Замена тормозных цилиндров уаз 31512

Обновлено: 24.04.2024

Замена тормозных цилиндров уаз 31512

Подготавливаем автомобиль и сливаем тормозную жидкость, как указано в предыдущих статьях

Снимаем тормозные колодки

Снимаем тормозной шланг, для этого

Откручиваем ключом на 12 штуцер тормозной трубки от наконечника шланга

Откручиваем ключом на 24 гайку крепления шланга к кронштейну, удерживая наконечник шланга ключом на 17

Под гайкой установлена контровочная шайба

Откручиваем ключом на 17 наконечник тормозной трубки, удерживая переходник тормозного цилиндра таким же ключом

Между наконечником и трубкой установлена медная шайба

Устанавливаем на место оси тормозных колодок и затягиваем их гайки

Откручиваем ключом на 17 переходник верхнего тормозного цилиндра

Снимаем переходник и две медные шайбы, установленные по обеим сторонам тройника

Освобождаем и вынимаем упорный палец верхней тормозной колодки и снимаем верхний тормозной цилиндр

Откручиваем ключом на 12 штуцер тормозной трубки от тройника нижнего цилиндра

Снимаем тормозную трубку вместе с тройником верхнего цилиндра

Откручиваем ключом на 17 болт-штуцер нижнего цилиндра и снимаем его вместе с двумя медными шайбами

Освобождаем и вынимаем опорный палец нижней тормозной колодки и снимаем нижний тормозной цилиндр

Устанавливаем нижний тормозной цилиндр вместе с тормозной колодкой в отверстие тормозного щита и закрепляем их упорным пальцем колодки

Заворачиваем в цилиндр болт-штуцер с тройником и двумя новыми медными шайбами, установленными с обеих сторон тройника

Заворачиваем в тройник штуцер тормозной трубки

Устанавливаем верхний тормозной цилиндр с тормозной колодкой и ее упорным пальцем

Заворачиваем в цилиндр удлинитель с тройником, трубкой и новыми медными шайбами

Ключом «на 6» поворачиваем пальцы тормозных колодок в такое положение, чтобы метки на торцах пальцев были направлены в сторону «своих» тройников

Затягиваем гайки опорных пальцев тормозных колодок, не допуская поворота пальцев

Затягиваем болт-штуцер нижнего цилиндра, переходник верхнего цилиндра и штуцер тормозной трубки нижнего тройника

Монтируем тормозные колодки на тормозной щит и прижимаем их стержнями с пружинами и чашками

Устанавливаем стяжные пружины

Вращая болты эксцентриков, сводим тормозные колодки

Устанавливаем тормозной барабан и регулируем зазор между ним и тормозными колодками

Замена тормозных цилиндров и трубки переднего колеса

Снимаем тормозные колодки (см. Замена и регулировка тормозных колодок переднего колеса).
Снимаем тормозной шланг (см. Замена переднего тормозного шланга).
Устанавливаем на место оси тормозных колодок и затягиваем их гайки.

Снимаем переходник и две медные шайбы, установленные по обеим сторонам тройника.

Освобождаем и вынимаем упорный палец верхней тормозной колодки и снимаем верхний тормозной цилиндр.

Ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки от тройника нижнего цилиндра.

Снимаем тормозную трубку вместе с тройником верхнего цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем болт-штуцер нижнего цилиндра.

Снимаем его вместе с двумя медными шайбами.

Освобождаем и вынимаем опорный палец нижней тормозной колодки и снимаем нижний тормозной цилиндр.

Устанавливаем нижний тормозной цилиндр вместе с тормозной колодкой в отверстие тормозного щита и закрепляем их упорным пальцем колодки.
Заворачиваем в цилиндр болт-штуцер с тройником и двумя новыми медными шайбами, установленными с обеих сторон тройника.
Заворачиваем в тройник штуцер тормозной трубки.
Устанавливаем верхний тормозной цилиндр с тормозной колодкой и ее упорным пальцем.
Заворачиваем в цилиндр удлинитель с тройником, трубкой и новыми медными шайбами.

Ключом «на 6» поворачиваем пальцы тормозных колодок в такое положение, чтобы метки на торцах пальцев были направлены в сторону «своих» тройников.

Затягиваем гайки опорных пальцев тормозных колодок, не допуская поворота пальцев.
Затягиваем болт-штуцер нижнего цилиндра, переходник верхнего цилиндра и штуцер тормозной трубки нижнего тройника.
Монтируем тормозные колодки на тормозной щит и прижимаем их стержнями с пружинами и чашками.
Устанавливаем стяжные пружины.
Вращая болты эксцентриков, сводим тормозные колодки.
Устанавливаем тормозной барабан и регулируем зазор между ним и тормозными колодками (см. Замена и регулировка тормозных колодок).
Прокачиваем тормозную систему (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).

Пошаговая замена тормозного цилиндра на УАЗ своими руками

В данной статье содержится информация о том, как пошагово можно заменить тормозной цилиндр на УАЗе самостоятельно. Какие могут понадобиться инструменты? Какие есть особенности данной замены? Можно ли это сделать в домашних условиях? Как происходит данный процесс? Какие есть алгортмы выполнения? Обо всем этом можно узнать из данной статьи.

Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.

Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.

От того, насколько хорошо работают тормозные цилиндры, может даже зависеть жизнь человека. В первую очередь, смена данных препаратов, необходима для поддержания безопасности на дороге. Так как в самой машине — от него может даже зависеть любая работоспособность всех узлов автомобиля.

Какие могут понадобиться инструменты?

Первый инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменит сам цилиндр — это новая запчасть.
Второй инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменить сам цилиндр — это основная тормозная жидкость.
Третий инструмент, который точно может понадобиться для того, чтобы заменить цилиндр — это большие и маленькие плоскогубцы.
Четвёртый инструмент, который может понадобиться, для того, чтобы сменить тормозной цилиндр — это огромный набор различных гаечных ключей. Также необходимо иметь несколько головок.

Как происходит замена основного тормозного цилиндра?

Для начала необходимо разобраться в том, есть ли какие-то алгоритмы в данной процедуре. Но их здесь практически нет, есть только основные принципы работы с заменой старого тормозного цилиндра на новый.
Цилиндр должен располагаться возле передней левой стороны. Местонахождение данного тормозного цилиндра, находится под самим капотом в небольшом отсеке. На более современных моделях машин, могут быть специальные вакуумные усилители, непосредственно для самих тормозов. Потому что к ним, потом будет прикреплён данный тормозной цилиндр. Если авто более старой модели, то соответственно цилиндр там будет напрямую соединён с центральным корпусом машины.
У каждого автомобиля есть своя единственная схема замены тормозного цилиндра, она является одинаковой как для старой, так и для более новой модели автомобиля. Также, данная схема не будет зависеть от какой-либо марки автомобиля. Схема замены тормозного цилиндра, является совершенно одинаковой как для уже старого, ещё отечественного автомобиля, так и для совершенно новой иномарки. Главное, на что стоит обращать внимание при такой смене цилиндра — это то, как закреплены остальные составляющие.
Для того, чтобы выполнить очень качественную и добросовестную работу, которая прослужит много десятков лет, необходимо будет заехать в любую яму. Идеальным вариантом, может стать эстакада. Для начала работы, нужно будет поставить автомобиль на специальный ручной тормоз. Это очень важное действие, не стоит его упускать, иначе же можно очень сильно травмироваться или пострадать. Только после этого процесса, можно будет откачивать всю тормозную жидкость из автомобиля. Этот процесс один из самых простых в замене цилиндра.
Для того чтобы сэкономить, можно будет несколько раз использовать одну жидкость. Например, если в жидкость не попала грязь, то её можно будет использовать уже после замены основной детали. После данного действия, будет необходимо отсоединить каждую трубку автомобиля. Для начала, нужно будет открутить все гайки, которые находятся в цилиндре. Лучшим способом будет, если открутить данные гайки от основного тормозного цилиндра с помощью специального гаечного ключа. Такой ключ должен подбираться индивидуально под размер каждой гайки. Далее, необходимо посмотреть осталась ли иная тормозная жидкость. Если она присутствует, то ей нужно будет стечь. Сами трубки, могут быть расположены как в самом верху так и сбоку данного цилиндра. Все это индивидуально от самой модели автомобиля.
После выполнения данных процессов, можно приступить к ослаблению всех хомутов. Они могут крепиться к шлангам, а также они соединяют сам бочок с основной тормозной жидкостью. Все вместе соединил тормозной цилиндр. После этого, можно снять сам бочок. На более новых моделях автомобилей УАЗ бочок, может соединяться с машиной напрямую.
Когда завершился основной процесс, необходимо будет отсоединить все крепление тормозного цилиндра, это нужно сделать к вакуумному усилителю данных тормозов. После проделанной работы, можно заменить старый цилиндр на более новый, а также не забыть собрать данную систему обратно в обратном порядке действий.

Сложно на сегодняшний день вообразить подвеску машины, в которой не существовала бы такая незаменимая.

Новый Патриот оснащен корейской коробкой передач. Это для УАЗа определенно хорошее обновление. И у многих.

Прежде чем написать, как установить проставки на УАЗ, нужно все – таки разобраться, а что это собственно.

Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Замена тормозных цилиндров уаз 31512

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра производите в следующем порядке:

Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.

Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.

Рис. 1. Главный цилиндр тормозов

Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.

Отверните упорный болт 14 (см. рис. 1).

Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.

Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.

Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.

Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости для их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца.

Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20.

Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцов цилиндра.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных систем УАЗ-31512 и УАЗ-3741.

Проверка технического состояния и ремонт деталей тормозных систем автомобилей семейства Уаз-3151 и семейства УАЗ-3741 выполняется в случае необходимости или при очередном техническом обслуживании.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных систем УАЗ-31512 и УАЗ-3741.

При разборке главного и колесных тормозных цилиндров, их резиновые и металлические детали промываются тормозной жидкостью. Нельзя применять керосин или бензин, так как это выведет из строя резиновые детали тормозной системы. После мойки детали тормозных цилиндров продуваются сжатым воздухом, но не вытираются тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность детали и потери герметичности.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных колодок.

Тормозные накладки колодок рабочих и стояночного тормозов, замаслившиеся в процессе работы, промываются в бензине и зачищаются металлической щеткой. При большом износе накладок, когда заклепки утопают меньше 0.5 мм, они меняются на новые. При замене накладок, их поверхность после приклепки шлифуется. Диаметр колодок с накладками после шлифования должен быть на 0.2-0.4 мм меньше диаметра барабана, а заклепки утоплены на 2 мм от поверхности накладок.

На концах накладок делаются фаски. Вновь приклепанные накладки должны плотно прилегать к ободу колодки. Допустимый зазор между ними 0.25 мм на длине не более 15 мм. При замене одной или обеих накладок на тормозе одного колеса следует заменить их и на другой стороне оси автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении. Колодки, имеющие изношенные отверстия под опорные пальцы или погнутые концы ребер, меняются на новые.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных барабанов.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных цилиндров.

Главный и колесные тормозные цилиндры, имеющие на рабочих поверхностях задиры, риски, неравномерный износ или коррозию, заменяются на новые или хонингуются. После хонингования диаметр главного тормозного цилиндра не должен превышать 28.125 мм, передних колесных 32.125 мм, задних колесных 25.125 мм, на автомобилях без вакуумного усилителя 32.125 мм. Шероховатость поверхности тормозных цилиндров после хонингования должна быть не более 0.32 мкм. При этом, в цилиндры устанавливаются новые поршни и манжеты номинальных размеров.

Поршни, имеющие задиры, коррозию или односторонний износ, манжеты, затвердевшие или имеющие риски и другие повреждения на рабочих кромках, защитные колпаки цилиндров, имеющие трещины, проколы или потерявшие эластичность, а также гибкие шланги тормозов, имеющие трещины, потертости и потерявшие эластичность, подлежат замене на новые.

Тормозная система УАЗ-31512

1 — тормозные колодки переднего колеса;
2 — тормозные цилиндры переднего колеса;
3 — тормозная трубка переднего колеса;
4 — опорный палец тормозной колодки;
5 — тормозной шланг переднего колеса;
6, 24, 27, 29, 32 — тормозные трубки;
7 — лампа сигнализатора падения уровня тормозной жидкости;
8 — резиновая прокладка;
9 — датчик падения уровня тормозной жидкости;
10 — крышка бачка;
11 — бачок;
12 — главный тормозной цилиндр;
13 — штуцер провода разрежения с обратным клапаном;
14 — вакуумный усилитель;
15 — защитный чехол;
16 — толкатель;
17 — ось педали;
18 — педаль;
19 — выключатель сигнала торможения;
20 — тормозной цилиндр заднего колеса;
21, 23 — задняя и передняя тормозные колодки заднего колеса;
22 — опорные пальцы тормозных колодок;
25 — тройник;
26 — задний тормозной шланг;
28 — регулятор давления;
30 — прокачной штуцер регулятора;
31 — соединительная муфта;
33 — разветвитель.

Вариант тормозной системы с сигнальным устройством и отдельными бачками без регулятора давления

1 — тормозные механизмы передних колес;
2, 14 — пружины;
3 — упор;
4 — пробка;
5 — прокладка;
6 — бачок;
7 — крышка бачка;
8 — сетка;
9 — штуцер;
10, 13 — поршни;
11 — корпус главного цилиндра;
12 — винт-упор;
15 — лампа сигнализатора;
16 — выключатель лампы сигнализатора;
17 — пробка;
18 — тройник;
19 — тормозные механизмы задних колес;
20 — корпус сигнального устройства;
21 — длинный поршень;
22 — короткий поршень;
23 — разветвитель.

Стояночная тормозная система

1 — кнопка рычага;
2 — рычаг;
3 — сектор;
4 — тяга;
5 — рычаг;
6 — регулировочная вилка;
7 — тормозной барабан;
8 — толкатель;
9 — шарики;
10 — корпус шариков;
11 — тормозная колодка;
12 — чашка;
13 — стяжная пружина;
14 — разжимной сухарь;
15 — опора колодки;
16 — проушина карданного шарнира;
17 — вал раздаточной коробки;
18 — винт регулировочного устройства;
19 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
20 — гайки.

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.

Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку. Цилиндры соединены между собой медной трубкой. Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.

Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации. Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками. Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм. У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы. Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних. При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находится между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.

Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.

После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный. Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Doro миллионы причинам осмотре короче автомобиля обнаружилось следующие низкий значит: Уровень тормозной жидкости бабушки не ходи беги сразу блин магазин короче посмотрел по кругу машину: Потекли задние тормозные цилиндры все здесь в тормозухи потекли причем оба как так может быть одновременно ладно короче сейчас.

Значит все дело поменяю едем в магаз вот собственные тормозные.

Цилиндры взял такие ну как взял пришел магазин гор дайте мне два задних тормозных цилиндра положили. На прилавки и забрал короче взял диаметром 32 миллиметра они бывают двух видов 25 миллиметров детям и 32 посадочное место не одинаковы кстати. Кто знает почему 2532 напишите может просто как типа улучшенный что диаметром больше.

Типа эффективней тормозит короче вот такой задний тормозной цилиндр да прикупил я значит новый только бачок под тормозную жидкость.

На сколько я знаю становится такая ближе к коричневому ну от старости там воды. Уже набирается ну такая черный первый раз вижу поэтому сегодня поменяю. Бачок бачок стати от газели вот у меня он один потому.

Что на некоторых моделей значит ставить два таких как не круглый. Цилиндрические вот меня живот он такой шаблон без крышки цена его 67 рублей всего и вот эти вот две резинки цена. Верхняя по моему pulteney каждая за цилиндр 420 рублей за 1 1 а тормозная жидкость есть крышка вот это от восьмерки.

31512

Вот такой короче набор вся значит тачку дам крачи снимаю:

Уаз 469

Колесные гайки ставим откаты домкратим скидываем колесико да и тут опять начинается короче засада вот этих вот маленьких винить. Там резьбы то 4 витка снять их снимут сейчас побрызгаю лодыжки если. Не поможет придется да да значит вы свергнуть делать как при замене передних короче ведь тормозных цилиндров так сейчас.

Немножечко короче поставит и буду пробовать откручивать так ну еще одна есть один видите это самый! Прыжок произошло чудо короче в этом деле не фартануло знать все гаечки критики сниму:

И буду снимать барабан главу чтобы он тоже хорошо. Снялся барабаны удивлений тоже легко прям снялся но тут чую засаду короче? Это пацаны нет тормозуха это короче больше похожа на масло скорее всего потек сальник.

Сет страны так блин ну раз уж залез раз в залез сальник я сниму как меняю отдельно все-таки. Тогда уж по меня и наверное тормозной цилиндр раз залез так вот короче снимая пружины вот эту большую.

Полный привод

Пружину снимаю откидываю вот эти две штучки развожу колодки и снимай цилиндр: Все колодки отстегнул все убрал так опять помогло же снять пружинку кусочек проволоки дальше значит делаем замену? Знаете тур ну здесь вот они да два винтика который держит наш тормозной цилиндр сначала откручиваем трубку потом.

Откручиваем два винта и собственно на этом все его снимаем трубочка значит отсоединился. Потихоньку стекает гаечки открутил винтики короче вот у тормозной значит цилиндрик задней диаметром он значит 25 миллиметров о новой 32 ну вот прикиньте какая.

Мой уаз

Разница посадочными все одинаково так ничего сейчас на нем тормозуху сгоню черную всю хотя бы заднего контура и будут стоять тормозной. Цилиндр ну вот все собираем короче в обратной последовательности здесь это цилиндре есть пазик такой который вставляется.

История уаз

Дальше и как всегда один нюанс все значит устанавливая все нормально осталось значит прикрутить тормозную трубку. Вот этот вот штуцер он значит диаметром у меня 12 миллиметров 12 миллиметров он вот это старый закручивается в новом.

Людей стрельба на 10 миллиметров что нужно короче будете когда менять тоже момент нужно будет учесть значит перед этим либо замерить перед? Покупкой нового цилиндра либо потом придется покупать вот такой переходник хорошо когда есть друзья товарищи знаешь. Пока я меняю вторую сторону сейчас привезут переходничок я его установлю и значит кручу штуцер на тормозуха вот какого.

История моего уаз

Цвета оставляя для экспериментов короче приборчик один заказал с алиэкспресс. И проверим ладно потом как-нибудь коротенькую серию на тему засниму так ладно погнали короче менять второй.

Цилиндр вот левая сторона раскидывал короче все так же берём хорошо снялось здесь вот реально все в тормозухи прям видно ни масла это тормозуха весь? Барабан ut тоже фигню и покрыт короче вот отсюда все текло как ну чё все по той же схеме сейчас сделаю собирая и будем.

Моя история

В баночке системы который собрал подсоединяем короче: Штуцер воздух пошел смотрим сюда здесь немножко короче вузов сифон так вот короче таким образом будущее. Прокачивать тормоза тормозную жидкость я всё слил и как вот пара короче менять бачок да как всегда тут блин без приключений.

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать. 2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. 4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вращайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении на ходу автомобиля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок. В случае замены фрикционных накладок или колодок регулировку колодок проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете. 2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95). 3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подведите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота. 4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Тормозная система автомобилей УАЗ.

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными.

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.
наверх

Вакуумный усилитель от ГАЗ-2401

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел.

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель от БМВ

На что обращать внимание при покупке тормозного цилиндра

Что сделать чтобы РТЦ не закисали

Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ.

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо:

Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г)
Заменить поворотные кулаки в сборе.
Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.

Предостережение:
ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию)

Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо.

Советы по регулировке тормозов
Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе.

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается.

Читайте также: