Дребезжит руль на кочках калина

Обновлено: 29.04.2024

-024- Борьба с бряканьем в Махачкалинском ЭУР. Часть 1. Бой продолжается!

Довольно известная "детская болезнь" Калин с Махачкалинским ЭУРом — это бряканье в районе руля и звук напоминает перекатывание шариков в пластмасовой коробке. В принципе ничего страшного в нем нет с точки зрения неисправности, а только неприятный стук, как будто рулевая рейка гремит. Многие боятся лезть в ЭУР и так мирятся с этим, у меня тоже была такая фобия и вот наконец начитавшись форумов
решил победить бряконье в ЭУРе.
Почитав пост Николая-Калиновода, решил порегулировать спец гайку, которой выбирается люфт между червяком и шестерней и из-за него возникает стук

Чтобы снять ЭУР, надо первым делом скинуть минусовую клемму с АКБ — это для того, чтобы при разборке чего нибудь не закоротить, так как будет много свисаюших концов с разьемов. Уже много раз описывался процесс снятия ЭУРа, поэтому вкратце скажу, что надо:
— предварительно колеса машины выставить прямо,
— открутить две пластиковые половинки вокруг руля и перегородку под рулем,
— ключом на 13, откручиваем и вытаскиваем болт карданчика
— снимаем колодки с подрулевых переключателей, а также с ЭУРа
— торцевым ключом на 13 ослабляем две нижние гайки крепления рулевой колонки
— торцевым ключом на 13 откручиваем две верхние гайки крепления рулевой колонки, при этом поддерживаем колонку чтобы она не упала и осторожно снимаем ее на пол

Маркировка моего ЭУРа

Под этой крышкой находится спец гайка

Чтобы гайка не раскручивалась самопроизвольно, ставится вот такая шайба с выступом

Регулировать спец гайку удобно ключом для регулировки ролика ГРМ или просто постукивая молоточком по отвертке, вставив ее под углом

Под спец гайкой находится подшипник, который при вращении руля может перемещаться по оси (у меня было перемещение около 5мм). Задача этой гайке — ограничить перемещение подшипника, но при этом не передавить его! иначе руль не будет сам возвращаться в ноль

Собственно, на этом и вся регулировка. После этого ставим все назад, для этого предварительно совмещаем карданчик

Для того, чтобы не было тяжело одной рукой держать всю рулевую колонку (около 10-12кг), а другой рукой направлять карданчик в ось, я придумал подвесить на резинки для крепления багажа

Совмещаем крепления ЭУРа с местами установки на кузове

При помощи резинового троса, удалось довольно легко и быстро поставить назад

По правде сказать, пришлось снимать ЭУР еще раз, т.к. перетянул гайку и руль стал тугим и не возвращался назад

Дребезжит руль на кочках калина

Новичок

Ветеран

Опытный пользователь

Начинающий

Элита

Пользователь

Элита

привет всем . у меня калина 2 с эур. на мелких кочках такие стуки по рулю и не пойму толи рейка стучит толи эур стучит у кого какие предположения и как проверить?

Начинающий

Уважаемый, valdemar, Вы бы представились для начала! Кто Вы, какой у Вас автомобиль? Давайте знакомиться, а потом поговорим о Вашей проблеме! :)

Хммм. Cat_Alex. что есть этот сайт. сайт или клуб знакомств. для чего Вы желаете знакомиться. для серьёзных отношений. )) Или же это сайт и клуб автолюбителей. У человека есть "никнейм" и человек просит помощи и консультации. так в чём затруднения ему помочь.
Эта Ваша странность с Вашей стороны не единичный случай. прекратите выделываться!))

Пользователь

такая же хрень. всё нравится в машине, но вот это брянькание на мелких кочках просто бесит уже. завтра буду дилеру звонить по этому поводу. На родственном форуме человек отписал, что "Стук излечили. Пришло предписание с завода. Оставил машину в салоне в 10 часов забрал в 15. Сказали рейку дорабатывали." Вот пусть и мою лечат!

Пользователь

valdemar, по поводу стуков. не выкручивайте резко руль до упора. иначе будете ремонтировать рулевой механизм!

Пользователь

Опытный пользователь

Да, я хотела отметить, что вчера была замечена одна особенность или деффект. При резком порможении на поверхности асфальт-лед, педаль тормоза вибрировала и был слышен "хруст" от педали. Может машина была холодная или что? При более высоких температурах этого не было. Колеса шипованные. Было экстренное торможение при +8 градусах Цельсия окружающей среды, встала как вкопанная! Сейчас - 4, АБС сработала или что?

Пользователь

Опытный пользователь

Пользователь

Ветеран

Пользователь

Начинающий

Ездил к диллиру посмотрели и заказали рулевую рейку , посмотрели и сказали что первый раз видят такую рейку!

Пользователь

Перейти на форум:

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Стук в рулевой рейке на Лада Калина: причины и ремонт

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Петров Сергей.
Суть вопроса: При движении по неровной дороге появился стук в рулевой рейке!

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
Износ центрального зуба на рулевой рейке.
Произошёл износ рабочей пары.
Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить

Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.

Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины стука при покачивании руля на месте

В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.

Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.

Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.

Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:

разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).

При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.

Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:

по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.

Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.

Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.

Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.

О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.

Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте

Что делать, если слышен стук при повороте руля?

Как определить и устранить люфт в рулевой рейке

Стучит рулевая рейка - что делать?

Как устранить стук в рулевой рейке

В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.

Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.

Видео: Устранения стука рулевой рейки

Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.

Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.

Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.

Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.

Сделать это можно таким образом:

Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.

Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало

Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.

Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.

Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.

От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.

Стук в рулевой колонке калина с эур

Разработка конструкции Лада Калина началась на АвтоВАЗ в 90-х годах. Была задумана линейка автомобилей, включающая седан 1119, хэтчбек 1118 и минивэн. Последнюю модель так и не реализовали, вместо нее разработали авто с кузовом универсал 1117. В 1999 году был продемонстрирован прототип хэтчбека и в 2000 году будущая модель седана. Первое поколение автомобилей продержалось на рынке около десяти лет, с 2014 года АвтоВаз выпускает обновленную серию, включая авто повышенной проходимости Калина Кросс отличавшуюся большим комфортом, новым двигателем и дизайном.

На всех моделях Лада Калина устанавливался рулевой механизм только с реечным приводом, в зависимости от комплектации оснащенным электрическим усилителем руля (ЭУР) или без него. Гидравлические усилители руля (ГУР) устанавливались только на Лада Приора и внедорожник Нива.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

большой свободный ход рулевого колеса;
стук, шумы и скрип в механизме;
тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
износом их наконечников и сайлентблоков,
ослаблением гаек крепления РМ,
большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
повреждение опорной втулки рейки,
выход из строя телескопической стойки передней подвески,
неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Подтяжка и регулировка рейки

В процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ соприкасающихся деталей, в том числе и рейки РМ. О наличии такого износа легко узнать по характерному стуку механизма на малых скоростях по неровной дороге. Этот звук также дает вибрацию, которую вы можете почувствовать через руль. Начальную стадию износа легко ликвидировать, для этого необходима регулировка рулевой рейки Калины, что несложно сделать своими руками.

Прежде всего необходимо ослабить три хомутика на патрубке воздуховода:

на датчике массового расхода воздуха,
на патрубке вентиляции картерных газов,
на дроссельном узле.

После снятия патрубка воздуховода открывается достаточно большое пространство, чтобы можно было просунуть руку со специальным ключом для регулировки рейки и подтянуть гайку на торце картера РМ. Повернув регулировочную гайку на четверть оборота по часовой стрелке, можно приступить к установке разобранного патрубка и тесту машины. Если стук исчез и при движении авто руль самостоятельно возвращается из крайнего положения, значит, регулировка была осуществлена правильно. Если рулевое колесо не возвращается, вы немного перетянули рейку. Придется выполнив все процедуры заново и несколько ослабить ее, а затем опять провести проверку. Если стук не исчезает при полном завинчивании гайки, то замена рулевой рейки на Калине неизбежна.

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Дельных советов не увидел на этом сайте, только ". не экономь, купи новый . ", так что поищу на др.

А на другом тебе какую помощь окажут? Типа приезжай мы наладим?

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Дельных советов не увидел на этом сайте, только ". не экономь, купи новый . ", так что поищу на др. Что за чермет российский, который начался сыпаться после 2000 км пробега. Может сразу новую малину на запчасти купить? Были у меня класики, 9-ки, 12-ка, но такую дровину-калину встретил впервые. Если бы сам не обслуживал, давно на сервисах разорился. Когдато давно начинал с Таврии. Калина и Таврия близнецы.

Имеете возможность поменять узел сами, найдите простое рулевое. Самый дешевый вариант.

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Зачем новую сразу на запчасти? Может сначала на ней поездить, авось повезет, руль не будет стучать. Да и без усилителя рейка у всех вазов постукивает, так что уж лучше с усилителем.

У меня девятка. Никаких стуков нет, хотя как это бывает, показывали. Машина была гарантийная, на сервисе «стук» убрали, а вот как не знаю. Потерял связь с человеком.

Рейку подтянули, делов то три секунды. Только стукоток всегда остается, кто-то его чувствует, а кого-то и так устраивает, вот и говорят, что нет стука. У меня обе девятки и десятка в этом плане одинаково себя вели. Существеннно постукивать начинало с 15 тыс, потом постоянно подтягивал упор рейки хотя бы раз в год, шаровые тоже менял, но все равно на неровностях зазоры в рулевом ощущались. На калине стукоток почувствовался с новья, но пока я гарантийщиков этим сильно не донимал, это для них будет следующий сюжет , сначала посмотрим, что по обогревателю сидения смогут сделать.

igorkmailru, 18 марта 2011, 16:37

как отключить ЭУР?

Отключить можно только выдернув питание из эму но это не поможет. У меня он тоже не работает, и при этом во время движения, его стало клинить да так что если бы была встречка то я уже наверное не сидел бы и не писал. Я сделал как, это всё было на трассе и в мороз и у меня эта работа заняла где то час времени. Надо снять рулевую колонку открутив 4 гайки на 13 отцепив все разъёмы и палец соединения. в общем чтоб снять всё полностью и вытащить на стол. разбираем механ. часть это где находится червячный вал и вытаскиваем червяка и собираем всё обратно но червячный вал не ставим. После установки разъёмы к эму не цепляем и ездим как на обычной машине что я и делаю! Удачи.

ЭУР отказал на 12.000 км пробега. Чуть неудобнее стало парковаться, и подобные выкрутасы почти на месте (тяжеловато руль крутить!), а при обычном движении- никакой разницы. Три месяца проездил с горящей лампочкой (с сервисом расплевался ещё на первом ТО, и от дальнейшей их "псевдогарантии" отказался), а потом вытащил предохранитель. Лампа не горит. Езжу так уже 1,5 года, пробег 30.000 км. Денег на замену ЭУР по-прежнему нет (всё уходит на гашение кредита за "Калину").

OhotnikSVK, 16 августа 2011, 18:04

На неё, сцуку, еще и каско оказывается, очень дорогое.

устранил стук эур поменял в нем подшипник и смазал не литолом а спец смазкой вр. определить что стучит эур просто отсоединяеш карданчик от эур крутиш руль если стук остался значит проблема в эур. пробег110000 км началось на 90000 км долго не решался разобрать эур оказалось все просто.

djo13, 8 сентября 2011, 21:36

Так вроде рулевая от 2110

pgs42, 8 сентября 2011, 21:40

Так вроде рулевая от 2110

На днях решил снять рейку..так как левая резиновая заглушка была порвана. Ремкомплект для рейки взял за 190 рублей. на всякий случай и среднюю гофру..оба наконечника резиновых. хомуты 4 шт.. плюс 2 резинки под крепление самой рейки к кузову, плюс тарельчатую пластину SS-20.Стоимость всего составила 460 рублей. Сняли рейку. там естественно оказалась вода. смазки ноль. Все заменили. забили рейку фиолом. поставили. песня . одним словом.

Сколько раз говорил и писал тем кто имеет Калину , смазывайте рейку не тяните с этим , чтоб потом не выкидывать 6-8 тысяч на замену?

maksim_018, 23 октября 2011, 21:44

Да так Макс..что делать. вот такие поставщики, скупы на смазку. ВАЗ тут не при делах

solovei1159, 24 октября 2011, 08:42

Да так Макс..что делать. вот такие поставщики, скупы на смазку. ВАЗ тут не при делах

То есть если отказывают тормоза, рвется ремень, летит эур, шумит коробка или еще чего нибудь-производитель не причем. Во всем виноваты поставщики ?

СЕРЖ, 24 октября 2011, 10:08

Им без зарплаты никак. тут и объяснять не надась. если у нас в самолеты некондиция прет..ну о чем тут.

добрый день. очень беспокоит вопрос. внезапно появился стук. в руль не отдает. бьет как будто по кузову. поменял шаровые рулевые наконечники. залазию под капот и начинаю дергать левую тягу вверх вниз вот он стук. но при дерганьи рудем вправо и влево стука нет. что делать?

Для начала попробовать рейку подтянуть.

рейку уже подтягивали. уже до упора

Шатается рулевая тяга с рулевым механизмом. Не знаю в чем причина

народ такая ситуация едешь по гребенке такой стук как бы в педали отдает такой металлический звук рейку менял что еще может быть пробег 22000 подскажите плиз кто знает

не спешите менять рейку. У меня было такое, подтягивали рейку, затем поменял рейку с наконечниками, менял нижний карданчик, а оказалось всего лишь отпустился верхний карданчик который подтянули и стук пропал который казалось шел от рейки и передавались удары на руль. Вот такая байда была.

Всем доброго времени суток! Автомобиль Lada Kalina 2008 года. Возникла следующая проблема: с прокачиванием руля влево-вправо доносится резкий стук спереди. Во время езды по ухабам и ямам такой же стук. При дерганье за «усы» чувствуется серьёзный люфт. Я так понимаю, что стучит рулевая рейка на Калине. Полностью менять её или можно просто подтянуть гайки?

Можно подтянуть, но насколько хватит — остается догадываться

Такая же проблема на моем авто. Такие же симптомы, как во время движения, так и во время простоя. Поворачиваю руль — слышен стук, есть значительный люфт. Думаю, нужно разбирать рулевое, покупать новый ремкомплект и менять внутренности.

Для начала предлагаю ознакомиться с тем, для чего вообще предназначена рулевая рейка в системе управления авто? Она передает усилия от руля непосредственно на колёса машины посредством специальных рулевых тяг и наконечников. Если стучит рулевая рейка на Калине, то, возможно, необходимо подтянуть механизм рулевой рейки, но получается это сделать далеко не каждый раз. Однажды я столкнулся с такой же проблемой. Сейчас расскажу, какие были найдены пути решения неисправности.

Стучит рулевая рейка на Калине: причины

Чтобы подтянуть рулевую рейку на Лада Калина необходимо демонтировать самый большой патрубок, идущий от воздушного фильтра к инжектору. То есть, добраться до этого механизма не так уж и просто. Но, потратив немалое количество времени, мне, всё же, удалось добраться до проблемного узла. Вот только подтянуть гайки мне не удалось. В ход была пущена WD-40, примерно через полчаса времени ключ наконец-таки прихватил и сдвинул гайки. Каково было мое удивление, когда я понял, что проблем совсем в другом месте.

Оказалось, что соединение расшаталось на месте карданчика и шлицов. Подтянув их, проблема ушла сама собой. Можно сказать, что мне в некоторой степени повезло, ведь это самая банальная и безобидная причина, почему стучит рулевая рейка на Калине. В вашем случае проблема может быть в другом. В итоге, я выделю следующие возможные неисправности:

износился центральный зуб на рулевой рейке;
исчерпала свой ресурс рабочая пара;
износилась другая составляющая узла, например, тарельчатая пружина;
образовавшаяся коррозия.

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Вибрация руля

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

балансировка колес

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Погнуло диск с внутренней стороны

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Так может образоваться грыжа на колесе

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Неисправность ШРУСа

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

Выпрямляем диск

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

Ремонт подвески

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

Проточка тормозных дисков.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Читайте также: