Замена задних сайлентблоков тойота корона

Обновлено: 03.07.2024

По замене салентблоков задней цапфы!

Про сервис менов в точку! Надо же как то убедить клиента что стоит это дорого. Выложи фотку жигулевского сьемника, Я где не смотрел на него, болт маленький и на каленый не похож.Хилый какой то. Все не могу сходить до автомагазина поискать длинный болт с ГБЦ от цего нить, и забабахать сьемник. У меня для перепресовки есть простая рамка прямоугольная и гидравлический домкрат за 300р) Удобно)

Dron38чей полик ставил? Как ощущения после установки?

Менял 3 недели назад 10 сайлентблоков в задней подвеске.
Дело очень увлекательное. Если бы знал, что меня ожидает, наверное и не стал бы связываться.
Основная проблема кроется как раз в рычагах развала - там сайлентблоки просто проворачивались, плохое состояние у правого рычага схождения. Шаровые в рычагах схождения за 16 лет не разбились, смазка чистая. Верхний рычаг нормальный. Вскрыл одну шаровую, попытался выбить, заменить, но потом передумал, помыл, набил и оставил так, сайлентблоки в верхних треугольных тоже нормальные. Плохое состояние у сайлентов цапфы. Я и их заменил. Но для этого пришлось дважды собирать механизмы стояночного тормоза, скидывать приводные валы. С валами не все сложно, если они выбьются хоть откуда-нибудь. Правый снялся на ура. А вот левый не вибился из цапфы, да и от редуктора не отсоединился. Кстати, заржаветь ему очень сложно, но раз заржавел - это конец. ВД- шка, монтировки, кувалда, домкрат - там все бесполезно. Но раз запчасти куплены, значит надо делать.
Пришлось (вынуждено) разобрать ШРУС.
А потом сбить метки, шары на полу, их перемывал раз 6.
Оказалось, что это Рцеппа-Либеро, очень надежная схема с калеными обоймами и сеппараторами. На сборку ШРУСА и установку ушел, наверное день.
А потом еще установка заднего стабилизатора, сварка 2-х уголков, установка 2 доп. подушек редуктора, стоек и втулок стабилизатора.
Втулки стабилизатора идеально подходят от ГАЗ 3302 (Соболь).
Еще был распил рычагов схода и развала болгаркой, долгая покупка развальных болтов, сход развал, тоже за немалые деньги.
Весь бюджет такой:
сайлентблоки - 10 шт. - 2100 руб;
сход-развал - 1400,
болты - 800 руб,
стабилизатор -2500,
стойки - 1100,
втулки, хомуты -266,
ШРУС - 90,
вспомогательные гайки -18.

Не надо было парить себе мозги колеей, шинами, стойками, косыми рычагами, шаровыми, рулевыми наконечниками -
Вся проблема в рычагах задней ходовой.

Кстати, после стабилизатора очень опасно ездить по мокрому асфальту - уносит похлеще, чем зимой, остановиться просто нельзя.

Замена задних сайлентблоков тойота корона

Всем здравствуйте!
Не знаю, будет ли кому-то интересна моя история по ремонту подвески, но думаю, что поучительной она станет. Да и предостережет кого-то от возможных неприятностей в дальнейшем. Опыт - дело наживное. И лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Сам много полезной инфы взял с этого сайта и с удовольствием читаю отчеты по ремонту чего-либо, мотая все себе на ус, как говорится.
Так вот. Год назад в июне я приехал к мастеру на диагностику подвески (естественно, по рекомендации ). Вердикт - под замену стойки стабилизатора, втулки, задние сайленты передних рычагов, стойки, пыльники. Подвеска сзади еще живая. Ну то, что стойки не держат и яйца гремят, я и без диагностики уже чувствовал. Пыльники - понятно, расходник. Втулки - тоже ладно, оригинал 200 рублей за шт. стоит, можно и поменять. Но главной моей ошибкой стало то, что я повелся на замену сайлентблоков. Мастер этот сказал, что надо менять. Ну надо, так надо. Я как-то привык людям доверять.
Мастер этот, надо сказать, специализируется на прокачке стоек. Я для себя решил их сделать разборными и прокачивать каждый год по мере необходимости. Сразу скажу, что это мое решение, никому не навязываю. Причем, оно было основано на отзывах о стойках на этом сайте. Новые Каяба - жесткие, подделок много. Токико вроде мягкие, но все равно не то, через год умирают. Так зачем платить дважды, если можно один раз за 1200 руб. за шт. сделать стойку разборной и прокачать ее, а затем за 900 руб. по мере необходимости прокачивать. Цена с учетом работы снять-поставить.
Купил в магазине стойки стабилизатора, втулки, и сайлентблоки. Причем сайлентблоки мне дали RBI, типа оригинал для Мицубиси Лансер. Подходят на наши Висты с какой-то небольшой переделкой.
Передал все мастеру. Настал день ремонта. Звонит мне мастер и сообщает - сайленты не те - не подходят. Я - как так, ведь в магазине (причем хороший магазин) сказали, что они и других нет на мою машину? Ладно, звоню в магазин, обрисовываю ситуацию. Мне в ответ - должны подойти. Я говорю, ну я не знаю, не автослесарь я, не понимаю ничего в этом. Спрашиваю - вернуть можно при наличии чека? Можно. Замечательно.
Мастер в это время сам едет в другой магазин, берет другие сайленты, собирает всю подвеску. Вечером я забираю машину, сайленты, которые не подошли, и коробочку от сайлентов, которые он поставил. Это были сайленты марки Febest.
Приезжаю в магазин. Возвращаю сайленты, чек, и показываю коробочку от тех, что встали. И тут мне продавец и говорит - что за мастер то такой? Все эти сайленты берут и ставят, подкладывая какую-то там шайбочку. Я говорю, да я вообще не в курсе, раз мне мастер так сказал, значит оно так. Продавец, доставая деньги и разглядывая коробочку от сайлентов, которые мне поставили, говорит - "А у нас такие есть! Они хреновые, полгода послужат и порвутся!" Я, честно говоря, в аухе, вот спасибо, утешил! А сразу нельзя было сказать, что есть выбор, а я бы уже сам решил, что брать, а что нет?
Когда машину забирал, взял и свои старые родные сайленты. С виду вроде живые. Ну потрескалась резина кое-где, но криминала я там не увидел.
Ну да ладно, начал ездить. Поначалу все классно. Машина едет плавно, никаких стуков. Ну а по осени началось. Ямка - бум, удар такой глухой. Раньше его не было. После зимы так вообще все там громыхало, что аж жуть. В первую очередь, конечно, стучали яйца. Ну тут уж я сам виноват - купил дешевые RBI.
Терпел до последнего, ибо делать подвеску в марте - начале апреля как-то неправильно, т.к. все ямы повылазили как раз. Сейчас у нас практически лето, ямки подлатали, и поехал я на диагностику. Ну, в общем, опять под замену стойки стабилизатора, задние сайленты передних рычагов, стойки, пыльники и опоры стоек. Все - перед. Зад еще живой.
Ну думаю, в этот раз куплю-ка я лучше контрактные оригинальные рычаги с сайлентами и опоры стоек на разборке. Есть у нас разборочка недорогая - рычаги по 700 рублей, опоры так вообще взял по 350. А также у них купил пыльники по 150 рублей новые. Стойки стабилизатора взял новые QSTEN по 550 рублей. Вроде хвалят. Стойки - на прокачку, как вы помните. Поехал опять к этому же мастеру. Он, типа надо бы лучше сайленты новые поствить, я говорю нет, меняй рычаги в сборе, меняй опоры, яйца, пыльники, прокачивай стойки и делай геометрию.
Все сделал вчера. Машину не узнать. Едет плавно, ничего не гремит, не стучит. Доволен, но осадочек остался. Глянул на сайленты. КОШМАР. Живого места нет. Разорваны по кругу. Держатся на соплях.
Коллеги! Мой вам совет, не берите дубликаты сайлентов Febest. Лучше взять контрактный рычаг в сборе, но это будет оригинал, нежели ерунду китайскую. Вот так я обжогся. Или меня развели, как хотите. Причем, вся эта канитель с рычагами потянула за собой опоры стоек. Уж не знаю почему.
Извиняюсь за длинный рассказ, но коротко я не умею. Любил в школе сочинения писать !

_________________
VISTA ARDEO 1ZZ 1999

В Триале и Юкке цены вообще космос

_________________
Vista Ardeo, 3S-FSE, ноябрь 2000г.в.

_________________
Хорь - 2,2, 4WD

Коллеги! Мой вам совет, не берите дубликаты сайлентов Febest. Лучше взять контрактный рычаг в сборе , но это будет оригинал, нежели ерунду китайскую. . !

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Последний раз редактировалось fei5656 22 апр 2011, 15:44, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Виста, 09.2000 г., 1zz, продал на 302000 км, перебран JEKA480 на 194,5 тысячах.
Авенсис 2006 г. Продан 02.10.2013 на 275000 км. Движок 1zz, без масложора.
Королла 2013 г. 2ZR-FE. Продал 12.2015 с пробегом около 323500.
Камри 2015 г. 6AR-FXE.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

_________________
Vista Ardeo, 3S-FSE, ноябрь 2000г.в.

Я той весной поставил линки от FEBEST, позавчера меняли стойки, и их за одно посмотрел.
Пыльники целые, палец сидит отлично, не люфтит и не бьёт.Всё жостко.
Может просто неудачные попались?

у меня теперь только стук сзади, но там сайленты разорвало.

_________________
VISTA ARDEO SV50G-BWSMH 06.1998 3S-FSE

Молодец! Не повелся ты на замену сайлентов. А я, лопух, по наивности, слепо доверяя словам мастера, их заменил. Мои родные сайленты тоже были живые. Ну также резина немного в трещинках. Но криминала там не было. А эти дубли Фебест умерли через несколько месяцев. И мне тоже изначально продали сайленты RBI от Лансера, но этот мастер почему-то их не смог установить. А вот яйца RBI, которые я покупал в том году, тоже быстро сдохли. Сейчас QSTEN.
Самое интересное, что мастер то неплохой, но специализируется на стойках. Действительно, он их прокачивает весьма неплохо, причем по достаточно консервативной цене. Многие его хвалят. Но вот зачем он полез сайленты менять, не пойму. Увидел трещинки - типа надо менять? Так они и в таком виде еще бы долго ходили. А с Фебестом с этим вон что стало. Одни лохмотья. Я на родных сайлентах проехал-то всего 30 тысяч после Японии. А он их к замене приговорил. Хотел что-ли наварится на замене? Х.з. В общем, еще раз, лучше ставьте контрактные рычаги! А если у родных сайлентов нет явных признаков надрыва, то и незачем их менять. Трещины в резине - не показатель.

_________________
Vista Ardeo, 3S-FSE, ноябрь 2000г.в.

_________________
Vista Ardeo 1999 3S-FSE - продана, Runx 2001 1NZ-FE - у жены

_________________
Ardeo-99 3S-FSE
"Каждый мнит себя стратегoм видя бой со стороны!" К.Прутьков

Замена сайлентблоков задних поперечных тяг

В Течении всего времени как я приобрел Премку был стук сайлентов поперечных тяг вот свершиловь в течении 2часов я разобрал заменил и собрал все на место и поехал до домчика НАКОНЕЦ ТО ТИШИНА! ! !НЕ ПРОШЛО И ПОЛ ГОДА)))

Toyota Corona 1996, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corona, 1992

Toyota Corona, 1993

Комментарии 15

Вспомню как я намучился с болтами балки, это писец. Полдня заливал wd и крутил

Я при установке обмазал обильно их шрусом и закрутил пневником

А я поехал на базар за новыми

Нормально болты поборол. Я не стал заморачиваться, поставил все тяги от калды gt на плавующих. Плюс их что не просаживаются в отличии от сайлентов. Но требуют ухода за целостностью пыльников и наличии смазки под ними.как то так

Я бы Пашка не стал бы ставить плавающие ГЕМОР еще тот! ! !Я с плавающими наепся на предидущих предпчтаю тогда на крайняк вместо плавающих ПОЛЕУРЕТАН Синий

Ромчик, посмотрим, просто взял живой контракт, без люфтов плавающие. Мои тоже живые лежат.

Контракт долго ходит базара нет

Плюс набил смазочки мед шприцом под пыльнечки для успокоения души

На марковках они быстро летят рыбьи глазки. А здесь такой нагрузки вроде нет. Тачан легче же

Полностью согласен Паш! ! !

Так ты на маркообразных с ними намучился? А то я ответил с технической точки зрения, а не практич.

Замена задних сайлентблоков Тойота Корона

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Тойота Корона может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Тойота Корона. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Тойота Корона вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Тойота Корона более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Тойота Корона зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Toyota Carina E

Сайлентблок переднего рычага, задний. Фотоотчёт по замене

_________________

Шины Лето большой выбор, Диски, АКБ
Остатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190
ICQ: 631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г
В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW

_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары

Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T

l_denis
Ориентацию сайлентов можно было и в каталоге поглядеть

Добавлено спустя 31 секунду:

_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары

Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T

_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары

Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T

_________________
Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан

ссылку дай,на свободную продажу?

_________________
Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан

Задний сайлент переднего рычага подходит от Авика.
Необходимо только выбить квадратную авиковскую втулку и поставить родную.
После этих манипуляций сайлент один в один.

У меня кстати стоит от праворукой карины FF (я тогда про сайленты с авика не знал) диаметр тот-же но ширина чуть меньше, пришлось его по центру рычага выставить ( он как бы чуть чуть утоплен ). Уже лет пять на них езжу без проблем.
Так, что в полиуретан я не верю лучьше поставить оригинал и забыть.

Кстати от корон и калдин лично я задних сайлентов в продаже не встречал. Киньте ссылку!

www.crown-club.ru

Съездил на диагностику ходовой, задние сайленты нужно менять, действительно есть там люфток, но самое главное, то что при езде они себя не проявляют, не стука не бряка.

AndronJZ » 21 дек 2007

Antoni » 21 дек 2007

Mapk » 21 дек 2007

Andron JZ141 , тоже мучаюсь этим вопросом, но ответа пока нет.. есть ли в них разница и вообще какие заказывать.

С передними сайлентами та же проблема.

Toyota Crown JZS151-ATPSF "Royal E", 1JZ-GE, A340E, 97'

Victor » 24 дек 2007

Andron JZ141
Задние салейнты есть внешние и внутренние, они отличаются.

У меня лежит комплект купил но так и не поставил. Если надо пишите в личку.

Crown JZS151, 1JZ-GE VVTi, 99г.
Теперь я властелин колец, AUDI A3 Sportback 2.0FSI, Красный хетч.
Crown GS131-ATPJK, 1G-FE, 90г. Super с наружи Royal внутри

. где бы взять такой номер

GTSPORTCROWN » 15 янв 2008

Седни покупал два рычага вместе со ступицами, диском тормозным и суппортом за 1800 р. контрактные(блин дешево так)

подшипники отличные, сайленты замечательные, диски и суппорта оставил на потом.

все к тому, что на днях застучал задний подшипник, надо было как то менять. а еще давно на диагностике мне говорили, да и сам видел, что болтаются и стучат сайленты. поэтому сразу думал брать ступицу вместе с рычагом.

короче получается, чтобы поменять подшипник, нужно поменять весь рычаг, потому что рычаг от подшипника не отделим, а чтобы поменять рычаг, нужно разобрать всю жопу, то есть редуктор открутить, желательно еще проверить тягу, которая на регулировку схождения идет, там два пальца есть.

ну и все. замена двух рычагов 2000 р

CROWN GS-131 ATPQR МКПП W58 (1G-GZE - продан), собираю 1Г-ГТЕ

однако теперь еще в гараже:

CROWN JZS-155 АКПП 2JZ-GE - ТРУП

Логин_Питерский » 15 янв 2008

GTSPORTCROWN » 15 янв 2008

седня сам видел, как все это выглядит.

не зря мне отдали ступицу вместе с рычагом, на вид оно все такое, что как будто бы подшипник не открутить от рычага, я имею ввиду контрактные запчасти, магазинские подшипники не предлагать!

CROWN GS-131 ATPQR МКПП W58 (1G-GZE - продан), собираю 1Г-ГТЕ

однако теперь еще в гараже:

CROWN JZS-155 АКПП 2JZ-GE - ТРУП

Ремонт задней части Тойота Корона Премио

Ремонт задних амортизаторов Toyota Corona Premio проводится механиками сети автосервисов Вилгуд максимально оперативно. В наших московских мастерских все работы проводят квалифицированные автослесари, за плечами которых весомый опыт в предоставлении технических услуг.

Почему ремонт задних амортизаторов стоит доверить нам?

Мы предоставляем гарантию качества на все используемые в работе материалы, а также на запчасти для Toyota Corona Premio.

Сервисные центры Вилгуд в Москве оснащены современным оборудованием и инструментарием – все услуги проводятся быстро и качественно.

Мы тщательно подходим к вопросу квалификации мастеров, каждый сотрудник компании проходит обучение. Опыт специалистов техцентра позволяет решать даже нетипичные проблемы, устраняя их без последствий.

Рутинные процессы значительно упрощены – в работе мы используем собственную CRM-систему Wilgood IS, что позволяет устанавливать минимальную цену на ремонт задних амортизаторов Тойота Корона Премио.

Мы прислушиваемся к своим клиентам, поэтому учитываем любые их пожелания и требования. Положительные отзывы благодарных посетителей автосервиса – наша главная награда!

Чтобы записаться в техцентр Вилгуд в Москве – позвоните менеджеру по указанному телефону на сайте, либо закажите обратный звонок специалиста. У вас уточнят все подробности заявки и оформят запись на выбранное время.

Своевременно диагностированная и устраненная неисправность – гарантия безопасного передвижения на дороге. Доверьте ремонт задних амортизаторов Toyota Corona Premio нам и получите бесперебойно работающий автомобиль!

Двигатели Toyota Corona Premio

Одной из самых коротких в истории японского автостроения является «карьера» модификации Premio автомобиля Toyota Corona. Он простоял на конвейере всего чуть больше пяти лет. Но за это время успел запомниться автолюбителям в качестве неплохого среднеразмерного седана бизнес-класса. Ему не повезло, так как похожих машин у Toyota Motor Company, и у других японских производителей на рубеже веков было достаточно. Его скорее можно рассматривать, как полигон для испытания различных типов двигателей под конкретную комплектацию.

История создания и производства

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Выпуск модификации Corona под названием Premio начался с 1996 года. Проектируя Premio, менеджеры корпорации и конструкторы ставили перед собой основную задачу – расширить клиентуру. Многим этот метод кажется сомнительным. Десятки моделей и модификаций автомобилей Toyota запросто могут запутать даже профессионала. Что уж говорить об обычных покупателях, у которых от количества различных авто рябит в глазах.

Однако, боссы Toyota упорно не отказываются от взятого на вооружение много десятилетий назад принципа быстрого оборота. Три-четыре года – максимальный срок выпуска моделей одного поколения. Но случай с Premio заставил японцев жёстко затормозить. Уровень продаж, и результат рестайлинга машины, проведённого менее, чем через год после схода с конвейера первого экземпляра, заставили свернуть проект в 2001 году.

В дальнейшем платформа этого среднеразмерного седана стала основой для создания нового популярного автомобиля Toyota Avensis.

Довольно быстро (1998) был проведён рестайлинг моделей первого поколения. В основном он касался обновления линейки двигателей. Мощные дизельные двигатели 2C-T и 3C-TE впервые сошли с конвейера ещё в середине восьмидесятых. Простые и надёжные агрегаты с турбонагнетателями к началу 2000-х безнадёжно устарели, и требовали замены. Решение было очень простым – не проектировать под «короткую» модификацию новые агрегаты, а поставить надёжные современные двс – 4A-FE, 7A-FE, 3S-FE и 3S-FSE.

Комплектация Premio чисто по-японски, отличалась большой широтой. Присутствовали разные варианты трансмиссии:

переднеприводные, с автоматической четырёхступенчатой коробкой передач;
передне- или полноприводные, с механической пятиступенчатой коробкой передач.

Рестайлинговые модели оснащались только четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Разумеется, все модели выпускались только в Японии, с правым рулём. Для обеспечения нормального управления в состав стандартной комплектации автомобиля входили:

Как и все седаны, Корона Премио кроме просторного и удобного салона, имел багажное отделение большого объёма.

В конечном счёте, даже авторам модели стало ясно, что большое количество слов в названии автомобиля только запутывает клиентов. Боссы корпорации не стали выпускать второе поколение этой модели. В 2001 году, убрав слово Corona, они выделили Toyota Premio в отдельную праворульную модель, со своей историей, дизайном, рынком и покупателями на Дальнем Востоке.

Двигатели для Toyota Corona Premio

Непродолжительное время выпуска данной модификации обусловило совсем короткий перечень силовых установок. Однако, учитывая, что машины сходили с конвейера только пять лет, конструкторский коллектив успел достаточно поэкспериментировать. Судя по отказу от выпуска модификации, приемлемое решение так и не было найдено.

6 моторов единственного поколения Корона Премио устанавливались и на другие модели Toyota.

Разумеется, первенство в количестве «освоенных» моделей принадлежит популярному мотору 3S-FE – 21. А вот его брат-близнец, 3S-FSE, усовершенствованный системой непосредственного впрыска D4, кроме Премио попал только на три машины – обе Висты и Надю.

Двигатель	4A-FE	7A-FE	3S-FE	3S-FSE	2C-T	3C-TE
Avensis	*	*	*
Caldina	*	*	*	*
Camry	*	*
Carina	*	*	*	*	*
Carina E	*	*	*	*
Carina ED	*
Celica	*	*	*
Corolla	*	*
Corolla Ceres	*
Corolla FX	*
Corolla Levin	*
Corolla Spacio	*	*
Corona	*	*
Corona Exiv	*
Corona Premio	*	*	*	*	*	*
Corona SF	*
Curren	*
Estima Emina	*
Estima Lucida	*
Gaia	*	*
Ipsum	*	*
Lite Ace	*
Lite Ace Noah	*	*
Master Ace Surf	*
Nadia	*	*
Picnic	*	*
RAV4	*
Sprinter	*
Sprinter Carib	*	*
Sprinter Marino	*
Sprinter Trueno	*
Town Ace	*
Town Ace Noah	*	*
Vista	*	*	*
Vista Ardeo	*	*
Всего:	15	9	21	4	9	10

Самый популярный мотор для автомобилей Corona Premio

Это выглядит странным, но большим спросом пользовались комплектации автомобиля, основой силовой установки которых были дизельные турбомоторы 2C-T и 3C-TE. О них стоит рассказать несколько подробнее. Двигатели серии C с системой впрыска топлива OHC начали сходить с конвейера моторостроительного подразделения Toyota в 1984 году.

Разработанный специально для установки на тяжёлые автомобили с кузовами типа седан и микроавтобусы, 2C-T отличался низким расходом солярки. Отличный показатель крутящего момента быстро сделал его популярным в Японии. Попав в Россию, агрегат показал, что очень спокойно переносит плохое качество отечественного дизельного топлива. Так как в нём практически полностью отсутствуют электронные блоки управления различными системами, процесс ремонта прост как с технической, так и с финансовой стороны.

Проблемным местом двигателя можно считать систему охлаждения. Она плохо работает при максимальных нагрузках, нередки случаи образования воздушных пробок. Перегрев приводит к образованию трещин в блоке цилиндров. Это один из главных «минусов» в целом надёжного агрегата. Чтобы избежать проблем, эксплуатировать мотор нужно было на оборотах, не превышающих 3000 единиц.

Второй экземпляр серии С – дизель 3C-TE. Он обладал значительно улучшенной, в сравнении с 2C-T, динамикой. Для того, чтобы турбина работала без сбоев, конструкторы предусмотрели два новшества:

электронное управление процессом регулировки дроссельной заслонки;
система облегчения запуска.

У двигателя 3C-TE странная слава. Мощен, надёжен, прост. Но имеет одну особенность, при наступлении которой эксплуатация машины превращается в пытку. Обрыв ремня ГРМ приводит к катастрофическим последствиям:

изгиб клапанов;
поломка распределительного вала;
возникновение трещин в корпусах направляющих втулок.

Во избежание неудобств необходимо было тщательно соблюдать сроки замены ременных передач, и проводить профилактические осмотры.

Кроме того, пользователи неоднократно отмечали другие «минусы» в работе агрегата. Он слабо справляется с экологическими нормами, по-русски говоря, «чадит». Не отличается высокой надёжностью масляный насос. Замена ТНВД на экземпляр с электронным управлением привела к некоторому снижению расхода дизельного топлива и снижению токсичности выхлопных газов.

Мотор стал работать несравнимо тише и плавнее, чем предшественник.

Идеальный выбор мотора для Corona Premio

Некоторым образом забытым выглядит достойный экземпляр японского моторостроения – 4A-FE. Он активно использовался в немногочисленных комплектациях модификаций Corona Premio. История этой линейки двигателей началась в 1987 году. Целью моторостроителей было создать идеальную по экономичности силовую установку для серии автомобилей Toyota Tercel. В результате получились надёжные и ремонтопригодные моторы мощностью 85-165 л.с. В Premio использовался двигатель объёмом 1587 см 3 , мощность которого составляла 110 л.с.

Агрегат получил корпус из лёгкого и прочного алюминиевого сплава, и революционный для того времени механизм газораспределения DOHC и электронную систему впрыска топлива EFI. Двигатель 4A-FE отличался исключительной надёжностью. Первая переборка (именно так, а не капитальный ремонт) – после 250 тыс.км. пробега:

замена маслосъёмных колпачков;
снятие наиболее изношенных поршневых колец.

Оба распределительных вала в двигателе – зависимые. Непосредственно от коленчатого вала приводился в движение только один. Второй вал получал крутящий момент посредством вращения зубчатой передачи, так называемой «звёздочки». Угол между впускными и выпускными клапанами составляет 22,3°.

Российские автолюбители, которым доставались машины с мотором 4A-FE, в один голос отмечали только одну существенную проблему – работу системы Lean Burn. Её устанавливали с целью стимуляции процесса горения обеднённых топливных смесей и снижения расхода топлива при движении на проблемных городских дорогах (например, в пробках). Качество бензина в России несравнимо хуже, чем в Японии. Поэтому загораться такая смесь систематически отказывалась. Автомобили просто-напросто «вставали».

Мотор обладает хорошей ремонтопригодностью. Он не имеет таких недостатков, как протекание муфты VVTi, и проворачивание вкладышей в шатунах. Регулировка клапанов представляет собой простой и быстрый процесс. Расход 92-го бензина по городу не превышает 8 л., а за городом снижается до 4,5-5 л.

Замена задних сайлентблоков тойота камри v40

Глянул по каталогу — отдельно сайлентов фирмы Toyota нет, а на цапфу вообще ни каких нету ) Ставить всякие типо «немецкие Febest» и прочую фигню не хотелось, а покупать рычаги и цапфу уж тем более, ну и в добавок Google

меня не забанил ))

В результате поисков выяснил следующее.

Есть такая машина для америкосов TOYOTA AVALON (MCX10)1MZFE 04.2000 — 06.2005

— вот от неё нам кое-что и подходит.

Номера Toyota. 48725-32150

(№1 — 4) — в поперечные тяги.(
Я не менял, поэтому 100% не гарантирую
)
48725-03010
(№5) — в цапфу, куда крепится продольная тяга.
48725-33020-83
(№6) — в продольный рычаг в месте крепления к кузову.

Для замены нужны ещё болты с гайками, так как почти у всех они прикипают и их нужно срезать. У меня прикипели в цапфе. Поэтому советую сразу купить новые болты и гайки, что бы потом не бегать, они одинаковы для крепления к кузову и цапфе.

Купил: 48725-03010

— 2 штуки (сайлент в цапфу)
48725-33020-83
— 2 штуки(сайлент в продольный рычаг)
9011912131
— 4 штуки(болты)
9017912091
— 4 штуки(гайки)

При замене снимал только колесо, больше ничего дополнительного не откручивал. Демонтаж старых сайлентов…

— Отсоединил рычаг от кузова — Срезал болты крепления рычага к цапфе — Раскромсал резину сайлента в рычаге, разрезал обойму пилкой по металлу и выбил. — Из цапфы сайлент достается легко.

Установка новых сайлентов…

Сайленты должны располагаться определенным образом, смотрите при демонтаже как стоят старые.

С помощью тисков запрессовал сайлент в рычаг — это легко.

А вот с сайлентом в цапфе я возился долго ))) с помощью всяких подручных средств, кое-как вставил сайлент в цапфу. Я и мыльным раствором мазал и жидким мылом и плевал на него, аж слюна закончилась. Больше всего мне помог съемник для подшипников 2х лапочный. Но в итоге все получилось. Установка рычагов на место прошла быстро.

Во второй раз, я наверно лучше бы на СТО съездил под своим контролем, так как без соответствующего инструмента ремонт, зачастую, проходит долго и нудно. Но тут ещё много зависит от опыта.

Замена сайлентблоков и рычагов на Тойота Камри 40, один из самых распространенных видов ремонта подвески.

Несмотря на то, что этот вид ремонта не самый простой, он может быть выполнен, как на специализированном СТО, так и самостоятельно автовладельцем.

При наличии некоторых специальных приспособлений, замена сайлентблоков не составит труда, но в некоторых случаях может потребоваться гидравлический пресс с усилием до 15 тонн.

Какой материал выбрать — полиуретан или резину

Есть доводы, говорящие в пользу резиновых изделий, а есть — в пользу полиуретановых. Сравнив положительные и отрицательные качества обеих материалов, можно сделать вывод — изделия из полиуретана являются более предпочтительными.

Основные доводы в пользу полиуретана:

материал имеет больший срок службы;
изделия из полиуретана более жесткие, это сделает подвеску более острой, а машину лучше управляемой;
дорожные реагенты и большинство химических веществ не оказывают на полиуретан сколько-нибудь серьезного воздействия.

Основной недостаток, удерживающий некоторых автолюбителей от применения полиуретановых деталей — по прошествии определенного срока, сайлентблоки из полиуретана могут начать скрипеть. Решить эту проблему можно при помощи смазывания деталей литолом или автомобильным маслом.

Какие запчасти для замены выбрать

Существует множество доводов как в пользу полиуретановых сайлентблоков, так и в защиту резиновых. Но если подойти к рассмотрению вопроса со всей объективностью, то выбор однозначно падает в сторону изделий из полиуретана. Причин этому немало:

материал более долговечен;
сайлентблоки из полиуретана более жёсткие, что обеспечивает собранность подвески;
полиуретан не подвержен негативному воздействию дорожных реагентов и прочих химических веществ.

Единственный недостаток, из-за которого замена сайлентблоков на Камри 30 и других кузовах выполняется с использованием резины — полиуретан со временем начинает скрипеть. Но эта проблема решается путём периодического смазывания посадочных мест обычной маслёнкой.

Читать дальше: Где делают шланги высокого давления

Как демонтировать рычаги подвески на Камри

Замена сайлентблоков на новые, возможна только после демонтажа рычага. Для этого нужна яма или подъемник.

Не рекомендуется осуществлять демонтаж на поддомкраченом автомобиле — это может быть опасно.

Последовательность действий для демонтажа рычагов:

Необходимо ослабить гайки нижней подушки двигателя.
После этого открутить гайки передней подушки.
Открутить верхнюю правую подушку двигателя и домкратом приподнять двигатель.
Удалить боковые болты подушек двигателя.
Открутить гайки сайлентблоков продольных, их еще называют «конфета».
Открутить от рычага и удалить шаровую опору.
Головкой с удлинителем открутить крепление круглого сайлентблока. При необходимости можно использовать трубу, как удлинитель.
Демонтировать рычаги.

После удаления старых и установки новых сайлентблоков, рычаги возвращаются на свое место, соблюдая обратную последовательность действий. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески осуществляется проще — достаточно только открутить в местах крепления болты или гайки.

Что нужно знать про сайлентблоки

Заводом-изготовителем не предусматривается возможность замены сайлентблоков рычагов, как передней, так и задней подвески. В случае необходимости ремонта, нужно купить рычаг в сборе. Но выход все же есть. На рынке автозапчастей представлено несколько брендов неоригинальных сайлентблоков. Качество предлагаемой продукции часто не уступает оригинальным запчастям.

При возникновении следующих симптомов, необходимо произвести замену рычагов или сайлентблоков:

возникновения «люфта» у колеса;
нарушение угла установки колес;
появление посторонних звуков и стуков в ходовой части автомобиля, во время движения по неровностям.

Любая замена рычага или его сайлентблока на Camry в 40 кузове, приводит к изменению угла установки колес и требует их регулировки.

Подготовительные работы для демонтажа сайлентблоков в передних рычагах

Во время демонтажа необходимо запоминать или метить детали, чтобы правильно поставить другие элементы. Неправильный монтаж может существенно сократить срок эксплуатации новой детали.

Рекомендуется производить замену рычагов или сайлентблоков парами.

Изношенные продольные сайлентблоки рычага вытащить не составит труда, а если они находятся в относительно неплохом состоянии, выбить их будет достаточно сложно. Для облегчения процесса удаления необходимо обработать сайлентблоки «WD-40» и подождать некоторое время. После этого нужно закрепить рычаги в тиски и несколькими сильными ударами выбить их из посадочного места.

Порядок замены задних втулок

На Тойота Камри замена сайлентблоков задней подвески осуществляется аналогичным образом: посадочные места тщательно зачищаются, затем грунтуются и обрабатываются смазкой.

Замена сайлентблоков задней подвески на Камри

Для монтажа втулок на продольном рычаге можно воспользоваться стационарными тисками. Важно ровно установить втулку — в противном случае она пойдёт на перекос, и в итоге заклинит на полпути.

После их монтажа можно ставить продольный рычаг на место и приступить к одной из наиболее сложных процедур — ремонту поперечных рычагов. Замена плавающих сайлентблоков на Камри св 40, как и на других модификациях кузова авто этой марки, относится к весьма трудоёмкому процессу. Дело в том, что эти сайлентблоки выпускаются без металлической обоймы, а расположенные по краям буртики мешают им нормально встать в рычаге. Поэтому для облегчения их установки рекомендуется воспользоваться специальной оправкой: обрезком трубы длиной 15–20 сантиметров. Диаметр на одной стороне оправки равняется диаметру посадочного места в рычаге, а на другой — превышает его. Получается своеобразная конусная конструкция, проходя через которую резиновая втулка постепенно сжимается, что облегчает процесс запрессовки её в посадочное место поперечного рычага. Без этой оправки замена заднего сайлентблока на Камри, как и на большей части авто марки Toyota, практически невозможна.

Замена задних сайлентблоков на Камри 40

Выбирая запчасти, нужно учитывать, что жёсткость полиуретана в несколько раз превышает жёсткость резины, а это усложняет процесс их запрессовки. Именно по этой причине опытные автовладельцы предпочитают устанавливать обычные резиновые втулки. Замена осуществляется следующим образом:

Внутренняя часть оправки, рычага и поверхность сайлентблока тщательно смазываются Литолом или специальной смазкой.
Втулка идеально ровно устанавливается в оправку и постепенно вдавливается при помощи больших тисков или гидравлического домкрата. Нужно следить за тем, чтобы более узкий край оправки максимально плотно прилегал к рычагу.
В ряде случаев можно срезать ножом один буртик резиновой втулки — это облегчит его запрессовку в рычаг.

Как показывает практика, замена задних сайлентблоков на Камри 40 в поперечных рычагах отнимает больше всего времени у автовладельцев.

Алгоритм установки новых сайлентблоков

Порядок действий при монтаже сайлентблоков рычага передней подвески на Камри:

После установки новых деталей, рычаги монтируются обратно на свои места.

Многие не оригинальные круглые сайлентблоки переднего рычага производятся немного меньше по высоте. При монтаже рекомендуется подложить две миллиметровые шайбы.

Порядок установки передних сайлентблоков

Замена сайлентблоков передних рычагов на Тойота Камри выполняется следующим образом.

Посадочные места тщательно очищаются от остатков резины. Если замена осуществляется впервые, то этих остатков будет более чем достаточно.
Внутренняя часть рычага в один слой покрывается грунтовой краской. Это нужно для защиты металла от коррозии.
Затем обоймы смазываются Литолом, а лучше — специальной смазкой для установки сайлентблоков. Она не только облегчает запрессовку втулок, но и помогает избежать скрипа в дальнейшем, особенно если для замены используются полиуретановые изделия.
«Таблетки» обычно входят довольно легко. Поэтому во избежание их смещения рекомендуется с двух сторон прихватить обоймы точечной сваркой.
При установке «конфеток» придётся изрядно потрудиться — даже с использованием специальной смазки заходят они довольно туго. Для их установки нужно надёжно зафиксировать рычаг в тисках, подставить «конфетки», и сильными точными ударами резинового молотка постепенно загонять их в обойму. При этом их ограничивающий буртик должен быть установлен в передней части рычага.

Читать дальше: City guide лицензионный ключ

На этом замена передних сайлентблоков на Камри 40 или других кузовах закончена, и можно приступить к их установке на место.

Порядок установки передних сайлентблоков на Камри

Монтаж плавающих втулок задних рычагов

На автомобиле Тойота Камри 40 монтаж новых сайлентблоков на задних рычагах проводится также, как и на передних: зачистка, покраска и обработка посадочного места. Для монтажа нового сайлентблока в задний продольный рычаг, необходимо воспользоваться тисками. В процессе запрессовки важно устанавливать новую деталь ровно, во избежание перекоса и заклинивания на половине хода.

Необходимо соблюдать положение новых деталей по аналогии со старыми.

После замены сайлентблоков, задний продольный рычаг устанавливается на свое место.

Самый сложный и трудоемкий процесс — замена плавающих втулок задних поперечных рычагов. Они производятся без металлической основы с бортами по краям, которые мешают нормально установить их на свое место.

Для монтажа рекомендуется применять специальную оснастку. Ее можно изготовить из отрезка трубы длинною 20 см. Эта труба должна быть с одной стороны по диаметру сайлентблока, а с другой стороны быть немного больше этого. Должен получиться своеобразный конус.

Проходя через такое приспособление, втулка постепенно сжимается до нужного размера, чем облегчает процесс монтажа. Для упрощения можно срезать резиновый борт с одной стороны детали. Без такой оправы поменять плавающие втулки очень сложно. Особенно сложно будет запрессовать задние сайлентблоки выполненные из полиуретана, так как они гораздо жестче, чем резиновые.

Видео замена сайлентблоков продольного рычага в Тойота Камри 40

Резервное видео как заменить сайлентблоков продольного рычага задней цапфы в Toyota Camry XV40:

Одним из популярных, но далеко не простых видов ремонта подвески является замена сайлентблоков на Тойота Камри. Эта процедура вполне может быть выполнена автовладельцами самостоятельно, и не требует специального и сложного оборудования. Но нужно учитывать, что в ряде случаев для установки нового сайлентблока может потребоваться мощный пресс давлением до 10 тонн.

Замена сайлентблоков на Камри

Замена сайлентблоков задней балки тойота королла + видео

Замена сайлентблоков задней балки НА Тойота Королла 120: видео

Практически все владельцы Тойота Королла Е120 сталкивались с тем, что приходила необходимость менять сайлентблоки задней балки. Это связано с износом резинового изделия, и при этом в подвеске слышен металлический звон и стуки.

материал о замене сайлентблоков задней балки на автомобиле повествует о смене сайлентблоков задней балки. Расскажет, о процессе, тонкостях и нюансах

Признаки выхода из строя сайлентблоков

Первым признаком выхода со строя сайлентблоков задней балки Тойота Королла Е120 является стук в подвеске сзади. Диагностика этих изделий проводится на яме или подъёмнике. При этом сайлентблоки должны упорно держаться. Если в месте установки деталей балки имеет сильный люфт, то это признак неисправности резинового изделия.

Алгоритм замены сайлентблоков задней балки на Королле кузов E120

Рассмотрим последовательность действий по смене сайлентблоков задней балки:

Замена сайлентблока потребует поднятия задней части транспортного средства, а также доступа к ней снизу. Поэтому выполнять работы нужно на яме или подъёмнике. Можно выполнять операции на ровной поверхности, при поднятой задней части автомобиля. Но это не совсем удобно.
Снимаем задние колёса.
Демонтируем задние датчики АБС с транспортного средства. Снимаем датчик АБС с балки заднего моста.
Откручиваем и отсоединяем тормозные трубки. Откручиваем тормозную трубку. И вынимаем её с посадочного крепления.
Открутив болт крепления, отсоединяем заднюю стойку амортизатора от балки. Откручиваем крепление стойки от балки.
Демонтируем тормозные барабаны. Откручиваем крепление заднего тормозного барабана.
Откручиваем и вынимаем болт крепления балки к кузову. Откручиваем крепление балки к кузову.
Задняя балка снята с автомобиля. Задняя балки спускается вниз и вынимаем заднюю балку.
Выпрессовываем сайлентблоки. Наглядный процесс прессовки сайлентблока в посадочное место.
Проводим прессовку новых деталей. Прессуем новые сайлентблоки в заднюю балку.
Теперь можно собрать автомобиль.

Выбор запасной части для кузова E120

Для успешной и долгой эксплуатации сайлентблоков, к выбору необходимо отнестись достаточно серьёзно. Так, автомобильный рынок запасных частей предлагает широкий ассортимент запасных частей, не только оригинального, но и аналогового производства.

Оригинал

48725-12590 – оригинальный каталожный номер сайлентблока задней балки Тойота Королла Е120. Стоимость запасной части составляет 2000 рублей.

Аналоги

Довольно популярный аналог.

Кроме оригинальной дорогой детали, можно приобрести аналог, который по качеству не будет уступать, но будет гораздо дешевле. Рассмотрим, список аналогов, которые можно устанавливать вместо оригинала.

Наименование производителя

Каталожный номер

Как заменить сайлентблоки задней балки на лифан солано

Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно. Как всегда ремонтируем по деревенски. Поменяли задние сайлентблоки и поставили проставки под стойки для

Замена сайлентблоков балки Чери Амулет

Замена сайлентблоков задней балки Chevrolet Aveo

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах.

При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Лифан Солано. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Киа рио замена тормозных колодок Таким образом можно самостоятельно произвести замену сайленблоков задней балки на автомобилях TOYOTA, KIA, все про LIFAN 03 Nov 2018 0 Comments Как далее производится замена заднего сайлентблока задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепежа балки к кронштейну. При помощи домкрата поднимаем кузов еще выше и отводим вниз проушину балки. Далее берем съемник и выпрессовываем старый сайлентблок. Иногда он изнашивается настолько, что выходит без каких-либо инструментов, усилием пальца. Всем доброго времени суток друзья. Сегодня у нас был не обычный обзор, я Рассказал чем отличается заводская все про LIFAN 20 Sep 2015 0 Comments

Поменять сайлентблоки Lifan Solano в Тольятти можно в автомобильном сервисном центре Вилгуд. Автосервис оснащен оборудованием, которое позволяет провести процедуру замены быстро и с наименьшим риском повреждения подвески. Сервисный центр предлагает конкурентные цены на замену сайлентблока и дает гарантию на все выполненные работы и установленные запчасти. Продолжаем автомобильную тематику, в этом видео мы попытаемся заменить Задний сайлентблок переднего рычаг

все про LIFAN 03 Jun 2019 0 Comments При установке, стоит тщательно очистить посадочное место от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. На следующем этапе достаем из-под кузова деревянный брусок и одеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Самодельная приспасоба для замены сайлентблоков задней балки на джили мк изготовлена своими руками в тече все про LIFAN 09 Aug 2015 0 Comments Ничего сложного в замене там в принципе нет, но что бы обойму выбить пришлось пилить ножовкой . И потом, если нет приспособы для впрессовки сайлента, можно из старого сайлента изготовить. Вот задние тормозные трубки маленько мешают при запрессовке. Счас стуки все сзади пропали , машина стала устойчивей . Меняем втулки и стойки стабилизатора в домашних условиях. Купил стойки стабилизатора за 800 пару и втулки все про LIFAN 27 Jun 2017 0 Comments Несвоевременная замена изношенных сайлентблоков может стать причиной поломки других узлов, ремонт которых обойдется дороже. Кроме того, при высокой степени износа этих элементов машина начинает вилять по дороге. Это представляет угрозу безопасности водителя, пассажиров и других участников движения, поэтому откладывать ремонт не стоит. Тем более что стоимость обслуживания автомобиля в сервисах Вилгуд является минимальной. все про LIFAN 05 Jun 2017 0 Comments

Это, пожалуй, основной фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки. Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо штатных резинок балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески. Toyota Corolla 2004 г Замена сайлентблока переднего рычага,номера запчастей, номер заднего тормозного шланга. ДАННО

все про LIFAN 12 Apr 2018 0 Comments Если имеете ввиду технологию замены, то я также поддержу коллегу и посоветую снять балку, если нет специальных приспособлений. Когда её можно ставить практически любой стороной, менять намного удобнее, нежели делать это на автомобиле. Приобрести данные запчасти Вы можете на нашем сайте:

все про LIFAN 10 Jan 2018 0 Comments Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды. Toyota Altis, она же и Corolla отличается лишь внешним дизайном, и некоторым интерьером. Автомобиль начал выпускатьс все про LIFAN 29 Oct 2016 0 Comments Как мы видим рабочая область расположена под небольшим углом. Если угол увеличить или уменьшить, нагрузка будет приходить на ту часть сайлентблока где практически нет резины, соответственно , деталь очень быстро выйдет из строя. Для каждого автомобиля угол наклона может варьироваться. Простой способ замены сайлентблоков в автомобиле. Не требующий специального оборудования и доступный

Задняя подвеска Тойота Королла, замена амортизатора, ступицы, снятие балки

Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена лобового стекла рено дастер Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6. К рычагам шарнирно крепятся амортизаторы 3, верхнее концы которых прикреплены к кузову. К фланцам рычагов прикреплены ступицы задних колес.

Проверка деталей задней подвески Королла

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами). Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьтесостояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески. Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

При проверке внимательно осмотрите 1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.

2. и верхнего креплений амортизаторов. 3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются. 4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески. 5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками. 6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины. Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя.

Замена заднего амортизатора Тойота Королла

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», два ключа «на 17», отвертка или специальный съемник для пистонов обивки. Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом. 1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»). 2.

6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны 7. для доступа к верхнему креплению амортизатора. 8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.

9. Снимите шайбу 10. и верхнюю резиновую подушку. 11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания. 12. Снимите болт. 13. Отсоедините амортизатор от рычага 14. и снимите амортизатор с автомобиля. 15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол 16. и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа. 17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию. 18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый). ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»), 2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. 3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены. 4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Рено логан 2 замена тормозных колодок5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину 6. Снимите пружину. 7. Снимите верхнюю 8. и нижнюю упругие прокладки пружины. Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки. 9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. 10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.

Вам потребуется: инструменты, необходимые для снятия суппорта и тормозного диска заднего колеса, а также торцовая головка «на 14» с удлинителем. 1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»). 2.

Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. 3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены. 4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. 5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса 6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга. 7. Снимите тормозной диск 8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса. Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе. 9. Установите детали в порядке, обратном снятию. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИВам потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», пассатижи, приспособление для сжатия пружин. Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры. Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично. 1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»). 2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. 3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес. 4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. 5. Установите под балку задней подвески опору.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля. 7. Снимите суппорты 8 тормозные диски

9. и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля. 10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля. 11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля. 12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля. 13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески

14. снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля. 15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески 16. и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля. 17. Отверните гайки крепления кронштейнов 18. снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.

19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески 20. отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля. 21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля. 22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты. 24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником). 25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза

Читайте также: