Митсубиси л200 прокачка сцепления

Обновлено: 15.05.2024

Митсубиси л200 прокачка сцепления

Mitsubishi L200 (2011 год). Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Mitsubishi L200: Прост, как грузовик

Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.

Mitsubishi L200

Например, для замены масла снимаем заднюю часть защиты двигателя (потребуется отвернуть четыре болта под ключ «на 10»). Чтобы исключить эту операцию в будущем, следует сразу вырезать в защите отверстие для доступа к сливной пробке. К масляному фильтру проще подбираться через правую колесную арку. Для этого выворачиваем колеса до упора вправо и, вынув грибки из трех нижних пистонов, отвечающих за крепеж переднего защитного фартука, вынимаем их сердцевины. С трех верхних пистонов фартук просто снимаем, а затем вынимаем и сами пистоны — так будет проще вернуть резинку на место. Без съемника-чашки отвернуть фильтр сложно: рукой не ухватишь, а другие съемники здесь не помогут — тесно. Первый минус за неудобство.

Mitsubishi L200

Для замены охлаждающей жидкости подлезаем под левую арку. Там, вывернув колеса до упора влево и отогнув задний фартук, подбираемся к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке (она над кронштейном правой опоры двигателя). Чтобы выкрутить сливную пробку радиатора, снимаем переднюю защиту моторного отсека — она на пяти болтах под ключ «на 10». Три передних выкручиваем полностью, а задние лишь ослабляем, после чего сдвигаем лист по ходу авто. Напомним: антифриз ядовит, поэтому соблюдайте осторожность.

Mitsubishi L200

Пока защиту не ставим — займемся заменой масла в редукторе переднего моста. Заливную и сливную пробки ни с чем не спутаешь — они единственные на картере под ключ «на 24». Точно такие же на балке заднего моста, раздатке и МКП. Кстати, закручивая две последние, не переусердствуйте — может лопнуть картер! Балке моста это не грозит — она стальная. Но здесь свои нюансы: редуктор может быть либо со свободным дифференциалом с принудительной блокировкой, либо повышенного трения, а масло для них нужно разное. Не спутайте!

Mitsubishi L200

Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком — излишки могут попасть внутрь агрегата.

Mitsubishi L200

Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).

Mitsubishi L200

ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ

Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма — усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.

Mitsubishi L200

С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины — снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй — балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего — и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.

Mitsubishi L200

Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз — это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!

Mitsubishi L200

ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ

Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.

Mitsubishi L200

Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить — он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке — между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.

Mitsubishi L200

Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного — для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.

Mitsubishi L200

Салонный фильтр конструкцией не предусмотрен, однако его несложно установить, вырезав окно в корпусе отопителя. Выкручиваем саморезы в задней панели бардачка и получаем доступ к фрагменту корпуса отопителя, где и вырезаем окно. В него встает сменный элемент от «Лансера» девятого поколения или «Грандиса».

Mitsubishi L200

Благодарим компанию «Мицубиси» на Коломенской«» за помощь в подготовке материала.

Форумы клуба

_________________
Будь уверен в своих силах при постоянной неуверенности в себе!

Регулируется только высота педали сцепления (ориентир. на высоту педали тормоза).

_________________
Лучше семь раз покрыться потом. чем один раз инеем!

_________________
Будь уверен в своих силах при постоянной неуверенности в себе!

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

Сцепление ведет, 100т.км пробега, подскажите тему про его замену?

Пока надо выяснить, что менять? диск, диск + корзина или еще выжимной в придачу.

_________________
910-восемь999999

Сцепление ведет, 100т.км пробега, подскажите тему про его замену?

Пока надо выяснить, что менять? диск, диск + корзина или еще выжимной в придачу.

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

да, я так и проверяю (см с 13 секунды до 26ой):

на нем можно ехать, хоть 10т.км, но на дачу я уже не рискую.

С таким сцеплением машина естественно заглохнет если сделать:

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

Наблюдается похожая ситуация, зависает в начале св. хода, а потом с небольшим отстуком возвращается до конца. Но у меня наблюдается только зимой, подмерзает может.

[quote="Maximka.mozg" Наблюдается похожая ситуация, зависает в начале св. хода, а потом с небольшим отстуком возвращается до конца. Но у меня наблюдается только зимой, подмерзает может.[/quote]

Я все трущиеся детали в данном узле смазал. Результата пока не знаю. После смазки особо не ездил, да и проявляется это чаще в пробках. В ближайшее время иду в отпуск и соответственно будут выезды. Посмотрю на результат. Может само собой рассосется.

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

Спасибо. Воспользуюсь Вашим советом.

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

_________________
L200 IV c 2007 г. SS МКПП

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Mitsubishi L200 ГАЗэль 200 › Бортжурнал › Замена жидкости гидропривода сцепления

Доделал ТО 20 000. Заменил тормозную жидкость гидропривода сцепления (с прокачкой). Фотки того что было в бачке до замены нет, но состояние тормозной жидкости было такое, что поплавок разглядел только после слива этой жижи. Для удобного доступа к штуцеру поддомкратил авто, снял колесо и залез из под левой арки. Хотя думаю вполне хватит просто повыше поднять домкратом.

Mitsubishi L200 2012, двигатель дизельный 2.5 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi L200, 2005

Mitsubishi L200, 2000

Mitsubishi L200, 2001

Комментарии 17

Я в плане чистоты.

Премного благодарен! Я делал без штуцера и особого эффекта не ощутил, потому так и заинтересовался. Тепереча сделаю с ним.

А какой эффект должен быть? ))) Я после замены тоже ничего не ощутил. Все как до замены

Пардон! А можно по подробнее с момента (замена, прокачка)?!

Все процедура аналогична прокачке тормозной системе. Разница в педалях и штуцерах. Один человек жмет на сцепление, второй откручивает штуцер (к нему подсоединяется шланг, желательно прозрачный и отпускается в тару с тормозной жидкостью), дает жидкости вытечь, как перестанет течь, закручивает штуцер (сцепление в это время держится выжатой и только после того как закрутили штуцер отпускается). И так несколько раз пока не потечет светлая жидкость. Главное следить за уровнем жидкости в расширительном бачке, не отпуская ниже отметки MIN все время подливая свежей тормозухи. Чтоб не сливать через штуцер весь расширительный бачок, шприцом откачал старую жидкость до уровния MIN и залили свежей. А вообще на форумах пишут что достаточно шприцом откачать старую до MIN, залить свежей, поездить и повторить процедуру. И так несколько раз пока жидкость не будет прозрачной. Никакие штуцеры крутить не надо (если нет воздуха в системе)

Ночи доброй, скажи пожалуйста какая жидкость тормозная у нас вообще залита ? Она же одинковая в томозной системе и гидро приводе если я правильно понимаю?!
Штуцер не много открутить надо получается, не полностью же?

В книжке написано DOT 3 или DOT 4 для тормозов и сцепления. Лил мобил дот 4. Штуцер полностью выкручивать не надо. Откручиваем пока не потечет.

Спасибо, тормоза прокачивать я так понимаю так же при откручиваю штуцер и оно стекает ?

Да, но там сложнее. В определенной последовательности надо откручивать, от дальнего колеса вроде. Но сам не прокачивал, поэтому лучше уточнить )

Да мне надо на передний супорте резинки поменять уплотнительные, а после я так понимаю надо будет прокачивать его?

Пыльники на направляющих?

Нет, пыльник на поршне порвался

Не уверен, но когда менял колодки, там вроде он так слезает.

Нашел пост, где чел меняет … Не так все просто там оказывается, но вот про прокачку не слова

Сцепление погибает

Не всегда легко включается 1ая передача с места,повторный выжим через раз улучщает ситуацию. когда не получается втыкнуть 1ую попробывал всунуть медлено 3ю 4ю,идет со скрежетом,выходит первичный вал коропки не останавливается,мое мнение что подгорели лепестки корзины. Так ли это,подскажите

barbos это нравится

Для начала посмотрите привод сцепления,все ли там в порядке. думаю,что нет.

На лицо недовыжим.

- проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра

- проверьте ход рабочего цилиндра

И только если снаружи все ОК стоит лезть внутрь за останками сцэпы.

Имеете виду рабочий цилиндр и вилку

Главный, рабочий, вилку, уровень жидкости, попробуйте прокачать.

жидкость менял,прокачивал полностью,ход рабочего проверял,вроде все ок. по поваду недовыжима, берет где-то с середины педали

А на ходу 2-3-4 как включаются?

Если в приводе сцепления уверен, то смотреть корзину, а дальше подшипники коробки и синхронизаторы.

Выжимному хана может быть.

Выжимной гудеть должен.

А вот подшипникам коробки вполне

Скорее синхронам и муфтам. Но не на всех передачах сразу. так не бывает. А бывает что рабочий цилиндр зарос коррозией и недовыжим. И бывает часто.

Так почему первичный вал крутится когда выжимаю сцепление. передний подшипник первичного сдох что ли?

Скорее сдох подшипник в коленвалу или в маховике. Тот, в который втыкается первичка. Ну и см. выше про недовыжим.

Как вариант - недовыжим бывает если смазывали "солдатик" , на котором работает вилка сцепления и порван пыльник вилки. В место работы этого узла попадает пыль-песок и в вилке выжирает посадочное место ( встречал до 5 мм в глубину ) . Что характерно - выжирает настолько красиво и равномерно ,что пока не положишь рядом старую и новую вилку в жизни не догадаешься, что такое идеальное углубление это выработка.

Прокачка тормозов Mitsubishi L 200

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi L 200?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi L 200 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi L 200.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi L 200 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mitsubishi L 200 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi L 200?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi L 200 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi L 200, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi L 200 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi L 200?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi L 200 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi L 200.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi L 200 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi L 200, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi L 200, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi L 200, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi L 200?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi L 200 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как производится на L200 замена сцепления

Замена сцепления на Л200

Что нужно подготовить

Прежде всего надо приобрести необходимые комплектующие. Не ограничивайтесь корзиной и диском — подготовьте выжимной подшипник с вилкой, задний сальник коленчатого вала и сальник коробки передач. Объяснить это можно следующим.

Нередко именно подтекание масла через подшипники становится причиной проскальзывания ведомого диска и его преждевременного износа. Если автомобилю более трёх лет, потерявшие эластичность сальники могут быть легко повреждены при снятии и установке коробки передач.
Расчётный эксплуатационный срок выжимного подшипника близок по своим параметрам с ресурсом всего комплекта сцепления. Даже в случае, когда подшипник ещё исправен, надолго его не хватит и придётся снова снимать и ставить коробку передач с раздаткой для того, чтобы произвести замену вышедшей из строя детали.

Отправляться за недостающими запасными частями в магазин, когда машина уже разобрана – не лучшая идея. Желательно приобрести всё сразу.

Выбор производителя комплектующих

Ответственным моментом является покупка необходимого комплекта деталей. От правильного выбора производителя во многом зависит то, насколько долго прослужит сцепление Мицубиси L200 после замены. По отзывам владельцев, основанным на опыте эксплуатации популярных пикапов, выбирать рекомендуется из следующих вариантов.

LUK. Авторитетная немецкая фирма, поставляющая свою продукцию на сборочные конвейеры многих автомобильных заводов, ответственно подходит к проектированию и изготовлению деталей. Цены на комплекты сцепления LUK держаться на весьма приемлемом уровне.
EXEDY. Изделия японских разработчиков славятся своим запасом прочности и хорошо подходят для активного стиля вождения. Поскольку ничего не бывает просто так, за это придётся платить. В данном случае, не деньгами, а несколько возросшим усилием на педали сцепления. Если вы готовы мириться с этим, то проблемы нет.
VALEO PHC. Под такой маркой выпускается продукция VALEO на предприятиях в Южной Корее. Остаётся только догадываться, почему этот товар стоит дороже, чем произведённые в Европе или Японии аналоги. Впрочем, качество находится на достойном уровне, и если вы решите потратить свои деньги на приобретение комплекта сцепления VALEO PHC, это ваше право.
AISIN. Нечасто, но комплектующие этого производителя можно встретить в наших магазинах. Приобретая продукцию известного японского производителя компонентов трансмиссии, придётся раскошелиться. Но детали с маркировкой AISIN стоят своих денег.

Разумеется, всегда есть возможность приобрести оригинальные запасные части. Тем более что «родное» сцепление на Мицубиси L200 стоит относительно недорого. А вот есть ли смысл переплачивать за произведённую в Италии продукцию под брендом Japco, вопрос. Не все автовладельцы готовы переплачивать за товары из Вероны лишние 20% стоимости.

Условия проведения работ и необходимый инструмент

Следующий этап – инструмент. Обязательно потребуются качественные торцевые головки с карданами и большими, около 1 метра, удлинителями. Ни рожковыми, ни накидными ключами не удастся подлезть ко всем болтам крепления. Непременно нужны первичный вал КПП или изготовленный на станке шаблон для центровки сцепления, а также регулируемый упор для фиксации коробки передач в процессе демонтажа. Долго удерживать тяжёлый узел не под силу даже физически крепким людям.

Последовательность действий

После того как приобретены запасные части и подготовлен необходимый инструмент, выполняем работу в следующем порядке.

Разбираем центральную консоль между водительским и пассажирским сидением, чтобы получить доступ к верхней части коробки передач.
Демонтируем рычаги КПП и раздаточной коробки. Там всё просто, на резьбе.
Отправляемся под машину и снимаем защиту (если есть).
Сливаем масло из раздатки и КПП. Эту операцию выполняют по желанию для того, чтобы уменьшить вес и без того тяжёлого узла.
Отсоединяем всю электрику.
Отворачиваем карданные валы. Кардан Л200
Демонтируем рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком (это можно сделать, не отсоединяя трубки).
Установив упор под хвостовик коробки, откручиваем кронштейны её крепления к кузову.
Поддерживая хвостовик, аккуратно убираем упор. Немного опускаем хвостовик вниз, обеспечив доступ к верхним болтам крепления КПП.

Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить опорные подушки двигателя. Даже при наклонном положении узла добраться до головок болтов будет довольно сложно. Именно здесь потребуются торцевые головки с удлинителем.

Внимание! Некоторые мастера, стремясь упростить задачу, предпочитают ослаблять задние болты подрамника. Если это сделать, потом придётся отправляться на регулировку развала-схождения.

Отворачиваем болты, крепления коробки передач.
Зовём помощников и, синхронизируя усилия, тянем коробку передач назад, покачивая её из стороны в сторону. Снимаем узел. Убеждаемся, что сальники целы и нет течи масла. В противном случае сальники придётся менять.
Снимаем выжимной подшипник и вилку. Здесь важно не повредить защитный пыльник.
Помечаем краской или керном расположение корзины относительно маховика. При откручивании болтов с высокой долей вероятности будет проворачиваться коленчатый вал. Его придётся придерживать за маховик или за гайку на переднем шкиве. Снимаем корзину и диск.
Очищаем от грязи и обезжириваем прижимную поверхность маховика. Убеждаемся, что на ней нет глубоких задиров и борозд. При обнаружении повреждений выход только один – замена маховика.
Ставим на место диск и корзину, центрируя их с помощью первичного вала или шаблона. Новая корзина должна быть установлена в том же положении, что и старая. Иначе может возникнуть биение.

Сборку производим в обратном порядке. Устанавливая коробку передач, следует быть осторожным, чтобы не повредить сопрягаемые детали. Возможно, придётся прокачать привод сцепления.

Успех выполняемой работы по замене сцепления на Mitsubishi L200 во многом зависит от слаженности действий людей, выполняющих операции по снятию и установке КПП и раздаточной коробки. Именно на этом этапе возникают самые значительные сложности, избежать которых вы сможете, отправившись в автосервис.

Читайте также: