдавливать только в одну определенную сторону





Такая ситуация вполне нормальна для подвески Митсубиси Pajero 3 или же Митсубиси Паджеро 4 и владельцы автомобилей очень часто с ней сталкиваются. Из-за закисших болтов и "умерших" сайлентблоков смещается со временем и сход-развал автомобиля, начинается не равномерный износ резины. При движении, соответственно машину начинает уводить в какую то сторону, а подвеска начинает стучать. Устанавливаться будут сайлентблоки из полеуретана.



Устанавливать новые сайлентблоки будем с помощью специального преса, который так же использовался для выпресовки старых. Очень важно ровно запресовать необходимые для установки сайлентблоки. При установке новых болтов в рычаги и сайлентблоки, тщательно смазываем все сочленения, что бы избежать в будущем похожей ситуацией с закисшими болтами.



После установки новых болтов и сайлентблоков Митсубиси Pajero отправляется на сход-развал, так как развальные рычаги менялись и развал-схождение на машине при замене сбивается.


Описание работ по настройке сход-развала >>>>>
Стоимость регулировки сход-развала Mitsubishi Pajero 4 >>>>>

Замена передних и задних рычагов Митсубиси Паджеро 3

Замена рычагов подвески на Митсубиси Паджеро 3 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mitsubishi Pajero 3, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Митсубиси Паджеро 3 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Митсубиси Паджеро 3 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена сайлентблоков на Pajero III Mitsubishi Pajero

Доброго времени! Кто менял на Паджерике 3 сайлентблок (который запресован в ступицу) задней продольной тяги помогите! Везде указано что он идет в сборе вместе со ступицей, но менять ступку из-за СБ не хотелось!

to дачник: Добрый день, нужно менять рычаг целиком. ибо поставить полностью резиновый сайлент в ухо рычага не повредив его (сайлент) просто не возможно.

to дачник: Здравствуйте. Не совсем понятно, о чем Вы пишите. В ступице есть подшипники, но никак не сайлентблоки.

Сайлентблоки (все) меняются при помощи русских инструментов и съемников. При этом надо иметь ввиду, что оригинальных сайлентблоков нет, все они идут в сборе с рычагами.

to дачник: В ступицу . Или в рычаг ? Если в рычаг - то сначала покупается не оригинальный сайлентблок. Оригинальных отдельно от рычага в природе не существует! Затем из разрушенного сайлентблока удаляется вся резиновая начинка. Обойма сайлентблока изнутри распиливается ножовкой до посадочного места рычага. Затем, как сказал Мессир, используя исконно русские инструменты (лом, кувалдометр и поминая кузькину мать) выковыриваете из рычага разрезанную обойму старого сайлентблока. Освободившееся посадочное место очищаете от ржавчины и грязи. Нелишне будет "тирануть" наждачной бумагой слегка. Затем натираете МЫЛОМ, нет не веревку, посадочное место и обойму нового сайлентблока. И опять-же используя исконно русские инструменты и заговоры пытаетесь запрессовать новый сайлентблок в посадочное место. ВНИМАНИЕ ! Удары наносить по обойме сайлентблока следует через проставку из мягкого металла. Медь. Алюминий. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕКОСА ОБОЙМЫ САЙЛЕНТБЛОКА .

1. Исконно русские инструменты можно с успехом заменить гаражным прессом. Заговоры и кузькину мать, к сожалению, ничем заменить не удастся.

2. Неоригинального сайлентблока в природе может тоже не существовать! Зато могут существовать б/у и контрактные рычаги с живыми сайлентблоками.

Mitsubishi Pajero. Исключение из правил

В компании Mitsubishi наступили нелегкие времена: недавно было принято решение отказаться практически от всей легковой линейки. Такое решение вполне обоснованно: внедорожники остаются для компании спасательным кругом, до сих пор позволяющим с гордостью отстаивать честь «Трех бриллиантов». Четвертый Pajero выпускается уже восьмой год и пока не собирается в отставку.

Фото автора и компании Mitsubishi

Внедорожный «костяк» Mitsubishi (Pajero, Pajero Sport и L200) в России всегда пользовался популярностью. Утилитарность, выдающийся оффроуд-потенциал и неплохой «запас прочности» — характерные черты этих автомобилей. Четвертое поколение легендарного японского проходимца увидело свет в 2007 году. И хоть конструкция является глубокой модернизацией предыдущего поколения, детские болезни практически исчезли.

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

С первого взгляда подвеска может показаться слишком «легковой». И пусть последний Pajero лишен классической рамы и имеет полностью независимую подвеску всех колес, на выдающейся проходимости и надежности это практически не сказывается. На практике же MP4 почти не уступает Pajero Sport с классической рамой: диагональное вывешивание наступает примерно в тех же условиях. Та же история с выносливостью: в средних условиях эксплуатации переборка как передней, так и задней подвески редко требуется раньше 100–120 тыс. км (нередко подвеска ходит и по 150 тыс. км). Благо, производитель позаботился о послегарантийном обслуживании, сделав все сайлентблоки заменяемыми отдельно от рычагов. Хотя слабое место все же есть — это втулки стабилизатора. Они в среднем изнашиваются уже при 30 тыс. км. Поэтому если на малом пробеге слышится сильный стук — скорее всего, это они. Но, пожалуй, на этот нюанс можно закрыть глаза — стоимость как самих деталей, так и работ по замене очень мала. Остальные элементы весьма живучи: амортизаторы, например, в среднем пробегают по 150–200 тыс. км. Ресурс шаровых опор сильно зависит от условий эксплуатации: как правило, средняя продолжительность жизни составляет 150 тыс. км, а меняются они отдельно от рычагов. А вот подшипники передней и задней осей придется покупать в сборе со ступицами. Их ресурс также может отличаться — от 100 до 200 тыс. км. Стоит упомянуть про тормоза: сами суппорты достаточно надежны, а вот уплотняющие поршни резинки часто разъедаются антигололедными средствами, которые так активно распространяются на наших дорогах. Но если вовремя заметить течь тормозной жидкости и заменить манжеты (лучше это сделать превентивно при пробеге 100–150 тыс. км.), то суппорт проживет еще очень долго.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Детали рулевого механизма служат долго, но при условии безаварийного вождения. Похожие последствия ждут после частой быстрой езды по бездорожью: первыми страдают рулевые наконечники, а иногда и рулевая рейка. В обычных условиях наконечники спокойно живут до 150 тысяч, а люфт и течи в рейке редко начинаются раньше 200 тысяч километров пробега.

ТРАНСМИССИЯ

На российском рынке большинство автомобилей продавалось с автоматами — спрос на коробки с руч-ным переключением, особенно на столь большом вне-дорожнике, у нас практически отсутствует. При условии нормального обслуживания ресурс этих коробок приравнивается к ресурсу двигателей: нужно лишь своевременно менять масло. Частичная замена в АКП возможна при 45 тыс. км, а полная — при 90 тыс. км. Раздаточная коробка не менее надежна, а вот механизм ее привода может капризничать. Система полного привода Super Select предоставляет на редкость большой выбор режимов трансмиссии, который редко бывает востребован. Именно поэтому механизм переключения, расположенный на раздатке, иногда закисает. Чтобы не оказаться по ступицы в грязи и на заднем приводе, сервис рекомендует почаще переключать режимы трансмиссии хотя бы в профилактических целях.

Бензиновый 3.8 MIVEC отличается неплохой надежностью и отличными характеристиками, но заметно более прожорлив, чем турбодизель DI-D , и требовательнее к топливу, чем более старый мотор 3.0

Для стабильной работы мотора нужно не забывать чистить дроссельную заслонку

Закисающий механизм переключения раздатки — его единственная слабая черта

Передняя подвеска надежна и ремонтопригодна: шаровые и сайлентблоки меняются отдельно

Задняя подвеска служит примерно столько же, сколько и передняя — более ста тысяч километров пробега

ДВИГАТЕЛЬ

После легкого рестайлинга в 2011 году гамма моторов пополнилась 3-литровым бензиновым V6 (178 л. с.). Прибавление в семействе оказалось как нельзя кстати для отечественного рынка: мотор, хоть и немного слабоват для тяжелого внедорожника, но отличается отменной надежностью и всеядностью, спокойно переваривая не лучшего качества 92-й бензин. К тому же этот двигатель на порядок дешевле турбодизеля.

КУЗОВ

Единственной брешью в антикоррозионной защите кузова по-прежнему является дверь багажника: через несколько лет на лакокрасочном покрытии могут появиться очаги ржавчины. Сам кузов даже у 7-летних автомобилей неплохо сохраняется, но это касается только безаварийных Pajero: жесткий кузов с интегрированной рамой после серьезных ДТП тяжело поддается восстановлению.

Традиционной чертой Pajero, да и всех Mitsubishi, является плохая шумоизоля-ция, особенно задней части кузова, — многие владельцы сразу делают дополнительную «шумку».

Салон автомобиля не сильно страдает даже при интенсивной эксплуатации, но, покупая поддержанный автомобиль, нужно быть готовым к появлению различных «сверчков».

Длинноходная независимая подвеска, плоское днище и малые свесы делают MP4 настоящим «универсальным солдатом»

Интерьер 4-го Pajero заметно преобразился по сравнению с предшественником

ВЕРДИКТ

Четвертое поколение Pajero оказалось на удивление удачным: в его арсенале внушительный внедорожный потенциал, проверенные силовые агрегаты, крепкий кузов и комфортная подвеска. Поэтому в своем ценовом сегменте Mitsubishi является одним из лучших предложений на вторичном рынке.

УТИЛИТАРНОСТЬ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ОФФРОУД-ПОТЕНЦИАЛ И НЕПЛОХОЙ «ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» — ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

ЗАМЕНА СХОД-РАЗВАЛЬНЫХ БОЛТОВ ПАДЖЕРО 3/4:

Перезвоните мне
Наш специалист даст ответы на все Ваши вопросы.
Работаем исключительно с машинами Mitsubishi, поэтому знаем про них всё.

8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)

Диагностика Mitsubishi Pajero 3 / 4

Узнайте всё о вашем автомобиле на 99.9%

Ремонт раздатки

Как понять, что раздатка завалилась в аварию?

Замена ремня / цепи ГРМ

Двигатели с цепными и с ременными приводами

Замена / Чистка топливного бака

Как избежать лишних затрат?

Замена сход развальных болтов

Признаки, причины и последствия

Ремонт / замена двигателя Pajero

Требует высокой квалификации мастеров

Ремонт суппортов

Наглядно покажем как деталь приходит в негодность

Адаптация форсунок

Загорелась лампа давления масла

Три стадии масляного голодания

Ремонт ТНВД

Диагностика с регулировкой и восстановление

Ремонт корректора фар

Диагностика с регулировкой и восстановление

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Перезвоните мне
Наш специалист даст ответы на все Ваши вопросы.
Работаем исключительно с машинами Mitsubishi, поэтому знаем про них всё.

8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)

© Copyright 2021 Сайт является собственностью компании ООО «Техцентр Mitsubishi» Все права защищены.

«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.

Как ни старайся оттягивать неизбежное – оно всё равно наступит. Так у меня и получилось. Почти четырнадцать лет сайлентблоки переднего нижнего рычага прослужили достойно и служили бы дальше, но вот беда, болты в них закисли насмерть и перестали крутиться. А это значит, что геометрию колёс уже не выставить.

История вопроса.

Первый «звоночек» раздался три с половиной года тому назад, в феврале 2017 года. Выяснилось, что закисли болты задней подвески. Машина на тот момент прошла 138 000 километров, пришлось снимать задние рычаги и всё это дело менять. Передние геометрические болты на тот момент были ещё вполне «живые», надо было, наверное, их вытащить и помазать, но что-то я тогда поленился это сделать.

Следующее предупреждения было в середине 2018 года, во время очередной проверки геометрии, пробег составил почти 160 000 километров. Мастер сказал, что он всё выставил правильно, но это получилось в последний раз, передние болты едва крутятся и скоро застынут навсегда. Вытащить и смазать их уже не получится, но поскольку колёса стояли ровно, машина в сторону не уходила, какого-либо износа шин не замечалось, поэтому решил ездить уже до конца.

И вот недавно, в конце августа, возвращаясь из путешествия по Восточному Казахстану почувствовал, что машину ощутимо тянет влево. За несколько месяцев до поездки, в апреле 2020 года, менял сайлентблоки передних верхних рычагов и попросил, заодно, проверит нижние болты. С трудом удалось сдвинуть с места только один, остальные не реагировали совсем. После кочек наших дорог геометрия нарушилась и остро встал вопрос ремонта.

Что для этого нужно?

Первое: четыре сайлентблока передних нижних рычагов. Такой оригинальной запчасти не существует, по каталогу идут рычаги с сайлентблоками.

Использую дубликат, продукцию компании MASUMA. Сам бренд японский, произведено в Китае. Как написано на упаковке – один год безусловной гарантии. Такие же сайлентблоки мне предложили поставить у официального дилера, но уже в два раза дороже. Так что ставим MASUMA, попробуем.

Второе: четыре болта. Здесь без вариантов, оригинальная запчасть. Количество тоже без вариантов – четыре штуки.

И последняя позиция – шайбы. Вот здесь интересно. По каталогу их требуется восемь штук, все одинаковые. Но дело в том, что половину можно сохранить, когда срезают болты, а остальные могут найтись на СТО, если они постоянно занимаются этим вопросом.

Цена одной шайбы 1500 тенге, восемь штук – это уже двенадцать тысяч или почти тридцать долларов по текущему курсу. Учитывая, что за сайлентблоки и болты я отдал чуть больше USD 70.00, то экономия получается ощутимая, может быть на треть дешевле.

Вот такая картинка потребных для ремонта запчастей (с указанием номеров) прилагается.

Теперь сам ремонт. По времени это заняло примерно пять часов – заменили передние нижние сайленблоки и болты, выкрутили и смазали болты на задней подвеске. На момент ремонта машина прошла почти 187 000 километров, пробег задних болтов составил 50 000 километров, открутились они как положено, значит смазали их перед установкой правильно и достаточно.

Передние сайлентблоки, после извлечения из машины, имели вот такой вид:

Два из них удалось извлечь вместе с болтами, т.е. гайки открутились и можно было сохранить шайбы.

Один болт (тот самый, который немного двигался при последней проверке) удалось даже вытащить полностью. На четвёртом сайлентблоке болт пришлось срезать. На фотографии хорошо видна ржавчина в канале.

Цена вопроса.

Вся эта работа стоила мне USD 70.00 по текущему курсу. В качестве бонуса – очередная смазка крестовины переднего кардана. Основная сумма, естественно, ушла на работу с передней подвеской, смазка задних болтов обошлась совсем недорого.

Думаю, что один раз в 50 000 километров можно делать такую профилактику – вытаскивать и смазывать болты передней и задней подвески. Даже если нужно будет сделать геометрию после такой процедуры, то всё равно – значительная экономия налицо, ведь сами сайлентблоки не разбились у меня за время эксплуатации, претензий к ним не возникало.

Эта проблема – закисшие болты – прямо «болезнь» для PAJERO IV, но при своевременной профилактике можно значительно продлить срок службы подвески без значительных финансовых затрат.

«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.: 9 комментариев

Проведение ремонтных работ требует профессиональных навыков, специального оборудования и приспособлений. В противном случае, особенно при отсутствии опыта, можно повредить рычаги подвески и новые резинометаллические шарниры. Как осуществляется замена сайлентблоков передних рычагов ?

чтоб добраться до них надо передний подрамник снять, а для этого привязать радиаторы к телевизору чтобы не упали

Двумя накидными ключами на 22 откручиваем болт переднего сайлентблока, аккуратно молотком бьем по рычагу вперед по ходу движения автомобиля и снимаем рычаг вместе с болтом

Извлекаем передний сайлентблок. Мастеру не обойтись без помощи специального съемника для сайлентблоков. Дополнительно потребуются большие слесарные тиски. Обратите внимание на кромки переднего сайлентблока, мастеру пришлось их срезать, чтобы бортики не мешались.

Рычаг выпрыгнет вперед, при лучшем исходе шайба передняя будет держать его, при худшем потеряешь колесо вместе с кулаком на ходу Эта втулка распирается болтов к кузову. Широкой строной шлицевой прижимается к металлу, и шлицы не дают вращаться втулке, а стоять мертво. Развернув шлицевую к шайбе, есть вероятность что сайлент не будет работать должным образом, тк шайба запорная на болту, никелерована, и должным образом не обожмется, под действием силы затяжки болта

Снимаем передние колеса. Некоторые мастера предпочитают не снимать передних колес, в этом случае все дальнейшие технологические операции необходимо будет производить из-под автомобиля. Теперь можно приступать к демонтажу рычага передней подвески. Начинаем с заднего сайлентблока. Снимаем хомут. Нужен будет ключ на 14.

Обращу внимание что съемника у меня нет, я пользовался подручными материалами, поэтому на следующих фото показан примерный процесс выпрессовки, запрессовки. Далее съемником выпрессовываем из сайлентблока стальную внутреннюю втулку

Делаем пробный заезд, контролируя поведение подвески. Желательно проехаться, по какому-нибудь дорожному препятствию, чтобы удостовериться, что новые сайлентблоки отрабатывают, как им и положено. Необходимы будут и новые сайлентблоки для рычагов передней подвески. Артикульные номера сайлентблоков: GM-96445043 (передний), GM-90235040 (задний).

Рычаги передней подвески, как другие элементы ходовой, находятся у самой дороги. По этой причине еще перед началом работ есть смысл тщательно почистить и обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

• Ротация колёс MITSUBISHI PAJERO 4. 03.08.2021
• Озеро Балхаш. Берег Лепсы. Как проехать, отдохнуть дикарями и не застрять в песках. 2021 год. 11.07.2021
• Пересечение границы в период карантинных ограничений. Лето 2021. 03.07.2021
• Капчагай 2021. Где отдохнуть бесплатно и за деньги. 15.06.2021
• Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет. Продолжение. 02.06.2021
• Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет. 14.05.2021
• Иссык-Куль: Море, горы и дорога. 2021. 17.04.2021
• Грамотный шиномонтаж у официального дилера. 13.04.2021
• По бездорожью без документов и с приключениями. Казахстан 2021. 18.02.2021
• Без крыши над головой. Сломался люк. 18.02.2021

Канал сайта на YouTube

Метки

Свежие комментарии

• Luca к записи Дороги Казахстана или рассказ без названия. 2018 год.
• OWNER к записи Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет.
• Aleke к записи Алаколь и Жаланашколь. 2021 год. Озёра есть, дороги – нет.
• Нигу к записи Озеро Балхаш. Берег Лепсы. Как проехать, отдохнуть дикарями и не застрять в песках. 2021 год.
• Joshua к записи Дороги Казахстана или рассказ без названия. 2018 год.

3822 метрa автомобильного альпинизма. Тянь-Шань 2015 год.

Ползком вдоль китайской границы или «полюс холода» в декабре.

«В 2000 году был там на всех заставах. Волки солдата с лошадью съели между заставами.»

Старый Белорецкий тракт. Россия 2010 год.

Впервые в Россию. Взгляд в 2001 год.

Один в Монголии. От Ташанты до Кяхты. 2016 год.

Закон на дороге. За что и как штрафуют в Казахстане.

Рассказ без названия.

Замена задних рычагов паджеро 3

Пошел по 2 варианту.
Обращение в сервис не увенчались успехом, цены везде были заоблачные:
готовьте 100 000, все пилить, все резать…ух вообщем был ответ сервисменов.

После недельного изучения каталогов, собрал все необходимые запчасти:
1) оригинальные амортизаторы — 4162A127
2) пружины LESJOFORS — 42 592 32
3) сайлентблоки нижнего рычага — MR 374672
4) верхний рычаг (продольный) — 4117A025

и сами болты развальные с шайбами (подходят для верхнего и нижнего рычага):
— 4113A073 шайба
— 4013A187 гайка крепления
— 4113A053 болт развальный
— 4013A097 регулировочная шайба

Не удивляйтесь, что запчасти все от 4го паджера!
Они взаимозаменяемые и дешевле к тому же.

Решил заодно и задние суппорта перебрать, чтобы снизить расход солярки.
В последнее время машина стала есть 17 литров!

Номерки для восстановления суппортов:
1) прокладки колодок — MR510546
2) ремкомплект суппорта — MR 510543
3) нижняя втулка направляющая — MR 475896
4) верхняя втулка суппорта — MB 699264
5) колпачек — MV026287
6) пружинки фиксации — MR493150
7) диски brembo — 09.A450.10
8) колоки nishimbo — PF-5203

Прихватив диски для болгарки (маленькие 15см и 10 см диаметр)
я отправился к своему знакомому…

После 5 часов работы, машинка была готова.
Состояние узлов в сносном состоянии было, все таки японцы надежные машины.
С болтами сам виноват, нужно их смазывать перед зимой, тогда все бы крутилось.
Суппорта все закисшие и ржавые, вот они и создавали повышенный расход…

Что я хочу сказать:
Машина превратилась (из гужевой телеги) в комфортную.
Ямки и кочки отрабатывает очень хорошо, позвоночник на кресле больше не остается ))
По трассе очень хорошо идет, вихляния и болтания ушли.
У машины появилось ощущение легкости.

Теперь по цене:
Со всеми запчастями и работой задок обошелся в 38 000 рублей.
Работы проводил в начале июня.

Дальше следует переборка переда.
Готовлюсь к сход развалу.

Огромное спасибо форуму pajero4x4.

Следи за собой, будь осторожен: ремонт и обслуживание Mitsubishi Pajero IV

Чуть-чуть истории

Серийное производство Паджеро первого поколения началось в 1981 году, через пять лет после презентации прототипа на Токийском автосалоне. Эти машины были трёхдверными, но уже в 1983 году появились и пятидверные версии. Годом позже был проведён первый рестайлинг, не очень существенный, но, например, все тормоза длиннобазных Pajero даже в самых доступных версиях стали дисковыми.

На фото: Mitsubishi Pajero I

Почти сразу, в 1983 году, Паджеро дебютировал на спортивных трассах. Попытка оказалась успешной, в 1985 году Mitsubishi Pajero стал победителем в марафоне на ралли Париж-Дакар.

На фото: Mitsubishi Pajero I Wagon

Отметим, что даже в первом поколении Паджеро была представлена довольно широкая гамма агрегатов: девять бензиновых и дизельных моторов, от двухлитрового карбюраторного до трёхлитрового инжектора и турбодизеля 2,3 л.

Второе поколение модели вышло в 1991 году, а в 1997 году был проведён уже довольно серьёзный рестайлинг. В 1999 году второе поколение с производства сняли, но в связи с огромным спросом выпуск этих автомобилей был возобновлён в 2002 году под маркой Pajero Classic, причём в двух кузовах, и трёх-, и пятидверным. В Индии второй Паджеро производят и до сих пор под именем Pajero SFX, но только в длиннобазном варианте.

1 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Wagon 3 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero Wagon II GL 4 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II Wagon 5 / 5 На фото: Mitsubishi Pajero II SFX

1 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III LongExceed 2 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III GXL 3 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 3-door 4 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 5-door 5 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III Xceed 6 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III Dakar 7 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 3-door 8 / 9 На фото: Mitsubishi Pajero III 5-door 9 / 9 На фото: Changfeng Mitsubishi Pajero III 5-door

Двигатель

Дизель 4M41 с системой прямого впрыска DI-D пробежал с этим автомобилем 2007 года выпуска уже 144 тысячи километров. Казалось бы, пора уже ему немного и ударить по карману владельца. Но нет, ударять тут будут другие узлы, мотор своей усталости ничем не выдаёт. Он свеж и бодр, но достигнуть таких результатов можно только хорошим присмотром за агрегатом. Что же, попробуем этому научиться.

Как и любой другой мотор, особенно дизельный, этот агрегат любит свежее моторное масло. На нём лучше не экономить, хотя можно сэкономить на его замене, выполнив её самостоятельно – тут всё абсолютно так же, как на любой другой машине. Правда, масла надо много – 9,3 литра. Но даже фирменное масло Mitsubishi 5W30 стоит всего около 500 рублей за литр, так что это не слишком дорого. А вот оригинальный фильтр недешёвый – 2 233 рубля.

Mitsubishi Pajero IV Двигатель Дизель 3,2 л с системой прямого впрыска DI-D

Можно, конечно, подобрать и аналог, в сервисе почти сразу припомнили случаи, когда именно некачественный фильтр стал причиной переборки мотора (за что владелец может заплатить до 350 тысяч рублей) и даже замены двигателя. Новый он стоит почти миллион, а за своп придётся отдать около 30 тысяч. Так что экономить ли на фильтре – решайте сами. По регламенту замена масла положена каждые 15 тысяч км пробега, но лучше менять каждые 7,5 тысячи – так мотор прослужит намного дольше.

А вот пытаться самому поменять топливный фильтр не стоит – без опыта легко завоздушить систему и потом гадать, отчего же не удаётся запустить мотор. В сервисе за работу попросят 2 500 рублей, оригинальный фильтр стоит 2 800. Впрочем, если денег нет совсем, а ошибка уже загорелась, можно вылить воду из отстойника фильтра, для этого нужно открутить пробку снизу его корпуса. Но дальнейшую замену лучше не откладывать – это мера только временная. Наверное, раз в 15 тысяч километров эту операцию можно и оплатить.

1 / 2 2 / 2
Статьи / Практика

Эволюция ГРМ: шестерни, цепь и ремень

83026 3 15 26.12.2014

Свечи накала тут не меняют даже по регламенту, да и на нашей машине их за девять лет менять не пришлось, они из строя почти не выходят.

В целом дизели 4M41 завоевали себе хорошую репутацию и при своевременном (пусть и не всегда дешёвом) обслуживании живут действительно долго.

Трансмиссия и тормоза

Нет ничего удивительного в том, что полноприводный внедорожник требует особого отношения к трансмиссии. Как-никак, АКПП, раздатка, два редуктора – всё это круто, но везде придётся менять масло. И это – как минимум.

По регламенту замена жидкости в АКПП (тут стоит пятиступенчатая Super Select) положена автомобилю каждые 90 тысяч километров пробега. Само собой, в нашей суровой реальности лучше её менять чаще, хотя бы раз в 60 тысяч. И опять же – процедура не самая дешёвая. Потребуется 10 литров масла (для замены вытеснением), то есть за него придётся заплатить около 25 тысяч рублей. За саму замену – 5 тысяч. Но никто не запрещает менять жидкость самостоятельно, если, конечно, есть подъёмник или смотровая яма.Масло в редукторе живёт чуть меньше, его следует менять каждые 45 тысяч км пробега. Работа стоит так же – 5 тысяч, а вот масло, конечно, дешевле – тысячи 4-5 рублей.

В целом проблем с трансмиссией нет, но есть два момента, которые требуют периодического внимания.

Если посмотреть на машину снизу и спереди, то в прорезях защиты можно будет увидеть патрубок. Он идёт от основного радиатора и нужен для охлаждения АКПП. Даже без ударов и прочих посторонний воздействий, при пробеге около 50 тысяч км он не выдерживает российских реалий и прогнивает. Отдельно его не поменяешь – только вместе с радиатором. А менять придётся, потому что перегревать АКПП и ДВС выйдет намного дороже.

Второе – это разъёмы электроники на раздатке. Они часто оказываются в грязи, особенно у любителей покорять бездорожье. Их придётся периодически прочищать, иначе АКПП может работать неадекватно, показывая ошибку.

Колодки передние оригинал / аналог, руб. 4 500 / 900

Если за обслуживание трансмиссии иногда придётся выкладывать деньги, то тормозная система тут не такая жадная. Хорошо экономить можно на колодках: оригинальные передние стоят 4-4,5 тысячи, аналоги – от 900 рублей. Заменить можно самому (процедура абсолютно стандартная), и положить себе в карман ещё 2 000 рублей. Правда, надо будет обязательно провести полное обслуживание суппортов. Они могут закиснуть, такое бывает, и тогда без ремкомплектов не обойтись (это ещё 1 800 рублей, а если придётся менять и поршни, то добавляем 2 500). К выбору неоригинальных колодок нужно отнестись ответственно: стоковые колодки мягкие, и более твёрдые колодки способны очень быстро уничтожить тормозной диск.

Почти всё вышесказанное в полном объёме относится и к задним тормозам, только тут замена колодок будет стоить на 500 рублей дороже.

Ходовая часть

А вот тут действительно много тонкостей. Подвески Паджеро, может, и хороши, но следить за ними придётся очень тщательно. Начнём с передней.

Владелец четвёртого Паджеро может иногда услышать слабый стук спереди. Скорее всего, придётся менять втулки стабилизатора. Стоит она немного – 200 рублей, но возни с ней достаточно, да и в сервисе за замену втулок с обеих сторон возьмут 2 000 рублей. Хватает их тысяч на 40 км, потом меняем ещё раз, и так по мере надобности.

Гораздо дороже обойдутся закисшие развальные болты. Они очень и очень любят ржаветь, хлебом их не корми, дай только покрыться рыжей гадостью. И тогда их надо будет срезать, но вот только по регламенту сайлентблоки менять не положено – только весь рычаг в сборе. Стоит он около 20 тысяч, работа – 13 тысяч рублей (с последующей установкой углов развала). Конечно, их можно перепрессовать, но за такую работу берутся не все.

Стоимость рычага в сборе включая работу 30 500 рублей

Такая же беда с ржавыми болтами есть и в задней подвеске, но на латеральных рычагах. Чуть лучше обстоит дело с болтами в задних рычагах: ржавеют они с радостью, но там нет проблем с заменой втулок отдельно. Правда, производитель настаивает на замене рычага в сборе (ещё бы, при его цене в 18 500 рублей), но отдельно втулка стоит всего рублей 500 рублей. Работа, правда, тоже не самая дешёвая – тысяч 12 за всё, но явно дешевле рычагов в сборе.

Да, закисшие болты доставляют в подвеске Паджеро очень много хлопот, а иногда могут стать причиной дорого ремонта. Даже на нашей машине развал уже выставить невозможно, поэтому придётся заниматься именно ремонтом. Но этого можно было бы избежать: достаточно раз в два-три года все болты выкручивать и смазывать. Да, мороки с ними много, но экономический эффект от процедур очевиден. Если совсем лень возиться под машиной, то можно сделать это и в сервисе (7-8 тысяч рублей).

Задние амортизаторы на большом пробеге могут потечь. Тут тоже лучше поискать аналог (родные – по 9 000 рублей за штуку), замена обойдётся в 2 500 рублей.

Стоимость топливного бака включая замену 60 000 рублей

Как ни странно, но быстро гниёт топливный бак. Во многом благодаря как раз своей защите – между ней и баком копится грязь, которая значительно ускоряет процесс. С учётом стоимости нового бака (целых 50 000 рублей) есть смысл подумать о превентивных мерах, например, обработке антикоррозийным составом (около 7 тысяч рублей с учётом работы в сервисе). Если бак уже потёк, то помимо самого бака придётся оплатить и его замену, а это ещё 10 тысяч.

Характерная проблема — течи трубок кондиционера. Если течёт хорошо (у нас тут тоже уже видны капли), то готовьте тысяч 15 на трубки и 14 – на замену с последующей заправкой кондиционера.

Кузов и салон

В отделке салона используются в общем неплохие материалы. Конечно, есть потёртости на коже водительского сиденья, на руле, но спишем это на возраст и пробег. Системных проблем в салонной электрике тоже нет, и единственное, чем может заняться в интерьере владелец Паджеро, это заменой салонного фильтра. Необязательно покупать дорогой оригинал за 1 700 рублей, вполне можно обойтись фильтром рублей за 300-400. Ещё 500 рублей можно отложить на радости жизни после самостоятельной замены – фильтр стоит за перчаточным ящиком, не найти его просто невозможно.

На кузове есть следы коррозии, но их немного и, скорее всего, их могло бы быть меньше. Все основные дефекты расположены в точках соприкосновения резиновых уплотнителей дверей с кузовом. Зло заключается в том, что эти резинки склонны очень сильно дубеть на морозе, после чего они портят ЛКП кузова. Выход – периодическая обработка уплотнителей силиконом. Но в остальном состояние кузова девятилетней машины вызывает уважение.

Ещё один позитивный момент – простота замены ламп. Задние фонари придётся снимать (они крепятся всего на двух болтах), а места для рук у фар головного света хоть отбавляй – тут конструкторы показали себя молодцами.

Что в итоге?

Я бы не назвал обслуживание четвёртого Паджеро с дизельным мотором простым или недорогим процессом. Тут есть, на что потратиться. Но если этого не делать, то стоимость ремонта и двигателя, и трансмиссии, и даже ходовой части может быть очень высокой. Если есть желание ездить на машине долго и не очень накладно, то надо помнить и об обслуживании, и даже о некоторых превентивных мерах, которые сами по себе тоже могут показаться дорогими. Ну а как вы хотели? Все любят заботу, и Паджеро тоже.

Mitsubishi Pajero IV KHV 27RUS ›
Бортжурнал ›
Замена сходразвальных болтов

Вот я наконец-то решился на замену сходразвальных болтов.

Схема задней подвески
Схема передней подвески

Сайлентблоки задних рычагов




Самое главное найден вменяемый сервис, ребята которого очень грамотно, медленно, с чувством, с толком и с расстановкой провели все хирургические процедуры по изъятию закисших болтов из подвески автомобиля, а самое главное по вменяемой цене.
Из восьми болтов три получилось открутить без особых дополнительных варварских манипуляций: один болт заднего верхнего левого рычага и два задних болта передних рычагов.
Из прочитанных мною на многочисленных интернет-ресурсах способов извлечения болтов ребята не воспользовались ни одним — у них свой метод, позволивший сохранить родные штатные сайлентблоки задних рычагов, что могло бы сэкономить на запчастях, но к сожалению сайлетны эти мною уже были приобретены.
Передние сайлентблоки передних рычагов к сожалению пришлось заменить, так как просверленный насквозь болт так и остался прилипшим навсегда к внутренней втулке родного сайлентблока.

Конечно же при установке новых болтов они были обильно смазаны графитовой смазкой.
Этого всего можно было бы избежать если своевременно (хотя бы раз в год) смазывать болты при проведении сход-развала.

Вот в общем-то и всё.
Мажте болты, товарищи!

Читайте также:

  
• Как заменить прокладку поддона на рено сценик
  
• Как залить мочевину в ситроен спейс турер
  
• Работает как дизель тойота корона
  
• Замена прокладки клапанной крышки мазда демио dw3w
  
• Обработка днища форд транзит