Как снять тормозной барабан ниссан ад

Обновлено: 26.04.2024

Как снять тормозной барабан, если он напрочь прикипел к ступице?

При самостоятельном ремонте автомобиля порой могут возникать такие сложные ситуации, что без специальных приспособлений просто не обойтись. Но часто могут выручить подручные средства, о которых почему-то многие автовладельцы просто забывают, а некоторые и вовсе не знают.

Что можно предпринять для облегчения снятия?

Итак, есть несколько проверенных способов, которые могут значительно сократить ваши проблемы при снятии тормозного барабана. Основные из них мы и рассмотрим ниже:

1. Итак, первый способ заключается в том, чтобы "сорвать" прикипевший барабан со ступицы при помощи двигателя. Но актуален он только на заднеприводном автомобиле. Как это делается? Вывешиваем одно заднее колесо при помощи домкрата и подстраховаться можно упором кирпичами или даже пеньками. После этого необходимо завести мотор и включить 4 передачу. Так как колесо вывешено, то машина никуда с домкрата не сорвется. Необходимо набрать скорость хотя бы 70-80 км/час в подвешенном состоянии и резко затормозить .

По сути получается следующее: полуось со ступицей стремится вращаться в то время как барабан резко останавливается тормозными колодками. После 2-3 попыток он срывается со ступицы и можно уже дальше его снимать без особых проблем.

Если барабан с трудом движется по ступице, тогда по его центральной части можно аккуратно простукивать молотком, чтобы прикипевшие участки немного отошли друг от друга. В отверстия болтов можно брызгать проникающей смазкой, чтобы облегчить процесс.

Ну и конечно же, если у вас есть в гараже съемник тормозных барабанов, который выглядит примерно так как на фото ниже:

Тогда уж точно проблем не будет с демонтажем данных деталей. Но в последнее время цена на инструмент серьезно подскочила, поэтому многим приходится довольствоваться только подручными средствами.

Если статья была полезной, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать уведомление о выходе новых материалов!

Nissan Almera: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Осмотр лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.

2283-4-26-04 (Копировать)

2283-4-26-05 (Копировать)

2283-4-26-06 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

2283-4-26-07 (Копировать)

При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Простые способы снять тормозной барабан

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Как снять задний тормозной барабан

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и "отпустить" сцепление.
Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

Снятие и установка тормозного барабана Nissan Note 2004 - 2012

Тормозной барабан снимают при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 204,45 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Тормозные барабаны на Ниссан Ноут заменяются парами (левый и правый одновременно).

Порядок снятия и установки заднего тормозного барабана Ниссан Ноут

1. Включите 1-ю передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Установите заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана на опору. Снимите заднее колесо.

3. Подденьте отверткой и выпрессуйте из ступицы защитный колпачок.

4. Снимите защитный колпачок.

5. Убедитесь в том, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

6. Головкой на 30 мм отверните и снимите гайку задней ступицы.

7. Возьмитесь обеими руками за барабан, и, расшатывая, потяните его на себя. Снимите тормозной барабан Ниссан Ноут вместе с подшипником с цапфы ступицы.

Примечание:

Тормозной барабан выполнен как одно целое с задней ступицей.

8. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана.

9. Если диаметр превышает максимально допустимый (204,45 мм), замените тормозной барабан Ниссан Ноут на новый.

10. Проверьте легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника ступицы. При необходимости замените подшипник.

Примечание:

Не выпрессовывайте без крайней необходимости подшипник из тормозного барабана. Снятый подшипник не подлежит повторному использованию.

11. При установке снятого барабана, снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

12. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров.

13. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

14. Установите задний тормозной барабан Ниссан Ноут в порядке, обратном снятию. Гайку ступицы окончательно затяните моментом 180 Мм (18,0 кгс•м).

Примечание:

Не используйте снятую гайку ступицы повторно.

15. Нажмите 10-15 раз на педаль тормоза и отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, это означает, что зазор установлен.

16. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

17. Установите обратно заднее колесо и декоративный колпак.

18. Проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки).

19. Аналогично снимите и проверьте тормозной барабан Ниссан Ноут и с другой стороны автомобиля.

Тема: Задние колодки - замена + чистка тормозных барабанов

Задние колодки - замена + чистка тормозных барабанов

Сначала естественно снимаем колесо.

Подкладываем его под заднюю балку для страховки.

Снимаем барабан. Если барабан не снимается, то требуется свести колодки т.к. колодки упираются в образовавший бурта на внутренней поверхности барабана(болты, как на фото, вкручиваются для того что-бы оторвать прикипевший барабан от привалочной плоскости ступицы. Для этого надо выбрать свободный ход болта и далее сделать не более двух оборотов при помощи ключа.).
Колодки сводятся с помощью зубчатого колеса, находящегося с оборотной стороны барабана, под резиновой заглушкой.

Сняв резиновую заглушку, можно увидеть храповичок и горизонтальную фиксирующую планку. Схематично:

Для сведения колодок храповичок нужно крутить вверх, для чего отжать планку. Удобно из проволочки сделать петлю, ей отжать планку, а другой конец проволоки замотать за ближайшую торчащую хрень на балке.
После работ широкой шлицевой отверткой, сняв, разумеется, проволочку, крутим храповичок вниз (при этом раздаются характерные щелчки), одновременно прокручивая барабан. Как барабан стал фикситься, возвращаем два зуба вверх.

Вот так все выглядит изнутри.

В принципе, если менять колодки нет необходимости, то можно просто почистить барабан и все внутренние механизмы. Делать это иногда полезно.

В центре кадра видна пружина. Она нужна для того чтобы колодки стояли ровно к плоскости барабана, а не под углом.

Снимаем ее. С обратной стороны необходимо нащупать шляпку направляющей и удерживая ее одной рукой, другой поворачиваем стопорную шайбу и.

. снимаем пружину с направляющей. Тоже самое делаем и со второй колодкой.

Вот этот гвоздь-направляющая или "солдатик".

Затем снимаем эту пружину. Нужна для того, чтобы колодки просто не распались в стороны.

Снизу колодки тоже скреплены пружиной. Расцепляем их.

Шток-регулятор. Необходим для регулировки прижимания колодок к барабану.

Вот он еще раз. Говорят, что кроме регулировки ручника из салона гайкой, можно и этим штоком тормоза подрегулировать.

Задние тормоза

1 - вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м
2 - тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м
3 - болт, 6 - 10 Н•м
4 - анкерный штифт колодок
5 - пробка
6 - колесный тормозной цилиндр
7 - болт, 40 - 55 Н•м
8 - верхние возвратные пружины

9 - стопорная защелка
10 - рычаг колодок
11 - тормозные колодки
12 - нижняя возвратная пружина
13 - анкерная пружина колодок
14 - чашка пружины
15 - пружина регулятора
16 - регулятор колодок

Руководствуясь иллюстрацией выше:

Установите заднюю часть автомобиля на опоры. Передние колеса должны быть заблокированы (те кирпичи), чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
Снимите задние колеса.
Отпустите ручной тормоз.
Снимите тормозной барабан. Если автоматическое регулировочное устройство работает безупречно, может быть, что тормозные колодки зацепятся за барабан. Чтобы ослабить крепление барабана, нужно установить регулировочное устройство в обратное положение.
Для этого удалите пробку с обратной стороны щита тормоза в показанном на иллюстрации ниже месте и вставьте в отверстие отвертку, как показано на иллюстрации ниже. Нажмите отверткой внутрь, чтобы освободить рычаг на внутренней стороне.

Установка автоматического устройства регулировки внутри тормозного барабана

Теперь потребуются два болта М8 Х 1.25, которые ввинчиваются в показанные на иллюстрации ниже места. Равномерно затяните болты, пока не снимется тормозной барабан.

Снимите анкерные штифты и пружины. Для этого нажмите штифт с обратной стороны на щит и поверните щипцами чашку пружины на передней стороне, пока головка болта не сможет пройти через чашку. На иллюстрации эта работа показана наглядно. Снимите чашку и пружину и выньте штифт сзади. Таким образом, снимите оба штифта.
С помощью щипцов отцепите верхнюю возвратную пружину от тормозных колодок, отожмите колодки наружу и выньте регулятор посередине колодок. Выньте нижний конец тормозной колодки из контропоры. При этом освобождается нижняя возвратная пружина, которую можно снять.
Осторожно снимите тормозные колодки с тросом ручного тормоза.
Для этого сожмите пружину, пока конец троса нельзя будет вынуть из рычага.
Если требуется дальнейшая разборка, отцепите пружину от рычага регулировки.
При замене колодок рычаг нужно переставить на новые колодки. Если поверхность тормозного барабана имеет бороздки, барабан можно проточить, пока не превышается допустимый диаметр. Также измерьте овальность барабана, особенно если колодки перегревались при торможении. Если толщина материала тормозных колодок меньше 1.5 мм, колодки следует заменить в комплекте. Погнутые пружины, также, если они были погнуты при снятии, следует заменить. Колесный тормозной цилиндр описывается далее.
Установка тормозных колодок осуществляется в обратной снятию последовательности. Слегка смажьте смазкой концы тормозных колодок, а также места прилегания колодок к тормозному щиту, также смажьте опорные места регулировочного рычага. Регулировочные устройства должны быть смазаны на резьбовых местах маленьких колесиков и на соединении между регулятором и рычагом колодок и их следует установить на прежний тормозной щит. Помните о следующих моментах:
Регулятор с правой стороны имеет правую резьбу.
Регулятор с левой стороны имеет левую резьбу.
Если тормозные колодки заменялись, установите рычаг на тормозные колодки, так чтобы он находился на передней стороне и установите на опорной цапфе новую стопорную защелку. Хорошо вставьте защелку в паз и затем, как показано на иллюстрации ниже, сожмите с помощью щипцов. Вставьте анкерные штифты и наденьте спереди пружины и чашки пружин. Поверните головки штифтов на 90°, пока головки не будут лежать в чашках.

На иллюстрации ниже схематически показано, как выполняется эта работа.

После установки тормозных колодок нужно установить тормоза в режим авторегулировки. Для этого отрегулируйте регулятор, пока диаметр тормозных колодок примерно не будет соответствовать диаметру тормозного барабана. Для этого измерьте диаметр барабана и тормозных колодок, как показано справа и слева на иллюстрации ниже.

Сравните собранный тормоз с иллюстрацией ниже. Головка регулятора (т. е. разжимной штанги посередине) должна в любом случае быть ближе к передней части автомобиля. Обе стрелки указывают направление вращения барабана и переднюю часть автомобиля.
Наденьте тормозной барабан и несколько раз взведите ручной тормоз. Щелчки в тормозном барабане через некоторое время должны прекратиться.

Правильная сборка тормоза заднего колеса

Колесные тормозные цилиндры

Для снятия колесного тормозного цилиндра:

Снимите тормозные колодки.
С обратной стороны щита тормоза ослабьте накидную гайку тормозного трубопровода.
Отвинтите колесный цилиндр от щита тормоза.
Разборка колесного цилиндра невозможна, так как установленный внутри регулировочный клапан ремонту не подлежит. Если цилиндр заржавел или потерял герметичность, его нужно заменить новым.

Видео про "Задние тормоза" для Nissan Primera

замена тормозных колодок ниссан примера п12,2001 г.в. Как поменять задние тормозные колодки, за 10 минут! Внеплановый ремонт заднего тормозного суппорта и замена колодок

Замена колодок тормозных механизмов задних колес

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом – все четыре колодки

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.

Поддев отверткой, снимаем защитный колпак подшипника ступицы

Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора – автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником

Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки…

…и снимаем пружину

Снимаем рычаг регулятора зазоров

Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

…и снимаем пружину.

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра…

…и вынимаем распорную планку

Отцепив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю тормозную колодку

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки и снимаем колодку

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.

Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок

Для изменения длины распорной планки…

…отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая)

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – левая).

Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся.

Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Замена барабанных тормозов на дисковые — пошаговая инструкция

Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

Чем дисковые тормоза лучше?

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

Замена систем торможения своими руками

Конечно, лучше доверить замену тормозов специалистам, но если вы уверены в своих навыках, располагаете необходимыми инструментами и временем, можно взяться за работу самостоятельно.

Итак, вам потребуются:

непосредственно составные части дисковых тормозов;
шланг;
фланец;
новые болты и гайки;
плоская отвертка;
молоток;
домкрат;
гаечные ключи.

Перед тем как приступить к замене старых барабанных тормозов на новые дисковые, нужно найти чертежи с пояснениями, каким образом устроена система остановки движения в вашей модели машины.

Внимательно изучите техническую документацию, чтобы не совершить ошибку в процессе переделки.

В целом, чтобы поменять тормоза, нужно сделать следующее:

Поставить машину на ровную поверхность, чтобы она не укатилась.
Снять крепежи с колёс и подставить под эту часть машины домкрат.
Снять колеса.
Взять гаечный ключ и отсоединить трос ручника.
Снять барабан. Если он не поддаётся, можно несколько раз стукнуть по нему молотком.
Отсоединить мягкую резиновую трубку с металлическим наконечником от суппорта, а также вращающуюся сердцевину с отверстием для посадки колеса на вал и планшайбу от рычага подвески.
Закрепить новую планшайбу рычага подвески, а к ней – вращающуюся сердцевину.
Поставить тормозной диск, направляющие и колодки.
Поставить тормозной цилиндр, помогая себе отверткой.
Вернуть на место колеса.

Если не получается качественно переделать систему торможения, то лучше всё же обратиться к мастеру.

Важные моменты: на что обратить внимание?

Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

Как заменить самостоятельно?

Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

Снять тормозные колодки согласно инструкции;
Снять барабанные тормоза;
Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

Замена систем торможения своими руками

Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:

суппорт;
шланг;
колодки;
диски;
планшайбы;
болты, шайбы и другие крепёжные изделия.

На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео про установку задних дисковых тормозов:

Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

Skoda Octavia 1.6 AKL › Бортжурнал › Замена барабанных тормозов на дисковые

1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта:
1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов:
6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы:
N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные:
1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита:
N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные:
1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные:
1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска:
N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные:
1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника:
1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника:
1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника:
1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще: Тормозная жидкость:

Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка:
12-ти гранная, на 30

Не понадобилось: Смазка для подшипника ступицы:

Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров:
Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму. Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый. Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую. Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Читайте также: