Заз шанс замена колец
Обновлено: 05.07.2024
55 грн=10уе)
б) Пальцы поршневые ЗАЗ-969.
в) Кольца поршневые от ВАЗ21011 производства Польша, Лодзь - марка Прима. ТОЛЬКО ВАЗовские от двигателя 21011 не ремонтные. Не слушай всяких "сказочников" которые говорят что кольца от ЗАЗовского или любого другого двигателя лучше ВАЗовских в твоем случае. Кольца можно купить как производства ВАЗа (но подделки чаше всего под них), так и польские, украинские (харьковские) или немецкие. Поршневые кольца надо брать только комплектом на все 4 цилиндра в фирменной упаковке. (
65грн=12уе);
г) Кольца маслосьемные ВАЗ21011 с внутренней пружинкой и двумя маслосгонными кромками (в польском комплекте должны быть).
д) Комплект прокладок для ремонта МеМЗ-969 (
12 грн.=2уе);
е) Комплект сальников. (
12 грн=2уе);
ж) Текстолитовая шестерня. (
30грн.=6уе);
з) Масло 15W40 Luxoil. (35 грн=7уе);
и) Масло промывочное. (
20грн=4уе);
к) Комплект шпилек ремонтных ЗАЗ 12х14мм (с конусной резьбой). Если продавцы будут говорить "таких не бывает" не верить! (
6грн/шт.=1уе/шт.);
л) Переходник под карбюратор ВАЗ. Некоторые пишут про использование переходника от "Таврии" (?) Сразу же взять комплект болтов и гаек под установку переходника;
м) Карбюратор. С точки зрения наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью лучшее решение - карб ДААЗ 21073 с увеличенным диаметром диффузоров обоих камер (кстати наследник ДААЗ 2105). Но это вызовет повышенный расход топлива около 10 -13 литров при не очень активной езде. С точки зрения экономии топлива лучше ДААЗ 21083 не найти, но весьма капризен к качеству топлива и требует доводки перед установкой на авто (качество исполнения хромает впрочем как у всех карбов). На мой взгляд наиболее приемлемые результаты по параметрам -экономичность/динамика/сложность установки и эксплуатации - это карб ДААЗ 2105 с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом дросельной заслонки второй камеры;
н) Свечи LBRISK А-14;
о) Электронное зажигание (самодельное по схеме Карасева многие хвалят)
80 грн (15уе). Или покупное "Октан-4" но за 270 грн (50уе);
п) Подшипник балансирного вала v 1шт.;
р) Глушитель Мелитопольский, (внимательно проверять качество) 1шт.(или заказать из нержавейки) или раздельные 2шт.;
с) Тросик газа, подсоса (для замены при необходимости).
Работы по двигателю:
Перед разборкой двигателя слить старое масло, залить промывочное, завести двигатель и дать ему 10 минут поработать. После чего слить промывку и приступать к разборке.
а) В ВАЗовских поршнях проточить на токарном станке выборки под стопорные кольца от ЗАЗовских поршней. (в бобышках для крепления шатунного пальца на глубину 0,6 - 0,7 от диаметра проволоки из которой изготовлено стопорное кольцо ЗАЗовское). При установке поршней надо ориентироваться по смещению пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на днище, которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естесственно ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ - 1.5мм, ВАЗ - 2 мм). Ориентируешь ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом против шерсти, поскольку у нас клапанные дела на головках зеркальны по отношению к друг другу. Да, не забудь прочистить от облоя отверстия в канавке под маслосъемные кольца, на моих поршнях половину этих дырок вообще пришлось отверткой проламывать.
Неплохо еще поршневую по весу подогнать. На сей предмет в букваре написано. (
10грн проточка=2уе).
б) Притереть пальцы к посадочным местам в поршнях индивидуально с различием в какую бобышку каким концом вставлять. Притереть до того, чтобы палец при комнатной т-ре входил с усилием. Я взял почти нулевые пальцы от ЗАЗика (они несколько массивнее ВАЗовских) и начал добиваться наждаком нулевкой, и трубочкой чуть меньшего чем палец диаметра, такого размера бобышек в поршнях ВАЗ, чтоб как написано в моем руководстве по ЗАЗику - "смазанный моторным маслом палец входил с натягом, с силой прикладываемой руками взрослого человека". Т.е. около 10-15 кгс.
в) Притереть седла клапанов к клапанам.
г) Цилиндры МеМЗ 969 диаметром 76мм проточить до 79.05 индивидуально каждый цилиндр под поршень и промаркировать их попарно. На стенках цилиндров сделать мелкую сеточку для удержания масла (хонингование примерно на 0.001мм). (
100грн=20уе). Расстачивать на координатно-расточном станке специально для рассточки гильз. В нем намертво на станине фиксируется гильза и затем вращается только резец. т.е. токарный станок наоборот.
д) Сфрезеровать головку на 92-й бензин (согласно таблицы).
Замена поршневых колец — Chevrolet Lanos, л., года на DRIVE2
После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала. Установите крышки замена поршневых колец на шевроле ланос подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана.
Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов.
Вал должен вращаться свободно и плавно.
Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.
Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в Замена поршневых колец на шевроле ланос. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите например, ручкой молотка на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры. Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно. Проверьте легкость перемещения шатуна замена поршневых колец на шевроле ланос шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом. Кольцо должно оказаться в нижней части цилиндра, в районе границы хода колец.
Для проверки зазора в замке замена поршневых колец на шевроле ланос кольцо оно должно быть вставлено в цилиндр и выровнено перпендикулярно его стенкам этого проще всего добиться, вталкивая кольцо в цилиндр днищем поршня, как показано на снимке. Для измерения зазора в замке кольца введите в пространство между торцами кольца лезвия щупа, подобрав их таким образом, чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора.
При этом щуп должен скользить в зазоре замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций. Если зазор превышает максимальное допустимое значение, еще раз удостоверьтесь, что сравниваемая характеристика соответствует именно выбранному кольцу.
Установив кольцо перпендикулярно стенкам цилиндра, измерьте зазор в его замке с помощью щупа лезвийного типа.
Если зазор слишком мал, он должен быть увеличен во избежание смыкания замка в процессе теплового расширения кольца при работе двигателя, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор может быть расширен путем осторожного растачивания торцов кольца в его замке напильником.
Зажмите напильник в тиски с мягкими губками, наденьте кольцо замком на напильник и медленно тяните его на себя, снимая материал с торцов. Тяните кольцо только на себя см. Если зазор в замке слишком мал, зажмите напильник в тиски с мягкими губками и, надев на него кольцо замком, тяните его на себя, снимая немного материала с торцов. Чрезмерный зазор в замке кольца не является криминалом, если не превышает 1 мм.
Вновь, лишний раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверяемому кольцу. Удостоверьтесь, что приобретенный набор колец соответствует типу двигателя Вашего автомобиля. Авто на газу и немножко замена поршневых колец на шевроле ланос было откручивать гайки впускного коллектора, но справились.
Впускной коллектор отодвинули в сторону салона — что бы меньше разных "потрохов" снимать. Кстати в Ланосе больше места в сторону салона, так замена поршневых колец на шевроле ланос все было бы намного удобней. У Авео места там впритык, но все получилось. Сняли выпускной, отсоединили катализатор с гофрой и опустили его как можно ниже. Сняли ремни генератора и ГРМ. Сняли шкивы. Сняли катушки зажигания.
Сборка двигателя
Далее вскрыли клапанную крышку, потом открутили болты головки и сняли головку вместе с корпусом распредвала.
Открутили крышки 2-го и 3-го шатунных подшипников, деревяным брусочком вытолкнули вверх поршня 2 и 3 цилиндров. Прокрутили на грд коленвал и так же вынули 1-й и 4-й поршня.
5.23 Установка поршневых колец
Разсухарили и разобрали "головку" с распредвалом и клапанами. Вынули гидрокомпенсаторы и сняли толкатели рокера. Как и ожидалось, сальники клапанов были "дубовые" и раздолбанные. Далее все в фотках и объяснениях, дефектовка, что поменяли… как делали… Головка с разсухаренными клапанами.
Выпускные клапана было решено заменить! Вот такие они. Впускные в норме! Клапана на грани прогара.
Капремонт двигателя авто ЗАЗ: признаки неисправности и необходимые запчасти
Двигатель без преувеличения можно назвать «сердцем» автомобиля любой марки, в том числе и ЗАЗ. Если появились сбои в работе мотора, посторонние шумы и стуки, повышенный расход топлива – это явные признаки начала больших проблем, которые требует незамедлительного решения. Другими словами, пришла пора провести капитальный ремонт силового агрегата. Какие запчасти для этого потребуются?
Когда необходим ремонт?
Основная причина, когда потребуются новые запчасти ЗАЗ – износ мотора. Этому способствует большой пробег машины, несвоевременная замена масла и прочие проблемы. Смотря сколько километров преодолела машина, необходимость капремонта может возникнуть через 150-200 тыс. км.
Признаки, когда двигатель автомобилей нуждает в капремонте и замене запчастей:
Дым из выхлопной трубы. Черного цвета – говорит неустойчивой работе двигателя, синий – о попадание масла в цилиндры мотора.
Нагар на свечах зажигания. Оттенки, кроме, светло-серого цвета, показывают, что пришло время отправляться за покупкой запчастей на автомобиль ЗАЗ для проведения ремонтных работ. «Предвестники» ремонта – нагар черного, белого и красного оттенка.
Повышенная трата бензина. К примеру, машина марки ЗАЗ расходовала 10 литров, а потом резко стала потреблять 15 л. Это может свидетельствовать, что мотор не в порядке. Исключение – увеличение расхода топлива в зимний период.
Перегрев. Если на улице не стоит сильная жара или мотор не работал длительное время на повышенных оборотах, то его перегрев сигнализирует автовладельцу, что пора приступать к капремонту.
В этот список можно отнести и посторонние стуки, и малое давление масла, и перебои в работе. Каждый признак может возникать по отдельности или сразу 2-3 проблемы.
Запчасти ЗАЗ для капремонта
Во время выполнения этой процедуры нужно уделить пристальное внимание каждому узлу в моторе.
Для этого потребуется такой набор запчастей для авто ЗАЗ:
масляный и воздушный фильтр;
шатунные и коренные вкладыши;
Перечень запчастей для авто ЗАЗ может расширяться или наоборот сокращаться. Это зависит от объема ремонтных работ, их сложности, а также от необходимости заменить определенную деталь. Также здесь играет роль степень износа запчастей на машинах ЗАЗ.
При сильном износе, может потребоваться диагностика мотора. Также не лишним будет проверить компрессию в цилиндрах. Для диагностики мастера используют специальное оборудование, такое как эндоскоп, компрессометр.
До проведения капремонта не забудьте посоветоваться со специалистом по поводу выбора деталей, ведь очень важно приобрести качественные запчасти ЗАЗ. Именно такие детали «спасут» мотор от преждевременного выхода из строя, обеспечив ему длительную работу без сбоев, стуков и прочих неприятностей.
Прокладка ГБЦ на сенсе кто заменит? , Завтра
К кому подьехать можно?
К кому подьехать можно?
ну ты даешь. Не ожидал:) А самому никак? Я как-то раз передние стойки менял в снегопад перед магазином "Акконд". Или сенс- это что-то очень сложное и непонятное?
завтра сам буду менять. все что нужно уже нашел
небыло инструмента некоторого и свободного гаража - нашел
обзвонил сервисы - на тазах говорят от 2000, а тут таврия примитивный двигатель, 3000 зарядили на ремонт, офигели, там всей работы на 3 часа максимум
стойки проще поменять намного, особенно задние.
а например для стоек у меня стягивателей нет, проще 300 рублей за это раз в несколько лет отдать чем покупать инструмент, который потяреятся за это время
К кому подьехать можно?
завтра сам буду менять. все что нужно уже нашел
небыло инструмента некоторого и свободного гаража - нашел
обзвонил сервисы - на тазах говорят от 2000, а тут таврия примитивный двигатель, 3000 зарядили на ремонт, офигели, там всей работы на 3 часа максимум
стойки проще поменять намного, особенно задние.
а например для стоек у меня стягивателей нет, проще 300 рублей за это раз в несколько лет отдать чем покупать инструмент, который потяреятся за это время
чета раельно дохера зарядили. года 2 назад ремонт башки 16-ти клоповой стоил 2500 рублей. а тут за замену прокладки 3 кило рубля.
Сомневаюсь, в обычном гаражном сервисе по электрике неделю назад смотрела ценник- 800 руб. нормо/час
завтра сам буду менять. все что нужно уже нашел
небыло инструмента некоторого и свободного гаража - нашел
обзвонил сервисы - на тазах говорят от 2000, а тут таврия примитивный двигатель, 3000 зарядили на ремонт, офигели, там всей работы на 3 часа максимум
А шлифовать голову кто будет, или понадеешься на авось ?
какая там нафик форсировка. вы что такое говорите.
))))для понимающих. Ее не почувствуешь.Но чуток люминия все равно с башки снимешь.Камера сгорания все равно но уменьшится,хоть и незначительно.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Текущий ремонт (замена колец)
Оставалась неделя до конца отпуска, решил провести время с пользой)
Машину я брал с рук с пробегом 106 т. км, и за два года наездил чуть больше 20ти. В принципе, по статистике, для большинства моторов таврий и сенсов к такому пробегу не будет лишним провести текущий ремонт, или, по-народному, заменить кольца. Ориентироваться только на пробег, конечно, не стоит, надо учитывать фактическое состояние двигателя. Расход масла у меня был не то чтобы очень большим, но уже заметным: от замены до замены (через 7 ткм) — около 1,5 л (масло — XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4), плюс дымок из выхлопной при оборотах более 3500. Окончательным толчком к началу ремонта послужило то, что стал уходить антифриз, а потёки найти не удалось — появились опасения что прокладка. В общем, было решено вскрывать. Делал всё сам, ибо СТОшники у нас — ну их в жопу.
При разборке неожиданностей не возникло. Слил масло и антифриз, отсоединил все шланги, патрубки, тросик газа и датчики, снял клапанную крышку, открутил болты ГБЦ, снял голову. За пол-дня с перекурами и чаем.
Заранее было закуплено:
— Комплект патрубков охлаждения Volmot, подводящий шланг печки + комплект пружинных хомутов под них (хочу собрать систему по-человечески, эти николаевские патрубки и винтовые хомуты — зло).
— Комплект прокладок (ГБЦ, клапанной крышки, коллекторов, штанов, ресивера и улитки). Поддон у меня родной, алюминиевый — я его поставил без прокладки на герметик, маслозаборник тоже, дроссельную заслонку с ресивера не снимал, поскольку чистил её пару месяцев назад с заменой прокладки)
— Уплотнительные кольца форсунок (8 шт.)
— Комплект шатунных вкладышей (мелитополь, стандарт)
— Поршневые кольца (Бузулук с наборными маслосьёмными, стандарт, поскольку поршни стоят родные 75,0)
— Масло на обкатку — GM Motor Oil 10W40
— Притирочная паста для клапанов (ABRO, старт+финиш)
— Пружины, тарелки, сухари, регулировочные винты и наконечники (Мелитополь)
— Сальники клапанов (Goetze)
— Сальник распредвала (Кременчуг)
— Динамометрический ключ и оправка для установки поршней в цилиндр
Открутил крышки шатунов, вытащил поршни. На вкладышах критического износа не было, натиры на юбках поршней незначительные, трещин / раковин нет. Вкладыши, конечно, заменил.
На зеркале цилиндров задиров нет, хон просматривается.
Как обычно — без сюрпризов не бывает. Подкачала ГБЦ.
Видимо, предыдущий владелец ездил на какой-то адской жиже. Коррозия доползла почти до цилиндров…
Варианты — наплавка + шлифовка либо б/у голову с разборки.
Позвонил на СТО — озвучили цену 1350 наплавка (все каналы…) + 750 шлифовка, итого 2050. Б/У голова была за 1800 голая и за 2600 в сборе. Подумал и решил делать свою.
Забрал вчера вечером голову — вроде норм. В субботу буду собирать. Продолжение следует.
Замена переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens
Инструмент. Для замены рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Вам понадобится такой же перечень инструмента, как и при замене рычага (прошу перейти по ссылки и ознакомиться). Плюс, к этому арсеналу, необходимо добавить приспособление для выпрессовки/запрессовки сайленблока, и мыльный раствор (жидкое мыло, гель для мытья посуды). С мыльным раствором, думаю всё понятно. А вот по приспособлению придётся пройтись более детально.
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблока в рычаг состоит из: длинного болта М12 (или М14) 170-200 мм, гайки (желательно высокой), втулки или отрезка трубы (длинна 60 мм, внутренний диаметр 45-48 мм), широкой и толстой шайбы. Как выглядит самодельное приспособление для работы с сайлентблоками можно увидеть на фотографии номер 3.
Но, так как передние сайлентблоки рычагов довольно капризны и при монтаже заставляют немного понервничать, то одной приспособы, как правило, не достаточно. Поэтому, рекомендую приготовить ещё одну приблуду – обжимную, направляющую втулку. Для её изготовления Вам понадобится: наружная обойма внутреннего подшипника задней ступицы автомобиля Дэу Ланос, Дэу Нексия и широкий червячный хомут диаметром 27-50 (35-50)мм. В наружной обойме, болгаркой необходимо сделать прорез (фото 4).
После подготовки запчастей, инструмента и приспособлений (фото 5), можно приниматься за работу.
Пошаговое описание с фотоотчётом замены переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс):
Снимаем рычаг с автомобиля. Для этого Вам следует повторить все действия, описанные вот в этом фотоотчёте.
Зажимаем рычаг в тиски. И выпрессовываем сайлентблок (фото 6, 7 и 8).
Очищаем борт втулки проушины (фото 9).
Устанавливаем направляющую втулку. Затягиваем хомут (фото 10).
Смазываем проушину, втулку, сайлентблок мыльным раствором (гелем для мытья посуды). И готовимся к запрессовке (фото 11). Металлическая шайба втулки сайлентблока должна быть направлена в сторону оси заднего сайлентблока.
Начинаем стягивать болт. Смотрим, чтобы сайлентблок заходил ровно и без перекосов. Если направляющую втулку сорвало с места и сайлентблок начал заваливаться на одну сторону, то лучше раскрутить болт и начать процесс заново.
Когда сайлентблок будет запрессован в рычаг на половину, необходимость в направляющей втулке отпадёт (она сама будет залазить на сайлентблок). Снимаем её. И продолжаем устанавливать сайлентблок в проушину (фото 12 и 13).
Прессуем сайлентблок до того момента, когда он будет установлен симметрично по длине проушины (фото 14).
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
5
)
Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .
Из рычага выжигается горелкой. Запрессовывал просто стягивая бортик хомутом, но так гораздо лучше ))
А что делать если болт закис и никак не выходит?
Неоднократно производил подобный ремонт на ланосах и сенсах, могу сказать одно! Если есть возможность перепресовать сайлентблок на гидропрессе, лучше сделать это на нем! Намного проще, легче, удобнее и быстрее! Говорю из личного опыта 🙂 Смазать моющим обязательно. Иван, благодарю за труд и отличную статью 🙂
Chevrolet Lanos с пробегом: бумага вместо железа и много сюрпризов проводки
Lanos – удивительный автомобиль. Его разработали в Корее, продавали под американской маркой и собирали на Украине. А любят в России. Его можно купить «на ходу» дешевле Жигулей. Причём с кондиционером и электроприводами стекол. Правда, стоит ли это делать? Уж как-то больно подозрительно дёшево всё это стоит. Моторы и коробки десятилетних Ланосов оставим на десерт, а начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части. Всё там сгнило, или что-то ещё осталось?
Позднее дитя прогресса
П рогресс в автомобилестроении нагляднее всего демонстрируют вот такие вот «задержавшиеся» конструкции.
В двухтысячные годы никто не причислил бы Nexia к автомобилям С-класса. А ведь эта машина — это перелицованный Daewoo Racer, который, в свою очередь, был лицензионной копией европейского хэтчбека Opel Kadett из восьмидесятых. И он относился именно к Golf классу, и никак иначе. Наследник Nexia в лице Daewoo Lanos тоже был автомобилем С-класса, причем задумывался он как весьма достойный ответ конкурентам — дизайн от Джуджаро, доводка Porsche.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
Этот автомобиль увидел свет в 1997 году. О конкуренции с европейским С-классом тогда никто уже не говорил. Lanos Т100 был машиной предельно недорогой и практичной. Её выпуск начали в Корее в 1997 году, но в том же году подключили европейский завод Daewoo в Польше, а с 1998 года начали выпускать на Украине и в России — в Черноморске и Таганроге.
В 2002 году модель пережила рестайлинг и получила обозначение Т150. Именно это поколение машины в 2002 году поставили в производство на Запорожском автомобильном заводе, хотя часть агрегатов и узлов поставлялись туда с завода в Польше. И именно это поколение в фиксированной комплектации с полуторалитровым мотором получило имя Chevrolet. Говорить сегодня мы будем как раз об этой машине, хотя на этом история модели не заканчивается. За рамками материала остаются варианты модели ЗАЗ Sens и ZAZ Chance с мелитопольскими моторами и дальнейшей локализацией.
Дисклеймер: во избежание недоразумений рекомендуем не читать на ночь или не читать вообще. Считайте, что тут стоит значок “18+”.
Кузов
Предки Lanos родом из Кореи особой стойкостью к коррозии похвастаться не могли. Не помогали ни корейский металл, ни довольно высокое качество корейской сборки. Машины украинско-польского происхождения в этом отношении ничуть не лучше. Если за кузовом плохо ухаживали, а машине не повезло оказаться в северных регионах, особенно в Питере или Москве, то ничего хорошего не ждите. Дырявые пороги и рамка стекла, отсутствующие края дверей и кромка капота, дыры в полу салона и багажника, разваливающиеся лонжероны кузова — это нормально. У бывших владельцев Жигулей, которые привыкли красить машину раз в год и еще раз в месяц убирать “коцки” и пузырики, кузов может пребывать в еще очень неплохом состоянии хотя бы снаружи.
Большинство машин подкрашены и подмазаны, основные дыры в них заварены, и потому метров с пяти они смотрятся вполне пристойно. Скажем так: кошки в салон не пролезают, но вода уже откуда-то льется. В ценовой категории от 60 до 100 тысяч таких машин большинство. До этой границы шансы найти Ланос в целыми порогами и полами минимальны.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
Если цена машины выше 150 тысяч, то можно рассчитывать на относительно свежий год и приличное состояние. Может, даже на сухой салон. Но если пару лет не ухаживать за кузовом, машина легко потеряет вид и цену.
Передние крылья, двери и пороги — просто расходник. Хорошо, что они есть в продаже и недороги (для тех, кто владел другими машинами). Капот сгнивает в основном по нижней передней части. Он тут сложной формы, с перемычкой для радиаторной решетки, которая и отгнивает первой. При покупке смотреть нужно всё, причем толщиномер вам не поможет, а вот простой магнит, чтобы определить, из чего вылеплены детали, пригодится.
Дальше всё как на Жигулях. В первую очередь определите, как себя чувствует силовой каркас кузова, лонжероны спереди и сзади, лонжероны пола, стойки кузова, чашки подвески в моторном отсеке, швы моторного щита, крепления балки сзади, места креплений задних пружин и амортизаторов и рамка лобового стекла. Все остальное вторично, хотя и сказывается на внешнем виде и удобстве эксплуатации.
Неплохо бы узнать, осталось ли что-то от металла передней панели, порогов, задней панели и дверей. И не провалятся ли ноги водителя в колесную арку — там как раз металл сгнивает в пыль. Тут всё может быть непредсказуемо: от «кастомных» дверей из 3-миллиметровой стали под сантиметровым слоем грунта до на удивление оригинальных деталей в родной же краске. Ну, или до моделей в масштабе 1:1 из бумаги и клея под краской.
Попутно проверьте, не сгнили ли топливный бак, тормозные магистрали, заправочная горловина и рычаги подвески. Расслабляться нельзя: один мой знакомый на Lanos обнаружил, что шаровая опора переднего рычага отгнила и только чудом не отвалилась во время движения.
Балка задней подвески может просто сгнить и треснуть по центру. Тормозные трубки, раздутые в отчаянном усилии удержать тормозную жидкость, ещё встречаются на машинах последних лет выпуска, а на более старых они обычно уже заменены на простую «медяшку».
Если вы были успешным человеком и ездили только на приличных машинах, то чтобы не испытать запредельный шок, попросите провести проверку кузова опытному кузовщику, а сами держитесь подальше. Во всех остальных случаях будьте бдительны, потому что бедность и желание ездить толкают владельцев этих маленьких автомобилей на самые невероятные ухищрения ради сохранения внешнего вида и ходовых качеств. Возможно, вы не знали, что кузовной ремонт можно производить с помощью заклепок, швов на проволоке, с использованием малярного скотча вместо недостающих частей кузова, с помощью монтажной пены, газет и эпоксидной смолы.
Если за Lanos просят немного, то у вас есть все шансы узнать много нового о способах ремонта, причём как сразу после покупки при осмотре, так и при обращении в рекомендуемые владельцами других Lanos сервисы для кузовного ремонта.
Коррозия — конечно, основная проблема любого Lanos. Но примитивные крепления бамперов, очень мягкие фары из пластика от бутылок, плохо вклеенные стекла и прочие мелкие неприятности не заставят себя ждать. Стеклоподъемники? Они слабенькие, но стоят недорого. Есть даже неоригинальные. Электрические можно посмотреть отечественные — например, от Startvolt. И стеклоочистители есть этой же марки, а в оригинальных моторчик и трапеция тоже надежностью не отличаются.
Оригинальные фары от FSO слишком мягкие. Китайские Depo имеют лучший пластик снаружи и светят лучше, но там очень неудачная проводка.
Не хлопайте сильно дверями сильно, не обращайте внимания на люфты, и тогда замки дверей вас беспокоить почти не будут. Ну а микропереключатели после десяти лет наверняка придется менять все.
В общем, мелкие хлопоты будут всегда. Но особенно следите за состоянием водительского подкрылка. Если он повреждён, вода будет попадать на проложенный в гофре по внутренней части арки жгут проводов, на блок подкапотных реле и предохранителей — а так можно и машину спалить.
Салон
Если помнить о ценах на машину и времени её разработки, то салон не так уж плох. Тут вполне вменяемое управление климатической установкой, довольно много места (по меркам класса), а отделка… Она хотя бы просто присутствует. Даже выполнена она вполне удобно. В общем, простенько, но вполне функционально, и жить можно. Тут даже бывает водительская подушка безопасности.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
В отличие от Nexia, здесь силовая структура кузова современного образца с мощным моторным щитом (если он не отгнил окончательно). И это заметно сказывается на безопасности. Конечно, простенький засаленный пластик, простейшие материалы сидений и корейская эргономика не оставляют надежды на хороший внешний вид и удобную посадку, но за эти деньги можно и потерпеть.
Электрика
Про электрику кузова я уже говорил: моторчики слабые везде. Но они есть и отечественного производства, так что ничего “колхозить” не нужно. Стеклоподъемники, стеклоочистители и даже генератор тоже есть отечественно-китайского производителя. Причем их качество лучше оригинала: оригинальный генератор при пробегах больше 150 тысяч имеет предельную выработку токосъемных колец, до самого основания.
Стартеры тоже не отличаются ресурсом, хотя это менее выражено, и все зависит от режимов эксплуатации. Контактная группа замка зажигания — расходник, лучше менять, не доводя до серьезных последствий. Любой элемент на поверку выполнен просто, с минимальным ресурсом и ценой.
Примитивность проводки не спасает её от регулярных проблем. Тут сказываются и не самые лучшие материалы, и некоторые конструкторские просчёты. Например, важный жгут моторного отсека проходит в арке переднего левого колеса, а прямо рядом с вырезом в брызговике находится блок реле.
Слабый пластик блоков боится нагрева и со временем деформируется, что ухудшает работу контактов. Реле к десяти годам обычно нужно заменить уже все. Ну и разъемы от влаги защищены очень слабо: смазки в них мало, а герметичность недостаточная.
Основные проблемные места – проводка водительской двери, гофра в левом крыле, проводка по порогу в салоне и проводка моторного отсека. Большая часть реле и даже часть датчиков успешно подбирается от отечественного автопрома. Сюда можно подобрать наши ДПДЗ (с перестановкой проводов), лямбда-датчики, бензонасосы, датчики температуры, реле вентиляторов, моторчик стеклоочистителя и моторчик омывателя.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Ресурс тормозных дисков и колодок на удивление неплохой. Более того, оригинальные детали и большая часть «не совсем китайских» деталей имеют вполне приличные иномарочные характеристики. Колодки пройдут тысяч 30-50, а диски могут пережить два-три комплекта колодок. А если подбирать эти запчасти хороших брендов и с подходящими характеристиками, то и больше. Правда, оригинальные суппорты имеют сравнительно низкий ресурс пальцев и уплотнений поршней, и если не заменить вовремя пыльник, поршень легко сгнивает.
Задние тормозные механизмы тут барабанные, вполне надежные и служат дольше передних. Правда, достают скрипами, да и менять их неудобно, но в целом претензий нет. А вот отсутствие ABS на абсолютном большинстве автомобилей — это серьезная проблема. Что бы там ни говорили противники системы, очень много аварий у машин без ABS происходит из-за вылета на встречку или обочину при экстренном торможении. И тормозной путь в скольжении обычно больше, чем при корректной работе ABS. Тормозить прерывисто в экстренной ситуации умеют доли процента водителей. Так что в целом ABS — это большое благо, и жаль, что Ланосов с ней почти нет.
Chevrolet Lanos (T150) '2005–09
Слабенькие тормозные трубки и шланги на большинстве машин потребуют регулярного контроля. Оригинальные детали наверняка уже заменены, но состояние шлангов всё равно стоит проверить при покупке.
Подвеска особым ресурсом похвастаться не может. Даже у новых машин при пробегах до ста тысяч в городских условиях она уже требовала замены амортизаторов, шаровых опор и части сайлентблоков. А сейчас всё зависит от того, какие комплектующие установлены. И не забывайте о возможной коррозии рычагов и балки.
Тут всё стоит дёшево, а меняется просто. Правда, только если не заржавели соединения, что случается часто: крепежные элементы выполнены из плохой стали.
Ступичные подшипники тоже стоят копейки, но качество оригинала не радует. Выручают SKF и прочие подшипниковые гранды, а вот ресурс китайских поделок порой составляет менее 30 тысяч километров или "до первой ямы".
Сайлентблоки задней балки свои 100-150 тысяч наверняка пройдут в любом случае, а вот опоры амортизаторов сади слабые и не выносят полную нагрузку.
Спереди не очень удачная конструкция заднего сайлентблока рычага, и даже качественные детали тут редко пройдут более 50-60 тысяч километров.
Стойки стабилизатора придётся менять очень часто, а опоры стоек не любят плохих дорог, грязи и полной нагрузки. Оригинальные опоры могут пройти и более 200 тысяч километров, но часто сдаются раньше.
Пружины после двухсот тысяч пробега наверняка просажены, а часто и обломаны.
У машин без ГУРа сложностей с рулевым управлением нет. Рейка часто постукивает при пробегах за 150 тысяч, но сильных люфтов не отмечается. Ресурс тяг и наконечников небольшой, но обычно всё-таки больше 30-40 тысяч. Зато у машин с ГУРом хлопот добавляется.
Насос тут не радует ресурсом, а система — герметичностью. Упущенный уровень жидкости быстро приводит к неизбежной смерти насоса.
А вот рейка по надежности ничем не выделяется на фоне корейских одноклассников. Конструкция вполне крепкая, и лишь при больших пробегах и эксплуатации на грязном масле повышаются риски подклинивания и протечек. Кстати, и рейка, и насос тут точно такие же, как на Nexia.
На этой позитивной ноте первую часть мы и закончим. Если вас ещё ничего не испугало, то во второй части обзора мы расскажем про моторы и коробки. Точнее, про одну коробку и один мотор — даже тут Ланос не перестаёт нас радовать своей брутальной бескомпромиссностью.
Замена маслосъемных колпачков ЗАЗ Шанс
Маслосъемные колпачки ЗАЗ Шанс 1.3 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.
Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.
Стоимость:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена со с/у ГБЦ | от 8000 руб. |
| Проверка ГБЦ на плоскость | от 1000 руб. |
Где заменить в Санкт-Петербурге :
На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков ЗАЗ Шанс 1.3 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.
Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.
Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.
Deolanossens.ru
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соответствовав классу диаметра пальца. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из него при вертикальном положении.
Рис. 3.51. Установка поршня и цилиндр при помощи приспособления
При сборке поршня с шатуном их нужно сориентировать так, чтобы при установке в цилиндр выбитый на шатуне порядковый номер располагался ближе к задней стенке блока цилиндров (на ней расположен масляный фильтр).
Смазав моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца, установить кольца на поршни.
Устанавливаются кольца следующим образом:
• Замок верхнего компрессионного кольца - под углом 45° к оси поршневого пальца;
• Замок нижнего компрессионного кольца - под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
• Замок маслосъемного кольца - под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Внимание! При установке маслосъемною кольца стык расширителя располагать со стороны, противоположной замку килька! Нижнее компрессионное кольцо устанавливается проточкой («скребком») вниз! Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо нужно расположить меткой вверх!
Установка поршня в цилиндр:
• Смазав моторным маслом детали шатунно-поршневой группы и цилиндры, надеть на поршень регулируемую оправку;
• Сжав оправкой поршневые кольца, установить поршень с шатуном в цилиндр (при этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться положении ВМТ);
• Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, протолкнуть поршень в цилиндр (рис. 3.51);
• Сняв оправку, дослать рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора;
• Убедившись в правильности посадки вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала, установить крышку шатуна (порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна);
• Дальнейшая сборка двигателя проводится в последовательности, обратной разборке.
Читайте также: