Шкода рапид регулировка сцепления

Обновлено: 04.05.2024

Carville › Блог › Замена сцепления на Skoda Rapid (статья с видео)

Производители автомобилей не дают рекомендаций по частоте замены сцепления, поэтому ответственность за его исправность ложится на плечи владельца авто. Менять сцепление пора, если:
— Обороты двигателя набираются быстрее, чем ускоряется автомобиль, чувствуется запах горелого сцепления;
— При включении сцепления появляется сильная вибрация, либо сцепление выключается не полностью – передачи включаются с трудом;
— При выключении сцепления слышится посторонний шум;
— Педаль сцепления не возвращается до конца в исходное положение.

Если вовремя не заменить сцепление при появлении вышеописанных проблем, у автомобиля появятся более серьезные поломки.

Об автомобиле

Сегодня мы заменим сцепление на автомобиле Skoda Rapid с двигателем 1,6 2014 год пробег 110 000 км. Для замены мы будем пользоваться запчастями бренда TRIALLI и использовать инструмент бренда AIRLINE.

Что потребуется для работы?

Для замены сцепления на автомобиль Skoda Rapid 2014 года выпуска, вам понадобятся:
1) Комплект сцепления в сборе TRIALLI (арт. FR 1814)
2) Набор инструментов AIRLINE
— Большая трещотка
— Головки 16, 17, 18
— Воротки для откручивания болтов привода, фланца привода
— Болты звездочка М8
— Рожковые ключи на 9, 13, 16, 17, 18, 19
— Отвертки
— Шило для прочистки
— Срывной ключ для откручивания болтов с коробки
— Пневмоинструмент

Обеспечьте доступ к коробке передач

Для установки нового комплекта сцепления необходимо снять коробку передач. Для этого сначала освободите доступ к коробке сверху и снизу. Есть правила по снятию АКБ:
— Сначала отсоединяется минусовая клемма
— Затем отсоединяется плюсовая клемма.
При установке наоборот – первой ставится плюсовая клемма, а затем — минусовая, чтобы избежать “травмы” АКБ и короткого замыкания.
Для того, чтобы освободить доступ к коробке передач в верхней части нам понадобилось:
— снять аккумуляторную батарею;
— площадку, на которую устанавливается аккумуляторная батарея;
— рычаг переключения коробки передач;
— освободить тросы переключения передач;
— снять стартер;
— открутить 2 болта крепления коробки передач к двигателю в верхней части для удобства.
Чтобы обеспечить доступ к коробке передач в нижней части автомобиля снимите защиту стартера, пластиковый пыльник и нижнюю опору коробки передач.

Встречаются сложности при откручивании болтов крепления фланца привода, которые вкручиваются в коробку. Вокруг фланца мало доступа и руками откручивать болты неудобно. Рекомендуем использовать набор удлинителей и делать это из колесной арки.

Снятие коробки передач

После того, как сняли все элементы весь силовой агрегат остается висеть на двух опорах: левой и правой. Левую опору придется снимать в 2 этапа. Опустите авто на землю, поставьте под коробку домкрат, чтобы он ее удерживал.
Открутите левую опору коробки передач и закрепите ее страховочной лямкой, а уже затем поднимайте автомобиль на рабочую высоту. Поставьте гидравлическую стойку под силовой агрегат, немного поднимите, и затем снимайте страховочную лямку. Теперь коробку передач можно извлечь, и нам осталось переустановить комплект сцепления.

Замена комплекта сцепления

Снятый старый комплект сцепления можно сравнить с тем сцеплением, что мы будем устанавливать. Ведомые диски и корзины конструктивно и визуально абсолютно одинаковые. Нажимной диск корзины сцепления имеет равномерные следы износа и синеватый цвет, а также ярко выраженный специфический запах горелого сцепления. Цвет фередо фрикциона гораздо темнее, чем у нового диска: диск пробуксовывал.

Выжимной подшипник мы будем ставить из комплекта TRIALLI. Обратите внимание, что комплект содержит втулку направляющего подшипника и также вилку, как в оригинале. Если сравнивать оригинал — оригинальную вилку и подшипник – все совпадает.

Перед установкой сцепления необходимо обезжирить рабочую поверхность нажимного диска, а также смазать лицевую часть ведомого диска.

Вложите диск выступающей частью в корзину сцепления и установите на маховик. Выравнивайте ведомый диск при помощи любой втулки и равномерно затяните корзину.
Затяжка корзины сцепления к маховику требует много этапов. Затягивайте каждый болт равномерно, по пол-оборота, чтобы не было перекосов.

На что важно обратить внимание

Перед установкой направляющей втулки выжимного подшипника убедитесь, что сальник в коробке передач не течет, нет следов масла. Уберите грязь и следы износа предыдущего фрикциона, и только затем и установите направляющую втулку.
В чем плюс новой направляющей втулки? Предыдущая втулка притерлась к старому выжимному подшипнику. При установке нового выжимного подшипника, он будет ходить по выработке и быстрее износится или будет ходить с заеданием.

Направляющую втулку подшипника ни в коем случае нельзя смазывать. Здесь рабочая сила — пластик, и если смазать втулку, то смазка начнет собирать в себя частицы износа фрикционных сцеплений. Частицы тверже пластика, и будут его активно стирать, поэтому он выйдет из строя гораздо раньше. Поэтому ни в коем случае не смазываем ни втулку, ни сам подшипник. А вот точки опоры выжимной вилки нужно смазать.

Комплект сцепления установлен на автомобиль. Комплект выжимного подшипника установлен на коробку переключения передач. Остается собрать все в обратной последовательности. Сцепление установлено.

Весь процесс замены комплекта сцепления на Skoda Rapid смотрите в нашем видео:

Подписывайтесь на Youtube-канал Школы ремонта Carville

Скачивайте наше приложение для IOS и Android — весь каталог продукции в вашем смартфоне!

Регулировка свободного хода педали сцепления.

Между деталями привода сцепления должен быть зазор, пока педаль сцепления находится в отпущенном состоянии. В зависимости от конструкции привода свободный ход педали сцепления либо регулируется, либо выставляется автоматически.

Зазор в приводе сцепления должен гарантировать разгрузку выжимного подшипника от усилия нажимной пружины при включенном сцеплении. Если зазора нет, то уменьшается усилие, сжимающее ведомый диск. Это может привести к проскальзыванию ведомого диска.

Если зазор велик, то хода педали не хватит для полного выключения сцепления.

При износе фрикционных накладок ведомого диска зазор уменьшается.

Автоматическая регулировка свободного хода педали сцепления

С 1986 г. параллельно с обычным приводом сцепления устанавливался привод с автоматической регулировкой. При износе накладок ведомого диска трос сцепления должен удлиняться. Это осуществляется за счет автоматического укорачивания оболочки троса. При отпущенной педали сцепления оболочка троса находится в свободном состоянии. При нажатии на педаль она жестко соединяется с тросом.

Слева: элементы автоматического регулятора свободного хода педали сцепления: 1 — трос сцепления; 2 — пружина; 3 — зажимной конус; 4 — шарики; 5 — обойма шариков; 6 — зажим на тросе; 7 — опора на коробке передач; 8 — рычаг вала выключения сцепления. Справа: привод сцепления: 9 — регулируемый привод; 10 — педальный узел; 11 — педаль сцепления.

Конец оболочки троса входит в обойму для шариков в корпусе автоматического регулятора. Обойма для шариков жестко закреплена на тросе. Автоматический регулятор установлен на опоре троса, на коробке передач. При нажатии на педаль шарики зажимают конус на конце оболочки. При отпускании педали оболочка освобождается. При износе ведомого диска рычаг вала выключения сцепления тянет трос вниз. Он увлекает за собой обойму для шариков и соответственно оболочку троса. Если на вашем автомобиле установлен привод с автоматической регулировкой зазора, то соответствующие работы по проверке и регулировке вам выполнять не нужно.

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Квалифицированный ремонт МКПП и замена сцепления Шкода Рапид

Формально механизм сцепления присутствует лишь в автомобилях с механической коробкой переключения передач. Он необходим для прерывания связи вала КПП с валом двигателя в моменты переключения передач, чтобы дать возможность коробке перестроиться на новый режим работы. Но ведь и в автомобилях с автоматическими трансмиссиями передачи тоже переключаются, хоть этот процесс и осуществляется без участия водителя. Однако, сути это не меняет – механизм сцепления необходим всем автомобилям без исключения. В машинах с АКПП его роль выполняет гидротрансформатор коробки передач, поэтому утверждать, что его нет вовсе, было бы неправильно.

Тем не менее, сам термин замена сцепления Шкода Рапид подразумевает ремонт автомобиля с механической коробкой. Хотя при большинстве поломок сцепление менять полностью необязательно – и проще, и дешевле его починить, заменив только наиболее изношенные из его компонентов.

Принцип работы механизма сцепления на Шкода Рапид

Сцепление предназначено для кратковременного отключения соединения мотора с трансмиссией. Ключевое слово здесь – отключение, потому что основное рабочее состояние этого механизма как раз включенное, а при полностью выжатой соответствующей педали происходит размыкание рассматриваемого нами механизма. Действует он следующим образом:

Когда педаль сцепления отпущена, все диски сцепления плотно прижаты друг к другу силой выжимной пружины. При этом вал коробки передач (его называют первичным валом трансмиссии) заходит в специальную муфту со шлицом, благодаря чему ему передается вращательный момент от двигателя. Чтобы этот момент перестал передаваться, необходимо заставить вал выйти из муфты. Именно это и происходит, когда водитель полностью выжимает педаль сцепления. При этом задействуется деталь, называемая выжимным подшипником: он нажимает на пружину, сцепление между дисками прерывается и вал КПП прекращает вращение. Но как только водитель отпустит левую педаль, все детали рассматриваемого нами механизма возвращаются в исходное положение и трансмиссия продолжает передавать крутящий момент от мотора ведущим колесам автомобиля.

Выжимая педаль сцепления не до конца, водитель не до конца разрывает и связь между двигателем и коробкой передач, таким образом, вращение вала мотора первичному валу трансмиссии передается не в полном объеме. Это дает возможность водителю управлять скоростью автомобиля не только при помощи педали акселератора (подачи топлива) или, как ее называют в просторечии, газа, но и с помощью педали сцепления. Это удобно на предельно малых скоростях, например, при парковке автомобиля, когда задействуются первая и реверсная передачи. Однако, нужно понимать, что при не до конца выжатом сцеплении все детали этого механизма начинают изнашиваться с большей скоростью. Этим, кстати, объясняется тот факт, что на автомобилях начинающих водителей механизм сцепления приходится ремонтировать гораздо чаще, чем на машинах опытных автолюбителей – последние реже пользуются этим приемом.

Как работает сцепление на автомобилях с АКПП

Почти то же самое происходит и в гидротрансформаторе АКПП, с той разницей, что этот агрегат работает не на сухую, как традиционное сцепление, все его компоненты плавают в масле. Гидротрансформатор представляет собой герметичную камеру, полностью заполненную специальным маслом – трансмиссионной жидкостью. В этой камере друг напротив друга расположены две крыльчатки: одна закреплена на валу двигателя, вторая – на вале АКПП. Первая, раскручиваясь, приводит в движение масло, посредством чего ее вращение передается второй крыльчатке и, соответственно, валу трансмиссии. Увеличивая и уменьшая давление масла в гидротрансформаторе можно регулировать передаточное число трансмиссии.

По большому счету, изначально идея коробки-автомата заключалась только в создании этого механизма, но, во-первых, с его помощью максимальное передаточное число не может быть больше единицы (то есть создание повышенных передач невозможно в принципе), а во-вторых, диапазон передач в целом тоже невысок.

Из чего состоит сцепление

Все неисправности механизма сцепления так или иначе связаны с износом, поломкой или деформацией его комплектующих, к которым относятся:

Маховик;
Картер сцепления;
Нажимной диск, находящийся в постоянном вращении;
Ведомый диск (их, теоретически, может быть несколько – от их количества зависит плавность действия этого механизма;
Диафрагменная пружина, отвечающая за прижимание дисков друг к другу;
Подшипник включения/выключения сцепления;
Муфта выключения;
Вилка сцепления, закрепленная на валу.

В чем заключается ремонт КПП: регулировка или полная замена сцепления Шкода Рапид

Как нетрудно догадаться, наибольшему износу подвергаются оба диска сцепления – ведущий и ведомый. При сильном их износе сцепление будет неполным, что проявляется, прежде всего, в кажущемся снижении мощности двигателя и снижении динамики автомобиля, а также в увеличении расхода мотором топлива. Еще одним симптомом этой неисправности будет постоянная работа мотора на повышенных оборотах. Так, если, например, скорость в 40 км/ч. при нормальной работе сцепления спокойно достигается на третьей передаче, то при изношенных дисках придется переходить на четвертую. При этом работа трансмиссии станет более шумной. При появлении этих тревожных симптомов следует как можно скорее обратиться в автосервис, где опытным мастером будет осуществлена диагностика трансмиссии и ремонт проблемного ее агрегата. Полная замена сцепления Рапид, скорее всего, не понадобиться и ремонт ограничится лишь установкой одного или обоих новых дисков.

Зачастую ремонт этого механизма заключается лишь в его регулировке. Со временем диски сцепления быстро ли, медленно ли, но истираются, глубина хода соответствующей педали увеличивается и в какой-то момент механизм начинает разрывать связь мотора и трансмиссии не до конца. Если при выжатой педали сцепления у вас возникают трудности с переключением передач или в эти моменты слышны треск, стук и прочие посторонние звуки, то виной тому может оказаться не поломка КПП, а неисправность механизма сцепления. Если не осуществить его регулировку, то это очень скоро приведет к выходу из строя не только рассматриваемого нами механизма, но и коробки передач.

Замена сцепления Рапид и другие наши услуги

Специалисты нашего автосервиса имеют большой опыт диагностики, обслуживания и ремонта легковых автомобилей как с автоматической, так и механической трансмиссиями, поэтому ремонт сцепления, его регулировка или, при необходимости, замена сцепления Рапид не составит для них труда. А ускорит этот процесс наличие на нашей СТО всего необходимого ремонтно-диагностического оборудования, а также наличие на нашем складе всех необходимых для ремонта запчастей. Последние, кстати, мы покупаем напрямую у их официальных производителей по минимальным ценам, а потому и для наших клиентов они обходятся существенно дешевле, нежели их пришлось бы приобретать в розничном магазине. Качество и долговечность всех предлагаемых нами запчастей и расходных материалов мы гарантируем стопроцентно.

Возможно ли использование при ремонте сцепления Фабии неоригинальных деталей? Да, но при том условии, что изготовлены они лицензированным производителем. Как правило, такие аналоги, в том числе и китайского, и отечественного изготовления, хоть и дешевле оригинальных деталей, но по качеству и долговечности им совсем или почти не уступают. Дешевые же детали сомнительного происхождения и качество имеют весьма сомнительное.

Как продлить срок службы сцепления на автомобилях Шкода

Ресурс механизма сцепления Шкода Рапид составляет от 100 до 200 тыс. км. – в зависимости, в первую очередь, от стиля вождения автомобиля его владельца. Разумеется, полностью гарантировать себя от необходимости ремонта или замены этого механизма невозможно, но максимально продлить срок его службы по силам каждому водителю. Для этого нужно если не соблюдать, то, хотя бы, стараться соблюдать несколько несложных правил:

Во-первых, как можно реже ездить с не полностью выжатой педалью сцепления – тем самым вы убережете диски этого механизма от преждевременного износа;
Во-вторых, стараться как можно быстрее отпускать соответствующую педаль. Например, подъезжая к красному сигналу светофора не держать левую ногу на педали, а сразу же перевести рычаг КПП в нейтральное положение;
В-третьих, нажимайте на педаль сцепления всегда интенсивно, но плавно;
В-четвертых, не пренебрегайте профилактической диагностикой сцепления. Специалисты рекомендуют осуществлять ее не реже одного раза в год;
И, наконец, при первых же признаках некорректной работы рассматриваемого нами механизма следует как можно скорее обратиться в профильный автосервис.

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более "четкого" включения передач
уменьшения так называемого "уступа" при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины "на себя" до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих - снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Dsg-S.T.O.

Ремонт DSG АКПП • VOLKSWAGEN • AUDI •SKODA • SEAT • HYUNDAI • KIA • RENAULT • FORD • VOLVO

Замена сцепления Шкода Рапид ДСГ DSG 22900 рублей

Правильная замена сцепления ДСГ на Шкода Рапид – после которой Вам покажется, что сели за руль нового автомобиля. Щедрая гарантия и лояльные цены.

Продолжать эксплуатацию машины с изношенным сцеплением – на самом деле опасно.
Дискомфорт, который Вы ощущаете – лишь вершина айсберга.
Причина его появления: нештатная нагрузка на все узлы коробки передач, которые не имеют большого запаса «прочности».
И работая с изношенной корзиной или перегретыми дисками, в определенный момент вся трансмиссия может выйти из строя.

В таком случае Вам потребуется эвакуатор – и мы его конечно же предоставим.
Но чтобы не увеличивать сервисные расходы и не издеваться над машиной, мы рекомендуем прямо сейчас договориться о визите в мастерскую.
Приезжайте – мы установим новый комплект сцепления за 4-6 часов!

«А сколько еще можно поездить?»

Если не брать во внимание исключения, то средний срок службы узлы – от 70 до 100 тысяч километров.
Точной цифры Вам никто не даст, ведь ресурс зависит от манеры вождения и условий эксплуатации.

Зато мы с уверенностью можем сказать, когда больше откладывать нельзя.
Визит в сервис нужно планировать «на вчера», если Вы замечали:

Посторонние шумы при движении или сильный шумовой фон;
Эффект проскальзывания – медленный разгон, плохая динамика;
Отчетливые удары в области коробки передач – при разгоне/торможении;
«Перепрыгивание» некоторых скоростей или явные задержки при переключениях;
Вибрация по кузову при начале движения, запах гари в салоне;
Ошибки на приборной панели и «аварийный режим».

Почти всегда эти симптомы означают, что замена сцепления ДСГ на Шкода Рапид должна быть сделана, и чем скорее – тем лучше.

«Не смогу в ближайшее время, ведь это наверное дорого?»

Для справки: в среднем стоимость обслуживания «робота» не дороже чем ремонт обычного «автомата».
Расценки на запчасти тоже находятся примерно на одном уровне.
Вы легко сами можете это проверить и сравнить.
Другой вопрос, что если знать, куда обращаться – легко можно найти запчасти подешевле.

Например – в нашем сервисе.
Имея собственный склад, мы готовы доставить нужные детали непосредственно в ремзону.
Вам они достанутся по себестоимости, а мы – сможем ручаться, что замена пройдет быстро и без претензий к качеству.
По окончанию, Вы получите гарантию на срок до 24 месяцев / 60 000 км. пробега.

При этом стоимость наших услуг более, чем доступна. Отдельно работы по установке – стоят 5990 рублей.
Монтаж с запчастями – 22 900 рублей + адаптация в подарок.
Согласитесь, не так уж и дорогой он – профессиональный ремонт DSG ?

Почему именно Ваша мастерская?

Потому что оригинальное оборудование, необходимое для ремонта DSG – редкое явление для сервисов Санкт-Петербурга.
Его стоимость высока, поэтому встретить подобное оснащение в неспециализированном СТО – из области фантастики.

С профильными механиками и проверенными деталями – аналогичная ситуация.
Им они просто не нужны, как бы «универсальные» сервисы не били себя кулаком в грудь.
Так что не рискуйте машиной и своими деньгами – приезжайте в нашу мастерскую с 10 годами опыта и репутации.

Запишем на удобный день!

На сайте указан наш номер – позвонив по нему, Вы можете задать любые вопросы, а также договориться о посещении тех.центра.
Менеджер согласует дату и время визита, чтобы мы смогли принять Вас без очереди.
Звоните, либо оставьте свой телефон в форме обратной связи.

Регулировка сцепления «К2» (7-ступенчатая коробка передач)

Определить размер «А2», для расчета регулировочной шайбы для сцепления «К2».

1. Снять большую вилку выключения сцепления, показанную на рисунке ниже.

2. Установить вилку выключения сцепления с верхней и нижней частью направляющей втулки. Установить и затянуть винты крепления с необходимым моментом затяжки, как показано на рисунке ниже.

3. Установить меньший выжимной подшипник без регулировочной шайбы, как показано на рисунке ниже.

Внимание. Ни в коем случае не устанавливать регулировочную шайбу.

4. Малый выжимной подшипник устанавливается только в одном положении, благодаря восьми направляющим выборкам. Проверить правильность установки малого выжимного подшипника.

5. Установить специальное приспособление (Т10466) на малый выжимной подшипник, как показано на рисунке ниже.

6. Надавить рукой и одновременно провернуть данное специальное приспособление. Проверить вращение выжимного подшипника Установить специальное приспособление должным образом.

7. Установить глубиномер с индикатором часового типа на верхнюю часть ведущего вала коробки передач, как показано на рисунке ниже. Установить индикатор часового типа на ноль.

8. Измерить расстояние от вала коробки передач до специального приспособления (Т10466), как показано на рисунке ниже.

9. Повторить описанное выше измерение с противоположной стороны специального приспособления, как показано на рисунке ниже. Это необходимо для исключения влияния на результаты измерения из-за биения подшипника.

10. Вычислить среднее арифметическое двух полученных при описанных выше измерениях значений.

11. Записать полученное число, как «А2».

Разность между «А2» и «В», есть величина глубины выжимного подшипника сцепления «К2».

12. Продолжить расчет. Для этого необходима обратить внимание на корпус нового сцепления и прочесть надпись, показанную на рисунке ниже. В приведенном ниже примере видна надпись «К2» + 0.4. Для окончательного расчета, который позволит подобрать регулировочную шайбу, необходимо к полученному значению «К2» прибавить то значение, которое написано. Пример: если «К2» — 2.17 мм, то толщина регулировочной шайбы: 2.17 + 0.4 = 2.57 мм.

13. Подобрать регулировочную шайбу из стандартного ряда толщиной наиболее близкой к теоретически рассчитанному значению. Стандартный ряд регулировочных шайб приведен в таблице ниже.

Внимание. Устанавливать необходимо только одну регулировочную шайбу, не больше.

Примечание. Установка регулировочной шайбы производится при окончательной сборке сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление своими руками

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Зачем нужна?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Когда привод выключения нуждается в проверке

Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.

Это интересно: Рекомендации и полезные советы о том, как поменять передний сальник коленвала

Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки.
Два болта на 17.
Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

Сначала замеряем ход педали сцепления.
На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Читайте также: