Трос сцепления иж планета спорт от чего подходят
Обновлено: 16.05.2024
Тюнинг и ремонт мотоцикла ИЖ Планета Спорт
К сожалению, жизнь этих "Планет" оказалась скоротечной - их выпуск прекратили в 1985 году. Однако и сейчас "Псовый" мотор - придел мечтаний эндуростроителя. Найти его несложно, другое дело - грамотно затюнинговать.
Двигатель Иж Планета Спорт
Тот, кто поездил на дорожном "Псе" и прочувствовал его взрывной характер, со временем все равно захочет его форсировать. Мощи-то ему хватает, но от увеличения ресурса мотора еще никто не отказывался. По этому чтобы ремонт двигателя Иж Планета Спорт не стал постоянным явлением, необходимо все делать грамотно.
Полировка щек коленвала и придание телу шатуна обтекаемой формы (рис. 1) - это, скажем так, правило хорошего тона. Однако от подобной доработки многого ждать не приходится - это вам не уменьшение объема кривошипной камеры, когда мощность может возрасти на 20-30%. Тогда ее пик сместится в область высоких оборотов, то есть взрывная динамика гарантирована.
Погодите радоваться: чтобы выполнить задуманное, придется выточить из стали ЗОХМА или ЗОХГСА новые щеки (рис. 2) с внешним диаметром 133 мм. Уменьшите также балансировочную выборку под нижнюю головку шатуна до 54,5 мм. Компенсируйте дисбаланс отверстием диаметром 28 х 20 мм снизу щеки на расстоянии 38,5 мм от центра, "прикрыв" его крышкой из дюраля.
Чтобы мотор "укрутился", коленвал Иж Планета Спорт облегчают за счет выфрезеровок с лицевой стороны щек (поз. 20). Каждая из них "худеет" примерно на 300 г. Отверстия также закройте дюралевыми крышками, зачеканьте их и заполируйте "заподлицо" к поверхности щек. "Перелицованный" вал отбалансируйте: эта процедура хорошо известна опытным механикам из мастерских.
Такие переделки делают мотор Иж Планета Спорт крайне резвым, что хорошо для кроссовых покатушек. Но он теряет плавность хода и тяговитость, и не всем это по нраву. Есть еще один вариант того как можно произвести тюнинг Иж Планета Спорт - оставьте щеки коленвала в покое и принимайтесь за коренные подшипники. Это известная "слабина" мотора. Из-за нарушения центровки вала также быстро изнашивается и поршневая. А поршень Иж Планета Спорт это достаточно дефицитный компонент в этом двигателе, и желательно что бы они ходили как можно дольше!
Почему подшипники коленвала быстро "кончаются"? Серийные внутренние "ролики" 2505К чаще всего бывают низкого качества: с увеличенными зазорами или с пластиковым сепаратором они тут же рассыпаются. (Вообще на отечественные мотоциклы и на Иж Планета Спорт 350 запчасти хорошего качества найти очень проблематично) Но не в том беда. Эти подшипники смазываются смесью (с каплями масла) из кривошипной камеры. Залетевшие туда частички нагара и смолистые отложения со временем забьют смазочные каналы, и тогда подшипники "разрушатся". Вот если бы они смазывались маслом из коробки передач, как левый внешний подшипник!
Для левой стороны это организовать несложно - достаточно попутно заменить ненадежный 2505К на два сошлифованных до толщины 9 мм шарикоподшипника 6205 (поз. 4 рис. 3): сначала установите их в картер, затем нагрейте до 80-100 °С и вставьте коленвал. Для смазки этих подшипников в картере прорежьте канавку глубиной и шириной 1 мм на расстоянии 17 мм от стопорного кольца штатного наружного подшипника (поз. 3). Для герметизации кривошипной камеры с левой стороны используйте доработанный сальник от "Явы-638" (поз. 6). Под сальник придется выточить отполированное снаружи кольцо на коленвал (поз. 1) из стали 45 (НRс 35-40).
С правой стороны организовать "правильную" смазку сложнее - места там мало, а подшипник надо герметизировать с двух сторон. Выход: со стороны кривошипной камеры установите тот же "явский" сальник (с втулкой), что и слева. Запрессуйте в картер сошлифованный до толщины 10 мм роликовый подшипник 42205, а затем установите штатную крышку с сальником от "Иж-Ю сб. 1-19" (поз. 10). Заглушите маслоподводящие каналы из кривошипной камеры, а для смазки подшипника из коробки передач разместите две пластиковые трубки диаметром 4-5 мм (поз. 7). После подобной переделки ресурс мотора возрастает примерно вдвое. Конечно, здесь описаны далеко не все варианты тюнинга Иж Планета Спорт. Но и в таком виде "Пес" еще как сможет "тряхнуть стариной".
Рис. 1:Доработка шатуна.
Рис. 2:Облегченные щеки коленвала: 1 - щека; 2 - дюралевая заглушка; 3 - отверстие шатунного пальца. У штатных щек L=52 мм, самодельных L=40,5 мм.
Рис. 3:Модернизированная система смазки коренных подшипников: 1 - кольцо 30х25х11; 2 - стопорное кольцо; 3 - шарикоподшипник 304; 4 - доработанный шарикоподшипник 6205; 5 - коленвал; 6 - сальник от "Явы-638" 30 х 52 х 8; 7 - маслоподводящая трубка; 8 - штуцер; 9 - доработанный роликоподшипник 42205; 10 - сальник "Иж-Ю сб. 1-19"; 11 - кольцо 30х25х8.
Помните чем сильнее тюнинг двигателя, чем больше вы его форсируете, тем сильнее будет его износ, а следовательно чаще будете делать на своем Иж Планета Спорт ремонт!
Карбюратор Иж Планета Спорт
Помимо доработки коленвала, есть и другие проблемы с мотором "Иж-ПС".
Карбюратор совсем необязательно ставить "родной"!
Карбюратор Иж Планета Спорт, в стоке - это "Микуни" или "К-62Д". Спектр возможных замен очень широк. Если не пугает "прожорливость" мотора, поищите карбюраторы от "ЧЗ-250", "500" - они практически вечные, имеют два независимых поплавка (подспорье при движении по пересеченке) и отлично "стимулируют" двигатель. Одна беда - новых приборов не найти, а от былых времен остался лишь металлолом, впрочем, и его при желании можно реанимировать. Если же ваш эндуро, как вы считаете, не нуждается в большей мощности, есть смысл использовать карбюратор от "Явы-638".
Зажигание ИЖ Планета Спорт
Зажигание в заводском исполнении совсем ненадежно. Буквально все кроссовики ставили "Мотоплат" с "ЧЗ", но этот вариант страдает изъяном - на мотоцикле не будет света. Многодневщики раньше хитрили: свет делали чисто "формальным" - от аккумулятора. Для "серьезных" эндуро прибегнуть к подобному трюку - себе дороже.
На "Иж-М15" конца 80-х уже стояла бесконтактная электроника. От обычной она отличалась датчиком, так как у "ПС" из-за шестеренки моторной передачи вращение коленвала происходит в обратную сторону. КЭТы - не идеальный вариант из-за отсутствия заливки деталей и сильной вибрации мотора. Наш совет: используйте современные мопедные или "совиные" генераторы с БКС. Если же вы хотите повысить мощность за счет увеличения оборотов (выше 6000), спаяйте сами другой электронный коммутатор или обратитесь за помощью к специалисту.
kartingistka › Блог › Встречайте — Иж Планета Спорт
Хочу поведать вам еще об одном моем железном друге, с которым не расстаюсь с августа 2010 года.
Мысль о покупке мотоцикла посетила меня внезапно и имела только практический характер. Мол бензина мало кушает, с парковками нет проблем, имеет 2х-тактный двигатель, который легко ремонтируется, категория "А" есть, вот на учебу кататься — самое то! Но я рассуждала слишком поверхностно и на самом деле не знала, что такое мотоцикл, хоть и сдавала на категорию в 16лет на Минске. Ладно, мне в голову стукнуло, а отец-то куда смотрел?)) Он, возьми, и согласился приобрести мотоцикл, и не абы какой, а ИЖ Планета Спорт. Ну, правильно, у самого по молодости был такой, а я понятия не имела во что вляпалась)))
Немного истории об легендарной модели "ИЖМАШа", которая в большей части взята с просторов интернета.
Советские мотоциклисты «ИЖ Планета Спорт» называли «Пёс» (от сокращённого «ИЖ ПС»), «спорт». Из-за непривычно высокого качества поговаривали, что «Планета-Спорт» предназначался для экспорта в США. Первые 500 шт имели сервисную книжку, где указывался идентификационный номер на заказ запчастей с завода. Выпускался Ижевским мотозаводом с 1973 по 1984 год.
Техническая «начинка» (за исключением мелочей) была полностью оригинальной.
Впервые в СССР была применена система раздельной смазки двигателя собственной разработки (ИЖ-МАМИ), хотя первые 500 мотоциклов с раздельной смазкой были выпущены в 1974 году, эту партию реализовали только в 1975 году. Раздельную смазку устанавливали вплоть до конца выпуска «Иж ПС», с 1976 года двигатель с раздельной смазкой можно было отличить по дополнительной букве «М» в номере. Единственное, что после 1980 года их общее количество снизилось и основная масса поставлялась на экспорт. Двигатель рабочим объёмом 340 см³ (диаметр поршня — 76 мм, ход — 75 мм), оснащался японским карбюратором Микуни, что позволяло ему развивать 32 л. с. при 6 700 об/мин. Таким образом, «одиночка» с сухой массой 135 кг обладала удельной мощностью 237 л. с./т (безумно популярная в СССР Jawa-350/634 обладала удельной мощностью 141 л. с./т). Благодаря этому мотоцикл обладал высокими динамическими качествами: время разгона до 100 км/ч не превышало 11 секунд. Двигатель был закреплён в раме с помощью резиновых подушек — техническое новшество того периода. Первые годы мотоциклы оснащались японским электрооборудованием и оптикой западно-германской фирмы «Hella», благодаря чему впервые на советском мотоцикле были выполнены требования ЕЭК ООН по светотехнике. Переднее колесо отличалось размером 3,0 × 19.
Более поздние выпуски «Планеты Спорт» оснащались отечественным карбюратором К-62М, из-за чего максимальная мощность снизилась до 28 л. с. Отличить их от ранних выпусков можно по креплению двигателя на подушках, заднему фонарю, отличались амортизаторами, в более ранних версиях были стаканы из нержавейки, были отражатели на ушах фары, под баком появилась косынка для укрепления рамы. В 1975 году головка цилиндров сменила оребрение с «веерного» на обычное, изменена форма камеры сгорания, в 1978 году установлено электрооборудование и спидометр советского производства, увеличен диаметр спиц.
По причине дефицита запчастей многие занимались моторным «тюнингом» — поршень М-412 (нужного диаметра, но с большим отверстием пальца) подгоняли под штатный шатун, либо под поршневую группу кроссового 514-го «Чезет». Немного увеличивалась мощность, но ресурс снижался до одного сезона. Стандартный «ИЖ Планета Спорт» выдерживал по 50-60 тысяч километров без заметного износа основных узлов. (А вот здесь-то я не соглашусь! Как показала практика поршень от Чезета живет долго и счастливо более 60тыс.км пробега! Всё-таки два стальных, хромированных кольца решают, к тому же поршень изготовлен из других сплавов и менее подвержен тепловому расширению, следовательно цилиндр растачивают с минимальным зазором.)
В настоящее время хорошо сохранившийся «ИЖ Планета Спорт» — большая редкость, которая ценится знатоками. В России за мотоцикл первых лет выпуска иногда просят и больше $1000. Немало также сейчас стоят запчасти на ПС, а оригинальных найти почти невозможно.
Технические характеристики моего мотоцикла:
Год выпуска мотоцикла: 1979г.
База мотоцикла, длина, ширина, высота, дорожный просвет: не замеряла, но из-за конструктивных изменений сильно разниться с заводскими параметрами. Длинее, шире, выше.
Сухая масса: 145 кг
Максимальная скорость: теоретически 150 км/ч, разгонялась до 135 км/ч, дальше страшно)
Расход топлива на 100 км пути…
при скорости 50-60 км/ч: 3,5 л
при скорости 80 км/ч: 5 л
Время разгона до 100 км/час: <11 сек (Не замеряла)
Моторная передача косозубыми шестернями
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Коробка передач: четырёхступенчатая
Переключение передач ножное, педаль-рычаг находится под левой ногой
Задняя передача: открытая, втулочно-роликовой цепью EK 510 SROZ-120
Передаточное число первичной передачи: 2,18
Передаточное число задней передачи: нет постоянного значения
Передаточные числа коробки передач:
I передачи: 3,17
II передачи: 1,81
III передачи: 1,26
IV передачи: 1,0
Рама трубчатая, сварная, закрытая, термообработанная
Передняя подвеска: бесштоковая телескопическая вилка с кроссовой модели Иж ПС (длинее на 3 см)
Задняя подвеска — маятниковая
Размеры шин:
переднего колеса: 3,00-19″, Barum
заднего колеса: 110/90-18″, Shinko SR 712
Диаметр тормозного барабана:
переднего колеса: 190 мм
заднего колеса: 170 мм
Напряжение бортовой сети: 12 вольт
Генератор: ИЖ, трёхфазный, переменного тока
Напряжение генератора: 14,5 вольт
Номинальная мощность генератора: 100 Вт
Аккумуляторная батарея: 6МТС-9
Регулятор напряжения трёхуровневый: 67.3702-02
Свеча зажигания: А-14, А-17, NGK6, Denso IWF20, Denso W20FPR-U10
Заправочные ёмкости и ГСМ
Топливный бак — 15 л, бензин АИ-92, АИ-95, АИ-100
Используемое масло: Mannol 2-takt plus (полусинтетика), Motul 510 (полусинтетика), Motul kart grand prix 2t (синтетика)
Коробка передач — 0,8 л,
Амортизаторы телескопической вилки (в каждом пере) — 0,2 л, М10ДМ
Амортизаторы подвески заднего колеса (в каждом) — 0,06 л, М10ДМ
Итак. Приобрела мотоцикл с плачевном состоянии, но с документами! На момент покупки двигатель не запускался (вскрытие показало отсутствие компрессии и одно из трех сломанное поршневое кольцо), не было лапки сцепления, не было зарядки да и вообще ничего не работало из электрооборудования, передняя вилка мертвая, маятник мертвый. В общем купила раму с номерами и документами.
Месяц пытались его "поставить на ход". С проводкой бедааа…три дня зарядку искали)) Все равно пришлось проложить свою. В запасе у меня был "Спортовский" двигатель с поршнем на 82мм, с него то я и поставила коленвал, цилиндр и поршень на мотоцикл.
Покаталась я на нем 2 месяца и в зиму начали полноценно восстанавливать и модернизировать.
Во время эксплуатации было выявлено масса косяков. Один из них — это дурацкая фара в которой находилась почти вся проводка, спидометр, замок зажигания, контрольные лампы и естественно за столько лет все это сгнило и постоянно отваливалось!
Взяла панель приборов от мотоцикла "Днепр", покрасила, добавила самодельный замок зажигания и немного "декора"))) Саму фару взяла от мотоцикла "Минск", а хромированный ободок "с козырьком" от "Урала". Крепление сами сделали.
Поворотники, к сожалению, устанавливала китайские пластмассовые, т.к. не могла найти оригинальные японские "Stanley". В 2019 году мотобратья подарили мне комплект японских поворотников! Отец на станке под них изготовил титановые стойки нужной мне длины. Задние поворотники защищены дугами.
Параллельно этому собирали двигатель с чувством, с толком, со всеми расчетами.
Напоминаю, что поршень сразу поставила от кроссового мотоцикла "Чезет" диаметром 82мм (Родной "Спортовский" поршень диаметром 76мм) Так сказать, не успела на родном поршне покататься.
Головку цилиндра тоже от "Чезета" поставила. У нее смещенная камера сгорания, оребрение рассчитано отводить больше тепла нежели у дорожных мотоциклов. Ходят слухи, что Чезетовская головка, из-за своих редких и высоких ребер, громко звенит, ведь у "Спортовской" между ребер гасящие вибрацию резиночки лежат. Могу сказать точно, что на шум и звон больше влияет чистота глушителя.
Облицовку на покраску! Цвет: "Опал". Через пару лет перекрасила в "Снежку"
Сиденье восстановили и обшили дерматином.
Много еще по мелочи доработали, переделали. К примеру: В передней вилке не по два сальника, а по три. Вилка сухая, не смотря на сильный износ деталей. Пыльники вилки от "Минска". "Камазовской" противотуманкой закрыли "дыру" и провода. С проводкой немного покулибничали. Стандартный переключатель света мы переделали. 1 положение — автоматическое включение ближниго/дальнего и габаритов. 2 положение — принудительное включение ближнего/дальнего и габаритов от вкл.зажигания. 3 положение — противотуманка и габариты. Т.е. чтобы не нагружать генератор ближний/дальний никогда не включится с противотуманкой вместе. Еще заколхозили рег.номер, повесив на него диодный повторитель стоп-сигнала, потому что лампочки находящиеся в хвосте от вибрации часто перегорают. Когда устала менять лампочки, в задний габарит установила диод, а лампу стоп-сигнала заменила на 24V 21W, ее толстая спираль терпит вибрации. Чтобы уменьшить нагрузку на генератор в городском режиме, с алиэкспресса заказала диодные лампочки P21W для поворотников белые и желтые. Посмотрю какие лучше смотреться будут. Правда придется реле поворотов переделывать. Что только не сделаешь в пользу надежности и долгой работы. Чтобы сделать более устойчивее и надежнее в маятник запихали по два подшипника с каждой стороны, при чем один из двух подшипников двухрядный. Резиновое уплотнение хомута глушителя выполняет функцию патрубок теплообменника автомобиля "МАЗ" (арт. 76011013740). Звуковой сигнал стоит от автомобиля "Волга" (те самые металлические улитки). Зеркала поставила от какого-то китайского мотоцикла, мне нравится в них обзор и скромный вид. Приварили к сиденью багажник от мотоцикла "Минск", маленький, хромированный, а палатку (3х-местку) со спальником выдерживает. С другом-электриком сделали кнопку "аварийки", теперь я могу "сказать спасибо"))). Так-с… что мы еще сотворили с этим мотоциклом… Самодельный трос заднего тормоза. Наклон задних амортизаторов. Чуть-чуть приподняли глушитель. В корзину сцепления добавили еще один фрикционный диск. В глушителе в самой флейте увеличила диаметры отверстий на 1-3мм, в заглушке просверлила 5 отверстий, чтоб легче дышал. По звуку громче не стал. Сальник вала кикстартера, по совету незнакомого мне парня, попавшегося в магазине мотозапчастей, поставила от Skoda (арт. 002301227А) сальник первичного вала кпп. Размеры 22х32х7. Нет смысла покупать оригинальный VAG сальник, можно аналог рублей так за 30-40). Вернусь к зарядке. Диодный мост от "ВАЗ-2108", раньше реле зарядки было от "ВАЗ-2110", сейчас оно выполняет функцию щеток генератора, а реле стоит от "ГАЗели".
Много что переделали. Что-то сразу сделали, а что потом потребовалось по ходу эксплуатации заменить/изменить.
2010 год. День покупки мотоцикла. (Извиняюсь за качество, в то время не было хорошей фототехники.)
В этой статье мы с вами в подробностях рассмотрим основные этапы установки и регулировки сцепления. А также, рассмотрим часто встречающиеся неисправности и способы их ремонта.
Берем корзину, снимаем стопорное кольцо далее снимаем упорную шайбу и пружину.
Внимательно осматриваем зубья храпового механизма, на них не должно быть сколов повреждений трещин и они должны быть острыми не зализанными. При обнаружении вышеописанных повреждений, не стоит спешить выбрасывать корзину. Храповый механизм можно легко и быстро заменить на новый.
[stextbox Регулировку схождения зубьев звездочек можно производить только после окончательной сборки и регулировки КПП. [/stextbox]
Сборку механизма сцепления начинаем с установки механизма кикстартера.
Устанавливаем на вал механизма переключения передач опорную шайбу вала кикстартера.
Во время запуска двигателя на вал кикстартера и весь храповый механизм в целом приходиться очень высокая нагрузка особенно если у вас неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Отдача в ногу при неправильно отрегулированном зажигании частенько приводит к травмам или к поломке вала или храпового механизма. Поэтому перед установкой деталям кикстатера нужно уделить повышенное внимание и при любых подозрениях заменить их на новые.
Шлицы заводной лапки должны находится в таком состоянии
Зубья сектора вот в таком
Одеваем на вал заводную лапку, заводим конец возвратной пружины в специальный паз картера и на оборот-два натягиваем пружину и загоняем вал до упора на свое место. Сильно натягивать возвратную пружину не стоит. Натяните ее так, чтобы она ни где не выпирала и не мешала работе кикстартера, ну и конечно возвращала лапку на свое место.
Устанавливаем на цапфу коленчатого вала специальную пружинную шайбу и затем вставляем на свое место шпонку.
Одеваем на первичный вал КПП заранее подобранную регулировочную шайбу.
Устанавливаем на первичный вал КПП втулку барабана корзины сцепления.
Одеваем на корзину и звездочку моторную цепь, разворачиваем приводную звездочку так, чтобы при установки шпонка точно зашла в свой паз и одеваем все это в сборе за один заход на валы.
[stextbox момент: перед установкой звездочки внимательно осмотрите оба конуса, чтобы на них ничего не попало и перед установкой вытрите их насухо чистой тряпочкой.[/stextbox]
Устанавливаем на вал внутренний барабан.
Ложем на вал специальную шайбу и накручиваем центральную гайку.
После затяжки либо до откручивания центральной гайки и болта приводной звездочки проверяем состояние моторной цепи. Надавливаем на нее и смотрим на сколько она провисла: допустимый провис не должен превышать двух сантиметров. Цепь на этот двигатель мы поставили практически новую, поэтому провис у нее как вы видите минимальный.
После проверки дисков можно приступать к дальнейшей сборке сцепления. Сначала на внутренний барабан ставится опорный диск проточкой к корзине. Опорный диск вы без труда отыщите в комплекте: он толще остальных и имеет с внутренней стороны вышеописанную проточку.
Далее ставим нажимной диск, вкладываем на свои места стаканы нажимных пружин, следя при этом, чтобы специальные выступы на стаканах совпали с выемками на диске, ставим нажимные пружины и затягиваем специальные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров.
Трос сцепления иж планета спорт от чего подходят
По системе смазки двигателя мотоцикл выплетается в двух вариантах с раздельной смазкой и со смазкой совместно с топливом. При раздельной системе смазки заправка топливного бака производится смесью бензина и масла и пропорции 100: 1 в период обкатки и частым бензином после обкатки мотоцикла. Заправка масляного бака производится чистым маслом или смесью масла с бензином. При смазке совместно с топливом заправка топливного, бака производится смесью бензина и масла в пропорции 25:1, при этом привод масляного насоса должен быть отсоединен от коленчатого вала (см. разделы «Заправочные емкости» и «Система смазки»). При обкатке мотоцикла, а также при дальнейшей эксплуатации его со скоростями, не превышающими 100—120 км/час, необходимо использовать искровую свечу зажигания А-23, эксплуатация двигателя со свечами А-23 без установленной прокладки под головку цилиндра не допускается. При эксплуатации мотоцикла на скоростях, превышающих 120 км/час, рекомендуется установить свечу с чашкой (прикладываются к мотоциклу) и удалить прокладку из-под головки цилиндра.
Двигатели, смазка которых предусмотрена совместно с топливом, деталями раздельной смазки, в том числе и маслонасосом, не оборудованы.
Категорически запрещена приварка к раме различных кронштейнов, приспособлений и эксплуатация мотоцикла с боковым прицепом. Заводом ведется постоянная работа по усовершенствованию конструкции мотоциклов, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в инструкции по эксплуатации.
Распаковка мотоцикла Сборку мотоцикла производить на ровной, приспособленной для этого площадке, соблюдая следующий порядок.
1. Освободить от укупорки все детали и узлы мотоцикла.
2. Установить мотоцикл на центральную подставку.
3. Вынуть из пакета, прикрепленного к одному из кронштейнов крепления фары, блок с контрольными лампами и в отверстия, расположенные на угольнике блока, вставить резьбовые части кронштейнов руля, после чего руль установить на верхний мостик. На резьбовую часть кронштейнов поставить шайбы (плоскую и пружинную), закрепить руль и присоединить трос сцепления.
4. Проверить соединение клеммовых колодок проводов под седлом и установить седло на место.
Сумка с инструментом, зеркало заднего вида, мотоаптечка, ключи зажигания, шайбы крепления руля, дренажная трубка от аккумуляторной батареи и банки с краской находятся в коробке, закрепленной внутри укупорочного ящика. Дальнейшую подготовку к эксплуатации производить согласно паспорту (см. разделы «Система смазки», «Аккумуляторная батарея» и «Подготовка мотоцикла к эксплуатации»). 
Места клеймения номеров Порядковый номер и серия мотоцикла ставятся на рулевой колонке и на картере двигателя. Этот номер указывается в свидетельстве на мотоцикл. 
Рис. 3. Механизмы управления и контрольные приборы:
1—фонарь задний; 2—указатель поворота задний; 3—рычаг пускового механизма (рычаг кикстартера); 4—рычаг переключения передач; 5—рычаг декомпрессора; 6—рычаг сцепления; 7—переключатель указателей поворота, переключатель ближнего и дальнего света и кнопка звукового сигнала; 8—щиток приборный; 9—указатель поворота передний; 10— фара; 11—переключатель света и аварийный выключатель зажигания; 12— рычаг ручного тормоза; 13—рукоятка управления дросселем карбюратора (рукоятка газа); 14—рычаг ножного тормоза; 15—блок контрольных ламп
В фаре установлены спидометр, центральный переключатель с замком зажигания и две контрольные лампы: зеленая - лампа контроля нейтрали, красная - лампа контроля работы масляной системы. Остальные лампы вынесены в отдельный блок. Синяя (справа) - лампа контроля включения дальнего света. Зеленая (в центре) — лампа контроля работы указателей поворота. Красная (слева) — лампа контроля работы генератора.
Ключ зажигания имеет следующие положения:
ПОЛОЖЕНИЕ «OFF»—потребители энергии отключены от источников питания.
ПОЛОЖЕНИЕ «1»- включены цепи зажигания, стоп-сигнала, лампы нейтрали, звукового сигнала, указателей поворотов и давления масла.
ПОЛОЖЕНИЕ «2» - включены габаритные огни (стоянка). 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА И АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
(рис. 5)
Включатель света фары и аварийный выключатель зажигания расположены на правой стороне руля. Включатель света имеет два положения:
«OFF»—выключено, «ОN»—включено.
Аварийный выключатель зажигания имеет два положения рычажка:
«ОFF»—зажигание выключено и «RUN»—рабочее состояние.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА
(рис. 6)
Переключатель указателей поворота имеет три фиксированных положения;
«L»—поворот налево, «R»—поворот направо и среднее положение—выключено.
Нажатием кнопки подается звуковой сигнал. В верхней части расположен переключатель света, имеющий два положения: «LO» — ближний свет, «HI»—дальний свет.
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ Расположен на руле слева. Им пользуются при трогании с места и при переключении передач.
РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА Расположен на руле справа. Нажатием на рычаг приводится в действие тормоз переднего колеса.
РЫЧАГ ДЕКОМПРЕССОРА Расположен на руле слева, предназначен для продувки цилиндра и кривошипной камеры с целью облегчения пуска двигателя.
РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА (РУКОЯТКА ГАЗА) Расположена на руле справа. При повороте рукоятки на себя обороты двигателя увеличиваются, при повороте рукоятки от себя обороты, снижаются.
РЫЧАГ ПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА (РЫЧАГ КИКСТАРТЕРА) Расположен на левой стороне двигателя. Пуск двигателя производится нажатием на рычаг при включенном зажигании.
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
(рис. 7)
Находится с левой стороны двигателя мотоцикла. Включение первой передачи при трогании с места производится из нейтрального положения нажатием на рычаг вниз. Нейтраль между I и II передачами. Включение II - III и IV передач производятся перемещением рычага вверх. Переключение с высшей передачи па низшую - нажатием рычага вниз. При нейтральном положении коробки передач на фаре горит сигнальная лампа зеленого цвета.
РЫЧАГ НОЖНОГО ТОРМОЗА Находится на правой стороне мотоцикла. Нажатием на педаль приводится в действие тормоз заднего колеса, при этом загорается лампа стоп-сигнал в заднем фонаре.
ДВИГАТЕЛЬ На мотоцикле установлен карбюраторный одноцилиндровый двухтактный двигатель с кривошипно-камерной продувкой Основные узлы двигателя: картер, цилиндр с головкой и кривошипно-шатунный механизм.
Картер состоит из двух половин с разъемом по средней продольной плоскости, правой и двух левых крышек. В передней части картера находится кривошипная камера, в задней — размещена коробка передач.
Цилиндр состоит из алюминиевой рубашки и гильзы из специального чугуна, крепится к картеру гайками на четырех резьбовых шпильках, которые одновременно крепят и головку цилиндра. Кроме того, головка цилиндра дополнительно закреплена гайками на двух шпильках, ввернутых в рубашку цилиндра. Между цилиндром и картером устанавливается уплотняющая прокладка из паронита. Поршень изготовлен из специального алюминиевого сплава, обладающего высокой теплопроводностью и низким коэффициентом линейного расширения. В верхней части поршня имеются три кольцевые канавки для компрессионных поршневых колец. В канавках установлены стопорные штифты, предохраняющие кольца от проворачивания. Коленчатый вал неразборный. Палец коленчатого вала стальной, пустотелый, цементированный и закаленный. Запрессованные в маховики стальные полуоси имеют цилиндрическое и конусное посадочные места для установки шестерни (левая полуось) и якоря генератора (правая полуось). рис 8.
Уход за двигателем
Наружная поверхность двигателя должна быть чистой. Грязь на цилиндре и его головке ухудшает охлаждение двигателя. Применение некачественного топлива и масел ведет к интенсивному износу деталей двигателя и к быстрому нагарообразованию в цилиндре и головке, на поршне и свече, что вызывает перегрев двигателя. Менять масло в картере рекомендуется после первых 500 км и после каждых 6000 км пробега. Смену масла следует производить на прогретом двигателе. Для этого надо отвинтить щуп «А» и пробку «В» сливного отверстия (рис. 8) . Полностью слить масло из картера, завинтить пробку сливного отверстия и залить 0,8 л свежего масла.
СИСТЕМА СМАЗКИ Система смазки состоит из масляного бака, расположенного в левом инструментальном ящике, насоса (рис. 9) , имеющего привод непосредственно от коленчатого вала и обеспечивающего непрерывную подачу масла во впускную систему двигателя. Дозирующего устройства, вмонтированного в корпус насоса и приводимого в действие тросом, сблокированным с тросом управления карбюратором; нагнетательного клапана с датчиком давления, установленным па картере между цилиндром и карбюратором (рис. 19) , и сигнальной лампы красного цвета, вынесенной на корпус фары.
Перед началом эксплуатации и перед каждым выездом необходимо проверить, заполнены ли маслопроводы маслом (наличие воздушных пузырей в масле не допускается), достаточен ли уровень масла в масляном баке. Затем произвести контрольный пуск двигателя и по сигнальной лампе проверить работу системы.
Загорание лампы при работающем двигателе свидетельствует о том, что система работает исправно. Если лампа не горит, необходимо вывернуть болт штуцера подвода масла к патрубку карбюратора и по выходу масла из штуцера (при работающем двигателе) определить, есть ли давление в системе. Если масло из маслопровода не вытекает, необходимо заполнить систему способом, описанным ниже. Если давление в системе есть, а лампа не горит, следует проверить состояние сигнальной лампы и соединение ее проводов.
При пуске двигателя контрольная лампа может загореться не сразу, а после нескольких перегазовок. При работающем двигателе на холостых оборотах контрольная лампа мажет мигать или не гореть, но должна гореть на остальных режимах.
При выключении двигателя лампа, может продолжать гореть, так как давление в системе падает медленно. 
( рис 9 ) Для Заполнений системы необходимо:
—залить в бензиновый бак не менее 1,5 л смеси бензина с маслом в пропорции 25: 1
—залить в масляный бак 1,5 л масла
—открыть люк в крышке картера двигателя
— опустить до упора шток дозатора, вытянув вверх трос «В» (рис. 9) ;
— произвести пуск двигателя и на режиме малых оборотов, отвинчивая и завинчивая на пол-оборота винт «А», выпускать масло до тех пор, пока в масле, вытекающем из-под винта, и в маслопроводах магистрали не прекратится появление воздушных пузырьков
— завернуть винт «А» и удалить масло с крышки насоса
— опустить трос дозатора на место
При исправной работе масляной системы сигнальная - лампа (красного цвета) на фаре должна гореть.
В процессе эксплуатации необходимо регулярно доливать масло в бак, не допуская полного расхода масла (до отметки MIN). Если по недосмотру или другим причинам в систему проникает воздух, следует устранить причину и заполнить систему маслом вышеописанным способом. При низких температурах заправка масляного бака производится смесью масла МС-20 с бензином в следующих пропорциях: 20 : 1 при температуре от +5 до — 5°С, 10 : 1 при температуре от—'5 до.-—15° С и 5: 1 при температуре от —15 до —30°С.
При этом необходимо выполнять следующие требования:
1. Смену масла производить в теплом помещении.
2. Подготовку смеси масла с бензином производить, в отдельной емкости.
3. Слить из масляного бака оставшееся масло и залить подготовленную смесь
4. В бензиновый бак заливать смесь бензина с маслом в пропорции 100:1.
5. Заполнить систему маслом вышеописанным способом. При исправной работе раздельной системы смазки средне-эксплуатационный расход масла должен составлять 1,2—2,5% к расходу бензина. Возможна эксплуатация мотоцикла при смазке совместно с топливом. Для этого необходимо отсоединить привод насоса от коленчатого вала следующим образом:
—ослабить уплотнительный хомут соединения глушителя с выхлопной трубой, отсоединить глушитель и снять его
— снять рычаг переключения передач
— наклонить или положить мотоцикл на правую - сторону (в этом случае аккумулятор необходимо снять)
— вывернуть шесть винтов крепления левой крышки картера и снять ее
— отсоединить маслопровод от масляного насоса или картера и осторожно снять насос
—убрать муфту, соединяющую насос-с коленчатым валом/поставить масляный насос на место и подсоединить маслопровод. Сборку производить в обратном порядке. После пробега 15000 км, необходимо промыть масляный бак.
Для этого:
—снять крышку левого инструментального ящика и убрать комплект инструмента
—отвинтить гайку маслопровода;
—вынуть бак, налить в него чистый бензин, взболтать и слить.
Регулировка сцепления
(рис.10)
Нормальная величина свободного хода рычага сцепления определяется перемещением конца рычага на 5—10 мм. Когда свободный ход рычага будет больше этой величины, необходимо произвести регулировку сцепления следующим образом:
— ослабить контргайку «А» и, отвинчивая или завинчивая винт «В», установить свободный ход требуемой величины;
—затянуть гайку «А».
Трос сцепления иж планета спорт от чего подходят
Лукас для стран с левосторонним движением.
Позже ставилась оптика Hella 1A7 001.140.01 появились фишки крепление, крепление ободка оптики утоплено внутрь. Это практически тот же корпус широкий (но больше на 1 мм), под надписи сделаны углубления, сами же надписи на шильдиках вставляютя в углубления.
На приборной панели надписи выдавлены вниз. (стёклышки позже не менялись), стойка (хром) под контрольки низкая в отличие от совков, и резинка короче. Разделительные полоски не до конца идут ( в сравнении с 84), позже появляются надписи на шильдиках
Реле поворотов шло в фаре. Индекс Иж Рп 1 СК
Передний тормозной барабан, с упором на заклёпках, позже меняется на литой с литьём под привод + литой упор.
Генератор самый первый на пс на начале 74 стоял же чуть по другому (сам статор) и крышка двигателя правая была чуть другая (болт был более длинный). с доп. Отверстием рядом с правым креплением хром смотровой крышки. Потом пошёл, тот же генератор, но другое посадочное, так же был свой регулятор и диодный мост, рёбра квадратные как ёжик
Крышка генератора своя- винт был длинный - прямо в картер закручивался.
Педаль кпп своя как на иж 49, позже поменялась, как на иж п 5первых выпусков.
Подножки передние не складывающиеся, а задние крепились отдельно с кронштейном к раме.
Вилка гофры 3-33-1, короче чем другие, сама вилка короче на 35 мм.
Траверсы облегчённые, свои выступы сверху 2,5 мм. и снизу другая, и пружины нижняя часть идет со вставкой отличается и внутри ..клапан немного другой
Маятник был короткий 430 мм, защита шла своя (нержавейка, и крашеная).
Крепления спидометров на 74 это как п образные уголок как.
Крышки бардачков первые шли до 200 номера примерно с отверстиями вверху для крепления. Затем без отверстий.
У первых сотен Пс крышки бензобака были меньшего диаметра.
Руль 74 года идёт с двумя отверстиями под пульты Хонда, так имеет чуть другой изгиб
Покрышка 74перед барум, аналог современный митас h-o1
Крылья передние хром винты, ушко через которое проходит трос спидометра приварено равномерно, позже снизу привареная к трубке. Брызговик с прямыми линиями
Выпрямитель в бардачке установлен
Реле регулятор на крыле заднем. Так же под него были отверстия.
На баке на нигрипсах квадратный профиль.
наклейки на русском и латинском появились вначале так как ПС запускался в производство в основном с одной целью выйти на международный рынок
12 июня выходит приказ, об выпуске Иж ПС с раздельно системой смазки. Патрубок карбюратора под маслонасос шёл свой , так же барбачёк инструментальный левый, был чуть другой для РСС. На патрубке впускном сначало отсутствовала бобышка. После когда пошла рсс. Ввели бобышку. Для рсс резали резьбу в бобышке.
Трос сцепления для ИЖ-2126 конструкции Snake43
Ерунда ИМХО > Бяка в том, что штатный ГЦС - ныне УЖАСНОГО качества, сам другу перебирал, это ж надо так загонять станок, чтоб было такое.
Есть ГЦС"ы 412, есть родные старые (у мну 2 было нормальных), есть в конце концоф ТАЗ-ГЦС"ы импортные.
> И хороший купить невозможно. Можно пристроить жигулячий от классики, но это рукоблудить немало.
Ничо там рукоблудить нинада, 2 дырдочки дрелью и усе.
> А тем у кого УЗАМ - вообще труба, гидравлика вся своя, резинок хороших найти трудно.
Чуш, ГЦС - от ТАЗ, РЦС нормальные есть старые, есть Фенокс в конце концов.
Резинки - ацтой, это да. Но можно найти нормальные. У мну вот ГЦС (родной) требовал переборки примерно раз в 50 тык (в последний раз перебирать бы не стал уже, просто на ТАЗовский махнул и усе), а РЦС мну как 2 резинки туды воткнул (с заменой родново на Фенокс) - так и зыбл про нево, што он есть вообще в природе :)
> Т.е. трос будет рваться гораздо реже, чем дохнет гидравлика ужасающего качества.
Чуш. Трос по определению хуже. Его регулировать нада (гидравлику - ни нада), правда судя по слухам есть саморегулирующиеся тросы :))). Его нада смазывать периодически, он рвеццо бес предупреждения. Пидаль с ним тяжелее ф целом. Короче трос хуже - ИМХО факт.
Хватит, если гидравлика и сцепа исправны и зазор 3мм выставить.
Тем более хватит, если беззазорной сцепу сделать.
Ну и совсем в тему будет, если импортную сцепу воткнуть. У меня с импортом сцепа была почти как кнопка - очень короткоходная.
Нунизнаю, ИМХО фахт > и тяжелее это ты загнул : )))
> Рвеца он с предупреждением - сначла начинает туго ходить, клинить, а потом рвецо.
Тут половая разнитца в том, што менять трос при этих симптомах задолбаешься, а заценить его надорваность не в пример сложнее, чем уровень жыжи проверить.
> А насчет тяжести, мдяя, сравнивая ниву, волгу, классику и ваз пп - смешно говорить о тяжести тросикового сцепления. : ))))
Ну зубле просто передаточное отношение рычага другое. Не забывай про беззазорность.
наф? > Бяка в том, что штатный ГЦС - ныне УЖАСНОГО качества, сам другу
> перебирал, это ж надо так загонять станок, чтоб было такое.
> И хороший купить невозможно.
> Можно пристроить жигулячий от классики, но это рукоблудить
> немало.
Что значит, немало? На тазомоторе - надо две дырки просверлить и все.
> тем у кого УЗАМ - вообще труба, гидравлика вся своя, резинок
> хороших найти трудно.
БРТ вроде делает резинки (от волги подходят)
> Т.е. трос будет рваться гораздо реже, чем дохнет гидравлика
> ужасающего качества.
На 25 ткм сменил штатный ГЦС на ВАЗовский. Старый, ИМХО вполне можно в порядок привести.
Регулировка сцепления мотоцикла ИЖ Планета и Юпитер
Сцепление - название говорит о работе, которую оно выполняет. В нашем случае сцепляет коленчатый вал с коробкой передачи двигателя ИЖ Планета и ИЖ Юпитер. Соединение должно происходить плавно без рывков, это нужно для начала движения и плавного переключения скоростей. В случае возникновения больших нагрузок предохраняет детали двигателя от поломок.
Муфты находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя.
Чтобы добраться до сцепления, нужно слить масло и удалить крышку с прокладкой, предварительно снять рычаги и открутить крепежные болты.
Корзина находится постоянно в рабочем состоянии, диски крепко сжаты пружинами.
Моторная передача состоит из двух звездочек. Малая ведущая находится на коленчатом вале. Большая звезда, ведомая на барабане. Соединение выполнено моторной цепью.
Передаточное число моторной передачи равно 2,17 для всех одноцилиндровых моделей ИЖ. Для ИЖ Юпитер передаточное число равно 2,57.
При сборке моторной передачи контролируется плоскостное расположение звезд. Допускаться не более 0,4 миллиметра.
Выключение происходит при помощи специального приспособления. Механизм выключения установлен в правой крышке двигателя. С помощью этого механизма производится и регулировка.
Регулировка сцепления ИЖ Планета
Для регулировки механизма управления муфтой мотоциклов ИЖ Планета 5, ИЖ Планета 4, Иж-56, ИЖ-49 служит регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабив контргайку поворотом винта по часовой стрелке, уменьшите свободный ход рычага управления. При повороте винта против часовой стрелки свободный ход увеличивается. По окончании настройки контргайку затяните, Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.
Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.
Регулировка сцепления ИЖ Юпитер
На мотоциклах ИЖ Ю и ИЖ Ю К настройку механизма выключения муфты начинают с автомата выжима, для чего регулировочный винт завертывают до упора и отпускают на 1/4 -1/2 оборота, после чего затягивают контргайку.
Правильность установки проверяют нажатием на педаль переключения в ту или иную сторону. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5,5 мм от нейтрального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска. После этого регулируют ручной выжим регулировочным винтом, находящимся в левой стойке рычага сцепления на руле (величина свободного хода 5-10 мм).
Регулировка пружин муфты
Регулировка пружин не сложная, главное правильно разобраться. Начинаем с постановки мотоцикла на центральную подножку. Затем снимаем крышку, заранее слив масло. Рычаг на руле выжимаем до предела и обязательно фиксируем. Следующее включаем скорость, желательно первую. Беремся за колесо и начинаем вращать. Стараемся на ощупь определить, какое усилие прилагаем. Смотрим на муфту при вращении, определяем, какие пружины затянуты слабо. Помечаем их мелом, далее их затягиваем. Начинаем снова вращать колесо и если чувствуйте, что колесо стало, легче крутится, значит, все сделали правильно. Процесс нужно повторить и добиться лучшего результата. После этого поверяем при движении полученный результат. Если при увеличении нагрузку начинается пробуксовка муфты. Нужно все пружины затянуть с помощью гаек. При этом все гайки должны, повернуты на одинаковое количество оборотов.
Неисправности сцепления
Возможные неисправности, которые могут появиться во время эксплуатации мотоциклов ИЖ.
Буксует сцепление ИЖ Юпитер ИЖ Планета причины
Неисправность заметна при резком разгоне. Увеличиваем обороты, а мотоцикл не разгоняется. Тоже самое происходит при езде в крутом подъеме при увеличении нагрузки. Мотоцикл не может преодолеть препятствие, останавливается, хотя обороты коленчатого вала не падают. Диски сильно нагреваются и быстро изнашиваются. Эксплуатировать технику в таком состоянии нельзя нужно найти причину и устранить.
Данная неисправность говорит, что диски слабо прижаты друг к другу.
Причин может быть несколько:
- Регулировка проведена не правильно
- Пружины потеряли былую упругость
- Диски износились стали тоньше
- Износ деталей привода
Серьезной неисправностью может быть заедание троса привода управления. Причина в повреждении оболочки и образовавшейся ржавчине под ней. Нежна чистка и смазка, лучше замена.
Проверить и промыть сам механизм настройки находящийся в правой крышке двигателя. Мелкие частички дорожного песка, с водой попавшие в механизм могут тормозить работу. После выжима рычага детали не возвращаются в исходное положение.
Ведет сцепление ИЖ Планета ИЖ Юпитер причины
Муфта ведёт – это когда рычаг выжат до конца, а при включении скорости мотоцикл сразу начинает движение его невозможно остановить. Нажимаешь на тормоз, двигатель глохнет. Это говорит о том, что муфта не полностью отключена.
Основная причина в пружинах, которые сжимают диски. Диски не равномерно ослаблены и местами крепко соприкасаются друг с другом. Нужна правильная настройка пружин.
Слишком большой свободный ход рычага управления на руле. Если не поддается настройке заменить изношенные детали управления.
Нужно проверить толкатель, который находится внутри первичного вала коробки передач. Возможно, стержень стал короче.
Обязательно проверить наличие шарика. Часто при разборке он выкатывается и его теряют.
Шарик находится в нутрии первичного вала двухцилиндрового двигателя между толкателем и упорным стержнем.
У одноцилиндрового агрегата шарик находится в правой крышке между винтом с контрольной гайкой и упорным стержнем в первичном валу коробки.
Читайте также: