Тормозной диск болтается на ступице форд фокус 2

Обновлено: 25.04.2024

Болтается суппорт что делать

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Причины возникновения стуков

Поскольку вы самостоятельно можете определить стук от суппорта при отрабатывании подвески на неровностях, можно так же смело заняться и устранением проблемы собственными руками.

Ничего страшного и сложного в этом нет. Подобное случается на разных машинах, включая:

Тойота Королла;
Газель;
Лада Ларгус;
Форд Фокус;
ВАЗ 2110;
Мерседес Спринтер;
Рено Логан;
ВАЗ 2114;
Лада Веста;
Шевроле Авео (через каждые 30 тыс. км пробега);
Хендай Солярис и пр.

Причина обычно кроется в одной из 3 причин.

Сюда относится плохая фиксация элемента, износ направляющих, а также износ со стороны тормозных колодок. В последнем случае по факту стучать будут сами колодки, хотя симптоматика проявляется идентично. В любом случае туда придется лезть и предпринимать соответствующие меры.

Теперь каждую причину рассмотрим отдельно.

Износились колодки

Первое, что следует проверять при возникновении подобной симптоматики, это именно колодки.

Существует два простых способа диагностики, которые можно проводить своими руками.

Во время движения. Если вы чувствуете, что машина хуже тормозит при том же нажатии на педаль, плюс при торможении раздается скрип, колодки наверняка серьезно износились. Сюда же относится такой признак как биение в педали;
Визуальный метод. Придется добраться до колодок, сняв колесо, и изучить их состояние визуально. Стертые накладки говорят о проблеме. Даже если они стерлись не полностью, лучше сразу провести лечение узла.

На каждом авто колодки подлежат замене через определенный период. Обычно это 10-15 тысяч километров.

В случае, когда колодка износилась, водитель будет наблюдать звук, напоминающий стук от суппорта. Допускать чрезмерный износ колодок ни в коем случае нельзя, иначе это грозит повреждением тормозного диска. Также подобные колодки могут выдавить и спровоцировать заклинивание тормозного автомобильного цилиндра.

Разобравшись с износом колодки в суппортах, двигаемся дальше.

Виновниками выступают направляющие

В тормозной есть достаточно важный узел, который называется направляющими суппорта. При их износе требуется провести мероприятия по замене компонентов.

Фактически здесь может быть 2 проблемы.

Износились сами направляющие. Если износу подверглись эти элементы, то тут ничего ремонтировать или восстанавливать не нужно. Вам просто требуется приобрести новые направляющие, и установить их на место старых. Опираясь на видео инструкции, сделать это будет довольно легко;
Износились гнезда. У направляющих есть гнезда, которые также со временем изнашиваются. Тут вам помогут специальные ремонтные резинки. Это резинки надевают на штифт, тем самым направляющие перестают провоцировать стук.

Чего делать не стоит, так это применять так называемый колхозный метод. Он заключается в высверливании дополнительных отверстий в блоке цилиндров тормозной системы, а также в самом суппорте, после чего элементы стягивают. Для этого применяют распорную пружину.

В некоторых случаях стук из-за направляющих можно устранить смазкой. Она наносится густым слоем, предварительно извлекая из гнезда.

Иногда смазка помогает избавиться от постороннего шума на продолжительный период. У некоторых звук появляется снова через 200-500 километров, у других выдерживает и несколько тысяч километров.

Крепление суппорта

Самой редкой неисправностью считается ослабевшее крепление суппорта. Но поскольку подобное также случается, эту проблему обязательно нужно рассмотреть.

Я уже не говорю о косяках мастеров, которые устанавливали деталь и не затянуть ее должным образом. Крепление может ослабнуть по достаточно банальной, но распространенной причине. Это низкое качество дорог. Постоянные вибрации ведут к разбалтыванию соединения.

Решается проблема просто. Нужно лишь затянуть покрепче болты и все.

Напоследок предлагаю вам рассмотреть еще один наш недавний материал, в котором мы отвечали на вопрос о том, почему буксует сцепление . Думаю, многим это будет полезно и интересно знать.

У меня на этом все. Спасибо всем за внимание.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме и не забывайте приглашать к нам своих друзей!

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Основные нюансы замены тормозных дисков на Форде Фокус 2

Форд Фокус 2 обладает двумя тормозными системами, работающими независимо друг от друга: рабочая и стояночная. Первая отвечает за торможение авто при езде, вторая – за фиксацию на стоянке. Рабочая система состоит из двух контуров, каждый из которых отвечает за торможение диагональных колес. Такая конструкция довольно эффективна, так как даже при отказе одного из контуров, второй обеспечивает надежное торможение. В качестве опций на Форд Фокус 2 можно установить дополнительные системы:

антиблокировочную;
противобуксовочную;
курсовой устойчивости.

Передний тормозной механизм дисковый с авторегулировкой зазора между колодками и диском, а также с плавающей скобой. Передний тормозной диск для более эффективного охлаждения имеет систему вентиляции. Задний тормозной механизм барабанный с авторегулировкой зазора. Диски не вентилируются. В некоторых автомобилях на задних колесах устанавливается тормозной механизм, аналогичный переднему. Тормозной механизм Форд Фокус 2 основан на трении, а поэтому периодически требует контроля, а иногда необходима и замена его составных частей.

Периодичность замены

Необходимость очередной замены тормозных дисков Форд Фокус 2 зависит от толщины металла на них. Для передних показания к замене следующие:

толщина новых дисков – 25 мм;
производитель рекомендует заменять деталь при толщине – 23 мм;
по опыту автовладельцев общепринято менять при толщине – 20–21 мм.

Замена задних тормозных дисков на Форд Фокус 2 проводится при таких показателях:

толщина новых – 11 мм;
производитель рекомендует заменять деталь при толщине – 9 мм;
по опыту автовладельцев общепринято менять при толщине – 7–8 мм.

Как показывает практика автомехаников и автовладельцев, тормозные диски живут приблизительно 2–3 комплекта колодок.

Несвоевременная замена дисков приводит к ухудшению работы тормозов, что весьма опасно. Также необходимость замены может проявляться в биении руля при торможении и появлении посторонних звуков при работе тормозного механизма.

Как правило, при проявлении таких симптомов даже визуального осмотра дисков на Форд Фокус 2 достаточно, чтобы определить нужна ли замена. О таковой свидетельствуют канавки, трещины и рытвины на детали.

Заменить тормозные диски на передних и задних колесах помогут на любом автосервисе или СТО. Процедура не занимает много времени, однако, придется раскошелиться на услуги мастера. Если есть желание сэкономить и умение держать в руках гаечный ключ, тогда замена может производиться и в гаражных условиях самостоятельно.

Инструмент

Для проведения процедуры понадобится следующий набор инструментов и средств:

домкрат или подъемник;
термостойкая смазка;
гаечный ключ на 15;
ключ для колесных гаек;
молоток;
инструмент для разжимания колодок;
средство для вытеснения воды, типа, WD-40;
новые детали.

Порядок действий

Замена тормозных дисков является довольно простым процессом, который, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, можно провести довольно быстро:

установить автомобиль на площадку;
вывернуть руль;
подставить упоры под колеса;
сорвать гайки, фиксирующие колесо, с места;
поднять домкратом;
скрутить гайки, удерживающие колесо до конца;
снять колесо;
ослабить болты, которыми суппорт крепится к поворотному кулаку;
открутить крышку бачка с тормозной жидкостью;
развести тормозные колодки, чтоб не зажимали диск;
выкрутить болты суппорта и снять последний (не оставлять висеть на шлангах!);
смазать новую
деталь термостойкой смазкой, чтобы он не прикипел к ступице;
установить новую запчасть и прижать ее гайками;
установить суппорт с колодками;
снять гайки, которыми поджимался диск;
поставить колесо и затянуть гайками.

Как видно, процедура очень проста и не требует специальных навыков и умений. Процесс замены задних дисков практически идентичен аналогичному для передних. При самостоятельной замене, приложив немного усилий, можно сэкономить на сервисе.

Снятие прикипевшего диска

Однако, если диски долго не менялись, то под воздействием высоких температур и нагрузок, они имеют тенденцию прикипать к ступице. В таких случаях можно использовать радикальный метод снятия – молотком. Но в некоторых случаях появившиеся на запчасти бугры, которые вызывают описанные выше симптомы, автовладельцы предпочитают стачивать. Делать это можно, если деталь не изношена более, чем на 2/3 толщины. Кроме того, сбивая деталь молотком, можно повредить и ступицу. Тогда процесс затянется, а экономия будет весьма сомнительной. В этом случае снять диск можно следующим образом:

снять колесо и суппорт;
ступицу и все возможные щели обработать WD-40;
вместо крепления суппорта вставить два болта шляпкой от диска и наживить на них гайку;
под болты (между болтами и диском) подставить толстую металлическую пластину (подойдет старый рожковый ключ, который отлично держится благодаря неровностям на ручке);
трещоткой крутить болты по очереди равномерно, удерживая ключом гайки;
после щелчка диск начинает поддаваться;
ослабить болты, прокрутить ступицу и повторить процедуру, чтобы равномерно продавить по всей окружности.

Так, путем простых манипуляций можно заменить детали задних и передних тормозных механизмов в случае необходимости. Не стоит пренебрегать состоянием тормозов Форд Фокус 2, так как это залог безопасности на дороге.

Ford Focus 2. Замена передней ступицы

Вот так выглядит ступица на Ford Focus 2, а ниже рассказано, как ее заменять.

1) На снятом колесе первым делом откручиваем болт ступицы. Он здесь маленький - под ключ на 13, и затягивается небольшим моментом - так что особых усилий и не потребуется.

2) После этого можно скидывать тормозной суппорт, скобу и диск - они нам совсем не нужны при нынешних работах. В итоге получаем вот такой вид (ну только надеюсь, что у вас в гараже будет почище):

3) Теперь можно открутить гайку шаровой опоры. Это делается накидным ключом на 21 - важно, поскольку в стандартных наборах такого ключа нет:

Пока не выдергиваем рычаг из поворотного кулака, так как нужно открутить еще рулевой наконечник - это удобнее делать, когда поворотный кулак не болтается на амортизаторе, а четко стоит, зафиксированный в двух точках.

4) Гайка рулевого наконечника обведена в левой части фотографии, ее тоже откручиваем. Она, что характерно, под ключ на 15. Любят европейцы нестандартные размеры в подвеске. У тех же японцев там обычно 17 все-таки.
Помимо рулевого наконечника можно обратить внимание на отверстие под датчик АБС. У нас в ремзоне была машина без АБС, поэтому самого датчика там нет. По внешнему виду отверстия становится ясно, отчего датчик так закисает на тех машинах, где АБС все-таки есть. Вытащить его без повреждений практически невозможно. Но при замене ступичного подшипника, в целом, это и необязательно.

Палец рулевого наконечника плотно сидит в поворотном кулаке, поэтому здесь нам на помощь приходит лучший друг - молоток. Лучше всего бить через проставку по соответствующему месту поворотного кулака, примерно как показано на фото - левой рукой держать один молоток у места удара, а вторым - бить по нему. В этом случае во-первых удобно работать (не задеваешь ничего лишнего при замахе и ударе), а во-вторых - меньше сминается сам поворотный кулак от ударов.
На фотографии палец рулевого наконечника уже вышел, но демонстрации того, как приставлять молоток, это не мешает:

5) Вот теперь можно выдернуть шаровую опору. Она тоже сидит на конусе и хорошенечко прикипает. Методика та же - килограммовым молотком бьем по соответствующему месту поворотного кулака. Удары должны быть хлесткие и сильные, пожалуй, это максимум того, как их можно описать.

Вообще-то, бывают ситуации, когда не спасает ни молоток, ни съемник, а только лишь газовая горелка, но это все же скорее редкость. Ну и это уже разрушающий способ, потому что тогда и пыльник сгорит, и смазка, и вообще, возможны нюансы. В общем, надеемся, что нам повезет.

Через пять-десять ударов можно отложить молотки и попробовать оттянуть рычаг вниз - он должен относительно легко отойти. Если нет - значит, продолжаем колотить. Конечный результат такой:

6) Осталось немного. Надо выдернуть ШРУС из ступицы. Он уже ничем не закреплен, поэтому никакого дополнительного инструмента не требуется - надо только сам шрус вдавить в сторону коробки (чтобы внутренний ШРУС укоротился), а поворотный кулак аккуратно оттянуть в противоположную сторону. И, с незлым матерком, шипя и напрягаясь, вытащить ШРУС:

7) Теперь нас удерживает только крепление поворотного кулака к амортизатору. Поворотный кулак обхватывает корпус амортизатора и стягивается болтом. Под ключ, правильно, на 15:

Вообще-то, если быть точным, при выполнении работ фактически мы его открутили одним из первых, но это было необязательно. Впрочем, и в таком виде он нам не помешал - кулак не спешит соскакивать с амортизатора сразу после откручивания болта. Он достаточно плотно там сидит, поэтому уже третий раз за вечер мы призываем на помощь килограммовый молоток, и здесь уже надо работать в полную силу:

Место удара, правда, показано не совсем точно. Лучше бить поближе к амортизатору, чтоб кулак тянуло четко вниз. А так часть усилия уходит на то, чтоб увести всю конструкцию в сторону.

8) Наконец мы добились успеха и кулак соскочил с амортизатора. Все, он у нас на столе:

Теперь надо выпрессовать ступицу. Вообще, по-хорошему, это надо делать прессом. Однако на выпрессовку нужен хороший такой многотонный пресс, а у нас в хозяйстве есть только "игрушечный", на 4 тонны или около того. Запрессовать что-то его хватает, а вот выпрессовывать ступичные подшипники его явно не хватает (очень уж они прикипают). Поэтому способ простой - ставим головку на 34-36 в качестве проставки, берем прецизионную кувалдку 5 кг, и хуярим, вспоминая весь свой жизненный негатив, представляя, что бьем не безвинный подшипник ступицы, а морды всех этих гадов, которые умудрились насолить когда-то. Важно лишь не переборщить, и вовремя остановиться.

Как выглядит снятая ступица - показано на картинке в начале поста.

9) Запрессовка интереснее. Вообще-то, в идеальном мире хорошо бы сообразить такую проставку, чтобы ступица висела на внешней обойме подшипника, а поворотный кулак на нее напрессовывался. Для фотографии, чисто для иллюстрации, сделали такую конструкцию, но она к практическому применению непригодна - ключи достаточно гибкие. Нужны более жесткие подкладки:

Мы, по согласованию с владельцем, запрессовывали более варварским способом - давя на ступицу. Что вообще-то плохо - мы, получается, давим на внутреннюю обойму подшипника, и запрессовывается оно путем передачи усилия на внешнюю обойму через сам подшипник. Но из песни слов не выкинешь, а данный блог все равно не рекламный. В общем, через какое-то время будет понятно, насколько это было допустимо, но по личным ощущениям - подшипник заскочил в посадочное место почти без усилий, так что скорее всего, все будет хорошо.

10) И вот она, новая ступица с кулаком в сборе:

Теперь осталось установить ее на место - в порядке, обратном снятию. Опять призываем на помощь килограммовый молоток - без него поворотный кулак не налезет на амортизатор. На корпусе амортизатора есть упор, до которого должен дойти поворотный кулак, и специальная железка, соответствующая разрезу в поворотном кулаке - чтобы не ошибиться во взаимной ориентации кулака и амортизатора. Однако это инструмент приблизительный, весьма велика вероятность, что в итоге уйдет схождение. Настоятельно рекомендуется проверка углов установки колес после всего этого.

И последнее слово замолвим за болт ступицы. Он на этой машине необычно маленький, обычно используются монструозные болт или гайка под ключ на 32 и с моментом затяжки 150 и более Н*м. Здесь - нет. Ключ на 13, момент 45 Н*м и доворот на 90 градусов. Зачем применено именно такое решение - загадка, и, к сожалению, отгадку найти пока не удалось. Однако факт доворота свидетельствует о том, что работает он в зоне пластических деформаций металла и является одноразовым, если уж действовать по мануалу. По факту - нового болта не было, пришлось пойти стандартным путем и оставить этот. Сомнений в прочности нет, а вот опасения, что сломается при довороте - были. Но ничего, прокатило.

На этом, пожалуй, мероприятие и закончилось - отображать сборку детально смысла не имеет. До новых встреч!

В замене передних колодок и дисков на втором Фокусе нет ничего сложного, в связи с чем многие автовладельцы производят замену самостоятельно. Обычно, для этого нужно 1,5–2 часа времени, хорошая погода или гараж и кое-какой инструмент.

Периодичность замены

толщина новых дисков – 25 мм;
производитель рекомендует заменять деталь при толщине – 23 мм;
по опыту автовладельцев общепринято менять при толщине – 20–21 мм.

Замена задних тормозных дисков на Форд Фокус 2 проводится при таких показателях:

толщина новых – 11 мм;
производитель рекомендует заменять деталь при толщине – 9 мм;
по опыту автовладельцев общепринято менять при толщине – 7–8 мм.

Не большой видеоурок по замене пердних тормозных дисков на Фокусе 2. Снятие и замена передних и задних тормозных дисков ford focus 2 руками видео; замена. Все мои видео выходят без редактирован.

Инструмент для снятия тормозных колодок на Форд Фокус 2 (ФФ2)

домкрат;
балонник;
головка или ключ на 15 мм;
шестигранник 7 мм;
молоток.

Снятие передних тормозных колодок

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Перед нами изношенный тормозной диск и тормозные колодки не первой свежести.

Отвёрткой поддеваем пластиковую заглушку, которая закрывает направляющие суппорта. То же самое делаем с нижней заглушкой. Тут стоит отметить, что если диск снимать не требуется, а просто необходимо поменять колодки, то достаточно снять заглушку и открутить нижнюю направляющую суппорта. Но так как у сна замена диска снимаем обе заглушки.

Небольшой монтировкой утапливаем тормозной поршень максимально в суппорт. Лучше цеплять за колодку, её всё равно выкидывать, а поршень ещё послужит.

Берём шестигранник 7 мм и откручиваем направляющую суппорта которая находится под заглушкой, которую мы сняли ранее.

Далее, необходимо снять пружину. Её нужно поддеть отвёрткой и вытащить пассатижами. Она снимается достаточно легко.

После этого подвижную часть суппорта вместе с колодками можно легко снять и надёжно закрепить проволокой. Чтобы освободить тормозной диск необходимо открутить неподвижную часть суппорта. Она прикручена двумя болтами. Открутить её можно головкой на 15 мм.

Симптомы

Как найти, что нужна подмена дисков тормозов? «Форд Фокус» 2.7, так же как и другие авто евро рынка, имеет последующие симптомы износа:

Блокировка, заклинивание тормозов при нажатии на педаль.
Наличие сторонних звуков. В большинстве случаев это скрежет.
Вибрация в руль во время торможения.

Но редко когда по этим признакам определяются неисправность. Более точно ответить на вопрос о том, нужна ли подмена задних дисков тормозов «Форд Фокус» 3.5, поможет зрительная диагностика. Для более четких результатов следует пользоваться штангенциркулем иначе говоря микрометром, измерив остаточную толщину металла.

Чтоб лучше созидать его состояние, рекомендуется демонтировать колесо, поддомкратив одну из частей автомобиля. Признаками неисправности являются разные деформации металла. Это вам больше понравятся «коробление» диска, забияки, волнистости, трещинкы. Их следует инспектировать не только лишь с внешней, одновременно с внутренней стороны. Для удобства поверните руль в последнее положение.

Порядок действий

установить автомобиль на площадку;
вывернуть руль;
подставить упоры под колеса;
сорвать гайки, фиксирующие колесо, с места;
поднять домкратом;
скрутить гайки, удерживающие колесо до конца;
снять колесо;
ослабить болты, которыми суппорт крепится к поворотному кулаку;
открутить крышку бачка с тормозной жидкостью;
развести тормозные колодки, чтоб не зажимали диск;
выкрутить болты суппорта и снять последний (не оставлять висеть на шлангах!);
смазать новую
деталь термостойкой смазкой, чтобы он не прикипел к ступице;
установить новую запчасть и прижать ее гайками;
установить суппорт с колодками;
снять гайки, которыми поджимался диск;
поставить колесо и затянуть гайками.

Как правильно заменить тормозные диски и колодки в Форд Фокус с 2005 по2014г

Замена передних тормозных колодок Ford Focus II (Форд Фокус 2)

ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

Все детали заднего тормозного механизма можно снять при разборке тормозного механизма и заменить новыми. Исключение составляет рабочий цилиндр. Топливный фильтр может форд фокус 2 и фильтр. Технические характеристики форд фокус 2; замена тормозных дисков замена тормозных. Поменять также. Как показывает практика, переборка его в гаражных условиях в большинстве случаев не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменить рабочий цилиндр в сборе.

Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 230,2 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием.

1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

4. В статье описана замена тормозных колодок для рено меган 2 фаза 2. Если у вас рено меган 2 фаза 1, то у вас другой тип тормозной системы, соответственно. Замена задних тормозных колодок форд фокус 2. Открутить и снять колесо. Вытащить пружину на заднем суппорте. Поддев отверткой.

5. снимите с одной из шпилек фиксатор.

б. и снимите тормозной барабан.

После длительной эксплуатации по наружному краю рабочей поверхности барабана в результате износа образуется буртик, затрудняющий снятие барабана. В этом случае ослабьте натяжение троса привода стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза», с. 215).

Не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане, так как из рабочего цилиндра могут полностью выйти поршни, а из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

7. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Замена тормозных колодок, видео ». Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.

Снятие прикипевшего диска

снять колесо и суппорт;
ступицу и все возможные щели обработать WD-40;
вместо крепления суппорта вставить два болта шляпкой от диска и наживить на них гайку;
под болты (между болтами и диском) подставить толстую металлическую пластину (подойдет старый рожковый ключ, который отлично держится благодаря неровностям на ручке);
трещоткой крутить болты по очереди равномерно, удерживая ключом гайки;
после щелчка диск начинает поддаваться;
ослабить болты, прокрутить ступицу и повторить процедуру, чтобы равномерно продавить по всей окружности.

Замена передних тормозных колодок Ford Focus II

Как заменить тормозные диски и колодки?

Замена тормозных дисков и колодок

Когда менять тормозные диски?

Какие тормозные диски лучше?

Интересно почитать:

Типы конструкций

На сегодняшний день различают два типа элементов:

Первый тип диска состоит из двух пластин. Последние могут иметь перфорации и насечки. В отличие от вентилируемых, второй тип представляет собой сплошную конструкцию. В некоторых случаях он тоже снабжается насечками.

Сама перфорация может быть как сквозной, так и просто углубленной. В первом случае отверстие эффективно отводит тепло и продукты выгорания (фрикционный материал колодок). Однако есть у такой конструкции существенный недостаток – низкая прочность. При интенсивной эксплуатации диск попросту трескается.

Что касается второго типа с углубленной перфорацией, она более надежная, так как отверстие просверлено не насквозь, а лишь частично. По эффективности подобные изделия практически не уступают своим аналогам. За такие тормозные диски «Форд Фокус» 2 скажет сам спасибо, даря полный комфорт от вождения.

Конструкция

Данные элементы могут быть цельной и составной конструкции. В первом случае диск будет отлит и обработан из одной части металла. Второй тип представляет собой некую «солянку», в которую входит чугунное кольцо, болты и алюминиевая ступица.

В последнее время вместо чугуна используют легированную сталь. Как ни странно, но такой тип отличается малым весом и большей надежностью. За счет применения алюминиевого сплава лучше отводится тепло. А это, в свою очередь, позитивно влияет на ресурс диска. Что касается обслуживания, достаточно просто поменять алюминиевый диск – остальная конструкция в сборе остается нетронутой. Цельные же элементы меняются полностью.

Замена тормозных колодок форд фокус 2 видео

Стоит ли переплачивать за перфорацию?

Многие автомобилисты утверждают, что невентилируемые диски – это прошлый век. Отчасти это так. Но опять же, стоит отталкиваться исходя от массы и мощности автомобиля. Если это малолитражный «Фокус» 1,4, который используется в щадящем, «овощном» режиме, не обязательно устанавливать перфорированные диски тормозные.

«Форд Фокус» 2 модификации RS оснащается мощным 2,5-литровым мотором. Поэтому при замене дисков на таком автомобиле однозначно следует покупать перфорированные элементы. Такая машина уже «в стоке» рассчитана на агрессивную езду, а потому подбор дисков требует особого внимания.

Таким образом, отталкиваться следует от мощности и стиля езды. Износостойкость и надежность диска напрямую зависят от интенсивности возлагаемых на него нагрузок. В качестве разумной альтернативы можно выбрать слотированные аналоги. Их конструкция предполагает нанесение небольших изогнутых насечек, которые идут от центра ступицы. Такие диски пригодны для умеренно-агрессивной езды.

Вентилируемые диски тормозные

«Форд Фокус» 2-го поколения может снабжаться и такими элементами. Они, в отличие от аналогов, имеют несколько типов вентиляционных каналов. От их количества, глубины и способа нанесения существенно зависит цена изделия. На моделях бюджетного класса используются прямые каналы. Такие элементы пригодны для полуспортивной манеры езды. Для резких и частых остановок они непригодны – быстро перегреваются.

Замена передних тормозных дисков форд фокус 2

Радиальные

Это более дорогой вариант вентилируемых дисков. Здесь вентиляционные насечки закручены от центра ступицы к задней части автомобиля. Благодаря такой конструкции каналы обеспечивают эффективное раскручивание воздуха, которое повышает степень охлаждения диска. Радиальные элементы отлично подходят для резких и частых остановок, не вызывая при этом перегрев и деформацию.

Как отличить подделку?

Часто нам предлагают купить товар по весьма заманчивой цене. Иногда это действительно скидка от магазина, но чаще всего – банальный обман покупателя. Под брендовым названием вы купите откровенный «китай». Приобретая новые диски тормозные («Форд Фокус» 2 в том числе), нужно внимательно отнестись к выбору.

Визуально можно отличить способ обработки диска. Если это перфорированный вариант, его рабочая поверхность должна быть покрыта маленькими канавками. При производстве такие элементы выливают в крупную форму, а затем точат на станке. Подделка же отлита целиком из формы, без последующей обработки. При таком способе производства существенно снижается надежность элемента. Риск возникновения трещин и других деформаций возрастает в разы.

Следующий фактор – это толщина. Если сравнить данный показатель у оригинала и подделки, то у последней он гораздо меньше. Недобросовестные производители часто экономят на материалах. Их не останавливает даже то, что такой диск опасно эксплуатировать. Главная цель – получить максимальную прибыль при минимальных вложениях, продавая откровенный хлам по доступной цене.

Обратите внимание на переборки внутри диска. На качественных элементах они плавно вливаются в стенки. Такая конструкция делает диск стойким к износу и температурным перепадам. На подделке эти переборки вливаются без плавного перехода. Ну и последний фактор – это вес. Да, существуют облегченные диски. Считается, что чем легче этот элемент, тем лучше. Но если взять старый диск и сравнить его вес с новым, он не должен быть легче изношенного. Это откровенная подделка. Неоригинальные диски на 20-30 процентов легче оригинальных (о чем говорит и толщина). Покупать их, даже по заманчивой цене, крайне опасно.

Советы

Итак, вы выбрали и установили новые диски тормозные. «Форд Фокус» 2 затем должен пройти обкатку. В это время нельзя производить резких маневров и торможений. Притирка элемента составляет порядка 200-300 километров. Дальше элемент используется в обычном режиме нагрузок. Специалисты рекомендуют менять диски вместе с колодками, даже если их износ минимален. Желательно, чтобы они были одного бренда. Также не забывайте прокачивать тормоза перед выездом. Саму жидкость следует менять раз в 2 года, так как она сильно впитывает в себя влагу.

Читайте также: