Ауди а8 д2 замена топливного насоса

Обновлено: 07.05.2024

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Audi A8 (D2)

Ещё одна легенда, которую мы никак не могли обойти вниманием. Первая «авоська», которая перевернула представления о марке Audi о отчасти – о том, каким должен быть премиальный автомобиль. Попирающая устои – Audi A8 первого поколения.

В базе переднеприводная, в люксе с полным приводом, да ещё и кузовом из алюминия – такое в середине 1990-х виделось на футуристичных концептах, но никак не на консервативном седане представительского класса. В Audi рискнули – и риск оправдался. Она выпускалась с 1994 по 2002 годы с двумя рестайлингами в 1998 и 2001-м. Мы уже изучали опыт владения Audi A8 D2, подробно разбирали её проблемы по кузову, электрике и подвескам, а также говорили о силовых агрегатах. А теперь пришло время выяснить, за что же её любят и за что ненавидят.

Объём бензобака у А8 первого поколения равен 80-90 литрам (в зависимости от модификации), но имеет сложную форму, делящую этот объём на две части. Единый насос призван выкачивать топливо из обеих частей, но делает он это только в условиях герметичности и отсутствии загрязнений, каковые условия за долгие годы эксплуатации, конечно же, нарушаются. Ремонт сложный и сопряжён с возможными поломками по неосторожности, а без него топливная система лишается функции перекачки топлива из одной половины бака в другую. Так что многие «пожилые» автомобили используют лишь половину объёма бака.

Едва ли авторы легендарной системы полного привода Quattro рассматривали этот аспект как одно из основных преимуществ А8 – тут больше про управляемость, нежели про проходимость – но у российских пользователей версии «куатро» приобрели свою ценность во многом благодаря этому. Некоторые даже не скупятся на фразы вроде «да на ней вообще везде проехать можно». Проверять мы не советуем, но то, что в условиях зимы или размоченного дождями просёлка, на полноприводном седане чувствуешь себя увереннее – факт.

На фото: Audi A8 4.2 quattro (D2) '1994–99

Проблемы с «автоматами» – это, чаще всего, проблемы неаккуратной эксплуатации и недобросовестного ремонта, в целом коробки у А8 D2 надёжные. Но ничто не вечно – изнашиваются соленоиды, подшипники, обгонные муфты, масляный насос и накладка блокировки ГДТ, загрязняется гидроблок, горят фрикционы. Пока автомобиль выпускался, проблемные детали эволюционировали и усиливались, поэтому брать машину с уже отремонтированной коробкой гораздо выгоднее. Ибо ремонт – это десятки и десятки тысяч рублей.

Та Audi A8, о которой мы сегодня говорим – это первый в мире массовый автомобиль с полностью алюминиевым кузовом. Да, тут имеет место быть электрохимическая коррозия в местах взаимодействия алюминия с другими металлами и есть другие проблемы вроде накапливания влаги и сложностей с кузовным ремонтом и покраской, однако ржавчины в привычном понимании кузов действительно лишён. И действительно может быть вечным – при соблюдении ряда правил (читай подробности по ссылкам выше).

На фото: Audi A8 3.7 (D2) '1999–2002

Многорычажная алюминиевая подвеска подарила первой ингольштадской «восьмёрке» превосходное сочетание управляемости, устойчивости и комфорта, но она сложна, не оптимальна по конструктиву и слишком нежна для российских условий. Меняется чаще всего в сборе или большими частями, иначе особого смысла нет, и не на оригинальные запчасти, а на аналоги разного качества. При правильном ремонте восстановленная подвеска ходит по нашим дорогам порядка 100 000 километров. Но это должно повезти.

На фото: Audi A8 4.2 quattro (D2) '1994–99

На фото: Под капотом Audi A8 quattro (D2) '1999–2002

Кузов подвержен коррозии слабо, но об электрике этого не скажешь – со временем заливает электропроводку (парадоксально, но, в частности, как раз оттого, что алюминий отлично сдерживает воду, а не даёт ей вытечь через дыры сквозной коррозии), блоки управления двигателем, клапанов климат-контроля, памяти сидений, электрозеркал, противоугонки. По той же причине выходят из строя задние фонари, навигация, аудиосистема. Чтобы держать все эти вспомогательные системы в рабочем состоянии, вам очень пригодится «свой» электрик с хорошей квалификацией.

Эта любовь проистекает отчасти из лёгкости и жёсткости алюминиевого кузова, отчасти из характеристик подвески, а отчасти – из достоинств полного привода Quattro. Передок автомобиля не перетяжелён большим двигателем (если говорить о версиях V6), у автомобиля в целом довольно низкий центр тяжести, поэтому он отлично стоит на скоростной дуге (даже в простом переднеприводном варианте), а на прямой демонстрирует просто образцовую устойчивость. Это те уколы, которые в своё время оказались для Mercedes-Benz и BMW особенно чувствительными.

На фото: Audi A8 3.7 (D2) '1999–2002

С временем запросы к автомобилю меняются, и если преимущества его, как правило, сохраняются, то минусы со временем становятся совершено другими. Подержанную иномарку премиум-сегмента невозможно померить теми же категориями, что и, например, сравнимый с ней по цене простенький, зато новый Xray – в старой А8 вам плевать, что салон отделан чуть дешевле, чем в Mercedes-Benz S-Class W140. А возрастных проблем может быть всего несколько, но стоимость их устранения ставит под вопрос сам смысл владения машиной. В случае с Audi A8 первого поколения затраты на обслуживание, ремонт, бензин и налоги (особенно для версий с V8) заставят вас либо как следует раскошелится, либо сделать свою A8 машиной не на каждый день.

На фото: Audi A8 (D2) '1994–2002

Можно бесконечно спорить по поводу того, стала ли ровней (или обошла ли) «авоська» Mercedes-Benz S-Class W140 или BMW 7 E38, но оно совершенно точно ознаменовала само возрождение Audi, выход её в новый сегмент и превратила большую немецкую двойку в тройку – ту тройку, какой мы её знаем теперь. В чем-то этот автомобиль недотянул до стандартов, в чем-то их переплюнул. Но сегодня его очень ценят именно за комфорт: отделка салона (от велюра до кожи), «держащие» сиденья, простор салона и багажника, великолепная штатная «музыка», шумо- и виброизоляция, стабильность на высоких скоростях – целый спектр качеств, который во многом и определяет характер машины. А сегодня – делает её величественным памятником самой себе. Пусть и требующем скрупулёзного ухода.

На фото: Торпедо Audi A8 4.2 quattro (D2) '1994–99 и Торпедо Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002

Чем отличается дешевый бензонасос от дорого на примере бензонасоса Audi 100/A6 c4

Здесь приведу пример недавно встретившихся в одном месте и в одно время троих одинаковых, на первый взгляд, бензонасосов от автомобилей Ауди.
Сразу прошу заметить, что насосы описываються те, которые Siemens VDO, или похожие, которые в 95 случаев из 100 встречаются на автомобилях постсоветского пространства, с двигателями 2.6; 2.8.
Не от десятки в пластмассовом адаптере, не Bosch, не Pierburg, здесь представлены не будут, так как это тема отдельного поста.
Надеюсь, описания таких тонкостей поможет читателю отличить хорошое от плохого и понять почему цена-качество-надежность имеют связь.
Итак.
1. Общее
Все три насоса с виду одинаковые, кроме внешних незначительных отличий.
Выход под резиновый шланг на 8 мм. и смотрит вверх, вход 19 мм, смещён от центра. Диаметр насоса 43 мм, клеммы под гайки 7,8.
Цена самого дешевого аналога около 20$.
Цена дорого аналога составляет примерно 40$.
Цена нового оригинального насоса составляет около 100$.

2. Внешние отличия.
Оригинал снизу, рядом со входом, имеет надпись VDO в прямоугольнике, пластик характерен оттенком цвета зеленого бутылочного стекла.
Аналоги имеют схожее с оригиналом дно, без надписей. В дешевом варианте без прямоугольника. (См. Фото ниже).
В вариантах еще дешевле представленных во вход установлена сетка, которая довольно быстро забивается, препятствуя поступлению топлива, хотя весь насос и так устанавливается в сетку.
(Ниже фото донышек насосов, сетки грубой очистки в которой насос находится в баке, донышко с дополнительной сеткой).

Важно, обратить внимание, что на верхней крышке дешевого насоса присутствует одно отверстие, диаметром около 1.5 мм. которого нет в оригинальном насосе и его аналоге, который подороже.
Наличие отверстия обусловлено различными типами механизмов, предназначеых для нагнетания топлива. Об этом ниже.

3. Внутренности.
Условно, насос можно поделить на две связанные части - та которая создаёт давление, или компрессионный механизм, и та - что состоит из клемм, катушек индуктивности, емкости, магнитов, якоря с коллектором, щеток, назовем это электрической частью.
3.1. Электрическая часть.
Оригинальный насос содержит в себе пару катушек, на феррите, конденсатор, щетки сечением 4*8 мм, длинной около 10 мм.
Коллектор диаметром 15.3 мм, на 12 ламелей, который за примерно 300 000 км. расходуется полностью, и становится толщиной 12.3 мм.

Схематически электрическая часть выглядит так:

Аналог по-дороже обладает щётками толщиной 5 мм, против 4 в оригинале, что увеличивает площадь контакта, уменьшая трение, но медный провод, впаяный в щётку имеет большее количество прожилок, и складываясь, становится настолько толстым клубком, что не пускает щетку к коллектору при изосе оной уже на половину. Как по мне - увеличение надёжности слегка сомнительное.
У дешевого аналога конденсатор отсутствует, щетки тоже толщиной 5 мм.
Но коллектор на 11 ламелей, почему-то.
У ЕЩЁ более дешевых аналогов отсутствует и катушки. Т. е. Щетки припаяны сразу к выводам + и - . Такие насосы редко живут больше года - на коллекторе образуется налет, который не проводит ток, насос останавливаться.

3.2. Механическая часть.
Во всех представленных насос двухступенчатая - сперва забор первой крыльчаткой, (насос, в принципе, и без неё может работать) которая питает вторую ступень. Вторя ступень уже нагнетает объём топлива под давлением на фильтр, форсунки.

В оригинальном ноасосе компрессионный механизм - это пара шестерен в стальной обойме, между двух керамические пластин. В плане создания давления - практически вечное устройство, еще не один не попадался, чтобы потерял давление от износа механизма.
В насосе за 40$ механизм такой же, хоть и не с таким надежным графитовым подшипником, скорее втулка, нежели подшипник, но всё же шестеренчатый.
А вот дешевый бензонасос содержит компрессионный механизм, который состоит из двух алюминиевых половинок, покрытых слоем оксидации в 5-10 микрон, между которыми вращается колесо с лопастями. Такой механизм вроде называется турбинно-вихревой. И он очень боится грязного топлива, установки без сетки грубой очистки, малого количества топлива, перегревов. Особенно при езде на газу, с работающим насосом в баке. Весьма ненадежный механизм.

Так вот, там, где есть дырочка в крышке - не шестерни, а крыльчатка в механизме.
Отверстие необходимо для вывода воздуха из насоса, с чем шестеренчатый насос справляется и без него.
Еще одна интересная особенность - если насос заполнить топливом, перевернуть и подать напряжение - то шестеренчатый вариант выплюнет все через выход, а с колесом - просто останется жужжать.

Якорь оригинального насоса снизу, самого дешевого сверху.
Оригинальный насос ремонтопригоден, а вот дешевый не особо.
Спасибо, кто дочитал, возите в баке бензин и будет вам счастье.

Замена топливного фильтра Ауди А5, Audi Q5

Итак, замена топливного фильтра Audi A5 / Q5

Периодичность замены бензинового топливного фильтра установленного в топливном баке:

-каждые 60 000 км пробега, при прохождении технического обслуживания ТО-4. замена топливного фильтра

Необходимые запчасти для замены топливного фильтра:

Замена втулок необходима обязательно, они одноразовые и при снятии заднего сиденья крепления ломаются.

Процедура замены: замена топливного фильтра

снимаем заднее сиденье. За переднюю часть заднего дивана нужно потянуть вверх, далее заднюю часть вытащить из крючков, движением от себя и вверх.
откручиваем 3 самореза крепления заглушки кузова
снимаем заглушку
снимаем разъём питания бензонасоса и отключаем штуцер подачи топлива (обязательно использование ветоши, топливная магистраль находится под давлением топлива.
спецприспособлением откручиваем кольцо крепления фланца топливного фильтра
снимаем кольцо крепления фланца
аккуратно поднимаем фланец используя ветошь, чтобы бензин не попал в салон (исключаем неприятные запахи в салоне после замены)
вынимая фланец вверх запоминаем как установлены направляющие крепления бензонасоса. Насос на этих автомобилях не крепиться к днищу топливного бака, а крепиться на двух направляющих к фланцу (2 металлических стержня на фото)
отсоединяем штуцер подачи топлива
отгибаем 3 фиксатора крепления топливного фильтра внутри фланца
вынимаем топливный фильтр из фланца
отключаем провод массы от фильтра
снимаем топливный фильтр
обрабатываем силиконом уплотнительное кольцо нового топливного фильтра для более лёгкой установки
устанавливаем новый фильтр, для правильной установки на фильтре имеется направляющая
подключаем разъем массы и штуцер подачи топлива
фиксируем бензонасос на направляющих фланца (2шт)
устанавливаем фланец аккуратно на место, особое внимание обратить чтобы не перегнуть или не зажать уплотнительное кольцо между фланцем и топливным баком
закручиваем кольцо крепления фланца
подключаем разъем и патрубок подачи топлива
устанавливаем на место заднее сиденье предварительно заменив втулки крепления

замена бензонасоса — бортжурнал Audi A8 бешеный года на DRIVE2

В левом лючке — поплавок, в правом — поплавок и бензонасос.

Я скатал отсилы литров 5 пока катался. И у тех, кто привык ездить бензонасос audi a8 d2 на полном баке или с заправкой больше половины, постепенно без использования закоревала бы система перекачки. Пару-другую литров бенза съел, пока катался, остальное обраткой улетело в левую часть, поэтому на следующее утро я опять стал колом.

Похоже было на бензонасос. Заменили на такой же VDO.

spb audi s8 d2 проблема бензобака на авоськах,решили

Через км все повторилось. Аудишники диагностировали датчик движения коленвала. Заменили за свой счет в качестве извинения за неправильно диагностированный бензонасос. На пробеге машина снова задергалась и заглохла.

Аудишники снова диагностировали бензонасос. Я им дал на замену тот самый запасной бензонасос, который у меня пролежал год в коробке и ждал своего часа. При установке сказали, что необходимое давление он дает, должно быть все хорошо.

Снял насос, засунул в банку с бензином, дал 12 Вольт. Ладно, купил новый, поставил.

Пока снимал и ставил, отлежал жопой в багажнике и ногами на улице на морозе несколько часов, бегая домой периодически отогреваться.

На новом насосе не заводится. Думаю — может реле? Лёг опять в багажник. Аккум тоже в багажнике, поэтому кидать напрямую 12 Вольт легко. Кидаю 12 Вольт, слышу — жужжит.

Снимаю шланг обратки — обратки нет. Снимаю подачу — подачи нет. Думаю — бенз закончился, а поплавок завис на пол бака. Бегу с канистрой на заправку, заливаю 20 литров в бак — УРА, завелось и поехалось. Значит, думаю, поплавок завис на пол бака, бенз на трассе закончился, и я на сухую убил насос.

Ладно, сам, значит лох, Сворачиваю инструменты, катаюсь, иду довольный домой.

Выберете модификацию т/с для поиска бензонасос

На утро отъезжаю от двора 50 метров, херак — машина колом становится. Японский городовой… Неужели сдох насос дешёвой марки Patron за 30 баксов? Кидаю 12 Вольт — жужжит, но опять нет ни обратки, ни подачи. Куда делась вчерашняя ка бензина? Я скатал отсилы литров 5 пока катался.

Audi A8 2000г. Бензонасос.

Оказывается пока я поездил на красной зоне, я засрал эжекторные насосики, перекачка слева направо работать перестала. На трассе я укатал правую часть бака. Поплавок из левой части бака показал, что топлива пол бака, а реально в правой части, где насос, было пусто. Я пока тыркал и пытался завестись, убил насос. Во дворе поставил новый, плюхнул 20 литров и поехал. Пару-другую литров бенза съел, пока катался, остальное обраткой улетело в левую часть, поэтому на следующее утро я опять стал колом.

Ну, или не снимая бак, всю эту хрень доставать, корячась лёжа в багажнике. Второй вариант — приподнять лючок с насосом и перекинуть шланг обратки, чтобы он возвращал бензин не в левую часть бака, а в правую. Тогда про левую часть можно забыть, а пользоваться только правыми сорока литрами.

Ну а пока я заправляю бак до полного и скатываю не больше 30 литров, потом опять дозаправляюсь до полного. Это хрень полнейшая, но пока меня это не напрягает, так как теперь установлено газовое оборудование и бензин мне сейчас нужен всего несколько минут в день, пока я прогреваю перед переключением на газ.

Процесс снятия и постановки насоса усложняется тем, что задние сиденья не складываются, а лючки расположены довольно близко к спинкам сидений. Подробно описывать, как снять и поставить обратно, не буду — есть хорошие люди, которые уже это сделали, отсняли на видео и выложили в Ютуб.

Если бы не вы, я б точно отломал там седло или сосок. Я и так отвозился прилично по времени, делая всё медленно и методично, но всё обошлось без потерь. Кстати, даже в баках, где простая система подачи и возврата топлива, всё равно рекомендуется оставлять в баке не меньше 20 литров.

Во-первых, в каждом бензонасосе перед его заборником всегда установлена очистная сетка, чтоб не забивать насос. И если мало бензина, то вся грязь сосредотачивается на дне и забивает сетку очень быстро.

Бензин через неё проходить начинает не легко, а с усилием, да и то недостаточно. И ваш бензонасос из бензонасоса превращается в компрессор сжатого воздуха, постепенно сдыхая, работая на полусухую.

А во-вторых, насос во время работы нагревается и бензин ему нужен ещё и для охлаждения.

Замена бензонасоса Audi A8

Замена бензонасоса автомобилей Audi A8 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Audi A8 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Audi A8

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Audi A8

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Audi A8

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Audi A8

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Ауди а8 д2 замена топливного насоса

Audi A4 Замена бензонасоса.

Привет всем! Первый раз за все четыре года владения машиной она меня подвела, неприятно… Заглохла посредине перекрёстка и не подавала признаков жизни. Благо дело было совсем рядом с домом и друзья меня дотащили до гаража на позорной привязи. Симптомы были довольно странные, постояв пару часов, машина заводилась с пол оборота, но спустя минуту глохла и отказывалась заводиться снова. При этом присутствовал джеки чан и ЕРС. Подключил шнурок и с удивлением узнал, что оказывается «кодов не найдено». Ладно, действуем старым дедовским методом, руководствуясь принципом, что причины может быть только две – или нечему гореть или нечем поджечь. Выкрутил свечу, покрутив стартером двигатель несколько секунд перед этим, и увидел что она сухая. 103-ю и 106-ю группу мой вагком почему-то показывать не захотел, поэтому диагностировать давление в топливной рампе пришлось врукопашную.

Фото 1. Снял декоративный кожух двигателя и открутил шланг подачи топлива от рампы.

Фото 2. Опустил шланг в бутылку и прокрутил двигатель стартером. Бензин то поступал, а то нет. Происходило это совершенно бессистемно.

Ну что же, круг подозреваемых сужается. Скорее всего бензонасос. Кстати любопытный нюанс! Уже после установления причины мне один грамотный человек подсказал, что диагностируется бензонасос в этом случае очень просто, когда он перестаёт качать, нужно постучать шваброй по баку и если бензин пошёл, то точно виноват насос. Вот такой весёлый способ. В дальнейшем я убедился в его правоте.

Фото 3. Снимаем подушку заднего сиденья, дёрнув её на себя в районе колен задних пассажиров.
Фото 4. Подушка снята. Перед люками отчётливо видны посадочные места защёлок подушки. Кстати картина на моноприводе скорее всего будет иная и одного люка по понятным причинам скорее всего не будет. Нас интересует люк с правой стороны по ходу машины.

Фото 5. Откручиваем и снимаем его.

Фото 6. Снимаем разъём на насос, поддев защёлку отвёрткой.

Фото 7. Вытаскиваем из держателя разъём на второй поплавок датчика уровня топлива, стоящий под левым пассажиром. Разъединяем разъём.

Фото 8. Вот собственно что остаётся.
Фото 9. Цепляясь за соломинку в своей надежде, что всему виной не насос, а скажем копеечное его реле, я встал тестером на фишку. Кстати тут нужно сказать, что фишка на две пары и какая из них мне нужна я откопал в интернете при помощи Коляна из Тихорецка. Колян, спасибо тебе! Впрочем, сняв в последствии с разъёма защитный резиновый чехол, всё стало ясно и без схемы, поскольку сечения одной из пар существенно больше другой. Это и есть питание к насосу, а вторая пара питает правый поплавок датчика уровня топлива.
Тестер показал, что при включении зажигания на насос подаётся 1,7В, а при прокрутке стартером напряжение поднимается до 12В (столько выдавал мой уже подсаженный экспериментами аккумулятор). Эти 1,7В меня маленько запутали и, не понимая как теперь отличить виновно реле или всё же насос, я в сердцах стукнул по крышке насоса и… он заработал. Эх, последняя надежда на бюджетное решение растаяла…

Фото 10. Снимаем топливные патрубки со штуцеров. Расстегиваются они так же как я описывал в отчёте про топливный фильтр. Мой прежний отрицательный опыт пошёл в прок и на этот раз я снял их за несколько секунд и при этом умудрился ничего не сломать J

Фото 11. Откручиваем стопорную шайбу против часовой стрелки лёгкими ударами молотка. Я положение шайбы заранее пометил, хотя мне кажется это не столь принципиально. Кстати мануал рекомендует стучать не металлической отвёрткой как я, а деревянным бруском, чтобы не высечь искру.

Фото 12. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её. Кстати, мануал пишет, что открывать крышку нельзя если в баке топлива больше чем 1/3 иначе перелив топлива в салон обеспечен. Может и правду пишут, у меня как раз и было не больше 1/3 бака. Хоть в чём-то повезло J Ещё рекомендую хорошенько вымыть крышку и вокруг неё до того как её снять, иначе мусор потом придётся собирать из топливоприёмника тряпкой «под водой» как пришлось это делать мне.

Фото 13. Ну вот как-то так вся эта песня и выглядит. После снятия крышки необходимо отсоединить от неё разъём на поплавок датчика уровня топлива. Разъём расположен с внутренней стороны крышки.

Дальше расскажу то, ради чего собственно и взялся написать отчёт. Рассмотрев внимательно новый насос (13т.р), а так же почитав скудный мануал по его замене, я пришёл к выводу что его корпус стоит в держателе на трёх защёлках и чтобы его снять нужно повернуть его на 15º против часовой стрелки и затем вытащить на себя вверх. Крутить нужно специальным ключом, которого конечно же никто из нас в глаза не видел и даже мануал не приводит его внешний вид. Попытки провернуть корпус насоса руками ничего не дали, он сидел намертво…

Фото 14. Вот эти защёлки по кругу корпуса насоса. Кстати обратите внимание на то, что корпус состоит из двух половин, соединяющихся между собой защёлками.

Фото 15. В верхней половине корпуса по кругу имеются пазы для установки специального ключа. Таких пазов четыре с разбежкой в 90º.

Однако, вставляя подходящую планку в два соседних паза, крутить насос не получается, корпус коробится и двигаться с места не желает. Установить планку в два противоположных паза тоже не получается, мешает сам насос, торчащий над корпусом. Кроме того, нормально работать мешает крышка насоса и идущие к ней провода и патрубки. Мучался я минут 30-40, пока не сдался и не начал размышлять над другими вариантами. На фото видно, что сам электромотор насоса установлен в пластиковую чёрную обойму. На этой обойме три защёлки под 120º, держащие мотор за отбортовку на нём. Я решил вытащить мотор из обоймы и тем самым убить двух зайцев. Во - первых тогда можно будет снять и его крышку со всеми патрубками и проводами и открыть нормальный доступ к полости бака, а во – вторых тогда получится установить подходящую планку в противоположные пазы в корпусе насоса и спокойно его открутить.

Фото 16. Смущало меня только то, что на конце насоса закреплён сетчатый фильтр и он не даст вытащить электромотор вверх.

Однако, приложив некоторое усилие и ловкость мотор был снят, а сетка осталась в бензоприёмнике.

Фото 17. Вот так выглядит при снятом моторе. Сетка осталась в бензоприёмнике. Кстати, обратите внимание на то, что на корпусе держателя нанесена стрелка, а на корпусе насоса треугольный выпил. Это заводские метки для правильной установки насоса, которые должны совпасть после установки.

Ну вот теперь я установил подходящую планку в противоположные пазы и приколхозив систему рычагов… так и не смог провернуть корпус насоса в держателе! Весь этот пластмассовый огород жутко скрипел и коробился при приложении немалого усилия и мне стало боязно всё там переломать и попасть ещё и на замену бака… Опять курить и опять думать. Снова крутил в руках новый насос и понял, что состоит он из двух половин (как уже писал ранее) для того чтобы собрать систему резиновых подушек, стоящих по кругу и гасящих вибрацию от электромотора. Помятуя о том что бензоприёмник имеет дно и осколки упадут на него (а значит их будет легко вытащить), я вооружился плоскогубцами и принялся ломать верхюю половину насоса.

Фото 18. Выломав верхнее кольцо, вытащил все потроха.

Фото 19. Аналогично выламываем нижнюю непослушную часть.

Фото 20. Надломили в районе одной из защёлок и теперь сжимая кольцо внутрь, вытаскиваем его.

Фото 21. Ну вот, хирургическое вмешательство окончено.

Фото 22. Достаём осколки и мусор со дна бензоприёмника тряпкой.

Фото 23. А вот и треугольный выпил-метка, о которой писалось выше.

Фото 24. Вставляем насос, совмещая метки, и защёлкиваем его по часовой стрелке. Кстати защёлкнуть новый удалось легко руками.

Вот собственно и всё. Так нехитрая процедура, а превратилась в целое приключение J Собираем всё в обратной последовательности. Ещё хотелось бы добавить, что насос от ВАЗов существенно меньше в диаметре, а так же намного короче, поэтому от его установки я отказался. Колхозить серьёзно надо с переходниками на корпус и на сетчатый фильтр. Старый насос к слову не сгорел, а просто периодически теряет контакт. Подкидываю его на аккумулятор, а он молчит, дашь ему щелбана и он заработал. Наверное щётки сносились или ещё что-то, годы берут своё. Надеюсь мой отчёт кому-то пригодится. Всем удачи и не ломаться!

Как заменить бензонасос на ауди а4 своими руками

Доброго времени суток всем автовладельцам и любителям автомобилей Ауди. В сегодняшней статье вы узнаете как можно самостоятельно заменить бензонасос на Ауди а4. Процедура на самом деле не сложная. Поэтому если вы хотите узнать что и в какой последовательности нужно делать – читаем далее.

Как проявляется неисправность бензонасоса?

Судить о том, что с топливным насосом что-то не так можно по нестабильному холостому ходу двигателя, подергиваниям в процессе езды либо мотор вовсе может плохо заводиться. При полностью нерабочем бензонасосе двигатель вы не сможете завести. Если только появляются первые признаки нужно не затягивать с заменой топливного насоса. Поскольку он может отказать в самый неподходящий момент и уж лучше избежать данной ситуации заранее.

Как заменить бензонасос – пошаговая инструкция

На ауди а4 расположение топливного насоса выполнено в бензобаке. Соответственно с багажника и начинаем процедуру. Крышка насоса находится возле горловины бензобака. Чтобы снять насос желательно придерживаться следующих правил:

в бензобаке должно быть минимальное количество топлива;
к бензонасосу нужно обеспечить полный доступ, чтобы ничего не мешало и случайно не упало в бак;
и, конечно же, хороший свет будет очень кстати.

Как дополнение предварительно проведите чистку багажника, чтобы исключить попадание в бак различного рода мусора.

Теперь приступаем непосредственно к снятию бензонасоса на ауди а4:

с аккумуляторной батареи снимаем “-” клемму, после чего откручиваем болтики, которыми крепится крышка топливного насоса;
отсоединяется разъем бензонасоса, а также два хомута;
также снимаются два топливных шланга – подача и обратка. Замечу, что надеты они достаточно плотно;
чтобы не пролить остатки бензина нужно подложить ветошь.

Далее для демонтажа топливного насоса потребуется открутить пластиковую гайку, после чего можно снимать крышку. Нужно быть как можно аккуратнее, чтобы не попал какой-либо мусор в бензобак – он там ни к чему. Снизу крышки располагаются два разъема и 2 болта. Разъемы следует снять. Один обеспечивает подачу питания на топливный насос, второй – топливный датчик. Чтобы не мешала, снимаем также трубку обратки. Демонтажу подвергается и датчик уровня топлива. Теперь можно снять сам бензонасос. Каких-то специальных инструментов для этого не требуется. Насос в баке крепится с помощью 3-х защелок. Придется приложить некоторые усилия, чтобы снять его снять. После чего он вынимается вместе с крышкой. Чтобы снять шланг подачи топлива снимаем хомут.

Теперь можно приступать собственно к замене бензонасоса на ауди а4. Старую деталь сняли, новую устанавливаем в обратной последовательности. При детальном рассмотрении насоса можно увидеть три защелки и три прорези. Предназначены они для правильной установки насоса в бак. Подсоединяются разъемы, датчик уровня топлива и трубки на свое место. Чтобы установить уплотнительное кольцо на свое место его следует смочить предварительно в бензине.

Последующие действия повторяют процесс разборки, только в обратной последовательности. Когда бензонасос будет установлен, проверяем его работоспособность: включаем зажигания и прислушиваемся – насос должен работать буквально в течение двух секунд. Вот и все что хотелось рассказать о замене бензонасоса на ауди а4. Кстати – нестабильная работа двигателя может быть связана также с дроссельной заслонкой. Как ее чистить узнайте из этой статьи. Как видите, сложного в этой процедуре нет ничего и, при желании каждый сможет выполнить данный вид ремонта своими руками.

Замена бензонасоса и восстановление показаний уровня топлива Audi 100 2,3e

Порядок работ применим для автомобилей:
Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Пару раз менял насосы, всегда с приключениями. Напишу хронологию.

Май 2015:
Бензонасос у меня отслужил очень долго, самостоятельно в бак я вообще ни разу не лазил. Насос у меня стоял Бош (с характерным гудением), знаю что он когда-то давно был ремонтирован, завальцован, какие-то там крепления переделывало СТО, отходил у меня он более 200 000км, вобщем-то отличный ресурс.
Вышел из строя он как-то неожиданно, за день до отказа стала плохо заводится горячая, при этом высокие обороты набирала нормально. А на следующий день проехал немного, заглушил и уже не завел
Сначала откручиваем крышку:

Поскольку ни разу сам раньше не лазил туда - там полным полно грязи:

Перед тем как разбирать дальше - продул компрессором и немного помыл:

Сбиваем кольцо, откручиваем трубки, глушим из болтами и пр. Откручиваем шланги, хотя бы тот, который красной стрелкой, но и второй по итогу придется крутить (при помощи двух ключей):

В низу там мусора однако немало, еще и какие-то осколки пластика (собрал, откачал "грушей"):

Насос и датчик уровня, вытянутые из бака:

Сам насос имеет номер 0 580 254 019:

Вообще сначала я думал как-то починить насос, но не нашел в нем чего-то подозрительного, вроде щетки в норме и коллектор (хотя сточен прилично):

Нацепил на него пластиковые причендалы (ВНИМАНИЕ: тут ошибка, сначала не заметил), неправильно:

Тоже протестил на антифризе - по струе высотой в метр я понял что он качает хорошо. И полярность правильная.
Собрал в бак, все завелось-заработало, но вот незадача - стрелка показывает 70л в баке, хотя на деле всего 20 было
Пришлось разобрать, попрактиковаться еще так сказать. Причина оказалась в том, что обратный клапан на насосе Бош был меньше в высоту, чем в Jp Group (вот же китайцы, могли бы металла сэкономить):

(но все же, дело скорее в том, что крепления были переделаны когда-то СТО под насос с бОльшим диаметром и оно не состыковалось с датчиком уровня).

Переставил клапан со старого и теперь уровень показывает корректно. В баке надо там отыскать положение, чтоб оно в пазы попало и закрыть крышку, чтоб ничего не болталось (это постоянно дается крайне тяжело, не знаю даже почему):

----- дек 2015:
Вобщем ресурс насоса JP Group 1115203400 составил около 6 500 км Но причина возможно и не в нем, т.к. во-первых я накосячил и не заметил - поставил насос на крепления выше, чем было изначально (этот косяк виден на фото), во-вторых из-за п.1 при приближении стрелки датчика топлива к красной зоне - она переставала заводится. Итого так было 3 раза, причем машиной пользовался не только я, и пытались долго крутить - т.е. сухое трение по сути. В-третьих в баке было много мусора (может из ржавых канистр, которыми подливал в те моменты когда не мог завести из-за неправильного положения насоса). Вобщем он стал гудеть, потом выбил 2 предохранителя, потом уже вовсе перестал работать. Но я думаю, что больше я сам виноват, чем качество насоса.

Насос клинил из-за выработки металлических частей, стружка везде:

Износ роликов виден невооруженным глазом:

А тут - так вообще писец, ролики во всей красе :

Только пластиковая белая хрень абсолютно не изношена. А все металлическое со следами большого износа:

Любопытно, что при таких стертых роликах и остальных частях - давило, обороты набирала любые.

И мусор с бака выкачал (насколько возможно без снятия бака). Работает бесшумно (только при повороте ключа чуть слышно).

----2018:
Поначалу все работало отлично. Но потом начались пропуски тяги. Залез в бак - увидел, что "грибок" металлический ослаб, т.е. или слабо я затянул (хотя пару лет держало) или из-за вибрации и положения трубки - она сама открутилась (надо ставить так, чтоб был преднатяг по часовой, тогда самооткручивание - невозможно). Подтянул, вроде стало легче, но все равно иногда случались рывки - провалы.

---дек 2018:
На пробеге 26 700 ткм. стало совсем плохо работать, глохла часто. Вот он в разобранном виде:

По механике видно, что все отлично, нормально китайцы закалили сталь:

Пластиковая пластина - вообще идеальна:

В чем же причина? Полагаю, что все дело в одной из двух щеток - она износилась очень быстро:

Видимо стала плохо примыкать к коллектору и контакт слал слабым - вот и усиливающиеся провалы.
В общем надо поставить щетки с бОльшим содержанием меди, более "жесткие" и лучше передающие контакт - и по идее насос будет абсолютно исправен.

Держится в пластиковом стакане через "переходники" из обрезков резиновых трубок и медного многожильного провода - такую переделку сделали умельцы на СТО где-то 235 000 ткм назад:

Собрал в баке так, конечно тяжело прикручивать трубку, но она по часовой будет постоянно "натянута", не должна ослабиться от вибрации:

Все, но и тут без приключений не обошлось - все работает, но стрелка уровня ничего не показывает. Эх, снова пришлось провонять бензином
Оказалось, что оторвался гибкий провод:

Взял на замену кусок провода из радиомагазина, это оплетка для сбора припоя - ее и в динамики ставят и сюда - сгодится:

Сделал ножом прорезь и туда уложил проводник, чтоб не болтался, "заклепал" паяльником. На фото еще забыта перемычка - ее надо вернуть на место.
Но по мультиметру - что-то не прозванивалось нормально - капнул припоя на скользящий пятачок и шлифанул нождачкой:

Все, собрал это все назад - все работает, все показывает. Если плата уровня топлива - стерта - то есть на драйве о ней информация.

Пока что так, пишите критику.
Конечно кто-то скажет, что лучше Бош-Пирбург, но как показывает опыт друга - эти насосы тоже выходят из строя, пару штук он уже заменил, но их ценник во много раз выше китая.

Я думаю, если основательно промыть бак (со снятием с авто), и не лежа в багажнике, а в удобных условиях без пыли все собрать на место - то и китай порадует большим пробегом. Возможно не помешает добавлять немного масла 2Т для лучшей работы, но пока не пробовал.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: