Замена форсунок на более производительные ваз

Обновлено: 26.04.2024

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Выбор форсунок и бензонасоса при тюнинге двигателя.

Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.
Форсунки.

В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа "стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских — до160 и так далее". Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок "хватает", а силы не полученные — что форсунок "не хватает" соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в "светофорных гонках" моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами — наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха — 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз — 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги — 150 г/мин, их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 — это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет — максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 — 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (500cc) c некоторым пренебрежением коэффициентом запаса, либо некоторым ограничением давления наддува на режимах где фиксируется пиковый расход воздуха двигателем.

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 — стандартные ваз (0280150996), 560 — волга, 905 — фольксваген, 431 — saab turbo, 558 — ford motorsport, STI — Subaru WRX STI.

PHP — давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

* — форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд — взять следующие по производительности.

Выбор топливного насоса.

Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Т.е. штатный бензонасос в принципе может приемлемо работать с популярными 905-ми форсунками (191.9г/мин), но если вы используете более производительные форсунки — бензонасос так же следует поменять на более производительный. Например на турбокомпрессорном двигателе замена штатного бензонасоса должна быть произведена в обязательном порядке, поскольку при работе с избытком он не обеспечивает необходимую двигателю подачу топлива. Экстремальные атмосферные двигатели с четырех дроссельной системой впуска переваливающие планку 200лс также не могут работать с стандартным насосом! BOSCH выпускает погружные насосные элементы совместимые с ВАЗовским корпусом но обладающие большей производительностью (они немного выше) и развивающие большее давление нулевой подачи. Очень популярны бензонасосы Walbro 255литров в час, которые могут быть подвесными или устанавливаться в стандартный ВАЗовский корпус.

Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx — сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).

Сохранить в Альбом

Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.
Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.

Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кпа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кпа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает — в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.

Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).

Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями.

Для турбокомпрессорных двигателей тестирование по второй методике выглядит немножко сложнее, вам необходимо иметь источник избыточного давления (например компрессор для колес) и ресивер (в качестве которого может быть применена камера от колеса или запаска), накачайте камеру до давления которое вы планируете создавать вашим турбокомпрессором (0.7-1.5bar), после чего вам необходимо на время теста соединить камеру с входом управляющего давления регулятора давления топлива на рампе (РДТ) силиконовым шлангом, для того, чтоб обеспечить на мембране регулятора требуемый избыток (все соединения должны быть герметичны во время всего теста).

Регуляторы давления и их влияние на производительность форсунок и насосов.

Стандартный регулятор давления в топливной рампе ВАЗ рассчитан на давление 300кпа. Встречается тюнинг версия регулятора давления на 380кпа производства ДААЗ. В нем в отличие от обычного заменена пружина. На некоторых регуляторах имеется винт который позволяет подстраивать давление регулятора в небольших пределах (1-2%). Кроме того на многих иномарках используются регуляторы на 400кпа, они доступны и могут быть легко установлены на ваз. Повышение давления в топливной рампе позволяет увеличить производительность форсунок. Обычно производительность форсунок в каталогах указывается в миллиграммах в минуту при давлении 300кпа. Если необходимо пересчитать ее под давление 380кпа или 400кпа можно воспользоваться коэффициентами коррекции:

Однако следует помнить, что увеличение давления может изменять форму факела впрыска и не очень хорошо влиять на ресурс бензонасоса, также повышение противодавления в рампе уменьшает подачу топлива насосом, поэтому прибегать к этой мере можно только в крайних случаях. Следует понимать, что в некоторых конфигурациях установка нестандартного регулятора давления бессмысленна. Например если у вас стоят 905 форсунки с стандартным насосом и их не хватает, вы хотите поставить регулятор 380кпа — сразу же меняйте топливный насос на насос большей производительности, поскольку абсолютно точно его не хватит тоже. Зависимость подачи топлива различными тюнинговыми бензонасосами от противодавления представлена в этой таблице:

Для атмосферных автомобилей противодавление при расчетах = давлению на которое настроен регулятор. Для турбокомпрессорных автомобилей противодавление = давление регулятора + давление избытка. Например при использовании регулятора давления на 300кпа в турбокомпрессорном двигателе с избытком 2 следует считать производительность насосов 165 и 255 л/ч как 120 и 240 соответственно.
Проверка герметичности системы и потребления тока насосом.

После любого вмешательства в систему топливоподачи, включая замену форсунок и бензонасоса (особенно на насос большей производительности) необходимо в обязательном порядке проводить тест на герметичность системы. Для этого запустите двигатель, визуально осмотрите все соединения и магистрали — утечка топлива недопустима, и при обнаружении должна быть устранена. Если утечек нет, пережмите резиновый шланг обратной магистрали. Сделать это достаточно просто. Установите дросселем чуть более высокие обороты и натянув шланг сложите его буквой Z и сожмите кулаком. Удерживая шланг в зажатом положении попросите напарника осмотреть все соединения топливной системы и ее шланги еще раз. Найденные утечки устраните. Если вы меняли насос — проверьте все электрические контакты и проводку на предмет перегрева в этом режиме, если перегрев имеет место быть замените разъемы и используйте провода большего сечения.

8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54. 996
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3… 560
8v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно. 996
8v, 1600, стандартная ГБЦ, РВ ММ54-62 560
8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал 560
8v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск. 905
16v, 1500-1800, стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы. 560
16v, 1800, каналы, 32x28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск. 905
16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, выпуск, redline=8500 905*
16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, "кольцо" redline=10000 431*
16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar 905
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar) 431
16v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar) 558
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar) 558
16v, 1500-2000 турбо (PHP 1.5bar) STI
16v, 1500-2000 турбо (PHP 2bar) 800cc+
Роторный двигатель 1300сс, "плохой торцевой впуск" 905
Роторный двигатель 1300cc, "хороший торцевой впуск" 431
Роторный двигатель 1300сс, "радиальный впуск" 558

Какие лучше поставить форсунки на ваз 2107 инжектор

Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

ВАЗ 2107 инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. ВАЗ 21074 инжектор имеет ту же проблему. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Чистка и профилактика налета в системе

Устройство инжектора очень чувствительно к крупным включениям в бензине. Если вы используете дешевую марку топлива, будьте готовы скоро менять форсунки. Так что первое, что стоит сделать для своего бензонасоса ВАЗ, — изменить марку топлива. Система питания ВАЗ 2107 должна стать чище, возможность образования налета в системе все же не исключается. Поскольку горючая жидкость в каналах изредка застаивается, а иногда даже замерзает, то скорую поломку можно предотвратить только одним способом — регулярной чисткой.

Примерно каждые 35-40 тыс. км нужно проводить профилактические очистные работы топливной системы. Своими руками нужно промывать каналы. От качества чистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можете распрощаться и искать новую, а затем придется менять и остальные элементы бензонасоса ВАЗ.

В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе 2 и 3 цилиндра всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.

Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Она предотвращает скопление гари в течение длительного времени.

Диагностика повреждений

Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:

Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.

Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна. Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.

Замена форсунок на более производительные ваз

Чистка и замена форсунок

Назначение инжектора

Инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Снятие и промывка форсунок

В данной статье я опишу процесс снятия форсунок на автомобиле ВАЗ-2107. Хозяин жаловался на троение и неровную работу двигателя при работе на бензине. После проведения диагностики было выявлено, что забиты форсунки. Автомобиль дополнительно оборудован газовым оборудованием 2-го поколения, так называемой «хлопушкой». В связи с этим вид на фотографиях может немного отличаться от Вашего (наличие «хлопушки», эммулятора форсунок и т.д.). На рис. 1 показан внешний вид подкапотного пространства обслуживаемого автомобиля.

Приступаем. Откручиваем хомуты крепления воздушного патрубка используя «крестовую» отвертку или «головку» на 7 мм.

Снимаем фиксатор тросика газа используя «плоскую» отвертку, аккуратно его поддевая.

Открывая дроссельную заслонку, снимаем тросик газа.

Откручиваем крепление тросика газа используя «головку» на 10 мм.

Откручиваем топливопроводы двумя рожковыми ключами на 17 мм. Откучиваем крепление трубок «крестовой» отверткой.

Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов, раскручивая хомут «плоской» отверткой.

Откручиваем две гайки крепления дроссельного узла используя «головку» на 13 мм. Снимаем его, придерживая шайбы на шпильках, и отодвигаем в сторону.

Откручиваем гайки крепления впускного коллектора используя «головку» на 13 мм. Убираем шайбы.

Снимаем крепеж топливопроводов

Снимаем впускной коллектор и убираем его в сторонку.

Откручиваем болты крепления топливной рампы шестигранником на 5 мм.

Снимаем разъем жгута форсунок, слегка потянув фиксатор на себя.

Вытаскиваем рампу вместе с форсунками. Если форсунки плотно сидят на колечках, то можно аккуратно поддеть рампу «монтировкой».

Снимаем жгут форсунок, нажимая на фиксаторы на разъемах.

Снимаем фиксаторы форсунок, сдвигая их в сторону по топливной рампе.

Вытаскиваем форсунки. Для этого, пошатывая, тянем их на себя.

Мы видим ржавчину как в самих форсунках, так и в топливной рампе. Человека где-то заправили бензином с водичкой.

Если Вы будите устанавливать новые форсунки, то следующие несколько шагов можно пропустить. В противном случае, отмываем кисточкой в бензине грязь на форсунках. Промываем их в ультозвуковой ванне. Проверяем в стенде для проверки форсунок на производительность и подтекание.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки на форсунки, предварительно сняв старые, поддевая их отверткой.

На нижнюю часть форсунки лучше одевать колечко из резины коричневого цвета, она более термостойкая и прослужит гораздо дольше. Если состояние старых колец хорошее, то лучше оставить их, так как качество новых оставляет желать лучшего.

При необходимости заменяем форсунки на новые. Покупать необходимо по номеру на форсунке. В нашем случае Bosh 0 280 158 502.

Отмываем топливную рампу бензином или очистителем карбюратора Abro и продуваем сжатым воздухом .

Перед установкой форсунок в топливную рампу колечки на форсунках необходимо чем-нибудь смазать, например WD-40. Это помогает не повредить колечки при установе.

Устанавливаем фиксаторы форсунок на место. Обратите внимание, четвертая форсунка устанавливается разъемом в обратную сторону.

Одеваем жгут форсунок. Устанавливаем форсунки на место, так-же смазав колечки WD-40.

Перед разборкой мы обратили внимание, что «хлопушка» и дроссельная заслонка очень грязные.

Сейчас самое время помыть дроссельный узел, регулятор холостого хода (РХХ) и газовую «хлопушку» .

Далее собираем все в обратной последовательности, но учитываем некоторые моменты. Не забываем одеть шлангочку на регулятор давления топлива.

Смотрим на состояние прокладки дроссельного узла, при необходимости заменяем новой.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки бензопроводов.

Обязательно меняем топливный фильтр. Для автомобилей ВАЗ существуют фильтры старого (на «закрутках») и нового (на «защелках») образцов. В нашем случае установлен фильтр старого образца.

Для снятия топливного фильтра сначала откручиваем топливопроводы, используя рожковый ключ на 17 мм, придерживая корпус фильтра рожковым ключом на 19 мм. Затем откручиваем сам фильтр «головкой на 10 мм.»

Вот что выливалось из фильтра в нашем случае.

Устанавливаем новый топливный фильтр и уплотнительные колечки бензопровода. Не забываем учитывать направление, указанное стрелочкой на корпусе топливного фильтра.

Затягиваем топливопроводы, не переусердствуя и придерживая их, исключая подрезание топливных колечек.

Проверяем не осталось-ли у нас лишних запчастей ;). Запускаем двигатель и проверяем нет-ли подтекания топлива и подсоса воздуха.

Смотрим на полученный результат и ровную работу двигателя.

Как почистить форсунки

Способы очистки распылителей могут различаться; использование того или иного метода зависит от уровня загрязненности отверстий и характера отложений. Если проводить профилактическую чистку или устранять легкие загрязнения, то можно использовать специальные химические средства, применение которых не предполагает снятия форсунок.

Если форсунки находятся в запущенном состоянии и чистка присадками не имеет смысла, то придется демонтировать инжектор и производить замена форсунок.

Первый способ очистки

Для этого способа вам нужен будет очиститель инжектора, жидкость для очистки карбюратора (спрей), запасное уплотнительное колечко и насос с манометром. Первым делом вам нужно извлечь все форсунки, так как, если вы решились выполнить чистку, то делать это нужно со всеми форсунками, а не только с одной какой-то. Найдите подходящую емкость и вылейте туда жидкость для очистки инжектора. Положите в емкость все форсунки и оставьте их там на какое-то время, чтобы они откисли. Пока форсунки лежат в емкости, возьмите подготовленный спрей для карбюратора и очистите им регулятор холостого хода. Теперь осмотрите участок вокруг сопла форсунок, там образуется нагар – кокс, который по своей консистенции напоминает смолу. Вам придется взять какой-то металлический предмет и хорошенько повозиться с этим видом загрязнений. Для того чтобы произвести внутреннюю очистку форсунок нужно подготовить источник питания (от 3 до 12В) и ножной механический насос, оборудованный манометром.

Снимите со шланги наконечник и залейте в образовавшееся отверстие инжекторный очиститель. После этого конец шланги наденьте на форсунку. Накачайте насос до 6 атмосфер и подайте на форсунку напряжение в 3В. Если вы не услышали, как форсунка щелкает, значит нужно добавить напряжения. Подавать напряжение нужно периодически, при этом не забывая подкачивать насос до шести атмосфер. Таким образом произведите очистку всех форсунок.

Второй способ

Для этого способа вам надо спрей – очиститель для карбюратора и также насос с манометром. Повторяем все операции, указанные в предыдущем способе, только очиститель для инжекторов меняем на карбюраторный. В обязательном порядке проводим наружную очистку, чтобы удалить нагар. Для этого возьмите чистую ткань и нанесите на нее очиститель. Обработайте этой тканью все топливные агрегаты. Постепенно, под действием очистителя, кокс размякнет и счистится без особых проблем. Можете помогать себе отверткой или зубочисткой.

На обе операции в среднем должно уйти два часа вашего времени, но при этом вы хорошо сэкономите и научитесь выполнять чистку форсунок.

Как почистить форсунки присадками

Если в ходе диагностики при помощи мультиметра было установлено, что один или несколько распылителей нуждаются в чистке, то самый простой способ это сделать — применение специальных химических средств. Форсунки при этом не понадобится снимать с автомобиля. Однако этот метод уместен далеко не во всех случаях. Если распылители имеют запущенное состояние, то понадобится произвести снятие и очистку на стенде.

Промывка форсунок ВАЗ 2107 осуществляется на специальном диагностическом стенде. Для проведения процедуры понадобится снять все 4 распылителя с автомобиля, и установить их на стенд. В качестве очистительной жидкости применяются специальные средства. Недостаток этого способа в том, что для его реализации понадобится дорогостоящий стенд. Такие стенды имеются в автосервисах, а принцип промывки распылителей заключается в следующем:

Закрепляются все 4 распылителя на стенд.
В специальную емкость заливается очистительная жидкость, как правило, это очиститель для карбюратора.
Запускается программа, и стенд в автоматическом режиме на протяжении определенного времени осуществляет прочистку форсунок.

Если вариант с использованием стенда доступен водителям только в автосервисах, то применение специальных препаратов позволяет провести очистку в домашних условиях. Чтобы промыть распылители топлива вместе с топливной системой, понадобится воспользоваться специальными химикатами. Их рекомендуется использовать через каждые 20 тысяч км пробега. Принцип их применения заключается в том, что от топливной магистрали отключается насос. К шлангу подключается специальный баллон, из которого жидкость будет подаваться под высоким давлением.

Запускается двигатель, после чего на протяжении получаса продолжается его работа на ХХ. После того, как мотор поработает 30 минут, нужно его заглушить, и подождать полчаса. За это время все отложения смягчатся. Снова запускается двигатель, но в этот раз нужно увеличить обороты до максимальных. Это позволит вывести остатки шлака и прочих отложений из системы.

Как почистить форсунки в домашних условиях

Форсунка инжектора работает по принципу распылителя, дозировано подавая смесь в рабочую камеру мотора. Длительность цикла впрыска и количество подаваемого топлива заложены в программе блока управления ДВС. Для каждой из форсунок данные параметры одинаковы. Впрыскиватель топлива расположен внутри впускного коллектора. Поток воздуха проходит через коллектор и уносит частицы топлива, выброшенные форсункой, в камеру сгорания.

Для того чтобы промыть снятые форсунки необходимо подготовить устройство для промывки. Промывка форсунок происходит под давлением. Для этого собираем схему питания форсунки. Форсунка получает питание напряжением от 9 до 12 В. Источником питания для открытия форсунки может послужить батарейка крона или аккумуляторная батарея автомобиля. Мы будем использовать аккумуляторную батарею.

Итак, приступим к сборке прибора для промывки форсунок на автомобиле лада

Для удобства лучше проводить процедуру вдвоем.

Необходимо подготовить шприц. Вытащить с него поршень, цилиндр шприца должен плотно надеваться на форсунку с кольцом. Так же вместо шприца можно использовать шланг подходящего диаметра и стянуть его хомутом. Мы будем использовать шланг.

промывка с помощью шприца

промывка через шланг

Читайте также: