Мазда 6 проблемы с усилителем руля

Обновлено: 16.05.2024

Проблемы с рулевой рейкой Мазда6 GH или калибровка

У многих владельцев автомобилей Мазда6 GH возникают проблемы с рулевой рейкой, вот некоторые из них: постоянный увод автомобиля в правую сторону от направления прямолинейного движения или разница между усилиями на рулевом колесе при его повороте вправо и влево. На некоторых автомобилях во время движения может наблюдаться постоянный увод в правую сторону от направления прямолинейного движения; либо усилия, необходимые для поворота рулевого колеса в правую и левую сторону, могут немного различаться.

Дело в том, что рулевая рейка у Мазда6 GH электрическая, традиционного гидроусилителя там нет. Если максимально просто обрисовать схему работы ЭУР (электро усилителя руля), выглядит это так: поворот рулевого колеса фиксирует датчик, сигнал с датчика идет на блок управления, блок управления выдает сигнал усилителю в каком направлении перемещать рулевую рейку. В принципе все просто и достаточно надежно. Но, тем не менее, проблемы возникают. Слабое звено этой цепочки — датчик поворота рулевого вала.
Что происходит? — Во время движения по дороге с поврежденным покрытием, передние колеса автомобиля могут подвергаться сильным ударным воздействиям, что приводит к появлению вмятины на внутренней поверхности датчика момента поворота рулевого вала. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на той же дороге и подвергается ударному воздействию от нее, размеры вмятины увеличиваются, вплоть до образования трещины, это вызывает несоответствие между значением момента, измеренным датчиком, и значением, которое соответствует нейтральному положению рулевого вала и сохранено в блоке электроусилителя рулевого управления (EPS). В результате этого работа электродвигателя усилителя рулевого управления может контролироваться ненадлежащим образом.

Вот так выглядит корень данной проблемы.
Это втулка датчика:

На следующей фотографии стрелкой номер один обозначена вмятина образовавшаяся внутри направляющей втулки,
а стрелкой номер два обозначены трещины на направляющих.

Пути решения проблемы, в случае если вышеописанная втулка не имеет повреждений:
1) Калибровка рулевой рейки — самый правильный путь предусмотренный заводом изготовителем. Калибровка рулевой рейки выполняется с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Однозначно помогает в случае если датчик исправен. А так же, очень важно, что в процессе компьютерной калибровки можно выявить неисправность датчика.
Основной недостаток этого метода — люди, которые делают калибровку. Так как люди научились обманывать процесс калибровки и умудряются откалибровать рейку даже с неисправным датчиком. К сожалению, результаты такой калибровки плачевны, проблема возвращается сразу или через некоторое время.

2) Ослабление болтов корпуса датчика, подкладывание под корпус прокладочек — назовем этот метод Кулибинским, не смотря на популярность этого метода в народе, из за дешевизны и относительной простоты (можно сделать самостоятельно), данный метод не рекомендую:
Во-первых, по сути эта та же калибровка, но не точная, тут получается угадал / не угадал. Угадал — все будет хорошо, не угадал — проблема не пройдет.
Во-вторых, данный метод не позволяет выявить неисправность в датчике.

Именно отсюда получаем столь противоречивые отзывы, кому-то помогает калибровка с помощью компьютера, кому-то помогает ослабление винтов корпуса датчика, кто то решил проблему подкладыванием под корпус датчика прокладочек, а кому-то наоборот ни один из этих методов не помог, или помог временно.

Ответ простой, если втулка датчика исправна и не имеет повреждений в виде вмятин или трещин на направляющих — рейку можно откалибровать.
Если есть повреждения, ни один из методов калибровок Вам не поможет.
К сожалению, повреждения втулки встречаются достаточно часто, а модернизацию данного узла производитель так и не сделал.
Поэтому выход из ситуации только один — замена датчика.
Выше описанная втулка как запчасть в природе не существует, не поставляется и не продается. Да и замена этой втулки дело достаточно проблематичное, так как узел где находится втулка сделан неразборным. Хотя, конечно, разобрать можно все, как говориться: "если один человек сделал, другой всегда сломать сможет". Но попытки разобрать рулевой вал и снять втулку, как правило закономерно приводят к повреждениям данного узла и невозможности его дальнейшего применения.

Но не все так плохо, существует специальный ремкомплект для ЭУР, выглядит он так:

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

корпус;
электроусилитель;
датчики вращения ротора и крутящего момента;
фиксирующие контргайки;
пыльники;
наконечники рулевых тяг;
шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

появились посторонние звуки (скрипы или визг);
машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
«баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
слабой затяжкой шаровых;
увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
«завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

Изношенные рабочие соединения насоса;
Ошибки при регулировке реек;
Сломанный торсион распределителя;
Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
Истершийся или треснутый ремень насоса;
Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

перегоревших предохранителей;
пришедших в негодность контактов;
сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

состояние пыльников;
наличие повреждений на резьбах;
отклик колес на действия рулем;
люфт опорной втулки и крестовины вала;
затяжка и состояние тяг с наконечниками;
сохранность червячной пары;
жидкость (ее количество и цвет);
целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
Извлекают чехлы.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
То же проделывается и со статором.
Теперь можно вытащить из рейки шток.
Все детали обязательно снимают и моют.
Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Необходимые на Мазда 6 ремонт ЭУР, замена датчика рулевой рейки (датчика положения руля)

Электроусилитель руля появился недавно, если сравнивать его с аналогичным по назначению гидравлическим механизмом. Тем не менее, он завоевывает все большую популярность у производителей легковых автомобилей.

Конструкция ЭУР

Основной недостаток этого механизма – его, опять же, относительно высокая стоимость. Поэтому на авто бюджетного класса ЭУР можно встретить редко. А так как Мазда 6 к таковым машинам не относится, то неудивительно, что на подавляющем большинстве «шестерок» стоит именно электромеханизм усиления руля.

Причины, по которым конструкторы этого автомобиля отдали предпочтение ему, объяснимы:

ЭУР, хоть и дороже ГУРа, но его конструкция более проста, а потому и более надежна. В нем, по сути, почти нечему ломаться – о конструкции агрегата, типичных поломках и способах их устранения читайте ниже.
Он компактнее гидравлического механизма, что для легкового авто немаловажно.
Он более экономичен, так как начинает работать только при повороте руля, во все же остальное время механизм пребывает в режиме «stand by».
В отличие от ГУРа, электроусилитель поддается регулировке посредством настройки ЭБУ, что позволяет «подогнать» его параметры под конкретного водителя и для конкретных дорожных и погодных условий.
Этот механизм не подвержен воздействиям перепадов температур и влажности.
И, пожалуй, то преимущество, которое для Мазды можно считать основным: управление автомобилем, оснащенным ЭУР, существенно упрощается при езде на высоких скоростях за счет изменения передаточного числа между вращением руля и поворотом передних колес.

Конструкция этого механизма, как уже было отмечено, проста. Она не включает в себя ни хитрой системы шлангов, ни рабочих жидкостей, ни насоса. Его основные компоненты таковы:

электромотор;
приводной механизм;
датчик крутящего момента;
датчик поворота руля;
блок управления (по большому счету, его можно считать частью ЭБУ машины).

Принцип работы

С электромотором все понятно – именно он создает усилие, которое в конечном итоге и помогает водителю выкручивать руль в ту или иную сторону. Он включается при срабатывании датчика поворота руля. Как только водитель начинает вращать его в ту или иную сторону, мотор включается и приводит механизм в действие.

Но если бы все было так просто, то ЭУР прекращал бы работу только тогда, когда руль возвращается в исходное положение. Чтобы ЭБУ мог правильно рассчитать скорость вращения электромотора и момент, когда тот должен быть остановлен, он сравнивает угол поворота рулевого колеса с показаниями датчика крутящего момента. На основании этих данных, кстати, он выбирает и оптимальное передаточное число. Иными словами, определяет соотношение угла поворота руля и передних колес автомобиля.

Признаки неисправностей

Все неисправности ЭУР можно, хоть и с некоторой долей условности, разделить на две категории:

неисправности, связанные с электрическими компонентами агрегата;
поломки механических компонентов системы (так как их меньше, то и встречаются они реже).

По большому счету, ко второй группе неисправностей можно отнести лишь износ подшипников передаточного механизма. Симптомом этого станет появление неприятных режущих слух звуков, возникающих при срабатывании электромотора усилителя, то есть в момент вращения водителем руля. В этом случае на Мазда 6 ремонт ЭУР будет заключаться в замене этих деталей.

Мазда 6: ремонт ЭУР

Что же касается поломок, связанных с выходом из строя иных компонентов ЭУР, то тут все непросто. Потому как симптом у всех этих неисправностей один: механизм попросту отказывается работать, то есть не включается в нужный момент.

В этом случае, чтобы восстановить работоспособность устройства, потребуется замена датчика положения руля Мазда 6. Какого именно – на этот вопрос ответит диагностика ЭУР. Определить конкретную причину неисправности «на глазок», не имея специального диагностического оборудования, невозможно даже теоретически.

Случается, что из строя выходит сам электромотор. Хоть он и представляет собой неразборную конструкцию, теоретически, его можно разобрать и даже в ряде случаев отремонтировать. Но это не настолько дорогая деталь, чтобы все эти манипуляции имели смысл. И проще, и дешевле приобрести новый. Тем более, что вовсе не обязательно, чтобы новый был полной копией вышедшего из строя. Подойдет любой компактный электродвигатель с аналогичными старому техническими характеристиками.

Мазда 6: замена датчика рулевой рейки

А вот с датчиком рулевой рейки все гораздо сложнее. Вносить какие-то изменения в электронно-логическую цепь автомобиля значило бы подвергать опасности и его водителя, и пассажиров. И потому на Мазда 6 замена датчика рулевой рейки должна осуществляться на строго аналогичный.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Электрические рулевые рейки Мазда 6 в кузове GH: частые неполадки и причины.

Как показывает практика эксплуатации машин Мазда 6 GH, их рулевые рейки довольно часто становятся источником возникновения неполадок, делающих дальнейшее использование автомобиля невозможным. Выход из строя системы управления автомобиля — серьезное основание для вмешательства профессиональных автомехаников.

Самостоятельный ремонт, попытки снять и разобрать рульрейку, проверить и настроить ее механизм чаще всего заканчиваются ничем. Далее поговорим о том, как понять, что рейка неисправна, и что необходимо сделать, чтобы привести ее в порядок.

Основные симптомы проблем с рейкой

Проанализировав опыт ремонта и обслуживания «Мазда 6», мы выделили несколько наиболее распространенных последствий, имеющих место при тех или иных неисправностях рульрейки.

Постукивание при маневрах автомобиля и нехарактерные звуки

Крен при движении

Уход авто вправо при попытке стабилизировать траекторию

Сопротивление рулевого колеса

Руль непривычно сопротивляется при маневрировании

Неравномерность распределения усилий

При вращении рулевого колеса в обе стороны усилия распределяются неравномерно

Стопор руля при непрогретом двигателе

Когда машина не прогрета, руль поворачивается очень трудно либо не поворачивается вовсе

Электромеханическая рульрейка — технически сложный механизм, в котором сочетаются электрика и компоненты механики. По этой причине выявление точных причин неисправностей по звуку или визуально, по поведению машины при езде вряд ли представляется возможным.

Причины проблем с руль рейкой на Mazda 6 GH

Рулевая рейка в автомобилях «Мазда» 6 GH выходит из строя отнюдь не в результате конструктивных недочетов, допущенных инженерами завода-производителя. Ее повреждения связаны с состоянием дорожного покрытия, условиями езды, особенностями вождения, износом механизма в результате воздействия коррозии и нерегулярным техобслуживанием.

Водителю стоит не забывать, что удары на кочках и выбоинах оказывают разрушающее воздействие на все узлы и агрегаты машины, в том числе и на элементы системы управления.

На самом деле причин возникновения проблем много. Если говорить о тех из них, которые проявляются в посторонних шумах при движении, то стоит упомянуть:

слабо затянутые шаровые опоры;

расширение просвета реечного упора и гайки;

выход из строя крестовины вала;

коррозию в наконечниках;

износ рабочих соединений частей механизма;

облом зубцов шестерни;

повреждение ременной передачи;

разрыв чехла и попадание грязи;

Как работает управляющий механизм на Мазда 6 GH

Если не углубляться в технические терминологические тонкости, то упрощенно схему работы рулевого управления автомобиля Mazda можно представить следующим образом:

датчик момента фиксирует актуальное положение рулевого колеса;

импульс от устройства передается на электронный управляющий блок;

сигнал переходит на усиливающее устройство, c помощью которого реечный шток перемещается в необходимом направлении;

машина выполняет необходимый маневр.

Диагностика неисправностей рейки Mazda 6 GH

С учетом вышеописанного алгоритма работы управляющего механизма выявляются три подверженных риску возникновения дефектов места, чья неисправность может повлиять на работу автомобиля при движении.

Механика рулевого управления, напрямую связанная с рульрейкой.

Датчик момента либо его втулка.

Непосредственно рулевая рейка.

Таким образом, причины неполадок выявляются и устраняются в специализированном автосервисе по особой схеме. Чтобы по очереди исключить возможные причины перебоев в работе управления авто, диагностика начинается с классического осмотра ходовой части. Неисправность ее элементов может являться причиной возникновения похожих «симптомов».

Проверка корректности работы датчика момента.

Чтобы проверить датчик, необходимо также провести калибровку рейки. Она выполняется с использованием компьютера, оснащенного специальным программным обеспечением. В процессе компьютерной диагностики определяется исправность датчика. Если он пригоден к работе, рейка выставляется согласно нормативным параметрам.

Кустарный способ «решения» проблемы.

Некоторые автомастера практикуют другой, более дешевый и доступный, но не отнюдь не эффективный и надежный метод регулировки от «умельцев»-соседей по гаражному кооперативу. В основе способа лежит простая идея: болты корпуса датчика ослабляются, и его положение регулируется с помощью различных прокладок, вставочных «конструкций» и т. п.

В зависимости от уровня мастера и определенного везения последствия неисправности можно на некоторое время устранить, но кардинального решения проблемы кустарным способом добиться не получится.

Замена датчика/направляющей втулки датчика.

В процессе эксплуатации авто Мазда 6 GH датчик, а часто и его направляющая втулка деформируются. На их поверхности появляются вмятины, а в некоторых случаях и более серьезные повреждения. В этом случае необходимо устанавливать ремкомплект.

Также имеет смысл обратить внимание на то, как именно устроен электрический механизм. Основной принцип работы отражен в названии системы. Речь идет об устройстве, в котором электрические компоненты взаимодействуют с механическими. Кроме этого, рулевая рейка, как и многие другие аппаратные элементы автомобиля, оснащена собственным электронным управляющим блоком (ЭБУ).

Процесс монтажа проводится в условиях автотехцентра и происходит поэтапно.

Машину загоняют на подъемник

Отключается аккумуляторная батарея, отсоединяются элементы проводки

Рулевая рейка демонтируется и разбирается, изношенные запчасти заменяются

Конструкция собирается в исходное положение

Стучит рейка — стучите к нам

Отказ рулевого управления на дороге — частая причина ДТП с тяжелыми последствиями. Своевременное решение возникающих проблем — залог безопасного вождения. Чтобы не переплачивать и быть уверенным в правильности проделанных с авто манипуляций, поручите работу профессионалам нашего специализированного автосервиса. Обращайтесь, мы поможем!

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Mazda 6 II – первая сотня

Mazda 6 второго поколения была представлена в 2007 году. В 2010 году Мазда 6 прошла через рестайлинг, в результате которого обновились решетка радиатора, передний бампер, головная и задняя оптика. Салон приобрел иные передние сиденья и более качественный пластик. Электроусилитель руля получил новый блок управления. Мотор 2,5 литра стал сочетаться не только с МКПП, но и с автоматической коробкой передач. Mazda 6 предлагается в 4-х комплектациях: Direct, Touring, Sport и Luxury.

Двигатели

«Шестерка» на Российский рынок поставлялась с тремя силовыми агрегатами 1,8 л (120 л.с.), 2,0 (147 л.с.) и 2,5 л (170 л.с.). Двигатели 2,0 и 2,5 л оснащены фазовращателями S-VT. Все моторы имеют цепной привод распределительных валов с автоматическим натяжителем. Клапаны приводятся в движение через цилиндрические толкатели, которые одновременно служат регулировочными элементами зазоров в приводе клапанов.

За небольшой период эксплуатации автомобилей, намотавших 100 – 150 тыс. км, каких либо серьезных проблем с двигателями не выявлено. Небольшое число агрегатов 1,8 л при пробеге более 50 – 80 тыс. км начинали «потреблять» масло в количестве 0,2 – 0,6 л на 1 тыс. км. 2-х литровые моторы проявляли себя при пробеге около 150 тыс. км и выше повышенной вибрацией из-за выхода из строя опор двигателя.

Моторы 2,5 л некоторым владельцам, не знакомым с отзывной компанией, доставили более серьезные проблемы при пробеге более 60 тыс. км. Эти двигатели, выпущенные в период с 8.01.2008 по 12.02.2008 гг., имели производственный дефект – деформация стопорного кольца поршневого пальца, обеспечивающего шарнирное соединение поршня и шатуна. Данное обстоятельство повысило вероятность отсоединение этого самого стопорного кольца и смещение поршневого пальца с последующим повреждением поршня и шатуна. Предупредительным сигналом может стать появление посторонних звуков - стук на работающем двигателе. Ремонт для устранения последствий потребует около 50 – 80 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Mazda 6 устанавливались 5-ти ступенчатая (с двигателем 1,8 л) и 6-ти ступенчатая (с двигателями 2,0 и 2,5 л) механические коробки передач. 5-ти ступенчатая автоматическая коробка могла сочетаться с 2-х литровым мотором, а после рестайлинга и с двигателем 2,5 л.

Слабое место «механики» синхронизатор 2-ой передачи, который становился причиной неприятного скрежета при переключении с 1-ой на 2-ую при разгоне или со 2-ой на 1-ую при торможении. Официалы в случае обращения клиента производили замену синхронизатора. В некоторых случаях ситуацию улучшала банальная замена масла в коробке. Скрежет возникал при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Сцепление на «ручных» коробках вряд ли потребует замены до 120 – 150 тыс. км.

Автоматическая коробка передач то же имеет проблемы, самая распространенная – рывки при разгоне в момент переключения с 3-ей на 4-ую передачу. Толчки появляются при пробеге более 80 – 100 тыс. км. При обращении в гарантийный период, авторизованные сервисы производили замену коробки целиком. Ремонт в стороннем автосервисе потянет на 25 – 70 тыс. рублей, новая коробка стоит около 150 тыс. рублей. Причина в поршнях 3-ей и 4-ой передач и дефекте корпуса АКПП. При появлении толчков, что бы обойтись малой кровью, лучше не тянуть и обратиться в сервис.

Ходовая

Подвеска у «шестерки» довольно плотная, но при этом и крепкая. При пробеге более 50 – 70 тыс. км сдаются передние ступичные подшипники. За них придется отдать от 1,5 тыс. рублей (неоригинал) до 4-5 тыс. рублей (оригинал) и около 1,5 – 2 тыс. рублей – за замену. Кроме того, попадание грязи и влаги на магнитную ленту подшипника, приводит к загоранию сигнального табло ABS. Как правило, серия разгонов с оттормаживанием, приводит к самоочищению магнитной ленты и восстановлению работоспособности системы. Если же такой прием ситуации не исправляет, то подшипник придется заменить, даже если он еще «не загудел». Втулки стабилизатора придется заменить при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Рулевая рейка часто доставляет проблемы при пробеге более 30 – 60 тыс. км. Со временем появляется люфт в соединении рулевой вал – рейка или увеличивается зазор между направляющей втулкой и штоком рейки, что и является причиной стука. При первых жалобах владельцев официальные дилеры производили замену рейки, так как она считается неразборной. Но когда количество жалоб стало увеличиваться, производитель заявил, что это особенность конструкции и перестал производить замену. Некоторые сервисы готовы решить проблему заменой втулок за 5 тыс. рублей. Менее затратный способ, решающий на какое-то время проблему – набитие узла густой смазкой.

Существует и еще одна нередко появляющаяся проблема – самопроизвольный увод автомобиля вправо, реже влево. В некоторых случаях нормальное поведение электроусилителя удается восстановить после калибровки. Если проблема не ушла, специализированные сервисы производят замену рейки. Причина увода – датчик крутящего момента на хвостовике шестерни вала рулевого управления, подтянув болты крепления которого иногда удается избавиться от увода влево, а подложив под них прокладку толщиной 3-4 мм – от увода вправо.

Со слов официальных дилеров с 2011 года на Mazda 6 устанавливаются модифицированные рейки с устраненными дефектами. Время покажет.

Родные тормозные колодки отхаживают около 30 – 50 тыс. км (1 – 4 тыс. рублей), задние 60 – 70 тыс. км. (1 – 1,5 тыс. рублей). Передние тормозные диски ходят не менее 50 – 70 тыс. км (5 – 8 тыс. рублей), задние 100 – 120 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова в целом неплохое. Сколы, образующиеся со временем, оголяют металл, который долгое время «не зацветает». Зимой иногда появляется скрип из-за пластиковых полосок на крыше для крепления рейлингов. Под ними может скапливаться снег или конденсат, который впоследствии замерзает и начинает издавать неприятные звуки при движении. Что бы избежать этого, проблемное место необходимо обработать силиконовой смазкой, а после мойки продуть сжатым воздухом.

Замки задних дверей зимой часто отказываются функционировать. Для лечения их «недуга» существует ремкомплект. Рестайлинговые Мазды идут уже с доработанными замками. Из-за потери герметичности корпусом кнопки замка крышки багажника, она может либо не закрываться, либо не открываться. Цена новой кнопки около 1 тыс. рублей.

Передние фары иногда начинают потеть. На Mazda 6 до лета 2008 года с системой AFS (адаптивного освещения) из-за ее работы на неподвижном автомобиле происходило оплавление отражателя от перегрева. Позже алгоритм работы был изменен - исключена работа системы до скорости 10 км/ч, и проблема исчезла.

Электроразъем жгута под бампером с правой стороны по ходу движения нередко рассоединяется или окисляется, что приводит к проблемам с освещением, например погасанию подсветки номера.

Люфт и скрип водительского сиденья - частая проблема, возникающая при пробеге более 40 – 60 тыс. км. Причина в запрессованных заводских стопорных шайбах, скрип которых на некоторое время может прекратить смазка на подобие WD-40. Но самое ужасное, при пробеге более 70 – 90 тыс. км был не один случай разрыва кронштейна крепления водительского кресла. В таких случаях, как правило, сервис производил замену сиденья целиком.

Зимой некоторые владельцы были озадачены подтеками на внутренней обшивке из-под крыши. Причина в скапливающемся конденсате из-за свободного пространства между обшивкой потолка и крышей. После проклейки пространства тепло-шумоизоляционными материалами проблемы не возникает.

Скрипы в салоне, в передней и задней частях, вызваны клипсами потолка у лобового и заднего стекол. Что бы избавиться от надоедливого шума их надо укоротить и чуть отогнуть металл под направляющими. Сзади неприятное побрякивание может издавать провода под пластиковыми накладками стоек.

Заключение

Mazda 6 популярный автомобиль в среднем классе, по показателям продаж он уступает только Форд Мондео. За плечами первых «шестерок» уже около 100 - 150 тыс. км, а единицы почти приблизились к отметке 200 тыс. км. Все бы ничего, если бы не подшипники передних ступиц, превратившихся в расходники, «отваливающиеся» водительские кресла (немаловажный элемент безопасности), рулевая рейка с ЭУР и жалобы на коробки передач.

Как отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 (GH)

У этой неисправности характерный симптом: автомобиль самопроизвольно поворачивает напрво. Владельцы Мазда 6 модельного ряда GH соврать мне не дадут, руль приходится удерживать едва ли не двумя руками, поскольку одна быстро устает. А виновником этого нелепого аттракциона является рулевая рейка с электроусилителем. Вернее один из ее элементов, а именно, датчик крутящего момента в сборе с валом-шестерней. Идея электро-рейки витала в воздухе давно, и была опробована Маздой на RX-8. Затем перекочевала на шестерку.

Главными элементами системы являются рейка со встроенным электромотором, датчик крутящего (реактивного) момента, блок управления электроусилителем руля и блок управления двигателем.

Последний совместно датчиком крутящего момента посылают сигналы: скорости автомобиля, частоты вращения вала двигателя и крутящего момента на рулевом вале в блок электроусилителя. А он в свою очередь управляет крутящим моментом электродвигателя рейки, ассистируя водителю в управлении автомобилем. Электроусилитель руля снижает нагрузку на двигатель и улучшает топливную экономичность, поскольку задействован только при поворотах руля, в отличие от гидроусилителя, работающего постоянно. И все бы хорошо, но подвел датчик крутящего момента, вернее, материал его подвижного элемента. Но сначала, как это работает .

Внутри внешнего корпуса находится торсионный вал, заканчивающийся шестерней. При повороте руля реакция от колес автомобиля закручивает шестерню с торсионным валом, оставляя наружный корпус, консольно-закрепленный, не нагруженным.

Корпус имеет два штифта, которые взаимодействуют с косым пазом подвижного элемента датчика. При закручивании торсионного вала подпружиненный пластиковый элемент с металлическим кольцом перемещается от своего нейтрального положения вверх или вниз. А датчик, имеющий две обмотки, преобразует это движение в электрический сигнал.

При эксплуатации автомобиля возникают ударные нагрузки, которые сначала деформируют поверхность косого паза, затем вызывают в нем трещину.

В результате кольцо подвижного элемента смещается от своего нейтрального положения. Искаженный сигнал воспринимается блоком электроусилителя как момент от реакции колес, и он включает электродвигатель. При небольших деформациях и крутящем моменте датчика в состоянии покоя не более 1,5 нм, удается провести инициализацию нового (деформированного) значения положения в блоке электроусилителя. Но лучше не испытывать судьбу и заменить вал-шестерню в сборе с датчиком.

Мазда 6 проблемы с усилителем руля

Электронный блок управления (ЭБУ) системой электроусилителя рулевого управления (EPS) установлен в моторном отсеке под главным тормозным цилиндром.

Электронный блок управления связан электрическими проводами со всеми датчиками системы

Блок управления электроусилителем рулевого управления определяет направление и значение дополнительного усилия в зависимости от скорости автомобиля и сигналов с датчика крутящего момента, установленного на валу рулевой колонки

Блок управления заменяем при отказе

Подготавливаем автомобиль и снимаем аккумулятор и полку крепления воздушного фильтра

Поднимаем фиксатор колодки проводов и отсоединяем колодку от блока управления рулевым механизмом

Нажимаем на фиксатор второй колодки и отсоединяем колодку проводов от блока

Таким же образом отсоединяем третью колодку проводов от разъема блока управления рулевым механизмом

Нажимаем на скобу фиксатора колодки проводов и полностью опускаем скобу фиксатора вниз

И отсоединяем колодку от блока управления электроусилителем рулевого управления

Сжимаем пассатижами фиксатор колодки провода, извлекаем фиксатор из отверстия в кронштейне и отводим фиксатор с проводом от блока управления

Перекусываем хомут крепления проводов к кронштейну блока управления

Откручиваем две гайки и выкручиваем один болт крепления к кузову кронштейна блока управления рулевым механизмом и снимаем блок управления

Стрелками показано расположение крепление кронштейна блока управления рулевым механизмом к кузову

Выкручиваем два болта верхнего и два болта нижнего крепления блока управления к кронштейну

Снимаем с кронштейна блок управления рулевым управлением

Обращаем внимание на маркировку, нанесенную на блок управления. Для замены нужно приобретать такой же

Устанавливаем блок управления и все детали в обратном порядке

Замена датчика крутящего момента

Для замены датчика:

- снимаем защиту картера двигателя;

- отсоединяем минусовой провод от аккумулятора;

- снимаем подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом, как указано в статье "снятие подрамника"

Выкручиваем три болта крепления датчика крутящего момента и снимаем датчик с рулевого механизма

Читайте также: