Шток включения передач лачетти
Обновлено: 14.05.2024
Регулировка привода управления коробкой передач
Регулировку привода управления коробкой передач выполняем при разъединении тяги управления с входным валом привода (например, при демонтаже коробки передач), а также при нечетком включении передач или при их самопроизвольном выключении.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
В моторном отсеке…
…накидным ключом или головкой «на 12» ослабляем затяжку болта клеммного соединения тяги управления коробкой передач с входным валом привода.
В салоне автомобиля…
…преодолевая сопротивление фиксаторов рамки крепления чехла рычага переключения передач, снимаем рамку вместе с чехлом и выворачиваем чехол наизнанку.
Перемещаем рычаг переключения передач влево и, совместив отверстия в пластмассовом упоре рычага и корпусе механизма управления…
…вставляем в отверстия оправку — стержень диаметром 5,0 мм, например, хвостовик сверла.
В моторном отсеке…
…поворачиваем против часовой стрелки шток механизма переключения передач (для наглядности показано на снятой коробке передач)…
…и утапливаем фиксатор.
В этих положениях тяги управления и входного вала привода затягиваем болт клеммного соединения моментом 14 Н·м.
Вынув оправку из отверстий рычага и корпуса механизма управления, поворачиваем шток механизма переключения передач по часовой стрелке и вынимаем фиксатор. Проверяем четкость включения и выключения передач. При необходимости повторяем регулировку.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Механическая пятиступенчатая коробка передач (МКП)
увеличить обозначения
- Роликовый подшипник
- Вторичный вал КПП
- Упорные полукольца вторичного вала
- Стопорное кольцо упорных полуколец
- Ведомая шестерня 4-й передачи
- Сепаратор игольчатого подшипника
- Блокирующее кольцо синхронизатора
- Муфта синхронизатора
- Сухарь синхронизатора
- Пружина синхронизатора 3-й и 4-й передач
- Шайба
- Стопорное кольцо
- Ведомая шестерня 3-й передачи
- Шайба
- Стопорное кольцо упорных полуколец
- Ведомая шестерня 2-й передачи
- Сепаратор игольчатого подшипника
- Внутреннее кольцо синхронизатора
- Среднее кольцо синхронизатора
- Внешнее кольцо синхронизатора
- Втулка синхронизатора с зубчатым венцом заднего хода
- Сухарь синхронизатора 1-й и 2-й передач
- Пружина синхронизатора 1-й и 2-й передач
- Шайба
- Стопорное кольцо
- Ведомая шестерня 1-й передачи
- Сепаратор игольчатого подшипника
- Сепаратор игольчатого подшипника
- Упорная шайба вторичного вала
- Стопорное кольцо
- Шариковый подшипник
- Упорные полукольца вторичного вала
- Стопорное кольцо
- Ведомая шестерня 5-й передачи
- Сепаратор игольчатого подшипника
- Блокирующее кольцо синхронизатора
- Муфта синхронизатора 5-й передачи
- Пружина синхронизатора 5-й передачи
- Сухарь синхронизатора 5-й передачи
- Стопорное кольцо
- Игольчатый подшипник
- Первичный вал
- Блок шестерен первичного вала
- Болт
- Стопорное кольцо
- Стопорное кольцо подшипника блока шестерен
- Шариковый подшипник
- Шестерня 5-й передачи первичного вала
- Стопорное кольцо
- Шайба
- Промежуточная шестерня заднего хода
- Вал промежуточной шестерни заднего хода
- Шарик
Упорная пластина МКП
увеличить обозначения
- Кронштейн болта
- Болт
- Болт
- Болт
- Упорная пластина
- Болт
- Шпилька
- Блокировочный палец
- Пружина
- Крышка
- Вилка переключения
- Накладка переключения
- Болт
- Крышка картера КПП
- Прокладка крышки картера
- Магнит
- Прокладка упорной пластины
- Болт
- Болт
- Болт
- Болт
- Стопорная втулка
Дифференциал МКП
увеличить обозначения
- Корпус дифференциала
- Дифференциал
- Ведущая шестерня привода спидометра
- Шайба
- Полуосевая шестерня
- Сателлит
- Диск сателлита
- Ось сателлитов
- Шпилька оси сателлитов
- Болт
- Конический роликовый подшипник
- Кольцо подшипника дифференциала
- Сальник полуоси привода
- Уплотнительное кольцо
- Фланец подшипника дифференциала
- Уплотнительное кольцо
- Блокировочная пластина
- Болт
- Болт
Привод переключения передач
увеличить обозначения
Регулируем кулису на Шевроле Лачетти своими руками
Механическая коробка передач Шевроле Лачетти вызывает нарекания редко, да и при своевременном обслуживании и замене масла почти все передачи включаются чётко и тихо. Конструкцию её сложно назвать новаторской, но в регулировках и обслуживании она довольно проста. Как отрегулировать кулису на Шевроле Лачетти, что для этого нужно и когда необходима регулировка, разбираемся вместе.
Когда необходимо регулировать кулису на Шевроле Лачетти
Основная проблема бюджетных автомобилей — частое использование недорогих материалов.
А это ведёт за собой некорректную работу всего узла или агрегата. В приводе КПП Лачетти установлена масса пластиковых втулок, фиксаторов и переходников. Они со временем изнашиваются, переключение передач становится нечётким и шумным, некоторые скорости могут не включаться и вовсе.
Признаки
Первый признак того, что кулису КПП нужно регулировать — увеличенный люфт и включение передач с усилием.
Также регулировка будет необходима в тех случаях, когда входной вал привода и тяги, скажем, при после демонтажа коробки. Регулировка может и не решить всех проблем, однако у коробки появится более внятное управление.
Замена кулисы
Более радикально повлияет на поведение КПП замена кулисы или замена пластиковых втулок, защёлок и фиксаторов на полиуретановые, но на рынке запасных частей они не появляются. Поэтому отрегулируем кулису своими руками, благо, это займёт от силы 20–30 минут.
Регулируем кулису на Шевроле Лачетти
Смысл регулировки заключается в том, чтобы установить вал управления КПП и кулису в первоначальную позицию друг относительно друга.
Для проведения работ понадобятся:
- сверло диаметром 5 мм;
- ключ на 12;
- набор отвёрток.
Теперь можно приступать к регулировке.
- Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение.
- Открываем капот и находим место фиксации приводного вала коробки и привода тяги.
Место фиксации отмечено стрелочкой.
Хомут и его ослабление ключом на 12.
Фиксатор отмечен стрелочкой.
Должно быть так.
Проверка регулировки
Проверяем качество регулировки, запустив двигатель и включая передачи поочерёдно.
При необходимости регулировка повторяется. Таким образом можно быстро и самостоятельно отрегулировать кулису КПП на Лачетти.
Проблемы, связанные с КПП Шевроле Лачетти и их решение
Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
Проблемы, связанные с коробкой передач
При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:
- Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
- Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
- Протекают цилиндры сцепления;
- Длинноходность;
- Неверно подобранные передаточные числа.
Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.
Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.
Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.
В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.
На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:
- Крышка дифференциала;
- Места соединения шарниров приводов с коробкой;
- Места соединений блока цилиндров и картера;
- Шток механизма включения передач.
Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.
Инструкция по демонтажу коробки передач
Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.
- Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
- Снимаем привод переключения передач в сборе;
- Снимаем вал привода;
- Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
- Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
- Вынимаем шпильку;
- Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
- Снимаем соединительную гайку;
- Снимаем болт демпфирующего блока;
- Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
- Снимаем кронштейн с задней подвески;
- Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
- Снимаем задний блок;
- Отвинчиваем болты кожуха;
- Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
- Снимаем кронштейн;
- Отвинчиваем болты крепления коробки;
- Подбираем коробку домкратом;
- Отвинчиваем болты нижнего крепления;
- Снимаем коробку;
- Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
- Опускаем коробку.
Инструкция по установке коробки передач
- Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
- Вставьте первичный вал в диск сцепления;
- Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
- Закрутите нижние болты крепления;
- Закрутите верхние болты крепления;
- Установите кожух и вверните болт;
- Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
- Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
- Установите задний блок;
- Установите задний кронштейн и затяните болты;
- Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
- Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
- Соедините электрический разъем датчика спидометра;
- Соедините разъем выключателя света заднего хода;
- Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
- Установите вал привода;
- Установите привод переключения передач;
- Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
- Проверьте уровень масла в коробке передач.
Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.
Инструкция по замене масла в коробке
Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.
Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.
- Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
- Снимите колпачок;
- Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
- Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
- Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
- Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
- Снимите прокладку;
- Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
- Установите на место новую прокладку;
- Прикрутите крышку.
Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.
Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.
Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.
Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.
Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.
В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:
- Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
- Если используемое топливо не самого высокого качества;
- Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
- Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
- Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.
На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.
Замена сальника штока выбора передач Лачетти
В статье речь пойдет о том, сложна ли замена сальника штока выбора передач Лачетти своими руками и какие могут возникнуть нюансы при выполнении этой работы.
Долгое время немного потел сальник штока переключения передач. Затем потение плавно перешло в большое потение и коробка незаметно стала черного цвета. А общий вид стал таким
Поэтому было решено при наступлении благоприятных погодных условий решать эту проблему.
Вот этот день и настал. Честно сказать, работу по замене сальника штока вполне можно выполнить за час-полтора. Но это если не бегать с фотоаппаратом, как я. Плюс, возникли проблемы со штоком, поэтому у меня процесс растянулся на 5 часов! Но, обо всём по-порядку.
Заранее были куплены необходимые запасные части для этой процедуры:
- шток
- палец штока
- стопорный фиксатор пальца
- прокладка
- бутылочка Уайта для отмывания всей этой грязи (растворитель, бензин и т.п.)
- и, собственно, сам сальник
Для работы понадобится минимальный набор инструмента:
- головка на 11 мм с подходящим воротком
- небольшая отвёртка
- молоток
- тонкий бородок
- кисточка
- металлическая щетка
- ключ на 17 мм
Замена сальника штока выбора передач Шевроле Лачетти
В первую очередь необходимо металлической щеткой почистить всю грязь по периметру крышки механизма выбора передач и особенно головки болтов
Затем эту всю срань желательно выдуть сжатым воздухом, чтобы она не упала при разборке в коробку передач. Если нет сжатого воздуха, можно воспользоваться просто кисточкой.
Далее, как показала моя практика, удобно включить пятую передачу. В таком положении гораздо легче вытащить фиксирующую скобу пальца
Если не знаете, как она снимается, тогда посмотрите на новой, там интуитивно всё понятно.
После того, как сняли скобу, ставим ручку КПП в нейтральное положение и вынимаем палец. Он выходит без каких-либо проблем.
Теперь необходимо головкой на 11 мм открутить все четыре болта крепления крышки механизма переключения передач. Два находятся сзади и два спереди
Откручиваются они легко и без проблем.
После этого у нас имеется вот такой набор демонтированных деталей
Теперь слегка ударяем по крышке механизма выбора передач, чтобы она отлипла от прокладки и аккуратно снимаем её.
Примечание: Так как там всё мешает, а особенно жгуты проводов, то удобнее механизм выводить в сторону салона, а не радиатора.
Имеем вот такую картину. Это коробка
А это, собственно, механизм выбора передач
Он же с другой стороны
Мыть его пока не спешим. Можно только щеткой удалить сильные налепи. Лучше помыть перед самой установкой, во избежание попадания мусора внутрь.
На данном этапе наша задача выбить подходящим бородком и молотком вот этот палец
Для этого необходимо подложить кусочек чего-нибудь. Я выбрал кусочек древесины
Чтобы от ударов не лопнул корпус, лучше все работы проводить на деревянной основе. Я делал это на пеньке.
После того как палец вылезет больше, чем на половину, необходимо немного задвинуть шток, чтобы палец не упёрся в корпус, а попал вот в это углубление и благополучно выскочил из своего места
Вынимаем шток и отверткой извлекаем изношенный сальник
Он демонтируется легко.
После этого можно вымыть корпус и установить новый сальник. Устанавливается он также легко руками. Если возникли трудности, можно воспользоваться головкой на 17 мм как оправкой и легкими ударами установить сальник до упора.
Теперь необходимо установить в обратном порядке новый шток. И тут начались проблемы.
Вот данный типа шток механизма выбора передач
Смазываем шток и устанавливаем на место, забиваем палец обратно и эта часть работы окончена.
Теперь снимаем пластмассовую крышечку с сапуна и хорошо вымываем
Отверстия не должны быть забиты
Вкручиваем его на место и одеваем пластмассовую крышечку.
Снимаем старую прокладку с коробки передач, протираем и устанавливаем новую.
Обратите внимание, что шток при установке должен находится в таком же положении, как и во время демонтажа.
Сразу болты не закручиваем, а вставляем палец штока и проверяем включение всех передач. Если всё отлично, тогда закручиваем болты и устанавливаем фиксирующую скобу на палец.
Зачем менять шток и палец при замене сальника
При замене сальника шток также необходимо менять. И не только потому, что на штоке есть выработка в месте работы сальника. Также есть приличная выработка в месте установки пальца с одной стороны
Износ самого пальца не меньше
А это всё лишние люфты и прочие неприятности. Поэтому менять их нужно обязательно.
Выводы
Замена сальника штока механизма выбора передач Лачетти не отличается сложностью. Эту работу сможет сделать любой водитель. Времени также много не потратите.
Большую сложность представляет выбор качественных запчастей. Поэтому относитесь к этому серьёзно. Тем более просмотрев на следующий день штоки, которые у нас в продаже, захотелось плакать от увиденного
Как говорится, проверяйте всё не отходя от кассы.
Хотел ещё заморочиться и попробовать при снятом механизме откачать масло из КПП для замены, чтобы не морочиться со снятием крышки дифференциала. Но из-за штока было потеряно много времени и начинало темнеть. Поэтому не смог даже проверить, пролезет там шланг между шестернями или нет. Оставил этот эксперимент на будущее.
Теперь осталось только вымыть двигатель. Как это сделать написано в статье как помыть двигатель.
Замена короткоходной кулисы на Chevrolet Lacetti
В данном фото отчёте подробно показано, как своими руками произвести замену и регулировку короткоходной кулисы на автомобиле Chevrolet Lacetti. В основном, главными симптомами которые указывают на неисправность кулисы это, прежде всего большой ход по кругу ручки КПП на нейтральной передачи, а также проблемы с включением передач, будь то первая, вторая либо задний ход и т.п… Также похожие симптомы, в некоторых случаях, излечивает замена масла в КПП.
Если всё-таки причина всех бед установлена и она указывает на кулису, которая не подлежит регулировке, для замены вам потребуется:
- Плоскогубцы с тонкими кончиками;
- Гаечный ключ на 12;
- Ключ рожковый на 17;
- Обычная крестообразная отвертка.
Снимаем стопор ( лучше включить 5 передачу, тогда будет удобнее, но все равно в не видимой зоне). Находим его на ощупь. Поддеваем отверткой и отщелкиваем с фиксатора наружную половинку, а затем вытаскиваем сам стопор.
Ослабляем болт тяги привода КПП (снимать болт не обязательно).Стрелочкой показана гайка, она не крутится, а болт нужно откручивать снизу ключом на 12.
Далее вытащив штифт, размыкаем шарнир ( красная стрелка).Раз ведя в стороны пружинные фиксаторы (зеленые стрелки), вынимаем ось кулисы.
Снимаем кулису в сборе.
Разбираем кулису для чего круглогубцами снимаем фиксаторы.
Фторопластовые втулки подпираем снизу ключом на 17 и они выскакивают.
Старая и новая кулисы.
Выставляем нужные расстояния на регулируемой кулисе. Я выставил 84 мм на длинном плече и 42 мм на коротком. На старой кулисе были 80 мм и 60 мм.
Собираем все в обратной последовательности.
Устанавливаем кулису на ее законное место, вставляем ось кулисы и защелкиваем фиксаторы, соединяем шарнир ( не забывая про стопор),Болт который ослабляли пока не затягиваем.Приступаем к регулировке. Передача КПП должна быть установлена в положение «нейтраль».Поворачивая шарнир одной рукой и нажимая на подпружиненный регулировочный штифт, находим положение при котором он входит в отверстие штока, тем самым зафиксировав его:
Далее переходим в салон. Снимаем кожух КПП для чего давим на его рамку со стороны торпеды в сторону рычага КПП. Далее нужно зафиксировать рычаг КПП по регулировочным отверстиям.
Вставляем туда например отвертку диаметром 4-5 мм.
И вот теперь, когда и шток выбора передач и ручка КПП зафиксированы, затягиваем болт: Вынимаем отвертку, отпускаем подпружиненный шток, одеваем чехол КПП и все. Итог:Ход рычага КПП стал значительно короче передачи включаются четко.Для сравнения: Нейтраль.
Плохо включаются передачи на Шевроле Лачетти
На Шевроле Лачетти 1,6 начали плохо включаться передачи. Первая и задняя передачи хуже всех остальных. Бывает с треском, но удается включить, а бывает приходится глушить двигатель и включать передачу. Сосед по гаражу посоветовал прокачать сцепление. Вдруг, говорит, тормозная жидкость пришла в негодность или воздух в системе собрался. Я так и сделал. Подцепил шланг и прозрачную бутылку к штуцеру рабочего цилиндра сцепления и попросил соседа нажать несколько раз на педаль сцепления. Да, жидкость пошла с пузырьками воздуха. И немного мутноватая. Долил в бачок главного тормозного цилиндра новую жидкость (если кто не знает, то у ГТЦ и главного цилиндра сцепления бачок общий 😉 ). Еще раз прокачал. И передачи стали включаться отлично. Правда, радовался я рано, так как под конец второго дня передачи снова начали плохо включаться (((. Повторная прокачка рабочего цилиндра сцепления вновь показал жидкость с пузырьками воздуха. Но, ситуацию исправила. Ненадолго. Через день история повторилась. Подскажите, откуда берется воздух в сцеплении? В чём может быть проблема и что делать?
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Лучшие ответы
(1)
Я бы даже сказал что это 99% рабочий цилиндр. Раковины по рабочей поверхности цилиндра. Поршень идёт вперёд, манжет пересекает раковины не выдавливая воздух. Капельки воздуха остаются за поршнем, при обратном ходе поршня смешиваются с жидкостью. Здесь поможет только замена цилиндра.
Ответы
2
)
Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .
Всем спасибо. Проблема решена. Было принято решение заменить сцепление комплектом: корзина, диск и выжимной подшипник. После разборки и осмотра деталей, очевидным было только то, что накладки на диске сцепления прилично стёрты. Осмотр корзины и выжимного подшипника ничего плохого не выявил. Корзина целая, лепестки не сломаны. Выжимной сухой, подшипник не гудел (даже закралось сомнение, что проблема в нём). Но, так как был уже куплен новый комплект сцепления от VALEO, выборочной заменой деталей заниматься уже не хотелось. Да и рискованно это! Любители могут ошибиться в определение дефектов и степени износа железяк. А эта ошибка повлечёт за собой повторное снятие коробки передач. Что очень пугало)))
Не включаются передачи шевроле лачетти
Поменял сцепление: не включаются передачи после замены
Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.
Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.
Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.
Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются
Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.
Нередко бывает, что причиной затрудненного или неполного включения скоростей является неисправное сцепление, либо недостаточное количество смазывающей жидкости в КПП. Проблема со смазывающей жидкостью решается путем долива масла в КПП или полной заменой.
Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.
Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте
Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.
- Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.
Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:
- роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
- гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);
Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.
Сцепление при этом перестанет включаться, как следствие, происходит разрушение других элементов сцепления и неправильная работа коробки передач. Поломку устраняют путем замены выжимного подшипника, предварительно проверив его на наличие люфтов (новый подшипник должен вращаться очень легко, не допуская заеданий).
- Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.
Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.
Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.
Также проблема переключения скоростей может проявиться и после замены сцепления в полном комплекте. Если после замены сцепления в полном комплекте (диск сцепления, корзина, подшипник и т. д.) проблема с переключением передач осталась, рекомендуется обратить внимание на отдельные моменты.
- Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
- Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
- Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.
Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.
Что в итоге
Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке ДСГ. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах во время замены сцепления DSG, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.
Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.
Почему не включаются скорости на АКПП | Не переключает скорости — что делать?
Коробка имеет достаточно сложное устройство, и ответить на этот вопрос сходу не получится. Но по некоторым косвенным признакам можно определить суть проблемы и попытаться устранить ее самостоятельно.
2. На АКПП переключение скоростей в самом высоком режиме при затяжном подъеме наблюдается пробуксовка и преждевременный переход на пониженную передачу. Это происходит потому, что недостаточный уровень жидкости снижает гидравлические усилия. Также причиной может быть износ дисков муфты, износ манжет или колец уплотнительных. Замена и доливка помогают в решении проблемы.
- Почему не включается задняя передача АКПП?
3. При переключении скоростей муфта пробуксовывает. Это могут быть проблемы с гидроблоком, магистральное давление недостаточное. Либо засорен фильтр.
4. Автомобиль пробуксовывает, а масло пенится, приобретает светло-коричневый цвет. В магистрали низкое давление. Такое явление бывает при попадании в коробку воды, которая образует пенную эмульсию. Причинами, кроме низкого уровня «трансмиссионки», может быть загрязненность гидроблока, заедание в масляном насосе клапана сброса давления.
Проблемы, связанные с износом фрикционных дисков
• Задняя скорость на автоматической коробке передач включается без нареканий, а при переключении рычага на движение вперед машина буксует на месте. Помимо износа фрикционных дисков, обрыва манжеты или поломки колец муфты прямого хода проблема может быть в заедании какого-либо клапана гидроблока.
- Какие могут быть проблемы из-за износа фрикционов?
• Движение вперед только на скорости не выше второй, движение назад отсутствует. Сказывается износ дисков. Также проблема может быть в обрыве (износе) манжет поршня или поломке (износе) уплотнительных масляных колец муфты. Если здесь все в порядке, обратим внимание на барабан сцепления: может быть срезано шлицевое соединение или иная поломка.
• После прогрева масла наблюдается пробуксовка при движении и вперед, и назад. Это явление наблюдается, когда вязкость масла при нагреве уменьшается, и изношенные диски не так плотно придавливаются друг к другу. Также причиной может стать фрикционная пыль – продукт износа дисков. Она забивает сетку фильтра, вследствие чего падает магистральное давление.
Иные основные проблемы, почему АКПП не переключает скорости
• При движении вперед проблем нет, движения назад не происходит. Обратите внимание на тормозную ленту. Она может быть изношена, сломан шток или оборвана (изношена) манжета поршня.
• Автомобиль не движется ни вперед, ни назад, а при переключении рычага с «N» или «P» в любое положение отсутствует характерный толчок. Причин этому явлению может быть несколько. Помимо неисправности гидротрансформатора или недостатка трансмиссионной жидкости может быть сломана ведущая шестерня насоса масляного, заедание клапана включения первой передачи, износ тормозной ленты или фрикционных дисков.
- Симптомы неисправности гидротрансформатора
Перечислять основные неисправности с переключением скоростей АКПП можно очень долго, уж очень сложен агрегат. Но основные проблемы озвучены. А если поломка более серьезна, чем указанная, то без посещения автосервиса не обойтись.
Некорректная работа АКПП переключение скоростей
Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?
Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.
Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.
Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль.
Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает.
Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них.
Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте.
Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.
Как ехать без сцепления?
Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.
Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.
Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.
Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.
Переключение передач
Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.
Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.
Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Моменты переключения передач
Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.
Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.
Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)
Трещина на лобовом стекле?
Как разблокировать колодки
Шевроле лачетти кулиса переключения передач
» Статьи » Шевроле лачетти кулиса переключения передач
Механическая коробка передач Шевроле Лачетти вызывает нарекания редко, да и при своевременном обслуживании и замене масла почти все передачи включаются чётко и тихо. Конструкцию её сложно назвать новаторской, но в регулировках и обслуживании она довольно проста. Как отрегулировать кулису на Шевроле Лачетти, что для этого нужно и когда необходима регулировка, разбираемся вместе.
Когда необходимо регулировать кулису на Шевроле Лачетти
Основная проблема бюджетных автомобилей — частое использование недорогих материалов.
А это ведёт за собой некорректную работу всего узла или агрегата. В приводе КПП Лачетти установлена масса пластиковых втулок, фиксаторов и переходников. Они со временем изнашиваются, переключение передач становится нечётким и шумным, некоторые скорости могут не включаться и вовсе.
Признаки
Первый признак того, что кулису КПП нужно регулировать — увеличенный люфт и включение передач с усилием.
Также регулировка будет необходима в тех случаях, когда входной вал привода и тяги, скажем, при после демонтажа коробки. Регулировка может и не решить всех проблем, однако у коробки появится более внятное управление.
Замена кулисы
Более радикально повлияет на поведение КПП замена кулисы или замена пластиковых втулок, защёлок и фиксаторов на полиуретановые, но на рынке запасных частей они не появляются. Поэтому отрегулируем кулису своими руками, благо, это займёт от силы 20–30 минут.
Регулируем кулису на Шевроле Лачетти
Смысл регулировки заключается в том, чтобы установить вал управления КПП и кулису в первоначальную позицию друг относительно друга.
Для проведения работ понадобятся:
- сверло диаметром 5 мм;
- ключ на 12;
- набор отвёрток.
Теперь можно приступать к регулировке.
- Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение.
- Открываем капот и находим место фиксации приводного вала коробки и привода тяги.
Читайте также: