Ремонт рулевого редуктора ваз 2107 в самаре

Обновлено: 23.04.2024

Редукторы рулевые ВАЗ-2107 в Самаре

Оригинальные коды: Vag: 702419803D. Применимость: Vw Eurovan / Caravelle Iv Автобус (70xb, 70xc, 7db, 7dw, 7dk). Vw Eurovan Iv Фургон (70xa). Vw Transporter / Caravelle Iv Автобус (70xb, 70xc, 7db, 7dw, 7d. Vw Transporter / Caravelle Mk Iv Автобус (70xb, 70xc, 7db, 7dw.

Оригинальные коды: Vag: 7H0419804F, 7H0419804C, 7H0419804D. Применимость: Vw Eurovan V Автобус (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef, 7eg, 7hf, 7ec). Vw Kombi / Caravelle V Автобус (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef, 7eg, 7. Vw Kombi V Фургон (7ha, 7hh, 7ea, 7eh). Vw Multivan Mk V (7hm, 7hn.

До 85 л.с. Регулируемый угол наклона Диапазон регулировки 50 град. Кол-во положений - 5

Аналог Т-71 (LM-H-101). Укороченный шток - для экономии пространства. Для моторов мощностью до 150 л.с. Надежная конструкция

Для моторов мощностью: до 150 л.с. Макс. диаметр рулевого колеса: 16 " (406,4 мм) Кол-во оборотов: 3.8 Модель редуктора: 3000 Стандарт троса: M66

Подходит на следующие модели Arctic Cat:2004 650 V-2 4X4 FIS CAT GREEN (A2004ISR4BUSZ) - Steering Assembly2004 650 V-2 4X4 FIS CAT GREEN MRP (A2004ISR4BUSV) - Steering Assembly2004 650 V-2 4X4 FIS

Трапеция Рулевая Ваз 2101-2107 Sp60009e7

Для моторов мощностью до 85 л.с. Совместим с тросами SC-18, М-58, Т-01

Для моторов до 150 л.с. Допустимый диаметр руля 406.4 мм Кол-во оборотов 3.8

Редуктор Т-67 с металлическим корпусом. Для моторов мощностью до 55 л.с Применяется с рулевыми тросами SC-18 (M58)

Для моторов до 150 л.с. Допустимый диаметр руля 410 мм Кол-во оборотов 3,5

Для клиентов, которым требуются качественные Редукторы рулевые ВАЗ-2107, на сайте представлено 34 моделей с отличными эксплуатационными характеристиками. В Самаре данные предложения являются одними из самых выгодных. Приобрести товар с долгосрочной гарантией производителя можно по цене от 83 до 21349 рублей.

Конструкция, неисправности и ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2107

Автомобиль всегда должен чётко реагировать на вращения рулевым колесом. Если этого не происходит, то ни о какой безопасности и речи идти не может. Это касается всех машин, в том числе и ВАЗ 2107. Основным узлом рулевого управления является редуктор, имеющий свои неисправности, выявить и устранить которые можно без посещения автосервиса.

Рулевой механизм ВАЗ 2107

Механизм рулевого управления «Жигулей» седьмой модели позволяет уверенно управлять автомобилем в разных дорожных ситуациях. Одними из основных проблем рулевого редуктора являются люфт и подтекание смазки. Однако при правильном подходе к эксплуатации, срок службы этого механизма можно продлить. Являясь владельцем «семёрки» нужно не только иметь представление о конструкции узла, но и знать о его возможных поломках и способах их устранения.

Рулевая колонка

Редуктор выполнен в виде отдельного узла с заключёнными внутри валами, подшипниками и другими конструктивными элементами.

Устройство рулевой колонки ВАЗ 2107

Несмотря на схожесть между рулевыми колонками «семёрок» и другой «классики», у первого автомобиля конструкция более современная. Одно из отличий редуктора ВАЗ 2107 заключается в несколько большей длине вала червяка, что обусловлено установкой кардана вместо прямого вала. Именно поэтому колонка рассматриваемого авто является более безопасной. Если происходит ДТП с лобовым столкновением, то рулевой вал карданного типа попросту складывается на шарнирах и не достаёт до водителя.

На «семёрке» устанавливается червячный редуктор. Такой тип передачи отличается зазорами и подвергается износу. Поэтому в корпусе механизма установлен регулировочный винт, позволяющий корректировать зазор по мере выработки внутренних элементов. Посредством винта вал сошки прижимается, предотвращая биение колёс. Конструктивные элементы редуктора расположены в масляной ванне, что существенно снижает их износ. Рассматриваемое устройство фиксируется к левому лонжерону посредством трёх болтов. Рулевая колонка представляет собой сложный механизм, состоящий из нескольких конструктивных элементов:

рулевого колеса;
карданной передачи;
редуктора.

Рулевое колесо

Посредством руля передаётся мускульное воздействие на вал редуктора для последующего изменения положения управляемых колёс. Таким образом, удаётся своевременно реагировать на дорожную обстановку. К тому же «семёрочная» баранка имеет диаметр 40 см, что позволяет маневрировать без каких-либо сложностей. Рулевое колесо обладает неплохой информативностью, что особенно хорошо заметно во время преодоления больших расстояний. Когда автомобиль стоит, при вращении руля возникают некоторые сложности, но во время движения рулевое колесо становится мягче и управляемость улучшается.

Рулевой вал

Вал рулевой колонки передаёт усилие к редуктору и состоит из двух валов — верхнего и промежуточного, а также кронштейна. С помощью последнего обеспечивается крепление всей конструкции к кузову транспортного средства. Промвал насаживается на шлицы вала колонки.

Редуктор

Назначение рулевой колонки — преобразование вращения руля в движение рулевой трапеции. Работает редуктор следующим образом:

Водитель, находясь в салоне, вращает руль.
Через верхний и промежуточный вал начинает вращаться червячный вал.
Червяк воздействует на двухгребневый ролик, расположенный на вторичном валу.
Вал сошки поворачивается и посредством сошки тянет за собой систему тяг.
Трапеция управляет поворотными кулаками, поворачивая колёса на нужный угол в требуемом направлении.

Неполадки рулевого редуктора «семёрки»

Для безотказной работы рулевого управления за его состоянием нужно постоянно следить. При обнаружении каких-либо признаков неполадок, нужно незамедлительно предпринимать действия по устранению проблем. Поскольку неисправности могут быть разного характера, остановимся на них подробнее.

Утечка смазки

Появление масла на поверхности редуктора свидетельствует о подтекании из корпуса. Это может быть вызвано следующим:

Большой люфт рулевого колеса

Если руль имеет увеличенный свободный ход, то передние колёса будут реагировать на действия баранкой с некоторым запаздыванием. В этом случае ухудшается не только управление автомобилем, но и снижается безопасность. Чрезмерный люфт может появиться в результате следующих причин:

большой зазор между роликом и червяком. Требуется регулировка редуктора;
ослабло крепление шаровых пальцев на рулевых тягах. Необходимо проверить гайки и при необходимости поджать их;
выработка в маятниковом механизме. Втулки маятника, а возможно и полностью механизм нуждается в замене;

Тугое вращение руля

Если при вращении руля приходится прилагать усилия, несколько большие, чем обычно, то неисправность может заключаться в следующем:

износ или поломка шарикоподшипников редуктора. Требуется разборка механизма и замена неисправных деталей;
отсутствие смазки в картере колонки. Необходимо проверить уровень смазки и довести его до нормы. Также следует осмотреть узел на предмет течи и при необходимости заменить сальники;
неправильный зазор между роликом и червяком. Колонку нужно отрегулировать;
передние колёса имеют неправильный угол установки. Чтобы устранить эту неполадку, требуется проверка и правильная установка углов;
гайка на оси маяка имеет чрезмерную затяжку. Необходимо отрегулировать степень затяжки гайки.

Проблема тугого вращения руля может также наблюдаться при низком давлении в передних колёсах.

Стуки в рулевой колонке

Симптомы появления посторонних звуков могут быть связаны не только с редуктором, но и в целом с рулевым механизмом ВАЗовской «семёрки»:

ослаб крепёж карданчика рулевой колонки. Элементы фиксации нуждаются в проверке и затяжке;
отпустились болты крепления редуктора или маятника. Крепёжные элементы нужно проверить и подтянуть;
большой люфт ступичных подшипников. Подшипники нуждаются в регулировке;

К дополнительным неисправностям редуктора стоит отнести закусывание руля при вращении из стороны в сторону, т. е. когда баранка поворачивается рывками. Такое может наблюдаться как при проблемах с самой колонкой, так и с маятником. В обоих случаях узлы нуждаются в диагностике, переборке либо замене.

Ремонт рулевой колонки

Рулевой механизм подвергается постоянному трению расположенных внутри элементов, что со временем приводит к их износу. В результате требуется проведение ремонтных работ или полностью замена узла.

Как снять колонку

Снятие и ремонт редуктора относится к непростой процедуре, но её можно выполнить своими силами, имея хотя бы небольшой опыт по ремонту автомобилей. Для проведения операции потребуется следующий список инструментов:

ключи на 17 (накидной и рожковый);
торцовые головки на 17;
рукоятка с трещоткой;
монтировка;
молоток;
съёмник рулевых тяг;
вороток.

Демонтируем механизм в таком порядке:

Снимаем с АКБ минусовой провод.
Откручиваем крепление и демонтируем руль.

Видео: как заменить рулевой редуктор на «классике»

Как разобрать колонку

К разборке редуктора можно приступать сразу после его снятия с автомобиля.

Для этого нам понадобится определённый перечень инструментов:

стандартный набор ключей;
головка на 30;
вороток;
съёмник сошки;
тиски.

Чтобы разобрать рулевую колонку, необходимо выполнить следующие шаги:

Видео: ремонт рулевой колонки классических «Жигулей»

Диагностика редуктора

Когда узел будет разобран, необходимо визуально оценить состояние всех элементов на предмет повреждений. Для этого детали очищают и промывают керосином, бензином либо соляркой, после чего осматривают каждую из них, пытаясь выявить возможный дефект (задиры, следы износа и т. п.). Поверхности ролика и червяка постоянно взаимодействуют друг с другом, поэтому им следует уделить особое внимание. Подшипники механизма должны вращаться без намёка на заедание. Любые повреждения на внешних кольцах подшипников считаются недопустимыми. Картер редуктора также должен находиться в полностью исправном состоянии, не иметь трещин. Все детали, на которых был выявлен износ, необходимо заменить.

Сборка колонки

Перед тем как приступить к сборке устройства, на все детали, устанавливаемые внутри узла, наносим трансмиссионную смазку. Манжетные уплотнения подлежат замене при любом ремонте с редуктором. Порядок действий по сборке узла таков:

Бьём молотком по оправке и загоняем внутреннюю обойму подшипника в корпус.
Ставим в обойму подшипника его внутренние элементы и вставляем червячный вал. Надеваем на него детали наружного подшипника, запрессовываем внешнее кольцо и крепим крышку с прокладками.

Во время установки механизма на место перед окончательной затяжкой крепежа, рекомендуется несколько раз резко повернуть рулём вправо-влево, чтобы картер самоустановился.

Масло в редукторе

Смазку в рулевой колонке «семёрки» меняют хоть и нечасто, но совершать эту процедуру всё же стоит каждые 60 тыс. км. пробега. В рассматриваемом механизме используется масло GL-4, GL-5. Производитель рекомендует использовать масло таких классов вязкости:

SAE75W90;
SAE80W90;
SAE85W90.

Для замены потребуется всего 0,215 л вещества. Проверка уровня и замена смазочного материала выполняется следующим образом:

Видео: как заменить масло в рулевой колонке

Регулировка рулевого редуктора ВАЗ 2107

Определить, что рассматриваемый узел нуждается в регулировке, можно по самопроизвольному отклонению машины от намеченной траектории движения при наезде на ямы, бугры и другие препятствия.

Для проведения регулировочных работ потребуется плоская отвёртка и ключ на 19. Операция осуществляется следующим образом:

Транспортное средство ставим на ровную площадку и выравниваем колёса, выставляя их в положение, которое соответствует прямолинейному движению.
Очищаем крышку механизма от загрязнений.
Снимаем с винта регулировки защитный колпачок.

Видео: как уменьшить люфт в рулевом редукторе «классики»

Рулевой редуктор ВАЗовской «семёрки» – ответственный узел, без которого было бы невозможно управление передними колёсами и автомобилем в целом. Несмотря на несовершенство механизма и различные неполадки, возникающие с ним, отремонтировать либо заменить механизм вполне под силу владельцу этой модели. Для этого не потребуются специальные инструменты и навыки. Достаточно подготовить стандартный гаражный набор из гаечных ключей, молотка с отвёрткой и пассатижами, а также следовать пошаговым рекомендациям.

Полностью доработаем рулевое управление!

Все готовятся к новому году по-разному. Я вот хочу в новогодние праздники поучаствовать в паре соревнований. Если ты не боишься холодных гаражей и простуды на роже, то мой рассказ для тебя.

Как не крути, а точное управление на трассе – это очень важная штука. А в моём случае люфт на руле колоссальный. Машина мне досталась порядком запущенная. Последнее время я только и делал, что устранял в ней течи масла из тех или иных узлов. Этот раз не стал исключением и за рулевое управление я взялся отчасти потому, что рулевой редуктор заливал лужами белоснежный асфальт грязным маслом при каждой моей остановке.

Если делать, то делать хорошо. Поэтому я снял рулевой механизм полностью с машины. Как и все запчасти до этого, после снятия они выглядят как кусок масляного г…на. Но в этой груде грязных железяк некоторые узнают слева на право рулевой маятник, соединённый через среднюю тягу с рулевым редуктором.

В ходе осмотра выяснилось, что у меня уже установлен маятниковый рычаг на подшипниках, но его разбило вдрызг и поворачивается он с большим усилием. А в редукторе масло давит из обоих сальников в совсем неприличных объёмах. К сожалению, просто поменять оба сальника для меня оказалось совсем не просто. Я собственноручно прикончил редуктор и по итогу пришлось покупать весь этот узел новым. Слева старые, но уже отмытые железяки, а справа новые запчасти.

Этого мне показалось мало и хотелось поставить кронштейн рулевого редуктора. Не многие знают, но на отечественной классике рулевой редуктор со временем начинает наматывать лонжерон на себя))) Дико звучит, но в самых запущенных случая даже выдирает себя же из лонжерона. На начальных же стадиях, появляется люфт в управлении. Это легко лечится кронштейном рулевого редуктора. У нас в стране есть два крупных производителя подобных железяк, но ни одна из них при покупке без доработок не встаёт. Поэтому пока отложил эту доработку на время.

ни эта не подходит

ни продукция конкурентов

Теперь очередь колёс. Здесь мы перейдём на новейший тип подшипников))) Я имею ввиду, что морально устаревший механизм конусного подшипника в ступице ваз 2107 можно через проставки поменять на ступицу(заднюю) ваз 2108. Это позволит больше не мазаться по уши в солидоле и люфт на колёсах конструктивно пропадёт. Более подробно в видео, т.к. иначе я просто завалю весь рассказ огромным количеством фотографий.

И на десерт мой оригинальный китайский РУЛЬ! Штука очень нужная на самом деле. Многие думают, то подобные вещи ставят исключительно для того, чтобы потешить своё самолюбие и произвести впечатление… не знаю на кого. Ну на кого-то в общем)) Но хороший руль с вылетом и не большим радиусом просто необходим на гоночном треке. Перехватываться по огромному штурвалу крайне неудобно. Если принять во внимание, что это нужно делать быстро, то гражданский руль просто отпадает. Я заказал свой в Китае, а проставку купил здесь, и она ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ. Потому, что не травмобезопасна. Т.е. при ударе не складывается – это очень опасная штука. Так что заменю его при первой возможности. Руль имеет стойкий запах клея, но свои функции выполняет и минусов, кроме вонючих рук, я пока не нашёл.

Чтобы не быть голословным, я решил проверить свои доработки на самом извилистом треке , что можно найти в Екатеринбурге. И мне результат понравился, хотя я опять проторчал уйму вечеров в холодном гараже. Сама гонка и подробный рассказ на видео. А я и Андрей, что часто остаётся за кадром, желаем Вам хорошо провести праздничные выходные! Может кто-то даже выберется в праздники на трек и даст жару на своём автомобиле(трезвый как стекло). Увидимся на трассе.

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

Замена рулевого редуктора ваз 2107 цена

Для а/м сроком эксплуатации от 3 до 5 лет эффициент-1,05. Для а/м сроком эксплуатации от 5 до 8 лет коэффициент-1,1. Для а/м сроком эксплуатации свыше 8 лет коэффициент-1,2 Для иномарок коэффициент -1,5

Наименование работ

Услуга	ВАЗ 2101-07	ВАЗ 2108/2112
Диагностика ходовой части	300 руб.	300 руб.
Замена масла в двигателе	300/350 руб.	300/350 руб.
Замена масла в КПП	300 руб.	300 руб.
Замена масла в мостах	300 руб.	300 руб.
Замена тормозной жидкости	400 руб.	400 руб.
Прокачка тормозов	300 руб.	300 руб.
Ремонт генератора	500 руб.	500/600 руб.
Ремонт двери	500 руб.	500 руб.
Ремонт карбюратора	800 руб.	800 руб.
Ремонт КПП (без учета снятия/установки)	2500 руб.
Ремонт рулевой рейки (включает снятие/установку)	1800 руб.
Ремонт стартера	500 руб.	500 руб.
Ремонт трамблера	400 руб.	400 руб.
Разборка и сборка двигателя	12000 руб.	12000/14000 руб.
Регулировка привода ГРМ	200 руб.	200/250 руб.
Регулировка привода генератора	150 руб.	150 руб.
Регулировка клапанов	600 руб.	700 руб.
Регулировка зажигания	200 руб.	200 руб.
Регулировка подшипника ступицы	150 руб.
Регулировка рулевой рейки	150 руб.	150 руб.
Регулировка ручного тормоза	150 руб.	150 руб.
Развал-схождение	700 руб.	700 руб.
Развал-схождение 2121	1000 руб.
Регулировка карбюратора	150 руб.	150 руб.
Снятие/установка бензобака	800 руб.	850/1000 руб.
Снятие/установка блока фары	450 руб.	450/600 руб.
Снятие/установка бокового стекла	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка вакуумного усилителя тормозов	600 руб.	600/1000 руб.
Снятие/установка водяного насоса	700 руб.	1000/1300 руб.
Снятие/установка втулок стабилизатора (2шт)	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка генератора	500 руб.	500/600 руб.
Снятие/установка главного тормозного цилиндра	550 руб.	550 руб.
Снятие/установка глушителя	400 руб.	350 руб.
Снятие/установка головки блока	3000 руб.	3000/5000 руб.
Снятие/установка датчика радиатора	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка двери	1000 руб.	1000 руб.
Снятие/установка двигателя	5000 руб.	5000/6000 руб.
Снятие/установка задн. балки/моста (голые)	3000 руб.	3000 руб.
Снятие/установка задн. балки/моста в сб.	1700 руб.	1700 руб.
Снятие/установка заднего амортизатора	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка заднего фонаря	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка замка зажигания	500 руб.	600 руб.
Снятие/установка защиты поддона	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка зеркала заднего вида (боковое)	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка карбюратора	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка кардана	400 руб.
Снятие/установка задних колодок	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка коленвала	4000 руб.	3500 руб.
Снятие/установка колеса	100 руб.	100 руб.
Снятие/установка передних колодок	450 руб.	400 руб.
Снятие/установка коллектора впускного	1700 руб.	2000/1500 руб.
Снятие/установка кольца графитового	300 руб.
Снятие/установка КПП	2200 руб.	2200 руб.
Снятие/установка крана отопителя	2101, 2106 — 600 руб. 2104 — 2107 — 800 руб.	800 руб.
Снятие/установка крестовины	200 руб.
Снятие/установка крана приемной трубы	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка личин дверей	700 руб.	700 руб.
Снятие/установка лобового стекла	800 руб.	800 руб.
Снятие/установка маслонасоса	1500 руб.	1500/2000 руб.
Снятие/установка маятника	600 руб.
Снятие/установка мотора печки	800 руб.	700/1100 руб.
Снятие/установка наконечника рулевой тяги	350 руб.	350 руб.
Снятие/установка переднего амортизатора	400 руб.	800 руб.
Снятие/установка переднего амортизатора со ступицей	900 руб.
Снятие/установка передней балки	3000 руб.	1200 руб.
Снятие/установка повторителя	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка поддона	900 руб.	700 руб.
Снятие/установка подшипника задней ступицы	550 руб.	500 руб.
Снятие/установка подшипника передней ступицы	600 руб.	900 руб.
Снятие/установка полуоси/привода	450 руб.	600 руб.
Снятие/установка механического привода клапана (ГРМ)	1500 руб.	750/1100 руб.
Снятие/установка приемной трубы	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка задних пружин (2шт)	900 руб.	1000 руб.
Снятие/установка передних пружин (2шт)	1500 руб.	1800 руб.
Снятие/установка радиатора	600 руб.	650/850 руб.
Снятие/установка радиатора печки	2101-2106 — 1000 руб. 2104-2107 — 1500 руб.	2108, 2109, 2110 — 1500 руб. Европанель — 2000 руб. Калина — 4500 руб.
Снятие/установка раздатки ВАЗ 2121	700 руб.
Снятие/установка распредвала	1500 руб.	1500/3000 руб.
Снятие/установка реактивных штанг (комплект)	1500 руб.
Снятие/установка регулятора заднего тормоза	800 руб.	700 руб.
Снятие/установка редуктора заднего моста	1700 руб.
Снятие/установка резонатора	500 руб.	400 руб.
Снятие/установка ремня генератора	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка рулевого колеса (штатн.)	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка рулевого колеса (спорт.)	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка рулевого редуктора/рейки с наполнением смазки	1500 руб.	1500 руб.
Снятие/установка сайлентблоков (1 рычаг)	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка сайлентблоков задней балки	1000 руб.
Снятие/установка заднего сальника коленвала	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка переднего сальника коленвала (со снятием передней крышки)	600 руб.	1000/1200 руб.
Снятие/установка сальников клапанов с регулировкой клапанов	2000 руб.	2000/3500 руб.
Снятие/установка сальника полуоси	50 руб.
Снятие/установка стабилизатора	700 руб.	700 руб.
Снятие/установка стартера	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка стекла блока фары	400 руб.	400/600 руб.
Снятие/установка суппорта	400 руб.	400 руб.
Снятие/установка термостата	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка топливного датчика	300 руб.	300/600 руб.
Снятие/установка топливного насоса	300 руб.	300/600 руб.
Снятие/установка тормозного барабана	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка тормозного диска	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка тормозного шланга	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка трамблера	400 руб.	450 руб.
Снятие/установка троса ручного тормоза	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка троса сцепления	300/500 руб.
Снятие/установка трубки тормозной магистральной	500 руб.	600 руб.
Снятие/установка трубки тормозной	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка фильтра топливного + воздушного	250 руб.	250 руб.
Снятие/установка хомута глушителя	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка главного цилиндра сцепления	400 руб.
Снятие/установка рабочего цилиндра сцепления	500 руб.
Снятие/установка заднего тормозного цилиндра	350 руб.	350 руб.
Снятие/установка переднего тормозного цилиндра	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка шаровой опоры	400 руб.	350 руб.
Снятие/установка ШРУСа	500/700 руб.
Снятие/установка эластичной муфты	600 руб.
Снятие/установка и ремонт головки блока	4500 руб.	4500/5200 руб.
Снятие/установка и ремонт рулевой рейки	2000 руб.
ТО-1	3700 руб.	3700 руб.
ТО-2	3000 руб.	3000 руб.
Установка электронного зажигания	700 руб.

Читайте также: