Замена сцепления на заз славута

Обновлено: 03.05.2024

а чё ж та не показал как ты корзину открутил, заветные болты на 8 ? Там простыми ключиками нихера не получиться !

Family Stories

@Yuri Rtr А чем же их открутить?

9 месяцев назад

Yuri Rtr

@Family Stories там болтики под ключ на "8" и конусными шапками. Головкой не подлезешь, накидной слетает, трубчатый скальзивает.

9 месяцев назад

Family Stories

Здравствуйте! Подскажите почему заветные болты и какие ключи нужны чтобы открутить?

9 месяцев назад

StReTsPiRiT

Вот этот ролик! очень даже полезен спасибо тебе огромное,дай бог здоровья тебе спасибо за такой видео урок!)

саша чутов

самое хорошее видео,спасибо

Максим Чумаченко

Сегодне точно также))) когда уже поставили лижу, поняли что плохая резьба на самолёте. Законтрогаили и все)))

Rostislaw Nastich

Подскажи какой домкрат, минимум см. И максимум см.

Братья ТВ

Лайк і подписка.

Братья ТВ

Толково ,бить тебе мастером

Микола Цікоза

У меня не достается полуось из коробки

Николай Луппов

Спасибо за видео. В одиночку на яме в гараже снял и поставил. Но снимал не всё что показано в ролике.

Ваня Веревкин

У меня 3 передача на 60 включается но шестерню есть если на 40 км то нормально, я подтянул трос сцепления вроде нормально, но шо можеть быть ? вилка ?

PRO Fsё авто

сцепление таврии https://youtu.be/_TecT5kN4ws

Володимир Топилко

Несмотрите, видео безполезное.

6 месяцев назад

Маестро Маестро

Добрый день. Подскажите какой марки сцепление лучше взять? И сколько км у вас прошла сцепа до ремонта? Спасибо.

Игорь Тимофеев

Мутный чел

зачем тягу от краба откручивать.

Александр Алексюк

Login46504

Сверху радиатора примерно по центру радиатора нужно открутить болт, который крепит радиатор с кожухом вентилятора к кузову. Тогда при опускании двогителя радиатор наклоняется к двигателю, меньше риск повредить патрубки радиатора и шланги с охладительной жидкостью.

Денис Косенков

отличное видео. руки от куда надо))

Михаил Чурсин

Спасибо за видос, хорошо смотрится! Никогда не менял сцепление без полного снятия коробки? Интересно Твоё мнение! Собираюсь менять на своей.

Viktor Matveev

Мне осталось не понятно, зачем нужно было откручивать рычаг.

Viktor Matveev

@Пидкивка Сергей Это глупость, рычаг опускается вниз на несколько секунд, чтобы извлечь полуось и дальше он ничему не мешает. Напоминаю, что я не теоретик, четверть века назад, я работал на СТО и всё о чём говорю, перещупал своими руками не единожды. Сегодня я являюсь владельцем второй по счёту Таврии и знаю всё, что касается этого автомобиля.

Пидкивка Сергей

@Viktor Matveev без рычага просто больше места.

Viktor Matveev

@Пидкивка Сергей клюшку понятно, но рычаг ничему не мешает. У меня нет гаража, Таврия стоит под навесом, вот в начале марта, пришлось снимать коробку, чтобы переклепать накладки сцепления, делал все не спеша, я пенсионер, немного помог и ваш ролик, но рычаги я не трогал, в этом нет нужды.

Пидкивка Сергей

Рычаг и клюшку снимаем, чтоб было удобней коробку опускать и снимать

Den Serega

как ты сципление ставил нельзя снять было.

Светлана Алексеевна Погорелова

Привет!Мне нужна вся информация о ремонте машины ЗАЗ.Таврия.

Sergey Golubenkov

Спасибо, за подробное видео.

Anton Batkovich

толково все пояснює. дуже допомогло відео. підписався. цікавить все.

Игорь В

А зачем сливал масло с коробки ? И правую полуось думаю то же не стоило . При износе диска , лепестки ведущего диска (корзины), упираются в выжимной подшипник , может достаточно было бы отпустить трос сцепления на пару витков , потому что два мм это еще не слишком много.

It's simple

Зачем шаровую от рычага, а не от ступицы. Это что бы потом развальщикам денег отстегнуть. Круговая порука. Шаровую отстегиваем от ступицы.

Ілля Павлюк

Андрей Быков

Спасибо за видео. Слышал, что под коробкой в блоке есть заглушка охлаждающей жидкости и что бы её поменять нужно снимать коробку. Так ли это? И где конкретно она находится?

Антон Бессонов

Здарова.Подскажи пожалуйста подходят ли втулки вилки сцепления с переднеприводных Вазов на Таврию?

Олег Коваль

Какое качественно набор сцепления купить

Misha Play

оправка была в комплекте сцепления у меня

Misha Play

Спасибо брат за инфу!молодец все мне помогло !единственное не снимал колеса и правую полуось ,левую снял,и еще надо не забыть про фишку датчика коленвала на инжекторе, находится возле троса спидометра !

Andrey

Напиши пожалуйста размеры оправки для центровки диска.

виктор гордик

очень толково и понятно молодца

Анна Кириллова

Добрый вечер. Где Вы находитесь? Возможно приехать к Вам на замену сцепления? Спасибо за ответ

Vladimir Prokopenko

Хорошее,качественное видео,с ним не страшно разбирать машину,а в книге написано снимать двигатель.Завтра по видео буду сам менять сцепление,спасибо!

саша феникс

После замены корзины и диска стала очень упругая педаль сцепления, помогите плиз

Евгений Викторович

Это говно корзина и будет вечная беда с тросиком и упором для него(((

Mykhailo Nazarenko

как отрегулировать кулису на Таврия. ато после замени сцепления не виходит настоить

Art Kon

Добрый день. Подскажите пожалуйста, в какой Вы стране живете? Очень бы хотелось отдать Славку, Мастеру с опытом. С уважением, Артём

Владислав Макаров

очень круто но вопрос зачем снимать ричаг и вместо гранат нада ставить обманку иначе розбор коробки

Анатолий Химей

А що можна поставити замість гранат?

Alexandr Gonta

доброго времени суток, подскажи как начинающему автолюбителю тросик сцепления часто рвется? хочется приобрести Таврию но слышал что там для начинающего будет проблема со сцепой так как это слабое место в данном автомобиле, заранее спасибо за ответ)

minnnay

Трос сцепления должен лежать в багажнике.

Auto Fix Info

Если стоит новая корзина сцепления и диск, то трос рвётся не так часто. Если корзина старая, то трос будет рваться часто

александр векшин

Спасибо все понятно. но есть одно но при снятии коробки надо вставлять в коробку вставки иначе упадут сателиты ,а это надо разбирать коробку

Vlad 07

автор или тавроводы подскажите в чем может быть проблема!значит заметил последние пару дней что не втыкаются передачи на работающем двигателе,или втыкаются но нужно подолбатся и повыжимать педальку,не заведенная все отлично включается! сегодня вообще на светофорах приходилось только глушить чтоб первую воткнуть и дальше норм ехал!купил сегодня новый диск сцепления,но может дело и не в нем!?кто что подскажет?спасибо!

Вячеслав Нетеса

Ведёт сцепление под регулируй и готовся менять!

Влад Шуста

Владислав Запорізький у меня так было когда корзина лопнула

саша гринюк

Спасибо за видео . Только один нюанс , когда меняєте выжимной подшипник , смотрите какой стороной ставите , он должен садится до конца.

Алексей Сьомак

саша гринюк Вот именно эту фразу я искал. Спасибо за комментарий.

Sam1234567 Bmw

Какое посоветуешь масло в коробку Таврии

Вася Пупкин

Владимир Деркач

Всё хорошо и правильно, только зачем откручивать гайки наружных ШРУСов и снимать колёса? Отодвигается всё шикарно - нажимаешь из-под машины на колесо, и, придерживая внутренний ШРУС, вынимаешь полуось из коробки и подвязываешь правую к "штанам", а левую к кронштейну рычага, который снял ранее. И ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить оправку или старый внутренний ШРУС в коробку - иначе полуосевые шестерни могут провернуться в дифференциале и упасть в картер, и тогда, сами понимаете, разборка КПП со всеми радостями. А коробку лучше снимать с помощью маленькой лебёдочки - хоть туристической, тогда всю операцию можно сделать одним лицом - за 3 часа. Да, и "даунская" резьба не тонкая (всё-таки диаметр 10 мм), а просто мелкошаговая, поэтому затягивать нужно без фанатизма - 5-6 кГс достаточно - и крепко, и не слижет ни гайку, ни шпильку. И ещё - трос спидометра удобнее откручивать, когда уже опустил домкратик с движком - длины троса хватает, а доступ намного лучше, чем сверху. А так - молодца, толково.

Avangard 2.0

Вот-вот. Автор не сказал самое главное, из-за чего у людей , которые будут делать сами, первый раз, будут проблемы. Это тупо

Спасибо! А под гайками крепления стартера должны быть шайбы и гроверы?

Спасибо братан помог

Гайка полуоси у меня на 30,

А зачем масло сливать при "Замена сцепления Таврия ЗаЗ 1102 Славута" что бы радиатор не закипел в процессе .

Ой и меня ето ждет сдал таврию на сто для замени кпп купил б.у но от славути сделали сказали что сцепуха ещо норм покатался по територии сто вроде все норм поехал домой и на пол дороги сцепление пропало полностью регулировал трос нефига походу сцепление умерло а на сто 1000 грв стоило толька чтоб поставить и снять кпп нещитая каждий пильник по 300 и в итоге наша песня хороша начинай сначала

Благодарочка за хорошое и понятное видио

В каких случаях при замене сцепления можно или нужно или имеет смысл снять маховик и проверить сальник?

Красавчик)) мне помогло

Молодец , очень толково и наглсдно.

Салинблок правильно затянул при сборе ?

Все классно, если бы ты еще показывал на сами гайки какие откручивать.

Доброе времени суток! Уважаемые, скажите пожалуйста какой комплект (диск, корзина и выжимной) сцепления на таврию можно поставить от другой машины? Сказали что от ВАЗ 2108 подойдёт один к одному без переделок. это правда ли? Я с Узбекистана и на Таврию запчастей новых совсем нет никаких, инет магазины в нашу страну доставку не осуществляют к сожелению( Спасибо большое заранее за ответы!

Ваш Домкрат очень на пивную бутылку похож))

Спасибо за видео) подскажите пожалуйста я поменял выжемной из-за того
что когда на холодну оно гудит выжемаеш перестало после замены выжемного серовно гудит что может гудит?

Это подшипник первичного вала в коробке гудит.

Казлякы а коринной на коленвалу течёт. Быдлякы.

@Yuri Rtr А чем же их открутить?

Здравствуйте! Подскажите почему заветные болты и какие ключи нужны чтобы открутить?

Вот этот ролик! очень даже полезен спасибо тебе огромное,дай бог здоровья тебе спасибо за такой видео урок!)

самое хорошее видео,спасибо

Сегодне точно также))) когда уже поставили лижу, поняли что плохая резьба на самолёте.
Законтрогаили и все)))

Подскажи какой домкрат, минимум см. И максимум см.

Лайк і подписка.

Толково ,бить тебе мастером

У меня не достается полуось из коробки

Спасибо за видео. В одиночку на яме в гараже снял и поставил. Но снимал не всё что показано в ролике.

сцепление таврии czcams.com/video/_TecT5kN4ws/video.html

Несмотрите, видео безполезное.

зачем тягу от краба откручивать.

отличное видео. руки от куда надо))

Мне осталось не понятно, зачем нужно было откручивать рычаг.

@Viktor Matveev без рычага просто больше места.

Рычаг и клюшку снимаем, чтоб было удобней коробку опускать и снимать

как ты сципление ставил нельзя снять было.

Привет!Мне нужна вся информация о ремонте машины ЗАЗ.Таврия.

Спасибо, за подробное видео.

толково все пояснює. дуже допомогло відео. підписався. цікавить все.

Зачем шаровую от рычага, а не от ступицы. Это что бы потом развальщикам денег отстегнуть. Круговая порука.
Шаровую отстегиваем от ступицы.

Здарова.Подскажи пожалуйста подходят ли втулки вилки сцепления с переднеприводных Вазов на Таврию?

Какое качественно набор сцепления купить

оправка была в комплекте сцепления у меня

Напиши пожалуйста размеры оправки для центровки диска.

очень толково и понятно молодца

Добрый вечер. Где Вы находитесь? Возможно приехать к Вам на замену сцепления? Спасибо за ответ

После замены корзины и диска стала очень упругая педаль сцепления, помогите плиз

Это говно корзина и будет вечная беда с тросиком и упором для него(((

как отрегулировать кулису на Таврия. ато после замени сцепления не виходит настоить

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в какой Вы стране живете? Очень бы хотелось отдать Славку, Мастеру с опытом.
С уважением,
Артём

очень круто но вопрос зачем снимать ричаг и вместо гранат нада ставить обманку иначе розбор коробки

А що можна поставити замість гранат?

Трос сцепления должен лежать в багажнике.

автор или тавроводы подскажите в чем может быть проблема!значит заметил последние пару дней что не втыкаются передачи на работающем двигателе,или втыкаются но нужно подолбатся и повыжимать педальку,не заведенная все отлично включается!
сегодня вообще на светофорах приходилось только глушить чтоб первую воткнуть и дальше норм ехал!купил сегодня новый диск сцепления,но может дело и не в нем!?кто что подскажет?спасибо!

Ведёт сцепление под регулируй и готовся менять!

Владислав Запорізький у меня так было когда корзина лопнула

саша гринюк
Вот именно эту фразу я искал. Спасибо за комментарий.

Какое посоветуешь масло в коробку Таврии

Всё хорошо и правильно, только зачем откручивать гайки наружных ШРУСов и снимать колёса? Отодвигается всё шикарно - нажимаешь из-под машины на колесо, и, придерживая внутренний ШРУС, вынимаешь полуось из коробки и подвязываешь правую к "штанам", а левую к кронштейну рычага, который снял ранее. И ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить оправку или старый внутренний ШРУС в коробку - иначе полуосевые шестерни могут провернуться в дифференциале и упасть в картер, и тогда, сами понимаете, разборка КПП со всеми радостями. А коробку лучше снимать с помощью маленькой лебёдочки - хоть туристической, тогда всю операцию можно сделать одним лицом - за 3 часа. Да, и "даунская" резьба не тонкая (всё-таки диаметр 10 мм), а просто мелкошаговая, поэтому затягивать нужно без фанатизма - 5-6 кГс достаточно - и крепко, и не слижет ни гайку, ни шпильку. И ещё - трос спидометра удобнее откручивать, когда уже опустил домкратик с движком - длины троса хватает, а доступ намного лучше, чем сверху. А так - молодца, толково.

Очень познавательно и интересно, спасибо за материал, везде искал, нигде не мог найти. Жду еще видео о ремонте таврии и славут))поставил лайк и подписался

Вот этот ролик! очень даже полезен спасибо тебе огромное, дай бог здоровья тебе спасибо за такой видео урок!)

Спасибо! А под гайками крепления стартера должны быть шайбы и гроверы?

Спасибо за видос, хорошо смотрится! Никогда не менял сцепление без полного снятия коробки? Интересно Твоё мнение! Собираюсь менять на своей.

Спасибо все понятно. но есть одно но при снятии коробки надо вставлять в коробку вставки иначе упадут сателиты, а это надо разбирать коробку

Спасибо за видео . Только один нюанс, когда меняєте выжимной подшипник, смотрите какой стороной ставите, он должен садится до конца.

Ваш Домкрат очень на пивную бутылку похож))

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в какой Вы стране живете? Очень бы хотелось отдать Славку, Мастеру с опытом.
С уважением,
Артём

Хорошее, качественное видео, с ним не страшно разбирать машину, а в книге написано снимать двигатель.Завтра по видео буду сам менять сцепление, спасибо!

спасибо! снято качественно и все доходчиво )
добавить бы -как проверить -надо ли менять корзину и выжимной.

Спасибо за видео. Слышал, что под коробкой в блоке есть заглушка охлаждающей жидкости и что бы её поменять нужно снимать коробку. Так ли это? И где конкретно она находится?

Сегодне точно также))) когда уже поставили лижу, поняли что плохая резьба на самолёте.
Законтрогаили и все)))

В каких случаях при замене сцепления можно или нужно или имеет смысл снять маховик и проверить сальник?

Все классно, если бы ты еще показывал на сами гайки какие откручивать.

Спасибо за видео. В одиночку на яме в гараже снял и поставил. Но снимал не всё что показано в ролике.

хорошо рассказываешь, лайк однозначно .

Спасибо брат за инфу!молодец все мне помогло !единственное не снимал колеса и правую полуось, левую снял, и еще надо не забыть про фишку датчика коленвала на инжекторе, находится возле троса спидометра !

Благодарочка за хорошое и понятное видио

Спасибо за видео) подскажите пожалуйста я поменял выжемной из-за того
что когда на холодну оно гудит выжемаеш перестало после замены выжемного серовно гудит что может гудит?

Рано или поздно с каждым автолюбителем может произойти ситуация, когда нужно провести подтяжку и регулировку троса сцепления, или если быть технически точным – троса привода выключения сцепления. Естественно, самый простой способ такой регулировки – это посещение сервисного центра, где квалифицированные мастера быстро и качественно проведут эту процедуру. Но, если вы "дружите" с инструментом, то можно попробовать провести регулировку троса самостоятельно, в гаражных условиях. Ведь процедура эта совсем несложная и можно сэкономить некоторые финансы на сервисном обслуживании.

Для различных марок автомобилей замена и регулировка троса сцепления может отличаться некоторыми нюансами, связанными с конструкцией отдельного автомобиля. Но, технологически, принцип этой процедуры идентичен для автомобилей всех марок. Правда следует заметить, что большинство современных транспортных средств комплектуются саморегулирующимся тросом сцепления храпового типа. В этой ситуации, в процессе эксплуатации автомобиля, происходит автокомпенсация длинны тросика, в зависимости от степени естественного износа ведомого диска. Естественно, что в этом случае проводить дополнительную регулировку и подтяжку троса попросту не требуется.

При рытье траншей, подготовке стройплощадок образуется значительный объем грунта, который препятствует проведению работ.Транспортная компания "Единство" предоставляет строительным предприятиям и организациям такой вид услуг, как вывоз грунта. Узнать подробнее о вывозе грунта в Москве можно на сайте http://www.edinstvo-trans.ru/vivoz_grunta/

На большинстве же отечественных автомобилей требуется проводить ручную подтяжку и регулировку троса сцепления. Такая процедура выполняется с использованием двух гаечных ключей размером «17». Механизм натяжения в своей конструкции имеет две гайки – контргайку и гайку натяжения. Первым делом нужно послабить контргайку, а далее с помощью гайки натяжения провести подтяжку троса. В процессе подтяжки трос должен тянуться в сторону передней части автомобиля.

После подтяжки проводятся следующие замеры:

После завершения регулировки следует проверить ход педали сцепления, если результат неудовлетворительный, то процедуру подтяжки следует повторить. Правда, при подтяжке и регулировке нужно быть внимательным, чтобы не перетянуть тросик, иначе сцепление будет буксовать, и это приведет к преждевременной кончине диска сцепления. Также нужно не забывать, что во избежание поломок агрегатов автомобиля перед процессом подтяжки или замены троса сцепления следует ознакомиться с рекомендациями производителя по ремонту сцепления и уточнить все параметры, указанные в техническом описании Вашего автомобиля.

Регулировка привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106

1. Установите автомобиль ваз 2106 на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться. Нормальным считается ход педали 25-35 мм до момента начала включения сцепления. Если автомобиль ваз 2106 начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления, сцепление отрегулировано правильно.

2. Если автомобиль ваз 2106 начинает движение в самом начале хода педали сцепления, сцепление не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление автомобилей ваз приводится в действие гидроприводом, регулировочный узел находится на штоке рабочего цилиндра привода сцепления. Для регулировки сцепления надо поднять автомобиль, хотя бы левое переднее колесо. Для страховки используйте подставку «козелок».

Проводить какие-либо работы под машиной, стоящей только на домкрате, смертельно опасно!

Если резьба заржавела и не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы . Если у вас нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

как подтянуть сцепление на ваз 2115

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на I передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает движение. Если сцепление отрегулировано правильно, автомобиль должен начинать движение примерно в середине хода педали сцепления. 2.

Если автомобиль начинает движение в конце хода педали сцепления, необходимо отрегулировать полный ход педали. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления. Для уменьшения полного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, затянуть. После регулировки сцепления обязательно проверьте его, как описано ранее. Если сцепление отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125-135 мм. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит, оно неисправно и требует замены . С сайта. http://vaz-2115i.ru.

Как отрегулировать сцепление на ваз 2109.

Сцепление в автомобиле является одним из самых важных механизмов привода движения и без этой “муфты” водитель не сможет включить передачу скорости. Если сразу не отрегулировать ход педали сцепления то, скорее всего в ближайшем будущем хозяину автомобиля придется делать серьезный ремонт коробки передач и самого сцепления в сборе.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ваз 2109 необходима, так как:

Диагностика сцепления Ваз.

Выявить, правильно отрегулирована педаль сцепления или нет, можно самостоятельно, без вмешательства автосервиса. Настраивать ход педали нужно только в том случае, если у вас есть какие то признаки неполадки.

Как самостоятельно определить правильность регулировки педали сцепления:

При плавном начале движения автомобиль дергается, бьет и издает шум.
Педаль проваливается.
При включение скорости слышен шум.
Если автомобиль трогается сразу после начала отпускания педали сцепления.
Если автомобиль вообще не тронулся даже после полного отпускания педали.

Регулировка педали сцепления.

Для регулировки хода педали нужно сделать следующее:

Ослабляем гайку под педалью.
Регулировка хода педали осуществляется с помощью регулировочных гаек 1 и 2.
Ход педали должен быть в пределах 12-13 см.

После того, как регулировка закончена необходимо:

3 раза нажать на педаль и замерить расстояние хода.
Если ход не в пределах нормы повторяем регулировку.

Регулировка педали закончена, теперь остается только наслаждаться управлением своего автомобиля.

Когда это необходимо?

Как только вы замечаете какие-то отклонения в работе системы сцепления, нужно тут же принимать соответствующие меры, поскольку от этого комплекта зависит очень многое. Главное – что без сцепления вам не удастся включить ни одной скорости, соответственно, никуда вы не поедете. Бывает, что педаль проваливается, либо, наоборот, работает очень туго. В обоих случаях понадобится регулировка.

Правильная отладка

На самом деле, не так уж сложно заглянуть в неотъемлемую составляющую ВАЗ 2110 –библию и камасутру — руководство по эксплуатации. Там все довольно четко описано. Но попробуем и мы доступно, понятно, поэтапно рассказать о том, как проводится регулировка.

Проверка хода педали. Именно с этого пункта нужно начинать. Согласно заводской наладке, ее ход на ВАЗ 2110 считается нормальным, если составляет около 13 сантиметров. Но он становится больше по ходу изнашивания накладки ведомого диска, поскольку при таком раскладе происходит приподнимание педали. Замерить ее ход не составит никакого труда. Понадобится только линейка.

Итак, открываем дверку с боку водителя, наклоняемся к педали. Даже те, кто совершенно не разбирается в ремонте машины, знают ее местоположение – крайняя слева из трех, там имеющихся. Упираем линейку в коврик, перпендикулярно педали, внимательно смотрим, на каком расстоянии от пола она находится. Если видим на шкале 16 см, или более – нужна срочная регулировка.

Непосредственно регулировка. Собственно, ничего особо разбирать не понадобится, все происходит из подкапотного пространства, а также из салона. Понадобятся только два обычных ключа на 13. Открываем капот, находим наконечник троса сцепления, контргайку на нем. Одним из ключей ослабляем эту контргайку. Вторым таким же ключом поворачиваем регулировочную гайку. «Накатывая» ее на наконечник, мы увеличиваем полный ход педали, откручивая от нее подальше – уменьшаем.

Собственно, из этих нехитрых действий заключается регулировка сцепления на ВАЗ 2110. Единственное замечание – если тросик или другие составляющие части привода сцепления износились, лучше не тянуть с их заменой, а провести одновременно замену с регулировкой, в которой ничего сложного не наблюдается.

Выбирал модель подешевле. ЗАЗ Славута - действительно народный автомобиль. Ездил и летом и зимой. Заводится без проблем. За пять лет эксплуатации ЗАЗ Славута ни разу меня не подвела. Быстро разгоняется, экономичная, юркая, легко припарковаться. Обслуживался на СТО. ТО в среднем - 2500 рублей. Очень вместительный багажник. Увеличивается за счет задних сидений. Приподнял задок, затонировал стекла, поменял аккумулятор, магнитолу - вот и все.

Достоинства : расход топлива ЗАЗ Славута - до 8 л/по городу, до 7 - по трассе. Незаменима при езде по нашим дорогам.

Недостатки : сцепление, датчик холостого хода нуждаются в замене.

ЗАЗ Славута, 2008 г

Эксплуатирую ЗАЗ Славута ежедневно и всесезонно. За 7- м лет и 150000 км ни разу серьезно не подвела и больше 4- х дней (по причине новогодних праздников и командировок) не простаивала. Ежедневно поездки на работу и по городу, по выходным - колхоз, дача, весенне-летний сезон, поездки на море и обзорные экскурсии по Украине. На 110000 км установил ГБО и забыл что такое карбюратор и некачественный бензин. Расход газа по городу 8-8.5 л.по трассе 6-6.5 л. Крымские серпантины при полной загрузке и 3 человека в машине преодолеваются на одном дыхании. Однако после 200-300 км в пути хочется размять кости и покурить. Замену всех «расходников» и ТО произвожу согласно сервисной книжке. В общем - любите машину и она ответит вам тем же.

Планировал поменять ЗАЗ Славута на что- то посолиднее, но решил поднакопить и приобрести второе авто для дальних путешествий, т.к. кроме «кондера» в ЗАЗ Славута напрочь отсутствует безопасность, а неумеющих ездить на наших дорогах все больше и больше.

Достоинства : надежность, неприхотливость, проходимость, вместительный багажник, дешевизна, отличная печка.

Недостатки : отсутствие кондиционера, шумоизоляции, заднее сиденье не складывается.

ЗАЗ Славута, 2009 г

Это моя вторая ЗАЗ Славута - на первой с 2004 по 2009 прошел 180тыс с ГБО в том числе - 120тыс - трижды менял сцепление перебирал переднюю подвеску, вел бортовой журнал. Расход на газу 6-8л на 100 км. Ездил и по городу, и на Киев, и по Украине. Двигатель был объемом 1.2 л, карбюратор. Продал и сразу купил 1.3 л инжектор - других уже не было - и сходу ощутил ухудшение качества. Верхняя передняя опора уже стучала, багажник хронически открывался на 500 км, поломался привод спидометра – «гарантийка» в Донецке отказалась делать работу - так что ушел от них после нулевого ТО за 950 гривен с установкой магнитолы. На сегодняшний день на 40 000 тыс. поменял стойки, рулевую рейку, опоры, наконечники, но после зимы надо менять опять стойки и наконечники. Зимой езжу на резине Белоцерковского Шинного Завода, а на это лето буду брать летнюю «Фулду», т.к. Белоцерковская «Росава» уже стерлась. Уже поменял электробензонасос и два фильтра , хотя езжу в основном на газу. Расход 6 - 8.2 л газа на 100 км. Себестоимость пробега с 60 по 70-ю тысячу - 0.76 копеек (3 рубля) на км с учетом топлива масла и фильтров и трех вулканизаций. Ремонт в основном провожу самостоятельно.

Достоинства : добирался всюду и всегда. Низкая себестоимость пробега. Широкий ассортимент запчастей. Проходимость по снегу.

Недостатки : жаль, что сняли с производства - за 5 тысяч долларов нового уже ничего не купишь - так что собирать на новую и ездить на этом еще лет пять, а следующая мечта - просто Логан с ГБО.

ЗАЗ Славута, 2003 г

В январе 2004 года я купил ЗАЗ Славута. Сразу после покупки натолкнулся на ту же проблему, что попал когда то на Оке - двигатель троил и плохо тянул. Как выяснилось, дело опять было в свечах, которые предприимчивые работники салона вкрутили вместо новых заводских. А в остальном мне все нравилось. Правда, штатную кассетную магнитолу я вскоре заменил на дисковую, снятую с Оки перед продажей. Об особенностях ЗАЗ Славута. Первый недостаток - это конструкция колес и тормозов. «Бублики» мало где балансируют, нужен или переходник либо стенд с болтовым креплением колеса. Первые мало у кого есть, а вторые могли не взяться за такую машину. Тормоза тоже хитрые, поменять колодки там проблематично - нужно много чего разбирать, снимать фланец колеса и тормозной диск. Задние колодки меняются более традиционно, но нужно каждый раз правильно затягивать и контрить ступичную гайку. Также в морозы может подтекать ГТЦ по стыку с «вакумником», но я так и не поменял его. Двигатель требовал периодической регулировки клапанов, регулировка щупом как на Москвичах. По охлаждению периодически лопался расширительный бачок. Видимо потому, что он там большой и сложной формы, вот при регулярных деформациях и дает трещину. Говорят, ставят взамен от 2110, но у меня руки не дошли - там нужны некоторые переделки. Во всей остальной системе подтеков почти не было, патрубки были качественные, импортные. Электрика сделана надежно и проблем не доставляла, не считая поломки датчика скорости от приборки и уровнемера в бензобаке.

Достоинства : стоимость обслуживания.

Недостатки : тормоза. Конструкция колес.

ЗАЗ Славута, 2004 г

Лет 5 назад купил ЗАЗ Славута. Цвет вишня, пробега было 24 тыс., цена 40 тыс. До этого была Таврия, но её угнали. После покупки в течение месяца-двух сделал ей ТО. Почистили мне карбюратор, поменяли аккумулятор, поменяли ступичные подшипники, сцепление, масло и фильтр. Ну, это мелочи. Всё обошлось тысяч в 10. Купил трос сцепления (ибо знаю, что это такое на ЗАЗе, пару раз без сцепления кататься приходилось, удовольствие ниже среднего), ну и ремень ГРМ. Который на ЗАЗ Славута, кстати, можно спокойно использовать до упора, ибо клапана двигателю не гнёт. Итак, динамика. До настройки карбюратора динамика была замечательной, до 152 км/ч при 2 в салоне, притом, что ещё запас по газу был. Правда, при этом периодические чихи, и расход литров 10. Плюс иногда свечи заливало, и заводилось как-то не очень. После настройки карбюратора разгоняться быстрее 140 как-то не получалось, зато 20 л стало хватать на 300 км в смешанном режиме при крейсерской за городом 115. Передачи на ЗАЗ Славута очень эластичные, старт со 2-й - вполне нормальный, притом, что на этой второй можно спокойно разгоняться до 50. Переключение передач, в сравнении с моей нынешней ВАЗ 2110 - очень чёткое, ходы рычага ощутимо короче. Со светофора стартует очень шустро.

Машинка весьма прочная. Багажник - для обычных предметов заднее сиденье можно не складывать. Если же сложить заднее - вполне можно перевезти штуки 3 дверей, например (2х0,8). Длинномеры до 2 м с копейками - тоже прекрасно помещаются. При этом багажник ЗАЗ Славута, кстати, закрывается, наружу ничего не торчит. И ещё одно, у Славуты весьма прочная крыша. Вполне способная вынести кг 100-150 на багажнике. Во всяком случае, вполне можно перевезти штук 15-20 упаковок вагонки (правда, багажник может согнуться). В общем, за 5 лет - никаких проблем она не доставила. На «галстуке» катался только один раз, когда карбюратор замусорился, и я неправильно его собрал, так что оно ну никак не заводилось. В остальных случаях (замусорился карбюратор, упал в кювет, порвал ремень ГРМ в дороге, порвал трос сцепления) - до дома доезжал всегда своим ходом после минут 30 ремонта своими руками.

Достоинства : экономичная. Большой багажник. Легко парковаться. Неплохая проходимость. Надёжность.

Недостатки : не очень удобная посадка водителя. Редкий шиномонтаж отбалансирует это. Запчасти есть не всегда, нужно иногда ждать. Не хватает мощности при обгонах. Нет внедорожной резины .

ЗАЗ Славута, 2005 г

В 2007 году мне предложили за 90 тыс. руб. купить ЗАЗ Славута 1,2 L серебристого цвета выпуска 2005 года, как только я её увидел-понял что куплю. На следующий день она уже была моею. Первое впечатление о ней меня не обмануло. Ну, разгон и динамика для меня не очень важно, но с этим всё в порядке - до 100 км за 17 секунд. И то я, не спеша (не рвал) разгонялся, на 5 передаче обгон после 80 км/час вообще хороший, в городе прекрасно. Эксплуатирую ЗАЗ Славута зимой и летом –до 25 мороза заводится с полоборота, на дороге устойчива на скоростях выше 120 км, чем на мой взгляд провоцирует на недозволенные пируэты. Но самое, что мне очень нравится - это удобно и дёшево путешествовать вдвоём. Расход топлива на скоростях до 110 км - 5литров на 100 км, я на 20 литрах проезжал более 400 км, а если ехать 90 км/час, то где то 4 л с небольшим, в городе 7,5 летом, зимой все 10 с прогревом, заливаю 92-й бензин. Багажник 300 литров маловат, но при сложенных задних сиденьях 800 литров, притом образуется ровная площадка, длиной 179 см (мой рост) и шириной 88 см (между задних стоек в багажнике). Я стелю надувной матрас и на рыбалке и в дальних путешествиях отдыхаешь как дома. Проходимость ЗАЗ Славута мне очень нравится - высокий клиренс 170 мм под защитной балкой двигателя (заводская) с двумя пассажирами на борту и багажом 35 кг. Подвеска достаточно эластичная, шины импортные когда поставил - вообще супер. Табло достаточно информативное, тахометр, датчики всех жидкостей. Интерьер салона нормальный - серый пластик скрипит меньше чем в Вазах 10-го семейства. За 50 тыс. км промыл карбюратор, поменял бензонасос и задние тормозные колодки, немного капризничают замки дверей. В общем, за такие деньги - просто сказка.

Достоинства : малый расход топлива. Надёжность. Рациональность салона. Цена. Удобное управление и посадка водителя.

Недостатки : замки дверей. Ближний свет коротковат. Но обочину освещает очень хорошо.

ЗАЗ Славута, 2007 г

По машине: пластмасса в салоне ЗАЗ Славута примерно такая же, как в тестевой четверке, легко все снимается, но очень тяжело запихивается обратно. Кузов «лифтбек» - очень удобен. Заднее сиденьелегко превращается в грузовую платформу с абсолютно ровным полом. По ширине машинка совсем маленькая, по длине впереди - нормально, сзади - терпимо (детям). Но самое смешное, что в Славуте, в отличие от девятки, я сзади не упирался головой в потолок. Один раз замерз тросовый привод открывания задней двери, был снят, отогрет, промаслен и больше не беспокоил. Машина оправдывала ожидания на 200 процентов. Мы на ней даже отдыхать летом ездили за 800 км и ничего, не чихнула. Посадка за рулем удобная, особенно если без переднего пассажира, которого задеваешь локтем при переключении передач. Рулевое отличное по информативности. За счет отсутствия в подвеске стабилизатора гребет машина замечательно. Проходимость была бы совсем хорошей, если бы под днищем по центру не висела «баклуша» выхлопной системы. В салоне ЗАЗ Славута где-то со второй тысячи все стало хрустеть, тарахтеть и т.п., но меня это сильно не расстроило, у тестя было не лучше. Тарахтит, но едет.

Достоинства : цена. Приспособленность к грузоперевозкам. Практичность. Расход.

Недостатки : новой уже не продается. Лишнего места в салоне нет. Имидж ниже плинтуса.

- Сальники. ВСЕ от классики.
- Сальник распредвала Размеры: 40х56х7 мм. Подойдет любая фторкаучуковая манжета с правильным направлением вращения и точно соответствующими размерами.
22,15х14,1х5 Таврия Рулевой вал 1102,3401027
40х24х7 Таврия Первичный вал КП 245,1701120
45х30х7 Таврия Коленвал передний 245,1005034
45х30х8 Ваз2101-07 Полуось заднего моста 2101-2401034
52х38х7 Тавр, Ока Ступицы задние 1102,3104035
1111-3104035
55х40х7 Таврия Распредвал 245,1006085
60х40х10 Таврия Полуоси приводов 245,2303080
90х70х10 Тавр, 2101-07 Коленвал задний 245,1005160
2101-1005160

(Взято из ЗР ©2 за 96г.(Взаимозаменяемость сальников) по отечественным авто и мото, в ©1 за 96г есть обзор подшипников. )

- Болт крепления маховика от 2101. 6 штук.
- Манжета задняя КВ. 2101
- Манжета под шкивом ведомым - 2101
- Пружина наружняя и внутренняя клапана 2101
- сухари - 968 ?
- маслосъемные колпачки 2101-08, Фиат
- пробка и прокладка маслозаливной горловины - 965
- указатель уровня масла (щуп) - 968
- масляный фильтр - 2105, короткий, он же зубильный, подходят и высокие от 2101-07, но завернуть их сверху будет проблемно.
- кольцо от маслозаборника - 968
- пробка, прокладка и шарик масл насоса в сборе - 965, 968
- пробка картера и прокладка - 965
- датчик давления масла - москвич (резьба конус)
- ремень ГРМ - Toyota.
- глушитель - можно поменять переварить из резонатора от 2108, но это глубокий Tuning, ибо кррррутой прямоток. ;о)))

- топливный насос 2101-07. кроме толкателя - 965, Пекар - хороший OPTIONAL.
- карбюратор 21081 - ВАЗ 2108. прокладки от 2108 и 968Б
- игольчатый клапан - резиновый Юникар - необходимый тюнинг.

Подходит, кстати, огромное кол-во запчастей от других карбов Solex. Прокладки, клапаны, жиклеры. У меня, например, распылитель уск насоса от Нивы, кулачок расп насоса от нее же. Tuning.

- главная дозирующая система, топливные жиклеры 95 и 97,5
- воздушные 165 и 135
- диаметры диффузоров 21 и 23
- система холостого хода - топливный жиклер 40 (возможны 39-45)
- экономайзер мощностных режимов - топл жиклер 40
- уск насос - распылитель - 35 и 40
- пусковые зазоры - 2.0 воздушной заслонки, 1.0 дроссельной
- уровень топлива от верхней плоскости поплавковой камеры 22,5+-1
- диаметр отврестия игольчатого клапана 1,80

- гофр забора теплого воздуха - НИВА
- воздушный фильтр - 2101-07, 2108-09
- трос подсоса (возможно с датчиком на лампу) - 2108 Tuning
- крышка бензобака -2101

Детали системы охлаждения

- Были прецеденты переделки на 2108 двигателя кулера радиатора (есть как вариант штатного) с кожухом. Нужно изготавливать спец. кронштейны. TUNING
- электродвигатель кулера стандарт на 40 Вт от печки волги, уаза
- манжета помпы 2101 ORIGINAL
- подшипник помпы - ГАЗ. есть еще мнение, что от 2108, а сальник помпы - от классики.
- бачок расширительный - 2110 OPTIONAL,
- пробка бачка расширительного 2108, 2110 Optional
- прокладка и клапан расширит бачка - 2108
- датчик уровня ОЖ - 2110, Таврия Люкс
- датчик температуры ОЖ КамАЗ,ЗиЛ-4331,МАЗ,Москвич,ЗАЗ ТМ100А
- толстый шланг бачка ОЖ - Волга, УАЗ.
- термореле - обычное четырехконтактное OPTIONAL
- термостат - французский VERNE таврия, польша, украина. Original. С переделками - 2110, НИВА. В конфе БМВ - ставили таврический термостат на E30M10
- толстые шланги - ОКА, ВАЗ, МОСКВИЧ. (обрезАть, подбирАть)
- шланги печки - Волга, УАЗ
- краник печки 2108, но переключатель в салоне будет "наоборот" Optional
- радиатор печки - 2108, Original, медный - TUNING
- краник слива тосола - вместо затычки в наш блок - волга, радиаторный. В нашем радиаторе резьба М10.

- болт крепления корзины 2108 ORIGINAL
- диск сцепления - 2108, (FIAT) шлифовать до тавродиаметра.
- заклепки накладок диска сцепления - 2108 (не приведи господь клепать).
- выжимной подшипник (не муфта целиком)- 2108 - забыл какой из них лучше? Волжский.
- трос сцепления 2141 с масленкой - Tuning.

- Пробка маслозаливной горловины и ее прокладка - 968
- Шарик, который в коробке - толкает датчик заднего хода 8 мм - 965 (их еще 4 штуки в коробке, взять можно из подшипника рулевой классики)
- Белэйр, навписал бы сюда своих иностранных подшипников, а?
- чехол на кулисе со стороны коробки - 966г
- Для информации импортные аналоги:
Дифференциал :

6-207 Е1 аналог 6207Т/Р6(без проточки)
6207TN9/Р6 (с проточкой)
не знаю, какой из них нужен - подскажите, кто знает.
Коробка вторичный вал
6-292305АЕ - RNU305TNPA/P6 (FAG) 1 шт
6-305E1 - 6305TA/P6 1 шт
464906E - K32X37X13 4
664906 - .
Коробка первичный вал
6-126805E - QJ305TPA/P6 (FAG) 1 ? немного странно- уточню.
66-42205AE - NJ205ECP/P 1

- пружина передней подвески - 2110, отпиленная на полвитка.
- аммо - гольф, да и то не все, забыл какие. Плаза (Петербург), Кросно - Польша.
- опоры передней стойки - 2110 чуть переделанные болгаркой?
- подшипники опор 2108 ORIGINAL
- Сходразвальные болты, гайки, шайбы - 2108
- Подшипник ступицы - 2108 ORIGINAL
- гайка ступицы - 2101-07 (классика) - везде правая резьба.
- буфер сжатия на переднем аммо - 2108 ORIGINAL
- шрусы GLO Таврия TUNING
- чехлы шрусов - 2108, внутреннего - Москвич 2141
- задние пружины - запорожец? (ТЮНИНХ?)
- фланец ступицы - 968 ORIGINAL
- чехол стойки передней 968 ORIGINAL
- cайлент блок рычага подвески 968 ORIGINAL
- кронштейн реактивной тяги 968М ORIGINAL
- сайлент блоки реактивной тяги 968М ORIGINAL
- большие шайбы реактивной тяги 968М ORIGINAL
- пыльники шаровой - 2108

- подушка аммо - 965 ORIGINAL
- обойма подушки 965 ORIGINAL
- буфер хода сжатия 2108 ORIGINAL
- пружина задней подвески - 21099, отпиленная на полвитка. Tuning

Колесо и покрышки

- Ну, тут уступаю место профи и гуру. ;о)))
- баланс грузики от запорожца.
- колпак ступицы заднего колеса - 966
- подшипник наружный ступицы заднего колеса 966

- руль от ваз 2101-07 - пилить, приваривать тавровтулку. Сильно OPTIONAL ;о)))
- подрулевые выключатели от 2104-05, трехрычажные. При покупке убедиться, что переключатель света фар имеет три положения.
- подрулевые выключатели от 2108 (Таврия - ЛЮКС)
- пыльник рулевой рейки 2108
- пыльники наконечника рулевой тяги 2108

- ГТЦ - 2101, с заменой торцевой гайки на тавроштуцер. OPTIONAL - Lucas, etc. ATE не подходит.
- чехол защитный направляющего пальца - 2108
- пружина колодок - 968М
- прокачной штуцер 965 (по мануалу - клапан выпуска воздуха)
- торм диски 968М, есть нового образца, к тавру, DAEWOO
- пружина прижимная колодок задних 966. ИМХО, подойдет от Москвича.
- пружина возвратная педали тормоза - 966
- толкатель поршня в сборе - 968А
- датчик уровня тормозной жидкости - 2101-07
- бачок торм. жидкости и пробка с датчиком 2101-07
- шланги от бачка до ГТЦ - классика? 2108? Подходят тонкие бензиновые обратки.
- почти вся начинка родного ГТЦ - 968A, 2101-07
- тормозные трубки магистральные (под днищем) подходят от 2108, но змеевичок будет под капотом. ;о))) На 50 см. длиннее.
- скоба крепления шланга - 966
- прерыватель контрольной лампы ручного тормоза РС492-3803010
- шланги тормозные передние 2101-07
- трубки тормозные передние - 2101-07?
- трубки задние короткие - передние от классики, но это на ФОРСМАЖОРНЫЙ случай, ибо они длиннее.
- шланги тормозные задние - родные, мама-мама. Но в форсмажорном случае, подойдут от 2108.
- Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2103 - Tuning
PS. Все, кроме трубок, "колдуна" и ГТЦ - ВАЗ-2110 TUNING (Кулибин)

- АКБ. У меня создалось впечатление, что вся конфа поставила все что угодно, только не тавроразмера и емкости. ;о) Поделились бы.
- провода АКБ только родные .
- генератор москвич, ваз 2105, Original, 2108 (переделка натяжного кронштейна и выкидывание штатного реле-регулятора) Tuning
- Шкив от М2141 - у него тот же генератор, но шкив длиннее на 1см. Вместе с крыльчаткой. На лишний 1 см. можно наплевать - правда ремень встает немного криво. Можно сточить на станке. Optional

- ремень генератора 2108, лучше зубчатый.
- блок предохранителей - классика? ОКА. ORIGINAL .
- блок предохранителей - 3110 с двойным рядом по 10 контактов, длинный, старого образца. Перемычки допаять. полезный OPTIONAL
- реле поворотников и аварийки - 2108
- лампочки повторителей поворота - 2108 ?
- реле стеклоочистителя . OPTIONAL - 2108, с регулируемой паузой.
- реле регулятор напряжения - я112в - на генератор 2101-07, я112а - на генератор Москвич.

- стартер, втулки, бендикс - многое подходит от ОКИ. Кто знает?
- датчик распределитель зажигания. корпус - оригинальный, остальное
- датчик холла - 2108
- крышка, бегунок - 2108, загранишные - OPTIONAL
- катушка 2108 АТЭ, БОШ, БЕРУ, ФАСЕТ и проч. НеБолгария.
- коммутатор - 36.3734 или 55.3734 2108
- свечи зажигания А17ДВ-10 - 2108, 2101-07, и проч.
- ВВ провода - НИВА, 2101-07, 2141 (центральный слишком длинный).
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством и скоба крепеления. 2108 ORIGINAL
- лампочка критического уровня бензина или диод - неглубокий Tuning. (на датчике выход уже есть)
- электродвигатель вентилятора отопителя - москвич 2141.
- бачок омывателя - 2105 или 2107, нового образца, с насосом омывателя от 2108, вставленным ему в бок. ;о)
- фары (ОКА), лампы.
- лягушка (датчик сигнализации заднего хода), москвич 2141, 2105+2107 (пятиступка).
- плафон света в салоне?
- концевики дверей 2101
- звуковой сигнал - 2108 OPTIONAL, Волга с переделками (реле), Турция 2 улитки (TUNING) и проч.
- мотор стеклочистителя заднего стекла 2108 Original
- мотор стеклоомывателя ветрового и заднего стекла от 2108 старого образца. Его толстый шланг - похож на нивовский.
- щетки стеклочистителя - любые импортные 21 дюйм.
- трос привода спидометра?
- показометр давления масла - 2106 OPTIONAL, датчик давления масла к нему - глубокий Tuning, ибо резьба конус.
- вольтметр 2106 OPTIONAL, Tuning
- спидометр 2106, BMW OPTIONAL
- тахометр 2106, BMW, почти любой цифровой - Tuning.
- электронная система зажигания Пульсар, Октан-4 и им подобные - легкий, но полезный Tuning.
- отдельный провод зажигания - 2108 с небольшими переделками - ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ Tuning.
- дворник на лобовое стекло ВАЗ-08, поводок оригинальный под него переделывать-укорачивать, крепеж от 41 москвича.
- двигатель привода заднего дворника 2104
- замок двери замка - 2108
- датчик топлива (классика).
- пробки днища 2101-07
- писалки - классика (у меня стоят)
- реле стеклочистителя от восьмерки с регулируемой задержкой - TUNING
- тросик спидометра.
- ручки стеклоподъемников 2101-07 (железные много лучше)

- Коврики на пол ВАЗ-2108 (передние - один в один, задние - почти)
- Инерционные ремни безопасноти ВАЗ 2108-09
- Чехлы на сидения 2108-09 Tuning
- Резиновые пробки в полу - 2101-06
- Задняя пластмассовая полка - москвич
- личинки замков 2101-07
- мотор отопителя ГАЗ-3302,М-2141,ЗАЗ-1102 51/511.3730
- сидения Мицубиси Кольт, Эклипс, БМВ Е30, Опель Кадет - небольшой Tuning
- Электростеклоподъемники с моторами BMW и Spal - Tuning
- зеркала заднего вида - есть родные широкие, а также от 2105-2108, Волга и проч. Tuning.
- уплотнители двери - 2108
- мухобойник от 2105 Tuning
- борода - москвич, 2107-08, Нива

Читайте также: