Чистка форсунок мазда 323 bj

Обновлено: 24.04.2024

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Чистка форсунок мазда 323 bj

Моя авто прошла 69000 миль (110400 км), поэтому профилактика не помешает, даже если все в норме как у меня.

Нам потребуется:
1. Головка на 12 лучше длиной 10 - 12 см,чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ и еще один если будете чистить форсунки
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. "Звезда" с дыркой в середине Т25, чтобы отвернуть сам клапан от РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка ДЗ. (ставится между ДЗ и впускным коллектором)

откручиваем и все отсоединяем от корпуса ДЗ

ну вот и сняли корпус ДЗ

а вот обратная сторона ДЗ, прокладку лучше приобрести заранее, они разные поэтому уточните по литературе. У нас сразу не найдешь, пришлось вырезать новую, как найду нужно будет заменить

попутно проверим сопротивление ДПДЗ

собственно разобранный клапан ХХ после чистки

вообщем то с ДЗ и клапаном ХХ все, собираем обратно блок ДЗ.

Теперь почистим форсунки, катализатор жалко, он еще живой, поэтому чистил как несколько лет назад на своей старушке 323 1991 г, с помощью карбклинера.

Не забудьте спустить давление в рампе, для этого вынимаем реле топливного насоса, если не знаете где оно, вот здесь можно посмотреть:
Измерям давление в топливной рампе

Заводим авто и ждем когда заглохнет. Снимаем с рампы шланги, отсоединяем разъемы форсунок, вакумную трубку от клапана обратки ну и т.д. Теперь отворачиваем 4 болта на которых закреплена рампа (см. фото.). Когда будете вынимать рампу, осторожнее, не уроните пластмассовые втулки, в местах крепления рампы, на фото видно куда стрелки идут, не бойтесь, форсунки останутся на рампе, а вот втулки снизу могут на форсунке остаться, у меня только одна с форсункой снялась, видно на след фото.

вот собственно и сняли рампу, теперь будем чистить форсунки

заодно замеряем сопротивление форсунок, все в норме

теперь прочистим все 4 форсунки, (у меня приспособа уже несколько лет ждет своего часа) сделать ее не трудно, наматываем на трубку изоленту отступив от края 1-1.5 мм, наматываем до диаметра форсунки (см. фото), далее рядом с намотанным еще раз наматываем изоленту, чуть меньше диаметром. В принципе все, прибор готов. потребуется еще аккумулятор у меня есть маленький, но можно и автомобильный (см. фото).

Вставляем трубку в балон карбклинера, подсоединяем оба провода к форсунке, один провод к аккумулятору (любой, полярность значения не имеет), смотри фото. Кладем форсунку на что нибудь по высоте флакона с карбклинером (если есть помощник, пусть он подержит форсунку). Далее нажимаем на клапан карбклинера, при этом создается довольно приличное давление, если плохо примотали, может оторвать, так что изоленты не жалейте.
Далее собственно процесс чистки, второй провод подсоединяем к аккумулятору примерно на 1 сек.,
отсоединяем на 1 сек, опять подсоединяем на 1 сек, отсоединяем . и так до тех пор пока струя из форсунки не будет ровной 15-20 раз вполне достаточно, если нагар у Вас сильный, 5-6 раз, подождали 5 минут и еще раз 15-20.

ВНИМАНИЕ: не держите постоянно открытой форсунку, чтобы не перегреть обмотку.

Проделываем такую манипуляцию с каждой форсункой, после чего можно все ставить на место, когда будете вставлять форсунку в рампу, лучше помазать уплотнительное кольцо маслом.

Все, ставим все на место и радуемся вместе со своей любимой (Маздой имею ввиду), ведь ей тоже хочется быть чистой!

ФОТОотчет: МОЕМ ФОРСУНКИ без заумных аппаратов

Решил я тут после вмешательства в бензобак при замене фильтра и увидев какой ужас у меня на сеточке бензонасоса творится, прочистить слегка форсунки на свой ласточке. При этом решил пойти самым простым путем, каким я их чистил на Тойоте Старлет.

Для работы нам понадобятся:

1) пол баллона очистителя карбюратора;
2) изолента, примерно 1/3 мотка;
3) провод со штекером, который подойдет для форсунки;
4) головка на 12;
5) тряпка
6) возможно ВД-40;
7) желательно пылесос;
8) желательно помощник/ца.

Вооружаемся пылесосом и стараемся высосать всяческую пыль и иную хрень из пространства рядом с место, где форсунка входит в движок, что при снятии последних она не попопала внутрь движка. Отсоединяем 4 разъема от форсунок. Головкой на 12 откручиваем 2 болта, крепящих топливную рейку. Теперь нам нужно вытащиться форсунки для чистки, НО ОНИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, поэтому вооружаемся тряпочкой, аккуратненько тянем вверх левую часть рейки, страясь, во-первых, не посеять пластиковые шайбы, а, во-вторых, не облить всё бензином, чтобы всё не полыхнуло вокруг, движок-то горячий! Поэтому аккуратно приподнимаем левую часть рейки, чтобы форсунка начала выходить из рейки, но не до конца, чтобы бензин начал слегка сочиться, подкладываем тряпочку, чтобы она все впитывала в себя. Так будет почти со всеми форсунками, т.к. топливо в рейке много :) Главное не спешить с этим.
Далее нам нужно вытащить сами форсунки из ДВС, у меня 2 из 4 очень уж плотно там сидели, пришло даже ВД-40 побрызгать, чтобы резинка легче скользила в металлическом канале, где она установлена. Вытаскиваем форсунки по 1й, я начал со стороны шкивов. Берем ее в руки, снимаем 2 верхних резинки, нижнюю снять поблемно не повредив ее, поэтому ее я не трогал ее. Вооружаемся трубочкой от очистителя карбюратора, вставляем ее в форсунку и сильно-сильно приматываем к ней, чтобы все было герметично. Потом соединяем штекер с форсункой, 1 провод приматываем к клемме аккумулятора. Вставляем трубочку с форсункой в баллончик с карблинером. Далее подаем питание на форсунку, чтобы она открылась и давим на пипку баллона, подавая клинер. У меня на удивление распыл получился сразу нормальный, круче чем у пульверизатора. Пока форсунка открыта подаем давление, потом сначала отпускаем пипку на баллоне, чтобы сначала упало давление и потом отключаем питание на форсунке. Проделываем данную процедуру раз 5-8 с каждой форсункой. Далее нам нужно собрать все назад, однако на сухую они никак не хотят вставляться, поэтому смазываем резинки ВД-40 и вставляем на место, сначала в ДВС, а потом сверху надеваем рейку и прикручиваем ее.

Подсоединяем штекеры на форсунки и всё, заводим ДВС, наблюдая, чтобы форсунки не сопливили бензом :)))

В целом разницы не заметил, ну может быть совсем чуть чуть стало получше отзыв на педаль газа, т.е. обороты набираются резвееЮ, пока что наблюдаю.

Чистка форсунок мазда 323 bj

Долго собирался сделать промывку инжектора. Сначала поискал СТО, потом понял что что-то толковое даже в большом городе найти очень сложно. Кругом одни ара-сервисы, на крутых сервисах не пускают в ремзону, на третьих просто не умеют и ссылаются на всякие глупости типа у них нет переходника бензошланга на мазду(там обычный шланг нужен). Да и ценник на эту работу не менее 1500р. В общем, решил сделать сам и остался доволен результатом. Всем желаю того же, читайте!

Да, чуть не забыл, главный плюс данного способа - не нужно никаких специальных условий, любой может это сделать прямо у подъезда собственного дома!

Данная промывка не рекомендуется при забитом катализаторе. Состав LAVR ML-101 имеет раскоксовывающий эффект и может сопровождаться обильным выхлопом в виде сажи и других продуктов горения. Если соты катализатора и так пропускают плохо то эта процедура может окончательно их забить и/или расплавить. И наверняка лямбда-зонду от этого тоже лучше не станет поскольку это может сопровождаться сильным нагревом выпускного коллектора.

Мне известны 2 способа промывки которые принципиально различаются:
- со снятием топливной рампы и промыванием каждой форсунки
- без снятия рампы с подключением промывочного оборудования к топливным шлангам в обход штатного бензобака и бензонасоса

В данной статье будет использован второй способ. Способ проверялся лично мною на машинах Mazda Familia RS с двигателем ZL-VE (1.5 литра, 4 цилиндра, рядный) 2000г и BMW 520i 1995 года с двигателем M50 (2.0 литра, 6 цилиндров, рядный). В обоих случаях эффект был налицо.

Итак, что нам нужно:
1. Топливный насос от ВАЗ 2110 - им можно промывать двигатели до 2-ух литров включительно. Должен давать давление 4.5 атмосферы. Я его купил за 977 рублей.
2. Два топливных шланга обыкновенных (так и скажите в магазине) длиной 80см. Стоимость 60р за шланг.
3. Три хомута Norma по 8р. Размер посмотрите по шлангам.
4. Две клеммы для подключения к контактам разъема бензонасоса по 5р.
5. Два крокодила для подключения к аккумулятору по 15р.
6. Провод двухжильный (или 2 провода одножильных) длиной примерно 1м и изолента, найдется в хозяйстве.
7. Емкость для промывочной жидкости, объемом 1-2 литра, так удобнее. Я использовал канистру 2л из-под дистиллированной воды.
8. Жидкость для промывки инжектора LAVR ML-101 емкостью 1л. Стоит 270р.

Если раскоксовка делалась давно, пробег большой и нагара в цилиндрах может быть много рекомендую поставить старый комплект свечей потому что при данной процедуре можно привести в негодность новые свечи. Хотя на банке с ЛАВРом написано обратное - говорю по опыту.

Для начала необходимо найти как отключить бензонасос вашей машины. Для Mazda Familia это делается так: в блоке предохранителей под капотом просто снимается реле бензонасоса. Как проверить что бензонасос отключен? Снимите реле, заведите машину - она либо не заведется либо заведется и скоро заглохнет.
Вот это реле на картинке:

Теперь нужно отсоединить топливные шланги от рампы. Если стоять спереди лицом к двигателю слева от рампы находится шланг обратки а справа шланг подачи. Там хитрые пластиковые защелки, но не бойтесь их сломать - японцы продумали это дело. Затем надеваем на эти места шланги что купили и затягиваем хомутами.

Теперь нужно сделать электрическое соединение нашего бензонасоса и аккумулятора автомобиля. Тут все просто, главное полярность не перепутать. На бензонасосе полярность у меня была указана. Клеммы скруткой приматываем к проводу, а крокодилы тоже к проводу с другой стороны.

Теперь одеваем шланг подачи на наш бензонасос. Затем берем состав для промывки LAVR:

Заливаем этот состав в заранее приготовленную канистру. Будьте осторожны, состав естественно токсичен и лучше избегать его нюхать и пробовать на вкус! Тогда уж лучше тормозную жидкость :)

Одеваем на бензонасос клеммы, одеваем снизу фильтр-сеточку грубой очистки (в комплекте с насосом идет) и вставляем в канистру бензонасос с проводом питания(он может купаться в бензине) и шланг обратки, крепим канистру чтоб ровно стояла и закрепляем изолентой шланги к канистре чтоб руками их не держать во время промывки. Бензонасос и шланг обратки должны касаться дна канистры! Ну все, установка для промывки инжектора готова!

Замечание: лучше делать вдвоем: один подключает бензонасос к аккумулятору крокодилами, а второй в это время заводит машину!
Вот так получилось у меня:

Ну и конечно же процесс промывки:

Методика промывки написана на бутылке с ЛАВРом так что я лишь вкратце расскажу для общего представления:
1. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на холостых оборотах.
2. Двигатель остановлен на 15 минут.
3. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на переменных оборотах. Я крутил до 6000 - думаю ничего страшного.

Закончили. Далее отсоединяем шланги от рампы, подключаем родные и нужно покататься минут 15 чтобы остатки ЛАВРа прогорели и вышли с выхлопом.

Вот так, на сервисе это стоит 1500р за один раз, а я потратил примерно столько же но мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь! Нужен только ЛАВР.
Когда я промыл инжектор я узнал в машине ту которую купил!

Да, чуть не забыл - после промывки мой расход по городу упал с 15-ти (с пробками и прогревами доходило до 19-ти) до 9-ти литров (с пробками и прогревами 10-12).

Выражаю огромную благодарность Mantis'у за идею и технические консультации.

Можно на конец шланга обратки поставить самый дешевый фильтр тонкой очистки за 15р для того чтобы грязь из самой топливной рампы не гнать обратно в емкость с промывочным составом. Я это сделал, ЛАВР не разъедает в нем бумагу.

Рекомендую после промывки прокачать ваш бензонасос бензином чтобы не залипло в нем ничего после ЛАВРа.

Спасибо всем кто это прочитал. Если кому-то помогло - значит не зря время тратил:)

Чистка форсунок мазда 323 bj

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Промывка форсунок. УЗ или Лавр?

_________________
Familia S-wagon, 2000, 130 л.с., АКПП, синяя.

не поможет, а ЛАВР круче всех!
Если у тебя нет доказательств, а только слова супер умных стошников то пожалуста не пиши такие фразы!

Над тряской на D уже 3 года борются на форуме мазда-фамилия.ру и все попытки тщетны это болезнь и откуда уши растут ни нашел еще ни кто.

_________________
Mazda Familia BJ5P, АКПП, седан, 195/65/15 +20мм высоты = Маленький синий кроссовер
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0

не слова а здравый смысл!
сам посуди ты моеш лавром и вся накопленная шняга идёт через форсунки! а там тоже сетка и где ты думаеш шняга осядет. мелкота да! промоется, а крупняк.

смысл есть мыть лавром если просто для профилактики, тоесть небольшой пробег (ну незнаю раз в 1-2 месяца) а если засрано (как я думаю у Erensа ибо аж чуть не глохнет) то есть смысл только на стенде мыть УЗ.

опровергни? может и не прав ибо не механник, но вижу это дело так!

_________________
Familia S-wagon, 2000, 130 л.с., АКПП, синяя.

опровергни? может и не прав ибо не механник, но вижу это дело так!

Какой крупняк? Камни там чтоли из бензобака в топливную рампу через бумажный фильтр проникают? Все что проникает за фильтр, это ультрозвуковая взвесь. Она может оседать на стенках топливной рампы и топлипроводов. Но слежаться до состояния камня она не сможет. Лавр растворяет всю эту бодягу, т.е. приводит осадок в первоначальную взвесь, которая и так идет через форсунки. Притом, если ты видел процесс промывки, только мизерная часть раствора впрыскивается в двигатель, основная часть Лавра циркулирует через обратку и вымывает все оттуда в емкость с раствором. Элементарный топливный фильтр на промывочной системе отфильтрует все что угодно. Эт во первых.

Во-вторых, УЗ промывка имеет один офигенный плюс, возможность контроля факела распыла, т.е. можно воочию убедиться в качестве проделанной работы. Но рампа и обратные клапана не промываются, т.е. моется только часть систему (мож где-то снимают рампу и очищают её вместе с форсунками, я не знаю, по СТО сильно с этим вопросом не ездил) Грубо говоря, зубы мы перед сном почистили, но лицо не помыли

В-третьих, Лавр обладает раскоксовывающим эффектом, побочная мелочь, но лишняя очистка горшков от нагара может повредить тока в очень запущенном случае.

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
Familia S-wagon, 2000, 130 л.с., АКПП, синяя.

Когда я мыл первый раз после японии 3 года назад , жидкость стала цвета болотной жижи.
Теперь мою каждые пол года весна осень, жидкость цвет меняет конечно но не сильно.
Лучше предупредить болезнь чем бороться я ней при помощи ультразвука.

_________________
Mazda Familia BJ5P, АКПП, седан, 195/65/15 +20мм высоты = Маленький синий кроссовер
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0

Русский человек может все! Даже сломать Японскую машину!

На самом деле мазда не сложнее инжекторной девятки и сломать там, что то трудно.
А после V6 полторашка для меня не сложней конструктора лего
И я предлагаю людям делать лишь то, что делал не однократно.

_________________
Mazda Familia BJ5P, АКПП, седан, 195/65/15 +20мм высоты = Маленький синий кроссовер
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Чистим впускной коллектор и форсунки.

Чистим впускной коллектор и форсунки. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Прокладка очищенная от нагара - HPIM3033-1.JPG (90.49 КБ) 20192 просмотра

Чистим впускной коллектор и форсунки. - HPIM3031-1.JPG (167.08 КБ) 20194 просмотра

P.S. Подготовил комплект для чистки форсунок, на днях буду вскрывать колектор, если будет фотик сделаю отчёт.

Вот это у Смита гуано в коллекторе. Такой эффект наблюдается, когда забит воздушный фильтр и между дроссельной заслонкой и воздушником возникает разряжение (фильтр плохо пропускает), что ведет к всасыванию через систему вентиляции картера паров масла. Представте как выглядит блок дроссельной заслонки.

И почему нельзя использоват герметик в впускном коллекторе, там ведь воздух (ну немного выхлопных газов), чем это повредит лямбде, которая стоит на выпускной системе? Ума не приложу какая связь?

Кстати. енти прокладки там же, . НО по фордовскому каталогу дешевле в 2 раза . Оригинал Ford 3523225, 2шт = 530руп. Заказал. 2 дня и пришло

Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:

Infinity, Это ты комплекты смотриш
1 - для головок
2 - для блока

Прокладка там не одна, и она вполне обычная, не считая резинового уплотнителя для плотности соединения. При снятии коллектора рекомендуется поменять.

Всего там 4 прокладки. 2 верхних и 2 нижних. Цены разные. Верхние - в пределах 300р. за штуку, нижние - до 600р. за штуку. Ну это вы уже выяснили.

Повредит не сам герметик, а кремний, содержащиеся в составе многих силиконовых герметиков. А поскольку ставим мы всё это во впускной коллектор, то летит это по всему тракту. Вот небольшая выдержка из статьи Владимира Гуменюка "ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД"

На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. "Отравиться" и потерять "активность" датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при "богатой" смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы "вялым". Во втором случае при "бедной" смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными.

Подумай, стал бы ты использовать герметик после этого? Я лично воздержусь, тем более, что есть возможность сделать по-человечески - просто заменить прокладки.

Чистка форсунок. Когда и как. Mazda 3

У меня расход топлива на бортовом компе составляет 9,6л ,скажите это много. а то некоторые советуют мне почистить инжектор и свечи поменять,типо расход уменьшится!!подскажите,так ли это и надо ли это мне.

to Андрюша: Добрый день. Расход у вас хороший. Какой пробег ? так же тех. характеристики можете посмотреть тут .

to mATr1xX:

Расход у вас оптимальный. Для профилактики можете сделать чистку инжектора. Если особых проблем нету с заводом и набором скорость то лучше не чего не трогать. Расход топлива у вас в пределе нормы. Свечи давно менялись ?

to mATr1xX:

А по каким характеристикам определить,что нужна чистка инжектора?!где-то тыс 5 назад. скоро 10 тыс пробега опять,вот планирую масло поменять и заодно свечи. И как быть с бензином,какой лучше заливать. заранее спасибо.

Чистка форсунок поможет, если на холостом ходу или переходных режимах двигатель запускается с трудом и работает неустойчиво, появилась вибрация

Ультразвуковая чистка форсунок спасет, если вам не удается запустить двигатель на полную мощность, динамика машины при разгоне (торможении) ухудшилась

Чистка форсунок ультразвуком необходима, если расход топлива сильно превышает обычный уровень, причем происходит это на всех режимах работы двигателя

Чистка форсунок ультразвуком рекомендована, если появились хлопки в глушителе, выхлопная система выходит из строя

to Андрюша: Сделайте замену, свечей. Чистку форсунок, инжектора. Должен помочь уменьшить расход топлива.

А какой вообще пробег?

Если машина новая, то имеет смысл заливать в бак очиститель инжектора, с периодичностью и в пропорциях, указанных в инструкции к очистителю. И тогда форсунки будут чистыми всегда.

to Messir: машина 2008 года,пробег уже 80 тыс

to Андрюша: Не загоняйтесь. Последуйте совету Мессира. Раз в месяц лейте в бак жидкость-очиститель форсунок и все будет хорошо.

Вообще рекомендуется чистить форсунки (в сервисе) раз в год. Но если за форсунками следить - то и в сервис ехать за этим не придется.

Показания для чистки форсунок - вялый разгон, перерасход топлива, неровная работа двигателя на холостых, постоянное заливание свечей топливом. Но прочистка форсунок не всегда помогает. Иногда дело бывает не только в форсунках. А иногда дело не в их загрязнении. Порой бывает просто отвратительный бензин, а иногда форсунки просто физически умирают.

Снятие и установка форсунок Мазда 323

Неисправные форсунки могут вызвать сильную детонацию двигателя и привести к повреждению подшипников. В этом случае оставить двигатель работать на холостом ходу и ослабить поочередно накидные гайки форсунок. Если при ослаблении одной из гаек детонация исчезает, это указывает на неисправную форсунку.

1 — глушитель шума впуска и резонансный канал
2 — трубопроводы впрыска

3 — возвратный топливопровод
4 — форсунки
5 — прокладки и шайбы

Неисправную форсунку можно также выявить, ослабляя поочередно накидные гайки, когда двигатель работает с числом оборотов быстрого холостого хода. Если число оборотов после ослабления одной из форсунок остается неизменным, значит, эта форсунка неисправна. Форсунку можно проверить с помощью манометра. (Выполняется в мастерской; требуемое давление распыления: 110 Бар).

Первые признаки неисправности форсунок:

Перебои зажигания
Детонация в одном или нескольких цилиндрах
Двигатель перегревается
Падение мощности двигателя
Чрезмерно сильное черное выхлопное облако
Высокий расход топлива

Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Отвинтить глушитель шума впуска и резонансный канал.
Тщательно очистить снаружи трубопроводы впрыска и возвратные топливопроводы холодным очистителем.
Снять трубопроводы впрыска в комплекте, для этого ослабить накидные гайки на ТНВД и форсунках прорезанным накидным ключом.

Не изменять форму изгиба.

Снять топливный шланг с возвратного трубопровода и ослабить контргайку, снять прокладки и возвратный трубопровод.
Снять форсунки и разложить в порядке установки.

Через отверстия форсунок в камеры сгорания не должна попасть грязь.

В каждом отверстии находится еще прокладка и шайба, которые должны быть заменены.
Проверить иглу форсунки на износ и повреждения, удалить копоть деревянным шпателем.

Ни в коем случае не обрабатывать форсунку или иглу форсунки проволокой, напильником или наждачной бумагой. Не перепутать отдельные элементы форсунок между собой.

Установить 4 новых прокладки и шайбы.

Следить за установочным положением, синяя метка должна быть обращена вверх.

Установить форсунки и затянуть с усилием 65 Нм.

Перетяжка держателей форсунок может привести к деформации форсунок и заеданию игл форсунок или другим повреждениям.

7.9. Снятие и установка форсунок

Первые признаки неисправности форсунок:

Перебои зажигания
Детонация в одном или нескольких цилиндрах
Двигатель перегревается
Падение мощности двигателя
Чрезмерно сильное черное выхлопное облако
Высокий расход топлива

Отключить кабель массы от батареи.

Отвинтить глушитель шума впуска и резонансный канал.
Тщательно очистить снаружи трубопроводы впрыска и возвратные топливопроводы холодным очистителем.
Снять трубопроводы впрыска в комплекте, для этого ослабить накидные гайки на ТНВД и форсунках прорезанным накидным ключом.

Снять топливный шланг с возвратного трубопровода и ослабить контргайку, снять прокладки и возвратный трубопровод.
Снять форсунки и разложить в порядке установки.

В каждом отверстии находится еще прокладка и шайба, которые должны быть заменены.
Проверить иглу форсунки на износ и повреждения, удалить копоть деревянным шпателем.

Установить 4 новых прокладки и шайбы.

Установить форсунки и затянуть с усилием 65 Нм.

Установить возвратный топливопровод с новыми прокладками и затянуть гайки с усилием 30 Нм.
Установить трубопроводы впрыска, затянуть накидные гайки с усилием 30 Нм.
На всех держателях форсунок немного ослабить накидные гайки трубопроводов впрыска.
Провернуть коленвал стартером, пока на трубопроводах не выступит топливо. Затянуть трубопроводы с предписанным усилием.
Установить глушитель шума впуска и резонансный канал.

Подключить кабель массы к батарее.

Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

Читайте также: