Прокачка тормозов ауди 100 с3

Обновлено: 14.05.2024

Прокачка тормозной системы Ауди 100

Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична.

Очередность при прокачке всей системы:

– заднее правое колесо;
– заднее левое колесо;
– переднее правое колесо;
– переднее левое колесо.

Если проводились работы только с тормозом одного колеса, то достаточно прокачать цилиндр только этого колеса.

Предупреждение

Для доливки или замены использовать только новую тормозную жидкость.

1. Очистить от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.

2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.

3. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.

6. Повторять п. 3 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости. При этом необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская большего снижения уровня в нем.

7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.

8. Прокачать, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.

9. Долить в бачок до необходимого уровня тормозную жидкость.

Предупреждение

Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Прокачка тормозов ауди 100 с3

Димон на Аванте » 06 фев 2011, 23:12

Careless Angel » 06 фев 2011, 23:17

Димон на Аванте , так я же и говорю, что на примере моей машину. А вообще, насколько знаю, меняется всё самотёком. От самого дальнего колеса до ближнего к бачку с тормозной жидкостью. Просто откручиваешь штуцер и заливаешь в бачёк новую жидкость. Только надо внимательно следить за бачком, чтобы жидкость в нём не заканчивалась и чтобы ABS не хапнул воздуха.
Ну и когда потекла из штуцера светлая жидкость, то замена в данном трубопроводе завершена. Переходим к следующему колесу.

ПыСы. Сам так не делал. Теоретические познания. Самому предстоит подобная процедура в ближайшее время.

Димон на Аванте » 06 фев 2011, 23:19

Careless Angel , ИМХО тобою описана прокачка для старых машин. Вот прокачка под давлением .

-- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:

Удаление воздуха из тормозной ситемы ("прокачка тормозов") с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак. приступим. Не забываем, что:
1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

Какая хитрость при прокачке тормозов с АБС?

пока механическую часть подводки суппорта не взведешь тормозов не видать тебе.
именно ручник выбирает свободный ход штока механизма.

Ручник отключен от суппортов. т.к. АКПП и мне он не нужен. Ну и опять же повторюсь, что до этого все было нормально.
В инете нарыл несколько тем с такой проблемой. Но решений так и не нашел.
Предлагают прокачать под давлением.

и вы еще претендуете на звание дома высокой культуры быта. пля куда катиться этот мир
ушел в эту тему мазохиста не вернусь

Поршни в задних суппортах вышли ? Колодки зажимают ?
Еще раз прокачать от задних колес к передним.

Никогда не сталкивался . Прокачиваю всегда на заглушенной раньше шприцем через штуцера теперь вакуумным насосом.

У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:
1. на заглушенной
2. по диагонали (направление не помню)

+ Ручник отключил зря. Паркинг не предназначен для удержания авто на склоне, например.

У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:

2. по диагонали (направление не помню)

Возможно. Но до этого было все работало также. Почему все поменялось после разгерметизирования системы? Думаю всё-таки остался воздух в системе.

Прокачивали и на заведеной и моторчиком АБС, и передние для кучи , а педаль все равно падла проваливается (единственное на заглушенной не прокачивали).

1. Значит по поводу ручника.
Я им и на механике почти не пользовался, а на автомате тем более. Проблем по данному случаю не испытываю ни - ка - ких. Всегда было надежнее поставить на передачу. Это моё имхо.
В моей практике и практике моих знакомых (которые просто обожают ставить на ручник) ручник больше приносил неожиданных проблем (примерзжие колодки и бегания за чайником с горячей водой, вовремя не подтянул (всякое бывает) и машина потихоньку сама через минуту начинает катиться и т.д. и т.п..
Верхом апогея в пользование ручником был история как меня вез таксист , который пока меня вез, на каждом перекрестке и небольшой пробке, как только останавливались на машине (свежий Фокус) поднимал ручник. Ваще жесть.
Знаю , что навлеку на себя кучу недовольных возгласов, но скажу что по моему мнению в основном ручником пользуются либо женщины либо только сдавшие на права, которые не умеют начать движение в гору без его помощи. Это опять же моё имхо.
P/s/
Грузовой транспорт не в счет. Там другой принцип работы. Здесь речь о тросовых ручниках.
Так же не в счет гонки по снегу и т.п.
Короче речь о простых Юзерах.

2. Теперь по теме . Есть такая мысль ( также и после консультаций с другими сервисменаи), что прокачивал я на весу ( на подъемнике) и вполне возможно Колдун не давал толком прокачать систему. Завтра попробую по всем правилам (прокачка тормозов с АБС) и на яме.

Не прокачиваются тормоза? (Может есть у кого идеи?)

В общем такое дело, машина Audi 100 C3 после замены всех тормозных трубок, колдуна (б/у, разибрался-промывался), ГТЦ (новый Stellox), вакуумник (б/у вместо штатного гидроусилителя тормозов "груши").

Не могу прокачать тормоза. Попробовал с помощником, потом дополнительно подал давление в бачок с тормозухой (0,7бар). (сцепление кое-как прокачал, но долго и без давления не получалось).
Теперь тормоза:
---Заднее правое колесо - хоть и не быстрым потоком, но прокачалось без пузырей. Потом несколько раз открывал вентиль - идет жидкость без пузырьков.
---Заднее левое колесо - поначалу ничего, потом худо-бедно пошло, но постоянно с пузырьками, может раз 300 на педаль нажали ничего. А ведь помимо этого и давление в бачок давит. Закрутил пока как есть
---Переднее правое колесо - ооочень долго, но все-таки пошло без пузырей, прокачано.
---Переднее левое колесо - сколько бы не качал - никакого движения. Выкрутил его трубку с ГТЦ - даже оттуда ничего, совсем ничего.

Как так? Ведь по идее переднее левое и заднее правое в одной полости ГТЦ (в одном контуре) - а с его открытого канала ни слезинки? При этом откручиваю заднее правое - в нем поднимается чистая, без пузырьков, жижа.

И еще общая тенденция - что очень медленный поток, я хоть и не часто такое делаю, но по-моему обычно быстрее течет.

В общем переднее левое - полный ноль, заднее левое - постоянно с пузырями. (подтеков нигде не видно).

ГТЦ новый такой был:


Вакуумник:


Все вместе с давлением в бачок (0,7 бар):


И вот главный парадокс:

Где я накосячил и что делать?

И еще такой нюанс - прежде, чем наполниться тормозухой - оно все очень долго стояло (колдун точно помню смазал изнутри нейтральной к резине смазкой, а что там могло произойти внутри нового ГТЦ - неизвестно - и не помню, пшикал ли в него силиконовой для консервации, трубки, шланги - новые, суппорта - перебраны, в задних барабанах - новые цилиндрики).

Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция

Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

• Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
• Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
• Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

• одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
• двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
• четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

• с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
• с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
• с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

• отключить провода от крышки бачка;
• открутить крышку;
• до краев налить в бачок тормозную жидкость;
• снять защитный колпачок ;
• ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
• подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
• опустить трубку в емкость;
• покачать педаль тормоза;
• нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
• открыть штуцер, провернув ключом;
• подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
• завернуть штуцер;
• накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
• сильно затянуть сливной штуцер;
• снять трубочку с накидным ключом;
• надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.

Специальное приспособление для прокачки тормозов

В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.

Устройство для прокачки тормозов. Видео:

Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:

• подключить шланг устройства к штуцеру;
• вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
• закрутить штуцер.

Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

Гидропривод тормозной системы Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Передние тормозные диски ауди 80 всегда должны находиться полностью в исправном состоянии — это требование ПДД не случайно, ведь невозможность остановить вовремя автомобиль часто становится причиной аварий.

Тормозная система на ауди 80 отличается своей эффективностью и довольно редко требует к себе внимания автовладельца.

Но со временем диски изнашиваются, в них появляются борозды либо микротрещины, что значительно снижает эффективность торможения. Единственный выход из сложившейся ситуации — заменить неисправные детали.

Почему тормозные диски выходят из строя

При активной езде по городу водитель постоянно задействует тормозной механизм, что приводит к нагрузке на диски и барабаны. Объяснение этому кроется в элементарной физике — между колодками и дисками возникает сила трения, негативно влияющая на обе детали. Что же может плохого случиться с дисками при постоянном торможении?

содержание .. 91 92 100 ..

Эта желтоватая – и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку – жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40°С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260°С. Но тормозная жидкость обладает еще и одним очень неприятным свойством: она легко впитывает воду, она «гигроскопична». Вода может действительно попасть в тормозную жидкость, например через влажность воздуха: через компенсационный бачок, а также микроскопические негерметичные места на шлангах тормозной системы и резиновых манжетах. Полное впитывание воды, однако, не приводит к коррозии металлических частей системы, но зато к сильному снижению точки кипения. При всего лишь 2,5% содержания воды точка кипения находится уже только на 150°С. Это опасно при высокой нагрузке на тормоза, потому что в этом случае они сильно нагреваются. Вблизи разогретых тормозов в рабочей жидкости могут образоваться пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимаем – тормозная педаль провалится в пол! В этом случае может помочь только быстрое «подкачивание» тормозной педалью. Особенно опасно этот эффект проявляется при торможении автомобиля после сильной нагрузки на тормоза. Из-за отсутствия обдува встречным потоком элементы тормозов нагреваются еще сильнее; наибольшая температура достигается примерно после 15 мин стоянки. Только спустя полчаса температура тормозной жидкости снова опускается до нормальной. Поэтому план техобслуживания профилактически предписывает замену тормозной жидкости каждые два года. Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту FMVSS116DOT4. Все маркированные таким образом жидкости без опасений могут быть смешаны одна с другой.

Проверка уровня тормозной жидкости

Бачок с тормозной жидкостью (2): 1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки; 3 – крышка.

Если накладки дискового тормозного механизма уже немного износились, уровень жидкости находится скорее всего возле нижней отметки; если же они новые, то скорее всего он будет находиться выше. Это совершенно нормально, потому что поршни дискового тормозного механизма, выступающие при изношенных накладках уже немного дальше, оставляют в цилиндрах суппортов больший объем, который наполняется тормозной жидкостью. Критический момент наступает, если уровень тормозной жидкости в бачке опускается ниже минимальной отметки. Поскольку тормозная жидкость не испаряется и не расходуется, это означает, что в системе где-то есть негерметичное место. Поэтому необходимо срочно искать причину и место протечки, не дожидаясь, пока педаль тормоза уйдет в пустоту. Просто долить жидкости в бачок – это самообман!

Замена тормозной жидкости

Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопроводах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать таким же образом, как и при прокачке. Вам потребуются 2 л новой тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Подсказка: использованную тормозную жидкость ни в коем случае нельзя ни выливать в канализацию, ни добавлять к отработанному маслу. Самое лучшее – сдать ее в отдельной емкости на утилизацию специальных отходов (местоположение ближайшего подобного заведения вы можете узнать в местной управе). содержание .. 91 92 100 .. Особенности тормозов Ауди Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые. Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации. Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке. Полезная статья: Инструкция по заливке масла в коробку передач автомобиля ауди 80 Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление. Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов: непосредственно педаль тормоза; вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью; главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам; система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется); тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые); тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые); тормозные колодки. Как поменять передние колодки на ауди 80 Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе. Последовательность работы при замене передних колодок следующая: поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса; выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе; вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки; установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт. Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц. Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности. Audi 80 Ведро овощей › Бортжурнал › Прокачка тормозов, ЛОШАРА ч.2 После замены передних суппортов и притирки колодок, понял, что надо прокачивать систему целиком, т.к. прокачка только переда при замене это ни о чем, «Давление тормозной жидкости распространяется по двум независимым друг от друга тормозным контурам, располагающимся диагонально. Это значит, что тормозной контур образуют переднее и диагонально противоположное ему заднее колеса. Благодаря этому обеспечивается остановка автомобиля с достаточной эффективностью при отказе одного из контуров рабочей системы. В этом случае необходимо большее усилие на педаль тормоза, а тормозной путь будет длиннее.» Вывесил жопу, снял колеса и вся затея пошла на смарку, т.к. крутил штуцер не в ту сторону, а на закручивание ПЛЯ (( — повторилась практически та же история, что и была — когда отломил штуцер боковым ударом, при закручивании трубки короче обломил его под корень, st-mashinist мне так и сказал в тот момент ну ты и лошара! собрал все обратно, поехал за новым штуцером И вот, штуцер куплен, пробуем отремонтировать Полный размервот он ОБЛОМ Пробую тем же методом с Кетайским икстрактором, но Х.Й Вы угодали Дядюшка Ляо передал привет Это песта, его оттуда не достать А уезжать на машине нужно, и желательно с тормозами, поэтому — отыскав старый цилиндр, почухав его и почистив, перекинул в него потроха Димон сказал — это от фолькцВагена, т.к. кольца ауде зачоркнуты потроха из цилиндра снятого с машины вставил в олдовый корпус готов к повторной установке ну и вот все на месте начинаем прокачку системы, под контролем специалиста по гидравлике st-mashinist Качали по классике — сзади хяурит воздух — подозрение на колдуна. потом качали по методе специалиста, прокачались лучше. После прокачки всей системы появились относительно хорошие тормоза, колдуна и барабаны надо бы заменить на новые. Всем спасибо за внимение, не ЛОМАЙТЕсь и берегите свои автомобили. Замена задних колодок Замена задних колодок на барабанных тормозах отнимет у автолюбителя больше времени — сложная система пружин и необходимость разводки после установки делают барабаны не такими удобными, как дисковые. Автомобиль поддомкрачивается, затем снимается колесо (машину следует снять с ручного тормоза и использовать противооткаты). В барабане есть два отверстия с резьбой — в них вкручиваются длинные болты. Они давят на ступицу, заставляя барабан соскочить с колодок. Не рекомендуется сбивать барабаны молотком или использовать монтажку, так как подобное воздействие может их повредить. Запоминается расположение пружин, затем старые колодки снимаются, и устанавливаются новые. Если старые колодки были разведены, то необходимо полностью закрутить регулятор. В противном случае барабан не налезет на новые колодки. После установки барабана следует проверить, свободно и вращается колесо. Поворачивая регулятор, необходимо добиться, чтобы оно вращалось с небольшим усилием. Полезная статья: Восстановление работы КПП и датчиков коробки на ауди 80 Полезные хитрости ауди 80 Даже если комплектацией автомобиля предусмотрены задние барабанные тормоза, их без особого труда можно поменять на дисковые. Выполняется это несколькими способами: Полная замена задней ступицы в сборе (рекомендуется). Приобретение установочного комплекта. Нахождение донорского автомобиля, и замена только тормозной системы (могут возникнуть проблемы с ручником). Обычные передние диски легко меняются на вентилируемые: выполняются все действия, как при замене колодок; после поворота суппорта следует открутить тормозную скобу (2 болта на 17: сверху и снизу скобы); после удаления скобы снимается диск, и на его место устанавливается вентилируемый. Внимание! Вентилируемые диски толще обычных, и для них необходимо приобретать специальные колодки. Перечень доступных колодок Ауди есть в руководстве по эксплуатации. Как прокачать тормоза Ауди 80 с ABS Принцип удаления воздуха из тормозной системы любого автомобиля одинаков — мы создаём избыточное давление в контурах и спускаем тормозную жидкость через колёсный штуцер. Вместе с жидкостью должен выходить и воздух, попавший в систему. При этом для каждой модели автомобиля есть свой порядок прокачки тормозов. Порядок прокачки тормозов Прокачивать тормоза Ауди 80 необходимо в такой последовательности: Заднее правое колесо. Заднее левое колесо. Передний правый суппорт. Передний левый суппорт. Строгий порядок удаления воздуха обусловлен особенностями конструкции магистрали каждой модели. Если не придерживаться этих рекомендаций, воздух может гулять по системе бесконечно. В том случае, если мы работали только с одним конкретным суппортом, прокачивать всю систему, скорее всего, не придётся. Однако мы рассмотрим именно такой вариант, когда система завоздушилась полностью. Этим методом пользуются также при замене тормозной жидкости полностью. В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор. ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Тормоза и колесасистемыСуппорта, колодки/диски Поиск Реклама Прокачка тормозов в обратную сторону. Фотоотчёт. Реклама Прокачка тормозов в обратную сторону. Фотоотчёт. Нашёл у себя фотографии двухнедельной давности, вспомнил, что хотел поделиться девайсом, который был изобретён для обратной прокачки тормозов. Надеюсь, кому-нибудь в будущем будет полезно. Не смог прокачать систему обычным способом (был один и помочь никто не мог), с аэратором, на заведённом двигателе и в других режимах тоже. Обратился к нашему форуму и вычитал тему Славы Akin, где он советовал прокачку делать в обратном направлении - от суппорта в бачок. Поэтому был изобретён сей девайс Что нужно: - аэратор (если его нет, то делается он из трубки, насадки для насоса, двух хомутов и крышки от ВАЗовоского тормозного бачка); - силиконовая вакуумная трубка для ВАЗов; - тормозной бачок от 99-й; - супермомент или другой "быстрый" клей; - тормозная жидкость. Всё это было найдено в ближайшем ВАЗовском магазине и стоило около 200 - 300 рублей. Так что бюджетность и доступность компонентов гарантирована Перед началом прокачки из под капота (из авосечного бачка) высасываем шприцем ровно половину тормозной жидкости и в процессе не забываем повторять это действие. Водружаем конструкцию как сказано в руководстве: выше суппорта не менее чем на 300мм. Заливаем в бачёк тормозуху, опускаем силиконовую трубку и ждём когда выйдет воздух из неё. Как только потечёт жидкость, сразу же натягиваем трубку на штуцер суппорта (садится идеально). Теперь максимально доливаем тормозную жидкость, прикручиваем крышку аэратора и другой конец его трубки соединяем с ниппелем колеса, накачанного до 2 атм. Нам остаётся только открутить штуцер и наблюдать как в родном авосечном бачке прибывает тормозуха и бурлят пузыри. На прокачку каждого суппорта у меня уходило 3-4 бачка. Важно не упустить уровень тормозухи в ВАЗовском бачке, дабы не загнать в систему воздух. При доливке жидкости сначала отсоеденить шланг от колеса, потом откручивать крышку бачка. После этого я для самоуспокоения и проверки съездил к мастерам, где мне прокачали тормоза обычным способом - на подъёмнике, мастера сказали, что воздух при прокачке не выходил, а значит, прокачка обратным методом от суппорта в бачёк работает. Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется. Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей): 1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм); 2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить. 3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки: Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции: Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе. Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур: Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так: Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое. В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих: Прокачиваем тормоза с ABS на Audi 80 Это один из тех автомобилей, к которым почти нет претензий, несмотря на возраст. Тормоза Ауди 80 с ABS и без всегда работают великолепно. Тем не менее после замены элементов или при повреждении тормозной магистрали в систему может запросто попасть воздух. Педаль становится ватной и хватает в самом конце. Впрочем, прокачать тормоза на Ауди 80 с АБС или без неё не сложнее, чем на Ланосе. Поехали. 1 Как прокачать тормоза Ауди 80 с ABS 1.1 Порядок прокачки тормозов 1.2 Удаляем воздух из тормозной системы Ауди 80 Как прокачать тормоза Ауди 80 с ABS Принцип удаления воздуха из тормозной системы любого автомобиля одинаков — мы создаём избыточное давление в контурах и спускаем тормозную жидкость через колёсный штуцер. Вместе с жидкостью должен выходить и воздух, попавший в систему. При этом для каждой модели автомобиля есть свой порядок прокачки тормозов. Порядок прокачки тормозов Прокачивать тормоза Ауди 80 необходимо в такой последовательности: Заднее правое колесо. Заднее левое колесо. Передний правый суппорт. Передний левый суппорт. Строгий порядок удаления воздуха обусловлен особенностями конструкции магистрали каждой модели. Если не придерживаться этих рекомендаций, воздух может гулять по системе бесконечно. В том случае, если мы работали только с одним конкретным суппортом, прокачивать всю систему, скорее всего, не придётся. Однако мы рассмотрим именно такой вариант, когда система завоздушилась полностью. Этим методом пользуются также при замене тормозной жидкости полностью. Для работы понадобится штуцерный ключ на 7, прозрачная трубка подходящего диаметра, чистая прозрачная ёмкость и около литра свежей тормозной жидкости, такой же, как залита в систему. Смешивание жидкостей разных типов исключается. Если наша Ауди повидала виды, желательно иметь под рукой баллончик с проникающей смазкой WD 40. Она нам поможет открутить приржавевшие штуцеры. Аэрозоль наносим минут за 10-15 до начала прокачки. Удаляем воздух из тормозной системы Ауди 80 Перед тем как приступить к работе, проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если жидкости меньше максимальной отметки, доливаем чистую свежую жидкость до максимума. Кроме этого, во время прокачки системы не забываем проверять уровень в бачке, в противном случае воздух снова попадёт в систему и все придётся начинать сначала. Включаем зажигание и выжимаем педаль тормоза 5-7 раз. Доливаем при необходимости тормозную жидкость до максимума. Первыми прокачиваем задние тормоза, поэтому зажигание при удалении воздуха должно быть включено. Это нужно для того чтобы система АБС была активирована и нагнетала необходимое давление в задний контур. Как только мы открутим штуцер на суппорте, сработает насос ABS и выровняет давление до нормы. Снимаем пыльник штуцера на суппорте заднего правого колеса (зажигание включено). Тщательно очищаем штуцер, надеваем на него прозрачный шланг, второй конец опускаем в ёмкость с тормозной жидкостью. Просим помощника накачать педаль тормоза то ощутимого усилия на ней. Как только максимальное давление будет создано, помощник удерживает педаль в нажатом положении. Откручиваем на полоборота штуцер накидным ключом на 7 и следим, как в ёмкость выходит жидкость с пузырьками воздуха из системы. Шланг должен быть постоянно погружен в жидкость. На Ауди 80 с ABS при этом давление падать не будет, поскольку работает насос. Чтобы его не угробить, закручиваем штуцер через 3-4 секунды. Продолжаем спускать жидкость на одном суппорте до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. После этого заворачиваем штуцер с примерным усилием 10 Нм, очень аккуратно, чтобы не сорвать и не обломать. Надеваем пыльник, проверяем уровень жидкости в бачке и приступаем к прокачке заднего левого суппорта. Тормоза без ABS прокачиваются в такой же последовательности и по такой же технологии. Разница лишь в том, что педаль при накачивании и последующем спуске жидкости из штуцера будет упираться в пол. Зажигание в этом случае включать не нужно. Таким образом можно быстро прокачать тормоза с АБС на Ауди 80. Удачной работы и железных тормозов! Читайте также:    Замена рулевого маятника газель бизнес    Ремонт рулевой трапеции ниссан террано    Кантер митсубиси снять руль    Как снять руль инфинити g35    Замена передних тормозных дисков рено меган 3