Рено клио замена сцепления без снятия подрамника

Обновлено: 06.05.2024

Замена сцепления Рено Клио

Рено Клио – одна их самых небольших и недорогих моделей Рено. Несмотря на скромные размеры, надежность и долговечность сцепления Клио не вызывает сомнений. При наличии показаний для замены, сцепление меняется в сборе всем комплектом – собранная корзина уже отбалансирована в заводских условиях. В комплект входит сама корзина, выжимной подшипник, диск сцепления, на котором расположены фрикционные накладки и пружинные демпферы и лепестковая пружина, которая прижимает диск к маховику.

При замене сцепления Рено Клио мы рекомендуем сразу менять и вилку выжимного подшипника. Стоит она недорого, а для ее замены придется полностью разбирать все сцепление. А это несколько часов работы квалифицированного мастера.

Мы не рекомендуем заниматься самостоятельной заменой сцепления Рено Клио. Это достаточно длительный и сложный процесс, если не знать всех особенностей. Можно случайно повредить датчик маховика и другие элементы ходовой части или мотора автомобиля.

Этапы замены сцепления Рено Клио

Обесточить автомобиль. Снять защитный кожух аккумулятора, отсоединить разъем модуля электронного контроля, снять клеммы с АКБ
Провести подготовительные работы по мотору. Снять клипсу с клапана вентиляции картера, отсоединить привод сцепления. В зависимости от модели, он может быть механический (тросик) или гидравлический. Снять стартер. Ослабить болт крепления задней подушки двигателя
Провести подготовительные работы по ходовой части. Отсоединить рычаги подвески от шаровых опор. Освободить передние валы из ступиц колес и вывесить их, но можно не снимать полностью. Снять патрубок выхлопного тракта. Отсоединить тягу рычага коробки переключения передач
Демонтаж подрамника. Отсоединить крепления рулевой рейки, снять болты крепления подрамника. Опустить подрамник с рулевой рейкой на заранее подготовленные подставки
Демонтаж коробки переключения передач. Подготовить чистое место, куда потом можно будет положить КПП. Открутить болты крепления коробки. Снять датчик положения маховика. Аккуратно снять коробку передач
Снять и заменить сцепление в сборе

Сборку нужно производить в обратном порядке. Важно внимательно следить за правильностью подключения датчиков и моментами затяжки креплений. В нашем автосервисе Рено Ремонт работы по замене сцепления Рено Клио проводятся за считанные часы. Квалифицированный персонал досконально знает все особенности ремонта и замены деталей сцепления и ходовой части.

Renault Megane "Наполеон" › Бортжурнал › Замена сцепления не снимая мкпп и подрамников.

Добрый день! В этой записи хочу вас посвятить тому что поменять сцепление можно и не снимая ничего лишнего как описывают некоторые любители поморочить голову. Ну поехали, в первую очередь разбираем покапотку а именно
1, снимаем аккумулятор с мозгами и пластиком под аккумулятором его держит 3 торцевых болта.
2, После у нас появляется доступ к мкпп а именно к тросам переключения снимаем их (снимаем очень аккуратно так как они снимаются с двух сторон а именно с шарика который переключает сами передачи и фиксатор который держит все это его снимаем если присмотреться то там будет дырочка в нее маленькой отверткой суем и отодвигаем язычок он он снят), откручиваем датчик холла.
3, Начинаем откручивать коробку от двс и можно отсоединить трубку идущую на выжимной но придется заглушить его что бы не капала. при откручивании болтов с верху все доступны но не без выпендрежа не обойдется 3 болта которые держут стартер с ними придется повозиться так как они находятся не очень удобно.
4, С верху закончили переходим в низ авто а именно снимаем защиту если она имеется сливаем масло с мкпп разбираем левую сторону ходовой а именно шаровая, косточка, наконечник, датчик абс отсоединяем на всякий пожарный из фишки а не со ступицы, откручиваем ступичную гайку шруза и вынимаем его я не стал снимать с мкпп так как не понадобилось откручиваем болт подрамника на 18мм который держит железку на нее еще крепится проводок абс ну она там одно не ошибетесь снимаем ее и обманным путем дабы не снимать передний подрамник и задний.
5, Напомню что правый шруз я не трогал но при отодвигании мкпп будьте внимательны что бы не повредить сальник, открутите датчик заднего хода чтобы случайно его не сломать облокачивая мкпп на него, откручиваем нижние болты мкпп и можно отделять от двс мкпп понадобиться помощник один следил за сальником а другой отсоединял мкпп снимать не нужно мкпп ее отодвигаем в левую сторону там позволяет пространство как только вы отсоединили мкпп подставляете что нить под нее и все она вам не мешает, открывается пространство и позволяет заменить сцепление с выжимным подшипником при центрировании корзины и диска использовал направляющий шедшим в комплекте. как только поменяли все это можно в обратном порядке собирать. Вроде все расписал если даже что то забыл прошу прошения.

Отчёт жабо

Замена сцепления не снимая мкпп и подрамников.

06.05.2017 12:00 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Вот такое пространство позволяет заменить сцепление и выжимной.

Вот что пришлось снять чтобы добраться до сцепления.

На маховике не обнаружил износа.

Добрый день! В этой записи хочу вас посвятить тому что поменять сцепление можно и не снимая ничего лишнего как описывают некоторые любители поморочить голову. Ну поехали, в первую очередь разбираем покапотку а именно
1,снимаем аккумулятор с мозгами и пластиком под аккумулятором его держит 3 торцевых болта.
2,После у нас появляется доступ к мкпп а именно к тросам переключения снимаем их (снимаем очень аккуратно так как они снимаются с двух сторон а именно с шарика который переключает сами передачи и фиксатор который держит все это его снимаем если присмотреться то там будет дырочка в нее маленькой отверткой суем и отодвигаем язычок он он снят), откручиваем датчик холла.
3, Начинаем откручивать коробку от двс и можно отсоединить трубку идущую на выжимной но придется заглушить его что бы не капала. при откручивании болтов с верху все доступны но не без выпендрежа не обойдется 3 болта которые держут стартер с ними придется повозиться так как они находятся не очень удобно.
4,С верху закончили переходим в низ авто а именно снимаем защиту если она имеется сливаем масло с мкпп разбираем левую сторону ходовой а именно шаровая, косточка, наконечник, датчик абс отсоединяем на всякий пожарный из фишки а не со ступицы, откручиваем ступичную гайку шруза и вынимаем его я не стал снимать с мкпп так как не понадобилось откручиваем болт подрамника на 18мм который держит железку на нее еще крепится проводок абс ну она там одно не ошибетесь снимаем ее и обманным путем дабы не снимать передний подрамник и задний.
5, Напомню что правый шруз я не трогал но при отодвигании мкпп будьте внимательны что бы не повредить сальник, открутите датчик заднего хода чтобы случайно его не сломать облокачивая мкпп на него, откручиваем нижние болты мкпп и можно отделять от двс мкпп понадобиться помощник один следил за сальником а другой отсоединял мкпп снимать не нужно мкпп ее отодвигаем в левую сторону там позволяет пространство как только вы отсоединили мкпп подставляете что нить под нее и все она вам не мешает, открывается пространство и позволяет заменить сцепление с выжимным подшипником при центрировании корзины и диска использовал направляющий шедшим в комплекте. как только поменяли все это можно в обратном порядке собирать. Вроде все расписал если даже что то забыл прошу прошения.

Замена сцепления процесс все-таки достаточно трудоемкий, однако, бывает так, что в попытке сэкономить автолюбители обрекают себя на дополнительную работу. А дело все в том, что на первый взгляд может показаться, что одна из деталей сцепления исправна и может прослужить еще некоторое время. Так вот обычно это большое заблуждение.

Инструменты:

вороток
удлинитель
головка на десять, восемнадцать, шестнадцать, тридцать, одиннадцать
рожковый ключ на десять, тринадцать
два домкрата
Torx T20, T30

Несколько позиций специального инструмента в этом списке не указано, читайте пошаговую инструкцию, там все описано.

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

набор отвёрток;
ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
оправка для центрирования диска.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Необходимые инструменты

Ключ «на 11», а лучше, если это будет торцевая головка.
Отвертки – плоская и крестообразная.
Оправка для центрирования ведомого диска (подойдет та, что для переднеприводных ВАЗов)

Подготовка подкапотного пространства.

Чтобы не вызвать короткое замыкание следует отключить минусовую клемму с аккумулятора. После этого снимается тросик сцепления. Это сделать довольно просто, нужно потянуть за грузик вперед и вытянуть его из вилки. После этого конструкция освобождается из кронштейна.

Держатель моторного жрута снимается несколько сложнее. Нужно разжать несколько креплений, и отвести его всторону:

На двигателе расположен датчик ВМТ. Чтобы отключить его нужно выкрутить 2 винта
На коробке отсоединяется выключатель заднего хода
Отключается датчик скорости
Отключаем датчик кислорода. Провода подходящие к ней так же закреплены колодкой на КПП.

После этого отсоединяем крепление шланга сапуна.

Пошаговая инструкция

1. Перед началом работы, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Откручиваем головкой на десять гайку и снимаем.

2. Срываем передние ступичные гайки с двух сторон. Усилие затяжки большое, поэтому берите силовой вороток. Гайки под головку на тридцать.

3. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, и снимаем передние колеса.

После снятия колес, полностью выкручиваем ступичные гайки.

4. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и вынимаем палец. Это мы показывали ранее.

Проделываем такую операцию с двух сторон.

5. С левой стороны вытаскиваем привод из ступицы и укладываем на рычаг.

С правой стороны тоже вытаскиваем привод из ступицы и вынимаем его из МКПП. Он вставляется в шлицы и легко выходит.

6. Снимаем пластиковые защиты с двух сторон для доступа к болтам крепления тяги. Защиты закреплены пластиковыми гайками.

После снятия защит, откручиваем болты крепления тяги с двух сторон.

7. Демонтируем защиту двигателя.

8. Теперь нам нужно снять боковую защиту бампера. Закреплена она двумя клипсами и тремя винтами под Torx T20.

Проделываем это с двух сторон.

9. Откручиваем три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx T30.

10. Откручиваем выхлопную трубу в районе лямбда-зонда. Откручиваем две гайки на десять и отключаем разъем на лямбда-зонд.

11. Отключаем разъем на второй лямбда-зонд который установлен после катализатора.

12. Снимаем трубу с двух резинок и отводим в сторону. Полностью трубу снимать не нужно.

Труба будет держаться на одной подушке глушителя которая сзади. Если вы работу делаете на яме, может потребоваться снять трубу полностью.

13. Если у вас есть ГУР, то откручиваем трубку от подрамника. Болт под ключ на десять.

14. Откручиваем рулевую рейку от подрамника. Закреплена она двумя болтами сверху. Болты под головку на восемнадцать.

Рейка у нас останется на кузове и будет держаться за счет того что рулевые наконечники прикручены к кулакам.

15. Откручиваем третью опору двигателя. Отпускаем с начало задний болт, затем передний.

Опора остается на подрамнике.

16. Далее мы будем снимать подрамник, но предварительно нужно обратить внимание на радиатор охлаждения. В зависимости от года выпуска автомобиля радиатор нужно подвязывать или он будет висеть на своих ушах.

На Логанах до 2008 года выпуска не нужно подвязывать радиатор. А вот с 2008 года выпуска идет измененная система охлаждения, и если снимаете подрамник радиатор нужно подвязывать. Как лучше подвязать радиатор смотрите в видео уроке с 8.20.

17. Откручиваем четыре болта крепления подрамника. Болты под головку на восемнадцать.

Лучше всего попросить помощника придержать подрамник во время откручивания, или подпереть винтовой стойкой.

18. Сливаем масло из МКПП и снимаем левый привод. Это мы показывали ранее.

19. Отключаем разъем с выключателя заднего хода.

Откручиваем два болта которые крепят массы. Болты под головку на тринадцать.

Отщелкиваем клипсу и отводим провода в сторону.

Для удобства заводим трубку гидроусилителя вверх и подвязываем.

20. Снимаем трос сцепления, это мы тоже разбирали ранее.

21. Откручиваем четыре нижних болта крепления коробки к двигателю. Они под головку на тринадцать.

22. Сзади коробки отключаем разъем с датчика скорости.

Откручиваем тягу от кулисы. Гайка под ключ на тринадцать. Гайку полностью не откручивайте, просто ослабьте, и извлеките трубку.

23. Откручиваем два болта крепления стартера. Стартер крепит три болта, ну к третьему доступа пока нет.

24. Из-под капота снимаем разъем на датчик коленчатого вала. Отгибаем флажок и стягиваем разъем.

25. Далее нужно вывесить двигатель, и открутить кронштейн крепления коробки к левой опоре двигателя.

Устанавливаем подъемную стойку и за один крючок подтягиваем двигатель.

Откручиваем три болта крепежа кронштейна коробки к левой опоре. Болты под головку на шестнадцать. Откручивать их нужно из-под капота, возле бачка тормозной жидкости.

Потребуется удлинитель к воротку.

26. Опускаем двигатель вместе с коробкой с помощью стойки.

27. Снимаем сапун и откручиваем сверху два болта крепления коробки и один болт стартера.

28. Последний крепеж коробки это две гайки на шпильках. Просим помощника придержать коробку, а сами откручиваем гайки.

Так же проверьте перед снятием коробки чтобы стартер вышел из места посадки.

29. После откручивания гаек, в раскачку вынимаем коробку.

30. Откручиваем болты крепления сцепления головкой на одиннадцать и снимаем его.

31. После снятия сцепления обратите внимание на состояние маховика. Не должно быть волны на рабочей поверхности и синих припалов.

Так же посмотрите на состояние венца маховика.

32. Обезжириваем рабочую поверхность маховика и устанавливаем новое сцепление.

Обратите внимание на фото ниже, так при установке диск сцепления должен лежать в корзине.

Прикладываем к маховику корзину с диском и вставляем центрирующую оправку. Далее наживляем и равномерно затягиваем болты. У кого есть динамометрический ключ, момент затяжки 1,2 кгс·м.

Желательно иметь пару болтов крепежа сцепления в запасе. При затягивании они бывает ломаются.

33. Меняем выжимной подшипник на валу коробки. Попутно проверяем износ места посадки подшипника и вилки.

Место посадки подшипника нельзя смазывать, очистите от грязи и устанавливайте новый подшипник.

Так же проверьте пыльник вилки.

Ну вроде обо всех нюансах рассказали, далее производим обратную сборку.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:

Треск при переключении передачи.
Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
Запах горелого в салоне.

Симптомы неисправности муфты таковы:

Самостоятельная замена сцепления

Прежде чем приступить к работе следует знать некоторые конструктивные особенности.

Если это вам о чем-то говорит, и вы знаете устройство механизма и уверены в своих силах — пора приступать непосредственно к работе.

Замена сцепления Рено Логан

Снимаем сцепление

Первым делом загоняем Логан на яму также можно заручиться помощью еще одного человека. Замена сцепления такое дело, что лишние руки точно не помешают. Прежде чем начинать еще раз проверьте наличие необходимых инструментов. Если все в порядке приступаем к работе:

Первым делом следует снять коробку передач (если этого не сделать вы не сможете подобраться к маховику и самому сцеплению).
Теперь удерживайте маховик отверткой, чтобы он не крутился, и одновременно откручивайте болты крепления нажимного диска. Натяжку болтов следует ослаблять равномерно, переходя, от одного к другому.
Выкрутив, болты снимайте с маховика ведомый и нажимной , ведомый при этом следует придерживать. Когда все готово внимательно осмотрите детали. Трещины и сколы не допускаются. В случае если при визуально осмотре обнаружены какие-либо еще неполадки – меняйте ведомый и нажимной не задумываясь.
Прежде чем установить новые детали убедитесь, что ведомый диск легко перемещается по шлицам первичного вала КПП. Неполадки или заедания следует тут же устранить либо, отрегулировав, ступицы диска, либо заменив дефектные детали.
Далее, наносим на шлицы ведомого специальную тугоплавкую смазку.
Теперь нам понадобиться оправка с ее помощью устанавливаем на место ведомый диск. Правильным положением будет то, при котором выступающая часть ступицы диска оказалась направленной в сторону пружины кожуха сцепления.
После на центрирующие штифты устанавливайте нажимной диск и сразу можно ввернуть болты крепления. Затягиваем их, также поочередно переходя, от одного к другому.
Теперь оправку можно снять и установить на место коробку передач. После останется только подключить тросик и отрегулировать его длину.

Снятие кпп

В некоторых случаях возможна замена сцепления без снятия коробки. Но чтобы выполнить эту операцию как следует, лучше не отодвигать ее от двигателя. Демонтаж коробки начинается со снятия подрамника:

Откручиваем 3 болта со стороны бампера
Снимается кронштейн задней опоры двигателя.
Снимаются болты с рулевого механизма
Выхлопная труба отсоединяется от коллектора.

Снимается стартер. Для этого откручиваются клеммы и крепежные винты.

Помимо этого, коробка удерживается еще несколькими болтами. Они расположены со стороны масляного картера и еще 2 притягивают ее к двигателю.

Выполнив все вышеперечисленные действия, нужно подставить опоры под мотор и коробку. Затем можно снять левый кронштейн двигателя.

Снятие поворотного кулака.

Проделать это следует в определенной последовательности, чтобы потратить минимум времени:

Отключить датчик системы ABS
При помощи ключа на 16 ослабить и снять гайку стяжного винта. После этого разжимаются щечки поворотного кулака, чтобы можно было извлечь палец шаровой.
Снимается гайка, которая расположена на шпильке рулевого. После этого шпилька извлекается из посадочного отверстия.
Скручиваются гайки, удерживающие крепление кулака к стойке. Для этого потребуется ключ на 18.

Когда кулак не мешает доступу, можно отсоединить привод от коробки. При этом следует помнить, что при этом выпадут внутренние ролики. Следует проследить за тем, чтобы они не попали в картер КПП.

Во время этой операции становится понятно, что без слива масла нельзя было обойтись, иначе оно бы вытекло при демонтаже ШРУСа.

Заключение

Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.

Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.

Замена сцепления Рено Логан

Данном фотоотчете подробно показано как своими руками произвести полную замену сцепления на автомобиле Рено Логан, если ещё возникнут вопросы, то у нас есть видеоинструкция по замене сцепления со снятием МКПП Рено Логан.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

набор головок, из них понадобятся на 8, 10, 13, 15, 19, а также 32 если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;
набор накидных ключей — на 10, 13 и 15;
набор шестигранников и «звёздочек»;
набор отверток — необходимы пара плоских, одна побольше, другая поменьше;
зубило;
молоток;
проникающая смазка типа WD-40;
графитовая смазка;
тормозная жидкость (при снятии коробки передач, обычно, вытечет практически полный бачок);
домкрат;

Открываем капот. Снимаем клему с аккумулятора. Далее при наличии защиты необходимо снять её.

Защита не снята.

Сливаем масло из КПП и снимаем пластиковую защиту со стороны арки колеса чтоб добраться до штанги.

Тоже самое и снизу, чтобы не мешала, на этапе снятия подрамника.

Отворачиваем нижнюю гайку, верхний болт крепления штанги и убираем ее по дальше.

Отворачиваем болт крепления шаровой и вынимаем его.

Следующий на очереди болты крепления сайлентблоков рычага к подрамнику.

Они разные по длине, не спутайте.

Далее нужно развести ухи использовали молоток.

Рычаг снялся. Тоже самое с другой стороны.

Далее переходим моторный отсек. Снимаем воздуховоды и аккумулятор, высоко вольтные провода.

На корпусе воздушного фильтра удаляем саморезы и защёлки.

Убираем старый фильтр.

Далее отвинчиваем 4-ре болта.

Отсоединяем шланг от корпуса фильтра.

Придерживая дроссель, убираем корпус.

Снимаем трубки с клапанной крышки, извлекаем тросик газа.

Поддевая отверткой отсоединяем тягу привода ДЗ.

Эту дыру нужно чем то закрыть.

Помечаем взаимное расположение тяги и рычага управления КПП. Ослабляем болт хомута тяги и сдергиваем тягу с рычага.

Далее отвинчиваем два болта крепления массы к КПП.

Возращаемся в яму и отсоединяю колодку выключателя ЗХ.

Отключаем гофру от держателя на КПП.

Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода и повернув его снимаем с держалки на КПП.

Тоже самое, вынимаем продульку этого датчика из другого фиксатора.

Далее в моторном отсеке, в глубине среди проводов виднеется датчик ВМТ прикрученный на 2 болта, нужно открутить.

Переходим к левому переднему колесу и откручиваем тормозной суппорт.

Откручиваем гайку с рулевого наконечника и отсоединяем его от поворотного кулака.

Откручиваем 2 болта крепления стойки к кулаку и аккуратненько опускаем полуось на подрамник.

Откручиваем 3 болта крепления пыльника ШРУСа к КПП и аккуратненько выводим полуось из КПП и убираем ее в строну чтоб не мешалась.

С соседним колесом проделываем те же операции, за исключением полуоси, она не крепится к коробке, а просто вытаскивается.

Переходим к стартеру. Откручиваем медные большую и маленькую гайки крепления контактов.

На этом же фото под стартером, но выше места соединения полуоси с КПП видна гайка крепления корпуса КПП к двигателю, ее тоже можно сразу открутить.

Ползем на верх и откручиваем 3 болта крепления стартера к КПП, 2 из них мы как бы видим.

Третий спрятался за железякой, на которую крепится зажим для гофры проводов.

Откручиваем эту железяку и последний болт крепления стартера

Ползем в яму, снимаем стартер

Дело дошло до подрамника, откручиваем 3 самореза крепления бампера к подрамнику

Переходим к трубе отвода… короче к выхлопной трубе — откручиваем 2 болта с прижимными пружинами от выпускного коллектора.

потом идем к подвесным резинкам и снимаем их с креплений (снимаются туго, но снимаются.

Отодвигаем нашу трубу в сторону и приступаем к скручиванию 2 болтов крепления рулевой рейки к подрамнику.

После мы берем правый рулевой наконечник и втыкаем его в одно из отверстий на стойке, чтобы рейка не болталась и не мешала нам работать.

Раскручиваем нижнюю опору двигателя и убираем ее.

Делаем подпорки под подрамник.

Выкручиваем 4 болта крепления подрамника к лонжеронам.

Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю снизу и сразу ставим под двигатель опору

Подходим к коробке со стороны радиатора и скручиваем еще одну гайку крепления коробки к двигателю, которая находится под вилкой выключения сцепления.

Переходим к съему опоры КПП (представляет собой трехпалую лапу, лапы держат коробку 3 болтами, а сама лапа крепится к левому лонжерону на 4 болта)Перед этой процедурой под КПП ставим упор и откручиваем лапу сначала от лонжерона.

Переходим к 3 болтам пальцев лапы, первый находится под корпусом аккумулятора.

Другие 2 расположены в более доступном месте под расширительным бачком. Снимаем опору и убираем ее в сторону чтоб не мешала.

Теперь у нас осталось всего 2 болта, один находится под датчиком (вроде детонации).

Второй чуть подальше.

Теперь самое сложное (если ты один) — через капот просовываем руки и обхватываем КПП, левой рукой за железяку на которой крепится трос сцепления рядом с вилкой, а правой рукой за ребра корпуса, тянем в сторону левого колеса примерно на 10 см (КПП как раз выйдет со шпилек) и опускаем на заранее положенную опору (так как опору я делал из кирпичей, то во время сдвига они у меня попадали и мне легче было коробку опустить и вытащить из под машины.

Ну наконец то добрались, откручиваем 6 болтов крепления корзины предварительно зафиксировав маховик, снимаем корзину с диском, и выжимной из коробки, осматриваем, приготавливаем новый комплект, делаем самодельное центрило и ставим все на место, предварительно смазав смазкой самые нужные места. Сборка производится в обратном порядке (она оказалось сложнее).

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск

Замена сцепления со снятием КПП

Перейти на страницу:

Замена сцепления со снятием КПП

Сейчас меняю сцепление. В мануале сказано отсоединить датчик столкновения, а где он не пойму (мануал в основном про 16 кл вариант).

Привет! ну как поменял сцепление?

датчик находится под бампером

непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор

Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7

mixa писал(а): непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор

Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7

падушка и при отключенном аккум стрельнуть может.

Рядом с контроллером!

под бампером в Рено врядли.

почти 100% даю, что в салоне в кожухе КПП

Корзину и диск сцепления поменял, сейчас заканчиваю сборку.

Вчера одел коробку на шпильки и прикрутил к двигателю (честно сказать не легко - килограмм на 30 эта коробка будет ) - обязательно вдвоем надо.

Датчика под бампером не нашел. Подушка пока не сработала.

В процессе работы (замены сцепления) опроверг следующие "недопонятки", описанные в реновском (dialogys) мануале:

1. Снимать глушитель (или где-то окручивать а тем более распиливать) не нужно.

2. Левый поворотный кулак надо полностью снимать, а не только открутить от стойки и вытащить палец рулевого наконечника , иначе левый вал не выйдет полностью из коробки: при этом откручивать гайку ступицы и вынимать левый наружний шрус не надо - вал вытаскивается вместе с поворотным кулаком и ступице в сборе.

3. Чтобы снять лев. пов. кулак с пальца нижней шаровой опоры надо не просто разжать отверточкой пропил кулака, а хорошенько поработать молоточком, чтобы выпрессовать палец, подпирая кулак снизу домкратом и колотить по нижнему треугольному рычагу. При этом надо хорошо всё сдобрить ВД-шкой.

4. Снимать правое колесо, правый поворотный кулак и вал не нужно. Однако надо все-таки поддомкратить и установить на опоры машину с 2-х сторон, что-бы вывесить правое колесо.

5. Снимать подрамник полностью не нужно, достаточно открутить у левой и правой стяжек подрамника верхние болты, отвернуть два болта крепления подрамника слева(передний и задний),а справа только передний, а задним правый болтом (не выкручивая полностью) регулировать опускание подрамника. При этом под правый передний угол подрамника надо что- то положить (кирпич например). Дополнительной точкой крепления подрамника является поддомкраченное переднее колесо (ну в плане - правый шаровой палец). Чтобы было удобно сдвигать коробку Подрамник с левой стороны достаточно опустить на 30 см вниз и подпереть его левую сторону кирпичом.

6. Советую сразу заменить опорный палец вилки выключения сцепления (ну чтобы ВИЛКА не скрипела) - он посажен с ОГРОМНЫМ натягом на шлицах в картере коробки, и чтобы его выбить надо взять очень острую и длинную (закаленную и с железной ручкой) отвертку и фигачить ей в щель соприкосновения юбки пальца и мини-фланца картера КПП. Забивать новую опору на место надо с помощью трубчатого ключа на 21 и молодка, нанося удары в осевом направлении.

7. Корбку с картером сцепления вытаскивать на белый свет не надо, достаточно её отодвитуть на 20 см влево и опереть о левую балку подрамника.

8. При откручивании подрамника стабилизатор поп. устойчивости снимать не надо.

9. Двигатель можно подпереть справа под маслянный картер - там где сливная пробка, а левую сторону двигателя подвесить за УШКО за крышу гаража.

Замена сцепления Renault Logan

Сцепление является важной системой в транспортном средстве, которая нужна для соединения и разъединения двигателя с коробкой передач. Основные детали в системе сцепления это - маховик, ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник. Все эти детали в процессе работы изнашиваются и требуют периодической замены. Как правило, ресурс оригинального сцепления 80-120 тысяч километров пробега в зависимости от эксплуатации автомобиля.

В этой статье поэтапно разберем процесс замены сцепления на Renault Logan (1.6) со снятием коробки передач, а также расскажем о признаках поломки и выборе запчасти.

Признаки неисправности

Свист сцепления. Как правило, по трогании с места или при переключении передач сцепление свистит, такой симптом указывает на износ выжимного подшипника.
Проскальзывание сцепления. Сцепление не держит когда изношен диск или корзина сцепления. Также может быть изношен маховик или же в систему сцепления попало масло из-за потресканного уплотнителя вилки сцепления. Также сцепление может проскальзывать только под нагрузкой. К примеру, при резком открытии дроссельной заслонки обороты растут, а автомобиль скорость не набирает.
Залипание сцепления. Залипание происходит когда имеется сильной износ вилки или втулки первичного вала МКПП.
Стуки и рывки при включении сцепления. Рывки могут возникать, когда крепления коробки передач к двигателю ослабли, а также, если нажимной диск неправильно выставлен во время сборки.

Выбор запчасти

Артикул комплекта сцепления от производителя Valeo 821071. С завода устанавливалось сцепление от этого производителя, лучше не экономить и приобрести его. Процедура замены достаточно трудоемкая.

В комплект входит диск, корзина, выжимной подшипник и направляющая для установки.

Инструменты и материалы для работы:

Вороток с трещоткой;
Торцевая головка на десять, одиннадцать, тринадцать, шестнадцать, восемнадцать, тридцать;
Накидной ключ на тринадцать, шестнадцать;
Монтажный рычаг;
Силовой вороток;
Несколько удлинителей;
Два домкрата;
Ключ для колесных болтов;
Две подставки под автомобиль;
Проникающая смазка;
Ударная отвертка со шлицевой насадкой;
Щетка по металлу;
Молоток;
Torx T20, T30;
Вилка для снятия клипс;
Емкость для сбора масла;
Квадрат 8 на 8 мм;
Гидравлическая стойка;
Динамометрический ключ.

Снятие и установка сцепления

Установите автомобиль на яму или подъемник.
Откройте капот и снимите минусовую клемму с АКБ. Клемма закреплена гайкой под ключ на десять.
Пока автомобиль стоит на колесах, ослабьте передние ступичные гайки. При необходимости попросите помощника нажать на педаль тормоза. Гайки под головку на тридцать.
Снимите оба передних колеса и полностью выкрутите ступичные гайки. Для безопасности уберите домкраты и установите автомобиль на подставки.
Очистите и обработайте проникающей смазкой болт крепления пальца шаровой опоры. Далее открутите сквозной болт и достаньте его из отверстия. Гайка и головка болта под ключ на шестнадцать.
Забейте ударную отвертку в разрез куда вставлен палец шаровой и с помощью монтажного рычага выжмите его из поворотного кулака. Пальцы шаровых опор нужно снять с обеих сторон.
С двух сторон достаньте приводы из поворотных кулаков и уложите на нижний рычаг. Проследите за тем, чтобы пыльники ШРУС не порвались.

Наглядно процесс замены сцепления Рено Логан в этом видео:

Резюмируем

Из вышеописанного можно сделать вывод, что произвести замену сцепления можно своими руками. Трудности могут возникнуть только в процессе снятия и установки самой коробки. Лучше всего позвать помощника, так как коробка довольно тяжелая.

Если не уверены в своих силах, то лучше обратится на станцию технического обслуживания. Цена замены сцепления Рено Логан от 3500 до 5000 рублей.

Рено симбол замена сцепления

Итак, замена сцепления своими силами:
1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :

2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):

3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и

двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)

4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку

в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).

5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,

отвинчиваем два болта крепления проводов массы:

6. Снимаем Подрамник:

Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и

передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).

Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):

Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале

опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из

подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):

Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,

чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов

придется освободить их головки от закерненных бортиков.

Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно

(открутив полностью левые болты подрамника):

7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):

И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):

И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):

8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).

и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):

9. Откручиваем коробку от двигла :

Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.

Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП

( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).

Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.

В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:

Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):

кладем ее на крыло подрамника:

Ближе – видим такую картину:

10. Окручиваем корзину (6 болтов):

Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):

Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.

В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,

к тому же пружины у старого – разболтанные, и «выжимной» шуршит (как будто без смазки).

11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):

12. Сборка была произведена в обратном порядке.

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Замена сцепления со снятием КПП

Перейти на страницу:

Замена сцепления со снятием КПП

Привет! ну как поменял сцепление?

датчик находится под бампером

непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор

Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7

mixa писал(а): непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор

Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7

падушка и при отключенном аккум стрельнуть может.

Рядом с контроллером!

под бампером в Рено врядли.

почти 100% даю, что в салоне в кожухе КПП

Корзину и диск сцепления поменял, сейчас заканчиваю сборку.

Датчика под бампером не нашел. Подушка пока не сработала.

1. Снимать глушитель (или где-то окручивать а тем более распиливать) не нужно.

8. При откручивании подрамника стабилизатор поп. устойчивости снимать не надо.

Читайте также: