Замена феродо на диске сцепления опель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Opel Vectra С 1.8 ne turbo › Бортжурнал › Замена сцепления МКПП F17

Разница корзин сцепления

С дисками такая же разница, фото нет.Виноват

Так как желающих помочь было много ,выполнял работу самостоятельно, как оказалось все не так уж и сложно как казалось…
Расскажу немного о самом процессе, надеюсь кому то пригодится…
Фоток не много, было не до них.Обещаю, найду у кого нибудь и подворую)))
НАЧНЕМ:
1. Устанавливаем автомобиль на яму, ставим противооткатные упоры под задние колеса.
2. Откручиваем привода т.к затянуты они сильно, открутить так намного проще и удобней чем на машине без колес
3. Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
4. открутите короб АКБ головкой на 13 и убираем чтобы не мешал
5. Отсоединяем разъем дачкика заднего хода

6. Отсоединяем тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных рук.
К корпусу коробки идет крепление, на нем зафиксированы троса с регулировочными гайками.Их трогать не стал, открутил вместе с креплением(оно на двух болтах)

7.Откручиваем шаровую и рулевой наконечник(для удобства демонтажа привода)
8. Вынимаем привода с помощью молотка, легкими ударами вытаскиваем шрус из ступицы
9. Удаляем внутренний шрус из КПП. Вынимается он не сложно, беремся за вал и резким движением тянем на себя

ШАРОВЫЕ, НАКОНЕЧНИКИ И ПРИВОДА ВЫТАСКИВАЕМ С ОБЕИХ СТОРОН!

10. Поддомкрачиваем двигатель(что прослужит дополнительной опорой, при демонтаже подушек КПП)
11. Делаем дополнительную опору для КПП(я положил брусок на подрамник) и откручиваем саму коробку от двигателя.
12. Откручиваем крепление задней подушки двигателя и саму подушку
13. Откручиваем и демонтируем переднюю опору КПП .
14.Откручиваем и демонтируем верхнюю опору КПП с кронштейном.
15. Убираем опору КПП, вращаем коробку и отводим в сторону лонжерона.
Места получается достаточно для замены сцепления, все же лучше чем снимать подрамник))

16. Фиксируем от прокручивания Маховик, я использовал гвоздь
17. Головкой на 10 откручиваем корзину сцепления и извлекаем диск.
_____________________________________________________________________________________________
Маховик я снял дабы убедиться что задний сальник коленвала был заменен в мною любимом сервисе "VIRBAC" и вы знаете я был приятно удивлен.Ну хоть что то они должны были сделать хорошо)))

_____________________________________________________________________________________________
18.Поскольку приспособления для центровки диска сцепления у меня не было, взял удлиненную головку на 11 немного обмотав ее малярным скотчем и все прекрасно стало на свои места

19. Собираем все в обратном порядке

20. После того как поставили сцепление, установили коробку(что одному не очень то и удобно)поставили подушки и закрутили все шпуньки виньки, переходим к прокачке сцепления.Это я вам скажу было интересно.Увы, но от моторного отсека до педали тормоза нога моя не достала.Пришлось попросить помощи у щетки для снега.Она прекрасно удерживала педаль сцепления, а я в свою очередь бегал и стравливал воздух…Прокачивал я раз семь.
Жидкость на доливку купил такую

21.Не забываем про замену масла в коробке, при демонтаже приводов вытекает немного.Да и раз полезли туда, не грех и поменять
Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л №1940182 цена 1180 руб 2 шт

Восстановление диска сцепления на C24NE

У меня есть опыт, подошли от волги, но проходили 1.5 года. Так что лучше поставить люк или что-нибудь подобное, ну если канечно нет желания каждый год каробку скидывать и ездить где нибудь рядом с домом и переживать не крякнет где нибудь твой переклёпанный диск. ИМХО.

Вроде это от патрола? Где то видел инфу что его на 2.3 дизель ставили, на 2.4 тоже подходит.

У кого есть положительный опыт замены накладок на диске сцепления? От чего подходят?

Клепал накладки от Газели, черные со стекловолокном. На вкус и цвет материал такой же, что на LUKе стоит. Прошел правда не много, около 10 тыс., но впечатления вполне положительны.

Пробовал их прикладывать к родному диску. По размеру подходят, а вот дырочки не совпадают. Их придётся пересверливать рядом, что приведёт к ослаблению конструкции. А у тебя как?

Мне попались без отверстий, сверлил по родному без всяких лишних дыр. Если диск LUK, обрати внимание на заклепки, что демпферный диск держат (такие прямоугольные). При осмотре оказались на половину подрубленными демпферным диском. До этого, года 4 назад, диск сцепления вообще развалился на части из за среза этих заклепок. Переклепал весь диск полностью и под пружины поставил шайбы 4мм. толщиной чтобы загрубить и уменьшить ход.

Прикрепленные изображения

Japan Parts DF-135Профиль ступицы 24,5Диаметр центрирования , мм 25Число зубцов, шт 24Внутренний диаметр, мм 150Диаметр, мм 240Вес, кг 1.7

Юра ставил мой приятель в карелии ,сам помогал ставить.Встал как родной только он от патруля дизеля 2.8.Слегка усиленный(толще метал).Ездит уже года 3 и по грязям не вылазит.А если клепать -то волговские,чёрные и брать без дырок.Наружный диаметр один в один ,а внутренниё слегка больше миллиметров на 10.И заклёпки бери специальные для сцепления(с дырочками)обмеднённые.

У нас по Экзисту комплект сцепления стоит 6 934,73р. Это для меня, на данный момент, неприемлимо.

Снятие и установка сцепления Opel Astra H

Основные неисправности в Опеле Астра, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

Полезный совет

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Примечание

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Примечание

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

10. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Примечание

Устанавливайте ведомый диск на ваш Opel Astra таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления).

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сцепления

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сцепления Opel Astra

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, - пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.

С целью обеспечения доступа к сборке сцепления обычно снимают коробку передач, оставляя двигатель на автомобиле. Если двигатель уже снят для выполнения общего или капитального ремонта, состояние компонентов сцепления должно проверяться в обязательном порядке. Учитывая относительно невысокую стоимость деталей и достаточно большой объем слесарных работ по обеспечению доступа к сборке сцепления, имеет смысл производить замену последней вне зависимости от состояния ее компонентов. Ниже приводится описание процедуры снятия сцепления без извлечения двигателя из автомобиля.

Снимите коробку переключения передач (см. Главу Ручная коробка передач), - подоприте двигатель домкратом, либо вывесьте его сверху на лебедке (предпочтительно последнее). В случае использования домкрата не забудьте проложить между его головкой и поддоном картера деревянный брусок с целью распределения нагрузки.

Маслозаборник масляного насоса располагается очень близко к днищу поддона картера и легко может быть поврежден при деформации последнего.

Во избежание выпадения ведомого диска при снятии корзины, проденьте в его ступицу инструмент, предназначенный для центровки сцепления.

Внимательно осмотрите поверхности маховика и сборки корзины сцепления на наличие маркировки (обычно в виде нанесенных белой краской литер Х или О). Если обнаружить маркировку не удается, нанесите ее самостоятельно, однозначно пометив положение корзины относительно маховика.

Действуя в диагональном порядке, в несколько приемов (по пол-оборота за подход) равномерно ослабьте болты крепления корзины сцепления к маховику, полностью разгрузив диафрагменную пружину, - перед отпусканием болтов маховик может быть заблокирован при помощи специального приспособления.

Надежно поддерживая сборку сцепления, окончательно выверните болты, затем отделите корзину от маховика и снимите всю сборку с автомобиля.
Снимите фрикционный диск, - постарайтесь запомнить, какой стороной он установлен на маховик.

Сборка ведомого диска

1 - Фрикционные накладки на снимке изношены ниже допустимого предела
2 - Торсионные пружины или демпферы должны быть проверены на наличие трещин и признаков деформации

3 - Оборудованная шлицами ступица должна свободно скользить по шлицам первичного вала коробки передач, шлицы не должны быть чрезмерно изношены
4 - Заклепки используются для крепления фрикционных накладок и при чрезмерном износе последних начинают оставлять борозды на рабочей поверхности маховика

Примеры износа диафрагменной пружины

Чаще всего нарушение исправности функционирования сцепления оказывается связанным с износом фрикционных накладок ведомого диска. Тем не менее, необходимо внимательно изучить состояние всех прочих компонентов сборки.

Изучите рабочую поверхность маховика на наличие трещин, следов перегрева, борозд и прочих повреждений. Незначительные дефекты могут быть устранены путем проточки в условиях мастерской автосервиса (проточку рекомендуется производить вне зависимости от состояния поверхности). Описание процедур снятия и установки маховика приведено в соответствующем разделе Главы Двигатель.

Также проверьте состояние и оцените плоскостность сопрягаемой поверхности нажимного диска сцепления.
Оцените степень износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Поверхность накладок должна возвышаться над головками заклепок как минимум на 1.6 мм. Удостоверьтесь в плотности посадки всех заклепок, проверьте торсионные пружины/ демпферы на наличие трещин, следов деформации и прочих механических повреждений (см. иллюстрацию Сборка ведомого диска). Замасливание фрикционных накладок чаще всего происходит по причине выхода из строя сальника коленчатого вала, нарушения целостности прокладки поддона картера, уплотнительного элемента сборки исполнительного цилиндра либо сальника первичного вала РКПП, - замените поврежденные компоненты (см. соответствующие Главы). Как уже упоминалось выше, замену компонентов сцепления разумно производить каждый раз при демонтаже сборки, поэтому обращайте внимание на малейшие погрешности.
В паре с ведомым диском всегда заменяется также и выжимной подшипник. Если ведомый диск в порядке, проверьте состояние выжимного подшипника, - подшипник должен вращаться плавно, без признаков заклинивания. Сопрягаемые поверхности должны быть абсолютно гладкими и не поврежденными, без трещин, задиров и выбоин. При отсутствии уверенности в определении состояния подшипника произведите замену сборки исполнительного цилиндра (см. Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником).

Оцените состояние обработанных поверхностей и лепестков диафрагменной пружины нажимного диска (см. иллюстрацию Примеры износа диафрагменной пружины). В случае выявления дефектов замените сборку корзины. Следы легкой полировки могут быть удалены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Через фирменные станции техобслуживания компании Opel всегда можно приобрести на обменной основе восстановленную сборку сцепления.

Установка

Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей маховика и дисков сцепления, в случае необходимости протрите рабочие поверхности растворителем.
Установите фрикционный выступающей частью ступицы от маховика. Обычно на диск наносится заводская маркировка, указывающая, какой стороной к маховику его следует устанавливать ("Flywheel side" или "Getriebeseite").
Установите корзину сцепления, - если устанавливается старая корзина, проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Вверните болты крепления корзины и затяните их пока только от руки с целью обеспечения возможности беспрепятственного центрирования ведомого диска.
Теперь необходимо отцентрировать фрикционный диск, чтобы при установке трансмиссии ее первичный вал прошел сквозь шлицы в диске и попал в направляющую втулку в цапфе коленчатого вала.

Отцентрировать фрикционный диск можно с помощью отвертки, продетой сквозь его центральное отверстие и введенной в направляющую втулку коленчатого вала. Существенно облегчает задачу применение специальной оправки (типа приспособления № 2174) в форме цапфы первичного вала трансмиссии. Неплохие результаты достигаются также при помощи тонкого стержня с намотанной на него до требуемого диаметра изолентой.

Закончив центрирование ведомого диска, в несколько приемов в диагональном порядке равномерно затяните болты крепления корзины с требуемым усилием. Извлеките центрирующее приспособление.
Установите на место коробку передач (см. Главу Ручная коробка передач).

Видео про "Снятие, проверка состояния и установка компонентов сцепления" для Opel Astra

Установка турбины после ремонта ОПЕЛЬ АСТРА Замена ремня ГРМ на Опель Астра H Замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1.6 XER мотор.

Замена сцепления на коробке передач «Изитроник» (Easytronic) автомобиль марки Опель.

Огромное распространение в автомобилестроении получили роботизированные коробки передач (робот) с функцией автоматического переключения передач и возможностью ручного управления. Это связано с низкой себестоимостью агрегата по сравнению с классической автоматической коробкой передач. В основе конструкции устройства изитроника (робота) лежит обычная механическая коробка. На нее установлен дополнительно механизм с блоком управления, позволяющим переключать передачи в автоматическом режиме, как на обычном автомате, с функцией принудительного, т.е. самостоятельного выбора передач водителем. При этом конструктора отказались от третьей педали – педали сцепления, в управлении автомобиля и их осталось две, как в варианте управления с автоматической коробкой или вариатором. Данной коробкой передач в разное время оснащались автомобили Opel Astra H Opela Astra J Opel Corsa C Opel Corsa D Opel Zafira B Opel Zafira C и другие автомобили Opel.

На автомобилях марки Опель производитель использует робот с торговым обозначением Easytronic. Схема использует: гидровыжимной подшипник, ЭБУ коробки передач совмещенный с гидронасосом, электромоторы - сервоприводы выбора передач, селектор джойстик выбора передач, коробка стандартная механическая 5 ступенчатая. За время эксплуатации система зарекомендовала себя достаточно надежной схемой, правда первые серийные образцы имели проблему с ЭБУ коробки, решилось заменой на новый вариант блока. Продолжительность срока службы Easytronic определяется несколькими факторами и составляет срок не менее срока службы простой механической трансмиссии. Правильность содержания это основное в поддержание системы в исправном состоянии, своевременное проведение ТО и выполнение всех предписанных регламентом работ, основа долговечности системы Easytronic.

Основные ошибки владельцев автомобилей Опель с системой Изитроник - робот: не переключают рычаг селектора выбора передач в положение нейтрали или паркинг при движении в пробках и на светофорах при не продолжительных остановках. Продолжительное удержание педали тормоза с включенной передачей коробки не допустимо, т.к. это сильно влияет на износ элементов сцепления, ведомого диска сцепления и гидровыжимного подшипника сцепления. Каждые 2 года или 30ткм необходимо менять гидравлическую жидкость, в системе используется обычная тормозная жидкость тип - ДОТ4. При проведении планового технического обслуживания рекомендуется провести процедуру обучения точки схватывания сцепления с помощью диагностического оборудования. Замена изнашиваемых деталей сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник происходит по мере выработки накладок диска и выхода параметров регулировок за заданные значения. Комплект сцепления - корзина и диск, для данной схемы робота используется свой, специально для Изитроника.

Замена комплекта сцепления на автомобиле марки Опель с системой Изитроник (робот) производится по рекомендованной процедуре завода изготовителя. Начинать процедуру необходимо с подключения диагностического компьютера, необходимо опросить все системы на предмет наличия ошибок, при необходимости устранить обнаруженные неисправности во всех системах, особенно стоит обратить внимание на работу ламп стоп сигнала, которые могут являться причиной неисправности системы Изитроник. Замена сцепления на автомобиле Опель производится со снятием коробки переменных передач, при этом стоит обратить внимание на состояние маховика, если на поверхности существует ступенька, следы износа, следы перегрева, следует заменить неисправную деталь. При снятии маховика, для замены, можно внимательно осмотреть состояние заднего сальника коленчатого вала, если присутствует запотевание или следы течи масла из двигателя, заменить задний сальник коленчатого вала. При замене сцепления на автомобиле Опель одновременно необходимо заменить гидровыжимной подшипник сцепления, ресурс этой детали примерно чуть больше ресурса сцепления, но не в два раза. При замене сцепления, при снятии приводов, стоит заменить уплотнительные сальники приводов находящиеся в коробке передач, со временем уплотнение теряет эластичность и появляется течь масла из коробки передач. После замены сцепления, сборка производится в обратном порядке. Обязательно меняется гидравлическая жидкость сцепления, прокачка производится с помощью подключения диагностического компьютера, удаляются все ошибки из памяти ЭБУ. Проверяются все параметры автомобиля заданные заводом изготовителем для нормальной работы системы. Делаются необходимые процедуры обучения ЭБУ Изитроник - робот с помощью диагностического оборудования ( через ноутбук), проводится тестовая поездка на автомобиле, для обучения - заучивания параметров ЭБУ коробки передач в различных режимах движения автомобиля.

На сегодня дальнейшее развитие роботизированных схем коробок передач получило в реализации схемы двойного сцепления, которое тянет за собой и изменение конструкции самой коробки переменных передач, увеличивая скорость переключения и устраняя характерный для прошлого этапа толчок при включении или выключении сцепления.

"РСВ Сервис" Москва предлагает стоимость работы по замене сцепления на легковых автомобилях марки Опель с коробкой передач типа "изитроник", МТА, в размере 7 - 7.5 т. рублей (зависит от конкретной модели), и производит "адаптацию" сцепления в размере 1.5 - 2 т. рублей. Работы производятся по предварительной записи.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно - рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами - GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами - COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль - колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Замена диска сцепления

Площадь нашего Автотехцентра 1500 м2 ,
что позволяет нам оказывать все виды
услуг в одном месте!

Фото отчет хода ремонта
вашего автомобиля

Современное оборудование и
опытные мастера

Эвакуация в случае крупного
ремонт Бесплатна

о том что нужно сделать в первую очередь , а что можно отложить

Запишитесь на первичный осмотр Вашего авто прямо сейчас!

Сцепление – один из основных элементов трансмиссии автомобиля, служащий для отключения коробки передач. Переключение скоростей на автомобиле с механической коробкой передач без полностью исправного диска сцепления невозможно, поэтому мы не рекомендуем дожидаться полного выхода из строя этой детали. В случае появления первых признаков неисправности желательно обратиться в специализированный сервисный центр «Астор». У нас замена диска сцепления в СПб осуществляется за считанные часы.

Большинство узлов и агрегатов в автомобиле имеют свой ресурс, заявленный производителем, но срок службы диска сцепления зависит исключительно от навыков и манеры вождения владельца авто. В некоторых случаях ремонт ведущего и ведомого диска сцепления может потребоваться уже через 10 тыс. км, а при аккуратной эксплуатации этот показатель может доходить до 80–100 тыс. км.

Ускорить износ диска сцепления и стать причиной его ранней замены могут следующие факторы:

резкий старт на повышенных оборотах;
начало движения с пробуксовкой;
попадание в механизм посторонних жидкостей, масла;
агрессивная манера вождения, участие в гоночных заездах.

Ремонт трансмиссии – достаточно длительный и трудоемкий процесс, что отражается на его стоимости, но опыт наших специалистов и использование современных инструментов позволяет ускорить этот процесс и гарантировать высокое качество. Таким образом, в автосервисе «Астор» возможен ремонт диска сцепления без снятия коробки переключения передач с автомобиля, что экономит ваше время и средства.

Современные методы проведения ремонтных работ дают возможность также восстанавливать дорогостоящие детали, узлы и агрегаты автомобиля. В том числе мы предлагаем заменить накладки диска сцепления, что позволяет вернуть нормальный ход педали. Качественная замена феродо на диске сцепления значительно сокращает расходы владельца авто, возвращая заводские характеристики узла или даже улучшая их.

Признаки неисправности диска

Выходящий из строя диск сцепления дает водителю время понять, что срок его службы на исходе и пора обратиться в автосервис. Понять, что детали сцепления сильно износились, можно по ряду признаков:

посторонний шум в коробке передач, в том числе при переключении;
рывки при начале движения или при выборе другой передачи;
сцепление «буксует», то есть при отпускании педали и добавлении газа обороты увеличиваются, но автомобиль не начинает движение или ускоряется очень медленно;
автомобиль продолжает ехать при выжатой педали сцепления.

Некоторые признаки неисправности сцепления схожи с неисправностями КПП, поэтому, прежде чем приступать к разборке трансмиссии, необходимо провести тщательную диагностику.

Некачественное обслуживание и замена диска сцепления может привести к новым проблемам. Вот примеры некоторых из них.

Стали плохо включаться передачи, особенно первая и задняя. В таком случае может потребоваться регулировка кулисы и прокачка системы в случае завоздушивания.
Педаль сцепления стала мягкой. Достаточно распространенная проблема, связанная с невнимательностью при установке ведомого диска. Нередко он бывает поставлен не той стороной, что и влечет подобные последствия. Также в этом случае необходимо проверить систему на наличие течей и уровня масла в бачке.
Педаль сцепления провалилась. Чаще всего причина такой неисправности кроется в манжетах главного или рабочего цилиндров, натяжном механизме или попадании воздуха в систему.

Доверяя замену диска сцепления на автомобиле профессионалам автосервиса «Астор», вы экономите время и получаете непревзойденный результат.

Стоимость замены диска сцепления

В автосервисе «Астор» осуществляется полный комплекс работ по ремонту и обслуживанию элементов трансмиссии, в том числе выполняется замена дисков сцепления на полноприводном авто. Опыт работы в этой сфере на протяжении более чем 15 лет позволяет нам производить качественный ремонт автомобилей любой сложности. Благодаря использованию профессионального оборудования мы можем предоставить гарантию на все проведенные работы, при этом цена на замену диска сцепления в Санкт-Петербурге выгодно отличает автоцентр от конкурентов.

Услуги автосервиса «Астор» доступны всем жителям СПб, а удобное расположение позволяет добраться без труда практически со всех районов города, особенно Московского и Фрунзенского, а также Купчино.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Замена сцепления робот Изитроник Opel Astra H

Поводом написания этого раздела стали постоянные вопросы клиентов и автолюбителей на что надо обратить внимание при замене сцепления Изитроник на автомобиле Опель Астра H 1.6 робот.

Мы одни из первых в Москве начали ремонтировать и обслуживать коробки-робот, которые устанавливались на автомобили Опель, и поэтому накопили большой опыт по замене сцепления на автомобилях Опель Астра Н.

Замена сцепления на роботе Опель ничем не отличается от замены сцепления на механике, кроме того, что на роботе потом надо делать адаптацию сцепления. Лучше всего это сделать дилерским прибором GM MDI, так как только дилерский прибор гарантирует, что адаптация сцепления Изитроник будет выполнена корректно.

При всей простоте этой операции сервисы из «мультибренда» умудряются выкинуть часть технологических операций или вообще перепутать комплект сцепления Опель Астра H, что приводит к неудовлетворительному результату. Объяснение этому дают простое – коробка Изитроник дрянь, такая она уродилась и т.д., и т.п.

Признаками износа сцепления служит:

· Пробуксовка, при на нажатии на педаль газа обороты тахометра растут, а машина не ускоряется;

· Удары при переключениях передач с 1-ой на 2-ую и со 2-ой на 1-ую;

· Вибрация в начале движения и при нажатии на педаль тормоза.

Сцепление Опель сегодня - это прецизионный механизм и должен устанавливаться опытным персоналом с использованием специального приспособления. В коробке-робот Изитроник используется саморегулирующееся сцепление фирмы LUK. К слову, в любом комплекте сцепления внутри будет лежать LUK, поэтому нет смысла покупать оригинальный комплект GM или любого иного упаковщика.

Особенностью этого саморегулирующегося сцепления является способность корзины сцепления компенсировать износ накладки ведомого диска, что позволяет использовать его с роботизированными коробками Опель Изитроник. Именно поэтому замена только диска сцепления не приведет к удовлетворительному результату, необходимо менять весь комплект. При замене сцепления Опель Астра важно не перепутать комплект сцепления, так как сцепления Astra H (2004-2007) и Astra H (2007-2018) разные.

Взяв упаковку сцепления в руки:

осмотрите ее на предмет внешнего повреждения. Если ее роняли, то могли повредить диск и корзину. Заводские допуски торцевого биения не более 0,5 мм.

Обязательно меняйте гидравлический выжимной подшипник сцепления, так как он является высоконагруженным узлом и подвержен такому же естественному износу, как и сцепление или маховик.

В выжимном подшипник интегрированы три изделия:

1. Рабочий цилиндр сцепления;

2. Сальник первичного вала коробки переключения передач;

Нюансы процедуры замены сцепления:

· Тщательно отмойте шлицы первичного вала коробки переключения передач и нанесите специальную смазку;

· Прокачать сцепление робот на Опель Изитроник Астра H удобнее и быстрее, когда коробка снята;

· Используйте оригинальную тормозную жидкость или жидкость известного бренда;

· Осмотрите маховик на цвет и ровность рабочей поверхности;

· Установите диск и корзину и отцентруйте с помощью оправки;

· Установите приспособление для предварительного нагружения корзины и взведите ее (если корзина б/у);

Читайте также: