Проблема с кпп мицубиси каризма

Обновлено: 02.05.2024

Отчет. Каризма. Плохое включение передач. Лечение

Итак лечение плохого включения передач на МКПП. Каризма 98г.в.

Плохо включалась первая и почти не включалась задняя. Мучался почти полгода. Знал бы что все так элементарно - давно бы сделал и не насиловал ничего. Что забавно в сырую и прохладную погоду включалось лучше чем в морозную или жаркую. Помятуя о практически невключении задней передачи на холодную, старался парковатся с расчетом выезда вперед.

Список деталей
Номер на картинке/Номер/Наименование/Кол-во/Цена/Сумма
24565C MR222791 Втулка рычага переключения передач 1шт 5,89$ - эту перезаказывал
24594G MR176745 Втулка тяги переключения передач 2шт 0,99$ 1,98$
24582E M968809 Гайка 2шт 0,31$ 0,62$
24594E MR176393 Втулка кулисы 2шт 2,89$ 5,78$
24581В MR196827 Кольцо 2шт 2,64$ 5,28$
24565B MR222790 Втулка 1шт 4,13$ 4,13$

Еще надо было бы заказать это
24581E MR196957 Кольцо 2шт 3,85$ 7,70$

И, в идеале, поменять бы и это, но об этом я узнал в момент замены.
24594D MR176492 Втулка 1шт 5,20$

Картинка по этой ссылке
<a href='http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=A420002C&vin=xmclnda4awf077033&imgofs=E148218112'>http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=A420002C&vin=xmclnda4awf077033&imgofs=E148218112</a>

Первая попытка была поменять самостоятельно. Загнал передним колесом на достаточно высокий бордюр, поддомкратил, подставил опору. Положил картонку. Полез под днище. Лезть надо с водительской стороны, так ближе. Гайки там не ровные а сплюснутые с двух сторон. Я бы сказал что их размер 10.5 на 11.5. Имеющиеся ключи на 10 и на 12 не подошли. Ключа на 11 небыло. Был разводной ключ, но с его помощью отвернуть гайки не удалось, да еще и места мало и неудобно, лежа на спине. Так как на следующий день была запланирована поезка к "Саше из Тушино", для замены передних амо - то решил у него и поменять втулки, черт с ней, с экономией ))). Была бы яма - сделал бы сам. Делать там нечего.

Ну, в общем, у Саши замена осуществилась минут за 20. Когда машина на подъемнике - там и ребенок справится ;))) Гайки прикипели достаточно прочно, но поддались. Не зря я прикупил новые. Когда разобрали выяснилось - одно колечко полностью отсутствует, как раз то что я не заказал, втулки приржавели. Все быстро поставили новое, смазали стальные втулки пообильнее, место там открытое всем напастям. Собрали с одним колечком старым, а второго не было. Надеюсь в скором будущем его приобрести водрузить на место. В итоге все включается замечательно. Задняя вообще прекрасно, скажем так же легко как третья.

ЗЫ.Для нормального включения передач не хватает каког-то мм. Как временное лечение, для включения задней и первой передачи придумал такой способ. Надо сдернуть в салоне рамку с кожухом прикрывающем рычаг переключения. Снимается просто, надо потянуть вверх. Под ним обнаруживается ограничитель и два болта его крепления. На картинке его видно, но номера нет. Если снять кожух то его сразу видно - стальной уголок. Так вот, если слегка ослабить болты крепления уголка - то ограничитель приобретает набольшой люфт, которого достаточно для включения передач. Единственное что на ходу болты самозатягивались от вибрации и приходилось периодически их ослаблять.

MITSUBISHI CARISMA. АКПП

Carisma 1.6 2003 F4A41замена ингибитора

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Каризма, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Carisma (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Каризма и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

54 Comments

Доброго времени, купил вчера машину, с начала все вроде было нормально, но не сразу расчувствовал акпп (ее поведение на дороге) а сегодня, то затягивает передачи, то нормально, с 2 на 3 переключается тройным переливом, ну и пинки появились при снятии с парковки на любую передачу

Что значит с тройным переливом?

привет.Подбираю коробку.Вопрос следующий.подойдёт ли акпп коробка от 1.8 к 1.6.Номер от 1.6 F4A42D

Добрый день. Митсубиши каризма 2003 г.в. автомат. При перед переключением на следующую повышенную скорость слышен некий треск не очень громкий. Что может быть и как устранить его?

Скажите подойдёт ли на замену F4A42 1 JZB3 коробка F4A42 1 JZa3? Или F4A4B1J1Z

Доброго времени суток. Пинается коробка и на ходу и при торможении на светофоре. Три пинка. Масло менял два месяца назад. Вчера читал машину ошибок не дала. Уровень в норме.

Пинается всегда на переключениях?

здраствуйте. На нагретом двигателе при сбрасывании педали газа коробка переключает с 4-ой на 2-ую передачю автомат. В зимнее время все вродибы нормально.

Проблема в гидроблоке. Масло давно меняли?

Здравствуйте у меня каризма 1.6 загорелся чек и в то же время что То случилась с каробкой.включаю на D скорости переключаются пенаясь а то иной раз вообще просто не хотят переключаться и бывает такое вроде стоит передача D и в этаже время моргает N

Здравствуйте! Ситуация следующая: вчера перегорел предохранитель салонного освещения (по моей вине), сегодня утром при спокойной езде коробка не пинается, стоит нажать полностью на педаль газа, далее машина клюет носом, потом пинок и после этого едет на повышенных оборотах. В чем может быть причина ?
Спасибо за внимание к данному вопросу!

Добрый вечер. Каризма 2003 1.6 103 лс. На холодную при переключении на D пинок и между 3 и 4 пинок. Насколько все плохо. Масло менял. Уровень. Говорят что можно без съема по чистить и все будет хорошо. Так ли это

Масло давно меняли?

Доброго дня! Мицубиси каризма 1997г в.ДВС 4G92 1.6.л.АКПП F4A41.У меня проблема такая после работы заехал в магазин. Вышел ,завел включил D машина не трогается .Переключал все скорости реагирует ноль .До этого никаких пинков.никаких проблем не было .На табло погас свет D .Не скажете в чем проблема и как решить.Заранее спасибо.

Ошибки считывали уже?

Добрый день. Как сделать самодиагностику АКПП? карисма 1998г обьем 1.8 европеец

Добрый день! каризма 2000г. 1.6, 103 л.с. ,механика, проблема такая,застрял с раскачки начал выезжать вперед-назад, и тут скоростя пропали,небыло не ударов,не хрустов, на заведенную скоростя включаются без сцепления,тяга переключений наместе,единственное какая то скоба или пружина непонятная железка весела на тяге,подскажите пожалуйста вчем причина?

Не занимаемся мкпп.

Добрый день! Каризма 2001 г 1.6! Проблема такая попал в небольшой ДТП в которой разбил коробку, варить и делать смысло не было т. К. Повреждение были глобальные! Купил контрактную коробку поставил поехал на проверку, проехал 200-300 м небольшой толчок и коробка перешла в аварийный режим( начал мигать индикатор n) проехался по диагностике результата нет! Снял коробку отдал обратно! Ша купил другую с разбора( разбиралась Каризма 2001 года) поставил он тоже самое делает! Что делать как быть подскажите пожалуйста! Примечание: номер коробки которую купил f4a41k1mra1, и еще на родной коробке не было масленного фильтра, а на тех которую я купил были!

Коды ошибок какие? (найдите нормальный сканер), при аварийном режиме всегда ошибки будут.

Митсубиси каризма 1,6 2000г. С АКПП.
Сначала была проблема плохо розгонялась через раз как будто ей что то не даволо ехать, в горку вообще капец аж до пола газ жми все равно не ехала. А вот сейчас вообще капец каробку с паркинга ставишь на драйв её дёргает. И едет только на первой передачи не перключат сама передачи. Расскажите в чем проблема и что надо посмотреть?

Сначала нужно сделать диагностику.

Каризма 1997 год включают D обороты до 3.5 4000 потом пинок и переключается и потом не каких проблем пока не заглушешь машину потом заводишь и опять такая же процедура поехал 3.5 4000 т оборотов и опять пенок что это может быть масло поменял радиотор новый а после пинка моргает N.

Нужно считать ошибки для начала.

ехал по городу машина стала дергатся и резько стала в чём причина

Нет. Сегодня опять включаться стала. Все нормально. Не знаю что могло быть. Может из за длинного расстояния. Вчера ездил за 400 км. А еще перестал работать индикатор HOLD.

Может что с электрикой, скорей всего.

Спасибо. Еще прямо на ходу пропадала скорость. Скажите может можно самому как то разобраться с проблемами

Здравствуйте. Мицубиши каризма 1.8 GDI 2001 года. Проблема с акпп. Пропали все передачи кроме задней. При включении аварийки горит индикатор задней передачи. Пропали передачи не сразу. Сначала пропала, через пару минут снова появилась потом опять пропала . Теперь вообще нет ни одной скоросьи кроме задней. Посоветуйте, что делать и в чем может быть причина. Масло в норме.

Ошибки есть какие-то по электронной диагностике?

Здравствуйте.
mitsubishi carisma 1996. Автомат.

При переключении КПП на R или D, частенько, но не всегда, происходит сильный толчок.
Мигает лампочка N. Но потом, спустя несколько минут, тухнет.

Пробовал менять масло в КПП. не помогло.
В чем причина? Цена?

Сначала считайте ошибки, зачем масло то по бестолковке менять.

Считали ошибки. Не было ошибок. Сказали менять селектор передач. Вот и думаю, разве может быть из за него??

У меня каризма 1.6 2003гв проблема такая.в тёплую погоду когда +совая температура при включении в любое положение (D-R-1-2-3)машина не едет,даёшь обороты примерно 1500 и тогда трогается но с какими то рывками.иногда пинается. пробуксовывает при переключении.может не переключатся даже при 4000 оборотах. в чём проблема?

Уровень масла в норме?

Всем доброго дня! У меня каризма 1.6 2003гв проблема такая. Акпп пенается что на переключения вверх что на переключения вниз причем все скорсти масло менял 20000 км назад подскажите в чем проблема ведь ремонт 30-50тр а возможности нет

Проверьте уровень сначала.

Нужно сделать нормальный ремонт и забыть про проблему, эта коробка прекрасно ремонтируется. А так можно набирать постоянно хлам и мучится с ним.

Сильный пинок при переключении с паркинг на драйв( после пинка, обороты еще плавают ек 10 примерно!загорелся чек и srs. У коробки были загоные. Что лучше, замена или ремонт? И что будет более бюджетно! Заранее благодарен

Здравствуйте,появился рывок при переключении с 3 на 4 передачу,остальные включаются
плавно,масла стало больше чем надо,хотя раньше было по уровню хот.На холодную рывка нет,появляется после прогрева

Mitsubishi Carisma хэтч › Бортжурнал › Проблемы МКПП на Carisma 1,6 — и их решение, раз и навсегда

Многим владельцам Mitsubishi Carisma с двигателем 1,6 известно больное место этой машины — коробка передач. И многие уже прошли тот путь, который я опишу здесь, ничего нового я не придумал. Но ведь беда всегда приходит неожиданно, мы не готовимся к неприятностям заранее, поэтому мой пост сможет кому-то помочь.

Итак, на каризмы с двигателем 1,6 ставились механические коробки производства Рено модели JB3. Эта трансмиссия, справедливости ради, ставилась на многие модели и даже марки авто, и зарекомендовала себя в целом как надёжный агрегат. Но, видимо, с японским автопромом она не ужилась…

В итоге владельцем Каризм данная коробка несёт сразу целый букет проблем:

1. Начнём с самого простого — механизм переключения. Он здесь кулисного типа, регулярно изнашиваются пластиковые втулки, и рычаг начинает болтаться. Далее плохо включаются передачи, а затем и вовсе может пропасть первая или пятая. Механизм требует регулярной замены втулок и регулировки, что тоже мутарно. Кроме того, подтекает пыльник кулисы, а также легко зацепиться ею за что-нибудь выступающее из земли. Не самая большая проблема )
2. Далее следует другая особенность конструкции — встроенный внутренний ШРУС левого привода. Трипоид вставляется прямо в картер коробки. Казалось бы — что тут такое, работает ведь! Но, представьте, если вы порвали пыльник этого шруса, то рискуете осушить всю коробку… А если вдруг рассыпался трипоид, то иголки из подшипника уходят в свободное плавание в поисках шестерёнок… Волшебно, не правда ли? Есть также и случаи, когда при попадании в глубокую яму этот шрус вырывало из коробки с мясом… вот так…
3. Следующая проблема вытекает из предыдущей. Поскольку трипоид вставляется в коробку, для него заготовлено большое входное отверстие, вся планитарка там держится не за корпус коробки, а крепится на одном стопорном колечке. Это колечко иногда вылетает… Выходит из зацепления планетарка и вы встаёте на месте. Эта неприятность случилась у меня на трассе за полторы тысячи километров от дома. Казалось бы, ничего страшного. Дотянули до сервиса и решили проблему. Да только вот слесари из дружественного (а тогда ещё украинского) Крыма, вставив новое кольцо, забыли отыскать в картере и вынуть старое… итог: земана всех внутренностей коробки. Добавлю, что вылетев однажды, это колечко уже будет вылетать регулярно, и вы не будете уверены в своей машине
4. Ну и для полноты букета, для тех кого миновали иные неприятности, Рено подготовило ещё один каверзный сюрприз: вторичный вал. Он иногда ломается. Пополам. Вот как-то так.

Решение вопроса
К сожалению, ремонт и замена данной коробки на аналогичную не сможет быть гарантией решения ваших проблем. Кардинальным методом является установка вместо французской хРеновой коробки — качественного японского агрегата, а таковые ставили на Mitsubishi Carisma 1.8. Т.е. коробку с движка 1.8 ставим на наш движок 1.6. И забываем обо ВСЕХ проблемах раз и навсегда. Проверено собственным опытом и опытом множества форумчан.

Но, просто так она туда к вам под капот не встанет ) Чтобы фокус удался, нужно поменять пол машины ))) Шутка!
Всего ничего под замену вот этот перечень деталей:

1. собственно МКПП с датчиком скорости
2. рабочий цилиндр сцепления
3. комплект сцепления
4. маховик с проставками
5. стартер
6. оба привода в сборе
7. все 4 подушки двигателя
8. подрамник
9. продольная балка
10. механизм переключения передач с троссами
вроде всё… )

Пусть пытливого читателя не пугает столь длинный список. Разборщики ребята ушлые, о сабже знают, продают уже комплектами. И мне посчастливилось взять такой комплект всего за 15 000 руб. Позднее видел цены 20 000, 25 000 — в любом случае это не дороже родной французской коробки, если речь идёт о замене. А меня ещё и ждал приятный бонус: тот разборщик, кто продал мне комплект за 15 000 ещё и выкупил у меня родную сломаную коробку под восстановление за 8 000 )) Итого мне весь комплект на замену вышел 7 000 — так что всё реально!

Но вот работа по такой модернизации, конечно, выйдет дороже чем просто замена штатной коробки. С меня взяли 10 000 — и это недорого.

Итак, с какими нюансами можно столкнуться при нашем апгрейде:

1. Собственно на этапе покупки комплекта:
1.1 Следите, чтобы вам не продали подрамник от праворукой машины, иначе вам придётся переваривать крепления рулевой рейки. В данном случае можно и вовсе не брать подрамник, а просто переварить на своём старом крепления продольной балки, из-за этого он и меняется. Но это лишний гемор
1.2 Пусть вам не постесняются прислать и комплект сцепления, быть может на доноре он был весьма свеж, на худой конец замените один диск, опять де экономия!
1.3 Обязательно берите под замену все 4 подушки двигателя! Мне не прислали правую, вроде как встанет и без её замены, но движок будет стоять неровно
2. Самый большой гемор при установке — это внедрение троссикового механизма переключения. Для этого необходимо в крайне стеснённых условиях проделывать отверстие в перегородке моторного отсека, затем откручивать болты с "оторванными головками", крепящие родной механизм и на его место ставить новый механизм, на котором посадочные отверстия не сходятся… впрочем, его можно прикрутить на 2 болта вместо 4 — у меня именно так всё нормально и долго работало
3. датчик скорости на новой коробке — другой. и разъём у него тоже другой, т.е. фишку надо менять. подходит какой-то разъём от автоваза, только распиновку выяснить должен грамотный спец, у меня почему-то с этим возникли проблемы…

Диагностика и ремонт Mitsubishi

При включенном двигателе стоя на месте слышен какой-то скрежет. Откуда именно, не могу знать, либо сцепление, либо коробка. Когда полностью выжимаю педаль сцепления, звук пропадает. Этот же звук слышен при езде на первой и второй скорости, причем в несколько раз громче, напрягает. На более высоких скоростях потише, но все равно есть. Когда качусь на нейтралке, звука нет. Если медленно наживать или отпускать педаль сцепления, то чувствуются ели заметные удары по этой самой педали. Иногда, при отпускании сцепления, после переключения скорости, в основном 2-ой, слышно какое-то металлическое бренчание, оно возникает когда педаль уже почти полностью отпущена. Звук слышен снаружи, при закрытых окнах его можно и не услышать. Вот такие вот симптомы. Может кто подскажет, чему именно приходит кабздец?

Mitsubishi Carisma 1998 г. 1.8 GDI.

Может кто-нибудь примерно цену сказать, для замены выжимного и подшипников первичного вала?

Если менять подшипников первичного вала, что с корбкой нужно творить. Снимать и разбирать? Это ведь гемор то какой.

Дружище! Вы написали дословно все мои симптомы. В связи с уже решенной проблемой докладываю:
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 1997 г.в.
Накрывается коробка передач. В трех СТО сказали, что это стандартная болезнь Мицубиси на пробеге 200-250Ккм.
С такими звуками и пульсацией откатал 7 тыс. км, так как сказали - пока не здохнет, не парься. Слава Богу - я нервозник и такие звуки меня раздражают. Не выдержал срока, пока здохнет - поехал на ремонт. Были заменены главный подшипник первичного вала, два подшипника вторичного вала, выдавленный сальник, заменено масло. Ролики от подшипника первичного вала плавали в масле, а подшпник вторичного вала прокрутить руками невозможно. Коробочка теперь просто шепчет - никаких звуков и проблем, но легкая пульсаця сцепления иногда проявляется.
По ценам в Минске:
делал у кулибиных а гаражах (сами кулибины работают на СТО).
Работа 140 у.е. Вместе с запчастями 230 у.е.+ масло (не помню, вроде 3.4 литра).
Так что рекомендую так не ездить - неизвестно, чем кончится, так как у меня часть потрохов уже плавала в коробке.

Если чего перепутал по техническим терминам - не серчайте, в машинах тока начал колупаться, это первая моя. Зато по опросам ремонта бактериологических анализаторов отвечу с удовольствием

Mitsubishi Carisma с пробегом: торжество АКПП и сложности прямого впрыска

Не зря у этого японского автомобиля такое «харизматичное» имя. Попробуйте назвать хотя бы один автомобиль, который сочетал бы в себе усилия специалистов трёх стран: разработчиков из Швеции и Японии и сборщиков из Голландии. Вот только пошла ли эта дружба народов на пользу Каризме? В первой части нашего обзора мы уже выяснили, что ржавеет она так же, как всё нидерландское, некоторые запчасти стоят как на всё шведское, но надёжность некоторых узлов – как у всего японского. Сегодня пришло время посмотреть на то, к чему больше всего руки приложили как раз японцы: на моторы и коробки передач. Правда, тут на сцене внезапно появятся ещё и французы с их самобытным подходом к технике.

Трансмиссия

M itsubishi Carisma — автомобиль простой. Только передний привод, никаких ультрасовременных КПП. Выбор стоит только между механикой и автоматом. Причем автоматических коробок в популяции немного, и это плохо: МКПП на Carisma проблемные, а АКПП – из очень надежных серий. Правда, неудачные механические коробки стоят не на всех авто, но на большинстве машин они всё же не радуют.

Выбирая машину на механике и с мотором 1,6 л, вы заранее соглашаетесь с тем, что четкости переключения передач не будет, зато будет низким ресурс синхронизаторов, валов и подшипников коробки, а течи и повреждения сальников будут преследовать чуть ли не на каждом ТО. Тихое «спасибо» нужно сказать компании Renault, которая в рамках сотрудничества с Volvo поставляла на этот завод трансмиссии серии JB3. Причем ровно те же проблемы с коробками преследовали и прошлое поколение Volvo – 440/460. Правда, тогда все было еще чуточку хуже, и редкая коробка проходила без проблем свою сотню тысяч, а на Carisma и S40 коробки со скрипом, но иногда доживают до 250 и больше тысяч километров без серьезных поломок. А дальше начинается один бесконечный ремонт.

На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004

Причина кроется в интересной конструкции коробки JB3. В принципе, она хорошо знакома всем обладателям Logan, но современные версии существенно крепче и не достают проблемами по мелочам. Дело в том, что ради получения равной длины полуосей у этой коробки левая полуось заходит прямо внутрь коробки, к дифференциалу. Там внутри, в масляной ванне самой коробки, установлен трипод. На самом валу стоит подшипник, к которому крепится пыльник-сальник коробки. Пока все новое, ничего страшного не происходит, но со временем пыльник начинает течь. А из-за ненадежной фиксации трипода внутри его часто вырывает. Причин тому бывает много: удары, «уставшая» передняя подвеска, нарушение геометрии кузова или износ стакана трипода. Одновременно из коробки сразу выливается масло. И если машина еще движется своим ходом, или её долго и быстро буксируют, то ремонтировать будет уже нечего. И если ШРУС вылетел один раз, то вылетать он будет регулярно. Но это лишь половина или даже треть беды.

Гораздо чаще разваливаются игольчатые подшипники трипода, которых там три. При поломке иголочки из особо твердого сплава попадают во внутренности МКПП и благополучно разрушают абсолютно все. При замене привода нужно быть аккуратным: иголки могут вывалиться именно в этот момент.

Если вам кажется, что этих проблем маловато, то вот ещё: при больших пробегах пополам ломается вторичный вал. Решают проблемы по-разному. Кто-то пытается зафиксировать трипод специальной пластиной на дифференциале (обычно безуспешно), кто-то старается ставить новые валы и перебирает триподы. К сожалению, в запчасти от Mitsubishi идет только привод в сборе, и выложить двадцать тысяч рублей за деталь для машины ценой в сотню – крайне странный поступок.

А как же Renault, скажете вы? Ведь там стоят эти же коробки — может, и запчасти подойдут? Официально – нет, по кодам ничего подобрать нельзя. Нужна звезда трипода на 29 зубов и 23 мм, например, подойдут Vema 764 или Coram CC027. Цена – меньше тысячи рублей, а шансы на поломки с новой деталью уменьшаются в разы. И сам стакан трипода, который тоже часто изношен, из-за чего возникают сильные вибрации, тоже подбирают с Renault. К сожалению, большая часть владельцев машин о таком «колхозинге» и не помышляет, а сервисы просто разводят руками — мол, французы сделали барахло, а они не виноватые. Хотя заменив буквально две детали, можно избавиться от проблем на долгие годы, а не ждать сюрпризов каждый день.

Еще одна проблема МКПП, присутствующая на всех машинах с моторами до 1,6 л — это разболтанность привода коробки передач. Он тут сделан тягой, и со временем чёткость переключений пропадает. Да так, что убитый привод КПП на ВАЗ-21102 вам покажется практически эталонным. Ну, и опять же: мелкие детали в продаже отсутствуют, так что кулису рычага и механизм переключения обычно меняют в сборе на б/у, а новые детали стоят неадекватно дорого.

С моторами объёмом 1,8 л стоит совсем другая коробка, хорошо известная по другим машинам – Mitsubishi F5M42 в нескольких вариантах. Она более надежная, с тросовым приводом, который если и разбалтывается с годами, то намного меньше, а закисания можно легко устранить заменой тросов или хотя бы их смазкой.

Изредка отчаявшиеся обладатели машин с коробкой JB3 меняют коробку на F5M42. Это не так просто: нужно переварить крепления на подрамнике, поставить новый маховик и сцепление, новые опоры двигателя, привода, кулису и много всего по мелочи. Но коробка в целом значительно надежнее, и к тому же на рынке очень много контрактных агрегатов.

АКПП серии F4A42 пользуются заслуженной славой «неубиваемых». На Carisma их ресурс часто больше, чем ресурс машины в целом. Этот четырехступенчатый «автомат», который часто еще называют INVECS-II, при тщательном обслуживании и аккуратном обращении способен пройти более 300 тысяч километров. Слабые места, конечно же, есть, но в основном они проявляют себя на более мощных моторах, нежели доступны на Carisma, тем более что ей досталась «усиленная» версия коробки, которую ставили чуть ли не на трехлитровые моторы. С двигателями 1,6 и 1,8 л она работает идеально. Все основные поломки связаны или со старением проводки, или с износом соленоидов. Отказы по механической части и износ фрикционов редки и происходят из-за некачественного обслуживания, перегрева, упущенного уровня масла или предельного износа накладок блокировки ГДТ и резкого загрязнения масла.

Моторы

Гамма моторов у этой модели не слишком велика. На выбор предлагали двигатель 4G13 SOHC 16v объемом 1,3 литра, который устанавливали весь период выпуска, несколько вариантов мотора 4G92 SOHC 16v объемом 1,6 литра, различающихся мощностью и системой управления, а также мотором 4G93 объемом 1,8 литра в вариантах SOHC и DOHC GDI. В придачу к бензиновым двигателям предлагались и дизели, без которых в Европе делать нечего. Но эти моторы были покупные, конструкции Renault. До рестайлинга устанавливали почтенный 1,9-литровый F8QT, одновальный и восьмиклапанный (SOHC 8, если уж следовать привычной для каждого владельца «Мицу» системе обозначений вариантов моторов). Этот форкамерный турбодизель с ТНВД и электронной регулировкой момента впрыска выдавал аж 90 сил, что для такой системы питания почти рекорд. Мотор можно встретить как на старых Volvo, так и на половине французского автопрома восьмидесятых-девяностых годов. А вот на Carisma в России он встречается редко.

После рестайлинга машина получила куда более современный двигатель F9Q1 с «низовой» турбиной, валом момента и Common Rail. Его в разных вариантах устанавливали на машины Renault до 2012 года, а на европейской Grand Vitara – даже до 2015. В целом это более удачный мотор, но на Carisma, опять же, очень редкий.

Все моторы, кроме очень редкого 4G93 SOHC 16v, имеют по два варианта исполнения: до и после рестайлинга отличались системы управления под эконормы Евро-2 и Евро-3 соответственно. Более поздние двигатели имеют чуть больше электроники, более нежные и дорогие катализаторы. У них есть много мелких обновлений по механической части, но в целом серьезных отличий в эксплуатации они не имеют. В основном — всё то же самое, но чуть новее и с более дорогим навесным оборудованием.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1999–2004

Со всеми моторами в придачу машине достаются слабенькая подкапотная проводка и среднего качества система охлаждения. Глобальных и неразрешимых проблем тут не предвидится, но осмотритесь внимательно: порой удивительно, как моторы умудряются работать, и причем надежно, при таком состоянии навесного оборудования. Качество компоновки моторного отсека почти эталонное, все на удивление удобно, так что все проблемы видны сразу.

Самые маленькие моторы объёмом 1,3 л относятся к серии Orion 4G1 и, к сожалению, ни мощностью, ни ресурсом похвастаться не могут. Да и экономичность с ними тоже сомнительная. Сначала нужно будет только менять ремень, регулировать клапаны и вовремя ремонтировать систему зажигания. Так моторчик доживет до 150 тысяч километров пробега, но потом начнет постепенно кушать маслице. Собственно, машин с такими малыми пробегами уже не осталось, так что склонность к масляному аппетиту определяется в основном тем, как давно делали капремонт с заменой поршневой группы.

Моторчик часто заменяют родственными контрактными 4G15/4G18, которые дешевле малообъемных европейских моторов. Правда, у машин после этого присутствуют понятные проблемы с документами. К тому же большеобъемные моторы этой серии тоже не сильно радуют ресурсом и страдают повышенным масляным аппетитом. От Carisma с двигателем 1,3 л лучше отказаться (если только у неё не совершенно идеальный кузов),ведь следующим в линейке моторов идет блистательный 4G92.

Моторы объёмом 1,6 л серии 4G92 – это, собственно, то, за что любят Carisma. Не зря большая часть автомобилей была продана именно с этим двигателем.

Среднеразмерный блок серии 4G9 получился удачным. В отличие от «лансеровских» 4G18 он не кушает масло после 120-150 тысяч пробега, он удобен в ремонте, имеет вполне достаточную для этой машины тягу, и при условии минимального обслуживания и исправности (или просто отсутствия) катализаторов способен пройти 300 с гаком тысяч километров, что для такой конструкции просто отличный результат. К тому же тут стоит обычный впрыск, так что если отказы и возникают, то только если ремонтировали машину пьяные школьники строго по пятницам. Все остальные виды сервиса двигатель переносит, хотя ресурс из запредельного может стать ограниченным. Но все равно более чем достаточным для повседневной эксплуатации.

На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1996–99

Даже при обрыве ремня клапаны на версии SOHC 16V загибает крайне редко, так что это практически идеальный мотор для людей с пониженной автомобильной ответственностью. Масляный аппетит ближе к трем сотням тысяч пробега постепенно проявляется, но зачастую лечится даже без расточки новым хоном и стоковыми поршнями последней размерной группы — удивительно малый износ для таких пробегов! Мотор стоически переносит эксперименты и китайские запчасти. Но и злоупотреблять этим тоже не стоит.

Самые мощные двигатели на Carisma – моторы объемом 1,8 литра серии 4G93. До 1997 года машины оснащали довольно надежной версией мотора SOHC с обычным впрыском или «спортивной» DOHC версией аж на целых 140 л.с. (на моделях MSX). А вот после 1997 года компания внедрила непосредственный впрыск, и потому все рестайлинговые и поздние дорестайлинговые машины с моторами 1,8 GDI к покупке настоятельно не рекомендуются. Вовсе не потому, что в GDI все еще сложно разобраться и мотор «нормально работать не будет». Сейчас непосредственный впрыск уже стал обыденностью, его научились обслуживать и диагностировать, восстанавливать недешевые ТНВД и форсунки. Но это все случилось в последние лет пять-шесть, а до этого GDI обслуживали как придется, а это сказывается на ресурсе моторов. А уж что там могли натворить, придется выяснять на практике. Тем более что двигатели объемом 1,8 литра оказались несколько более склонны к масляному аппетиту, чем конструктивно схожие 1,6-литровые.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1999–2004

Резюме

В ряду дешевых машин Mitsubishi Carisma часто выделяется приятным салоном и неплохим состоянием двигателя и АКПП. В общем-то, найти экземпляр с хорошим кузовом в пределах 200 тысяч рублей не сложно, но нужно быть готовым к тому, что с МКПП придется повозиться, а возможно, вылезет еще много всего «по мелочи», хотя машина при этом будет каждый день заводиться и ехать.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door Worldwide '1999–2004

И не смотрите на совсем дешевые автомобили. Это, скорее, собрание всего списка неприятностей, которые я перечислил, а не верный спутник по жизни. И помочь ему уже не смогут даже серьезные денежные вливания.

«Болячки у тачки». Mitsubishi Carisma 2003

Есть стереотип о том, что Mitsubishi — японский автомобиль, собранный с соответствующим качеством. «Каризма» - исключение из правил, потому как хоть она и является «Митсубиши», но призводились эти машины преимуественно в Голландии и имеют свои особенности. Мне в руки попала версия с мотором 1,3 литра. Достаточно редкая штука, особенно для наших краёв. С таким мотором Carisma производилась вплоть до 2003 года, то есть моя была в одной из последних партий. Но чести ей это не делает.

Мало кто догадывается, что с точки зрения агрегатной части, «Каризма» - тот же «Лансер», только в другой оболочке, постарше и стоит дешевле.

До меня Mitsubishi Carisma владел мужичок и владел он ей 6 лет, бережно следил, по его словам, ухаживал. Когда я покупал её, зима была на дворе 2015 года, то покатавшись немного поместности отправился в дальнюю поездку. Вот тут-то и поджидал первый сюрприз. Жор масла. На момент покупки у машины был пробег 134 тысячи километров. Владелец уверял, что масло машина не жрет, а расход у нее смешной в городе. Про расход в принципе не обманул. За 3500 километров в мотор пришлось долить 2 литра масла. Не сразу, разумеется, постепенно.

Ах да, в первый же день после покупки, на машине лопнул передний тормозной шланг. На ходу, разумеется. Но всё обошлось благополучно. Замена — 1100 рублей пара шлангов.

По возвращению в Киров было решено заняться мотором и понять, куда исчезает масло. Накладно так ездить всё-таки, да и не дело это. Пробег 149 тысяч.

В общем расходы на замену такие:

-Поршневые кольца — TP. Написано, что Япония. Не самые дешевые, но и не самые дорогие (2940р)
-Ремень ГРМ — Contitech (1100р)
-Сальник колена передний — оригинал (500р) неоригинал — 400р. Подумал, нет смысла экономить на спичках.
-Сальник распреда — Elring (200р)
-Прокладка ГБЦ — Victor Reinz (2350р)
-Прокладка под впускной коллектор — AJUSA (240р).
-Прокладка под клапанную крышку.(600р.)
-Кольца в свечные колодцы.(400р.)
-Масло Shell (2500р)
Работа — бесценна, выполнена своими руками.

По возвращению в Киров из более сухого климата кузов начал гнить. Рыжъё пошло по трём дверям и переднему крылу. Устранение таких неприятностей по знакомству выльется еще в 8 тысяч рублей с учетом материалов и работы.

Подвеска так же требует регулярного контроля. Стойки стабилизаторов — расходный материал, их можно менять с нашими дорогами каждую неделю. Кроме того несмотря на то, что машина имеет отсек под салонный фильтр, его там не стоит и если до вас его никто не купил и не поставил — вперед за покупками. Иначе дышать в машине придется пылью. Цена вопроса — 200-250 рублей.

Стоит ли покупать Mitsubishi Carisma имея в кошельке 200 тысяч рублей?

Приветствую Вас уважаемый читатель на страницах блога. Сегодня не совсем обычный материал, повествование буду вести от имени своего знакомого, который очень лестно отзывался о своем, далеко не свежем, авто. Я уже прибегал к этому приему, когда писал при Chevrolet Niva. Итак поехали…

Если вы ищете автомобиль в ценовой категории до 200 т.р., то можно рассмотреть автомобиль Mitsubishi Carisma 1999–2003 года выпуска. Отличный автомобиль динамичный и экономичный. Предлагается четыре вида двигателя объёмом 1.3, 1.6, 1.8, 1.9 как бензиновые и дизельные. 2 вида КПП, 4 ступенчатый японский автомат и 5 ступенчатая французская механика завода «Рено».

Кузов, салон и коррозионная стойкость

При покупке выбор будет состоять из 2 видов кузова — это седан и хэтчбек. Так же стоит отметить что есть версии автомобиля как рестайлинг так и до рестайлинг. Отличия наблюдаются как в салоне, так и во внешней облицовке кузова. К внешним отличиям можно отнести различия в передних фарах решётки радиатора. К внутренним это приборная панель и рулевое колесо.

Весь металл оцинкованный и если машина не бита и не крашена кустарным способом, то металл достаточно долговечный и живёт долго. Больные места:

арки колес;
пороги.

В остальном металл очень крепкий и хорошего качества.

При открывании капота и осмотра внутренней части подкапотного пространства можно увидеть, как там много места, почти ко всему есть свободный доступ и это явное преимущество по сравнению с другими моделями авто. Расположение воздухозаборника высокое что не доставит проблем с преодолением неглубокого брода. Так же стоит обратить внимание на рулевую рейку если она течёт, то есть рем. комплекты и ее можно недорого восстановить, это лучше, чем покупать новую. С насосами ГУРа проблем не возникает. Бывает могут подводить датчики АВS, но это мелочи. Если есть кондиционер, то с ним проблем не возникает почти не когда.

Дверь багажника открывается с кнопки. Система похожа на советский автопром с 2 тягами только без пружин а перехлёстыванием 2‑х тяг смысл как на «копейке». По объёму достаточно большой, что-то крупное квадратное не факт что даст расстояние от стекла до края положить, но коляска и сумки с пакетами из магазина уместятся в нем смело. Сидения складываются в соотношении 2:1, но маленький размер отверстия между багажником и салона не даст положить что-то большое и громоздкое, например, лыжи мебель в коробке уместить можно и по длине в 1.5–1.8 метра получиться уместить.

Двигатели

Двигатели у авто достаточно ресурсные, но через некоторое время примерно через 150–200 т. Км может понадобиться замена маслосъёмных колец и колпачков клапанов. Так же со временем костенеют кольца свечных колодцев.

Двигатели 1.8 GDI могут быть проблемными, потому что они очень чувствительны к качеству топлива, частые проблемы с «плавающими» оборотами и больший налог. Относительно динамики разницы практически нет по сравнению с 1.6. Разница существенно заметна только при разгоне с места.

Коробки передач

Относительно АКПП они считаются до сих пор одни из самых надёжных. По сравнению с механикой ремонт АКПП дороже и она немного прихотливее, но в механической коробке есть проблема переключателя скоростей и проблемы с кулисой включения.

Подвеска

Подвеска автомобиля независимая многорычажная. По вложениям примерно, как и везде. В зависимости от эксплуатации из строя могут выходить в передней подвески это шаровые опоры, стойки стабилизатора меняется примерно раз в сезон как расходники, всё зависит от манеры вождения и эксплуатации.
Что касается задней подвески она так же независимая многорычажная проблем с ней особо не возникает если конечно от времени не рассохнутся резиновые изделия, которые спокойно меняются и не будет совершенно проблем. Так же бывают варианты авто как с барабанными тормозами так и с дисковыми. Что касается дисковых тормозов очень часто происходит закисание ручного тормоза. Раз в год нужно всё снимать и чистить.

Динамика разгона и топливная экономичность

Относительно динамики автомобиль достойный даже если думать, что автомат будет тупить и т.д. это не так автомат-шустрый, ресурсный. Расход по городу на автомате в летний период примерно от 8 до 10л в зимний 9–11 л/100 км по трассе при скорости 90–100 расход 6–7 л/100км, а если скорость 110+ то 7–8 л/100 км. Вместимость бака в некоторых источниках указывается как 60 литров, в других 65 литров. Общаясь с владельцем он рассказал, что заправил на заправке влезло 63 литра и при этом в баке было ещё немного топлива.

« Бак пластиковый и возможно от времени растянулся» сказал владелец)))

Что касается шумоизоляции можно дать оценку 4. Стабилизация машины безупречная ее не кидает из стороны в сторону и едет как влитая. Рулевое управление отклик на поворот руля очень быстрый и точный.

Подводя итог можно сказать что в ценовой категории 200000 рублей можно выбрать либо более-менее свежую приору 2009 года, либо иномарку по типу той что была выше в описании. Динамики, даже с автоматом, хватает, правда впритык, хорошие тормоза которые отлично ладят с АВS и коробкой и достаточно быстро останавливают автомобиль. Хорошая устойчивость на дороге даже при скорости 130 и выше.

Я, тоже считаю, что автомобиль не плохой, тем более, что за эту сумму подобрать ту же Приору, Гранту или Калину а хорошем состоянии будет сложно, а если говорить при АКПП, то практически невозможно.

Mitsubishi Carisma. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ

Двигатель обучен управлению процессом смесеобразования и сгорания даже после закрытия клапанов. В экономичном режиме он способен работать на сверхбедной топливовоздушной смеси, обеспечивая экономию бензина, но при необходимости развивает высокие мощность и крутящий момент, работая на обогащенных смесях в мощностном режиме. Предусмотрены три варианта топливоподачи. При движении с постоянной скоростью до 120 км/ч двигатель GDI (Gasoline Direct Injectiоn) работает на сверхбедных смесях (соотношение воздух-топливо — 30–40:1). При активной езде и на высоких скоростях переходит в мощностной режим (соотношение 14,7:1). Ну а при максимальной отдаче топливо подается в две стадии: сначала на такте впуска впрыскивается небольшая доза, чтобы охладить воздух, затем на такте сжатия поступает основная часть топлива, обогащающая смесь до 12:1.

В Европе двигатели GDI устанавливают на " Мицубиси Каризма" с 1997 года, однако в Россию машины с ними не поставлялись. И вот "Каризма 1,8 GDI" появилась и у нас. В отличие от менее мощных 1,6-литровых собратьев (ЗР, 2000, № 3 и 1998, № 2), эту машину будут предлагать только в дорогом исполнении "Advance". Помимо перечня дополнительного оборудования, такую "Каризму" отличают коробка с иным алгоритмом включения задней передачи и небольшое зеленое окошечко в правом нижнем углу комбинации приборов с надписью "GDI ECO".

Что же, пора и в путь. Двигатель отзывается на поворот ключа в замке зажигания обыденно и привычно — никаких новых звуков или, тем паче, вибраций. Пробую плавно тронуться с места. В какой-то момент по легкой дрожи, пробежавшей по автомобилю, показалось, что не хватает добротных «низов» — приходится больше, чем хотелось бы, действовать акселератором. Однако дальнейшие эксперименты никаких неудобств не выявляют.

Ладно, посмотрим, что будет при движении по маршруту, а пока — заправка (бензинчик «95-й») и полное «обнуление» маршрутного компьютера, дабы зафиксировать реальные расходы топлива.

В городе «Каризма» — весьма удобный автомобиль: тяговитый со стабильными откликами на изменение подачи топлива. Характер мотора очень ровный, и лишь к 4500–5000 об/мин он начинает демонстрировать темперамент. Даже в рваном ритме движения по улицам часто загорается зеленый огонек «GDI ECO» — для перехода на экономичное движение нужно лишь чуть плавнее и мягче давить на акселератор. За городом режим экономии и вовсе начинает преобладать, причем это почти не зависит от интенсивности ускорений. Потихоньку взвинчиваю темп, заставляя мотор чаще переходить в мощностной режим. И здесь все очень неплохо: двигатель с удовольствием «глотает» правильную рабочую смесь, легко и непринужденно раскручиваясь до максимальных оборотов. Приятный «подхват», наметившийся в городе, на оперативном просторе звучит в полную силу.

Конечно, это не спортивный снаряд, но вполне добротное транспортное средство, располагающее к длительному общению. Я сознательно не стал загонять машину в рамки жесткой экономии. Вряд ли тот, кто приобретет эту модель «Мицубиси» за $20 000, будет скрупулезно подсчитывать выгоду. Отмечу лишь, что темп движения был весьма интенсивным, при этом средний расход топлива не превысил 8,4 л/100 км.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: снаряженная масса — 1215 кг; полная масса — 1735 кг; максимальная скорость — 200 км/ч; время разгона с места до 100 км/ч — 10,4 с; расход топлива в условных загородном и городском циклах — 5,6; 9,2 л/100 км; топливо — АИ-95. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива; рабочий объем — 1834 смз; диаметр цилиндра и ход поршня — 81х89 мм; степень сжатия — 12; мощность — 92 кВт/122 л. с. при 5500 об/мин; максимальный крутящий момент — 174 Н.м при 3750 об/мин. ТРАНСМИССИЯ: коробка передач — механическая пятиступенчатая; передаточные числа: I — 3,58; II — 1,95; III — 1,27; IV — 0,97; V — 0,77; з. х. — 3,36; главная передача — 4,06. РАЗМЕР ШИН: 195/60R15.

Неисправности Mitsubishi Carisma

Mitsubishi Carisma – это компактная модель японского концерна, которая появилась на рынке в 1995 году. Автомобиль построен на одной платформе с моделями Mitsubishi Space Star, Volvo S40 и Proton Waja. Сборочные линии располагались в Нидерландах. Предлагалось две модификации кузова – седан и 5-двернвый хетчбэк. В 1999 году прошел рестайлинг, который коснулся оптики, а также элементов отделки кузова и салона. Спустя 5 лет выпуск автомобиля был завершен. Фактически его место в линейке занял Lancer, хотя эти модели и производились параллельно. Сегодня Mitsubishi Carisma встречается в нашей стране на вторичном рынке и пользуется неплохим спросом.

Основные и частые неисправности Mitsubishi Carisma

Коррозия. Такая проблема актуальна для многих представителей линейки. Чаще всего очаги ржавчины можно обнаружить на порогах, колесных арках и днище.
Неисправности Mitsubishi Carisma , связанные с механической коробкой передач. Нередко встречается износ подшипников и синхронизаторов. Ремонт обходится достаточно недешево.

Мелкие неисправности Mitsubishi Carisma

Износ элементов трапеции стеклоочистителей. Такие проблемы встречаются у возрастных представителей линейки. Иногда удается избавиться от неполадок путем разборки и очистки механизма, однако может потребоваться и его замена.
Скрипы и сверчки в салоне. Посторонние звуки особенно явно проявляются на морозе и при передвижении по неровным дорогам.

Серьезные неисправности Mitsubishi Carisma

Износ сцепления. Ресурс механизма существенно сокращается, если практикуется агрессивная езда или регулярная транспортировка тяжелых грузов. Замена проводится комплектом и требует серьезных затрат.
Неисправности Mitsubishi Carisma , связанные с навесным оборудованием. На больших пробегах встречается выход из строя генератора и стартера. К счастью, эти механизма являются ремонтопригодными.

Дорогостоящие неисправности Mitsubishi Carisma

Неисправности Mitsubishi Carisma , связанные с автоматической коробкой передач. Агрегат требует регулярного и качественного обслуживания. В противном случае неминуем ускоренный износ подвижных элементов.
Проблемы с электрикой. Такие неполадки характерны для многих возрастных автомобилей. Нередко встречается отказ в срабатывании датчиков, а также гниение проводки и окисление контактов. Отметим сложность локализации подобных дефектов.

Ремонт Mitsubishi Carisma в специализированном автосервисе по обслуживанию Mitsubishi «Токио Сервис»

Устранение неисправностей Mitsubishi Carisma важно доверять опытным мастерам. Кустарные методики восстановительных работ способны дать лишь временный эффект, в связи с чем проблемы вскоре вернутся вновь. Поэтому рекомендуем обратиться вспециализированный автосервис по ремонту Mitsubishi «Токио Сервис», который располагается в Москве. Здесь Вам будет предложен полный спектр услуг – от чтения кодов ошибок до капитального ремонта основных агрегатов. Также отметим, что на все выполненные работы всегда дается длительная гарантия, что позволит не сомневаться в их качестве.

★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Mitsubishi Carisma по 43 параметрам .
✔ Предложение актуально при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Токио Сервис». Подробнее

Читайте также: