Диагностика подвески фольксваген поло

Обновлено: 23.04.2024

Фольксваген Поло. Конструкционные нюансы передней подвески

Амортизаторы стандартные, телескопические. Оснащенные пружинами. Имеют цилиндрическую форму.
Также подвеска Фольксваген Поло, включает в себя рычаги спереди и стабилизатор устойчивости. Как правило, применяется исключительно модель торсионного типа.
Оригинальные стойки амортизатора, составляют основу всей подвески автомобиля передней части.
При этом они, выполняют две главные задачи, во-первых, гасят все вертикально направленные колебания на колесную часть, а во-вторых, исполняют роль направляющего элемента.
На сами стойки, крепятся верхние опоры, имеющие собственные подшипники, через которые и подается основная нагрузка на весь кузов. Связь подвески и амортизаторов происходит путем передачи на передние рычаги. Они, в свою очередь, соединяются, исключительно, посредством шаровой опоры и поворотным кулаком.
Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется со стойками амортизаторов, специальными стойками, оборудованными резиновыми подушками.
Рычаги крепятся к поперечной планке передней подвески в двух местах. Соединение выполнено с помощью шарниров, которые также называют сайлентблоками. Ещё один важные элемент подвески это ступица, на которую крепится колесо. Сама ступица устанавливается на специальные двухрядные подшипники.

Volkswagen Polo. Проверяем износ передней подвески

Последовательная проверка узлов и деталей подвески Volkswagen Polo

Рассмотрим по пунктам все необходимые действия для комплексного осмотра ходовой части автомобиля. Шаровые опоры. Осмотр резиновых чехлов и проверка наличия люфта опоры.
Контрольный осмотр, проводится специальной монтажной лопаткой, следует надавить на поворотный кулак, опираясь при этом непосредственно на сам рычаг подвески. В исправном узле не должно наблюдаться никакого люфта.
Аналогичным способом следует проверить передние и задние сайлентблоки. Провести осмотр защитных резиновых чехлов стоек стабилизаторов. Отследить состояние подушек прикрепленных к штангам стабилизатора к поперечной планке.
Не забывайте, что никаких стуков или посторонних звуков при осмотре возникать не должно.
Также стоит смотреть и защиту стойки амортизатора, если требуется подтянуть гайку на штоке.

Как заменить на передней подвеске рычаг?

Демонтируйте колесо, у которого наблюдается изменение угла установки. Удалите шаровую опору от рычага спереди. Открутите болтик переднего шарнира рычага, прикрепленного к передней балке. По аналогии отсоедините задний шарнир. Далее отключаем рычаг от поперечной балки, вынув его из кронштейнов. Непосредственный монтаж новой комплектующей выполняйте в обратной последовательности. Если у вас нет опыта или возникли иные вопросы, обратитесь в автосервис для получения качественной регулировки всех углов установки передних колес.

Как выполнить замену комплектующих и узлов передних амортизаторов?

Отвинчиваем гайку у ступицы и все гайки крепежа колеса. Снимите колесо.
Далее открываем капот, и фиксируем щетки стеклоочистителей. Демонтируем оба рычага со стеклоочистителя и снимаем уплотнитель с капота. Отсоединяем решетку притока воздуха. Теперь вынимаем шарнир со стойки стабилизатора, открутив соответствующую гайку. Достаем тормозной шланг, находящийся в пазах держателя на стойке амортизатора. Отключаем пружинный фиксатор от тормозного шланга пассатижами и выводим шланг из самого держателя на стойке.
Вынимаем штекер от датчика частоты вращения колес. Далее нужно снять шаровую опору. Откручиваем гайки на рычаге спереди. Выводим далее хвостовую часть наружного шарнира из паза ступицы и крепим надежно привод колеса на кузове. Аккуратно, не повредите внутренний шарнир!
Не закручивая гайки, устанавливаем болты шаровой опоры на место, в отверстия, расположенные на переднем рычаге. Когда это сделано, отключаем поворотный кулак от амортизатора со стороны стойки. Для этого вывернув сверху гайку крепления стойки амортизатора, устраните упор.
Монтажной лопаткой разожмите клемму поворотного кулака и достаньте оттуда стойку, отделив ее от кулака.
Внимание! При установке новой амортизаторной стойки следует поменять на новые все крепежные гайки узлов.

Теперь рассмотрим замену отдельных деталей на амортизаторной стойке.

1.Чтобы снять гайку штока стойки, вам понадобится специальное устройство для сжатия пружин. После того как сожмете пружину открутите гайку штока и снимите верхнюю опору штока.
2.Снимите опорный подшипник стойки и верхнюю опорную чашу.
3.После этого можно снять пружину со стойки и отсоединить защитный чехол с буфером сжатия.
После выполнения данных работ внимательно осмотрите все узлы на наличие повреждений и степени износа агрегатов, при необходимости замените соответствующие детали. Проверьте ход штока амортизатора, не должно наблюдаться никаких неровностей, заклиниваний или заеданий во время хода. Также проведите осмотр пружины и при необходимости замените её.
Следует учитывать, что данная проверка стойки амортизаторов достаточно приблизительна, и для более полного и тщательного анализа состояния детали нужно обратиться в автосервис.

Volkswagen Polo Sedan с пробегом: полный список проблем

Volkswagen Polo Sedan — пример успешной адаптации автомобиля на глобальной платформе под условия конкретного рынка, с организацией локального производства. При всем внешнем сходстве с прародителем, хэтчбеком Polo пятой генерации (европейская сборка), наш седан имеет массу отличий, бóльшая часть которых касается шасси. Поэтому мы будем говорить об особенностях именно российского седана.

Немцы подошли настолько тщательно к доработке Polo под наши условия, что прошляпили резвых корейцев, которые в тот же период вывели мегауспешные Hyundai Solaris и Kia Rio. Поздний рестайлинг Polo в 2015 году и оперативный выход второго поколения Соляриса/Rio только увеличили отставание. Однако Polo Sedan по-прежнему пользуется устойчивым спросом, в том числе и на вторичном рынке. Хорошую репутацию подтверждает его востребованность таксопарками. Помня об этом, будьте очень внимательны при подборе подержанного варианта и разговорах с продавцами, особенно если на одометре — 100 000 км.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2010 года
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,4 л (125 л.с.); 1,6 л (85, 90, 105 и 110 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, M6, A6, Р7
ПРИВОД: передний
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — изменение головной светотехники, фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновилась отделка салона; стали доступны электропривод складывания боковых зеркал и передний парктроник; улучшена шумоизоляция; пересмотрена моторная гамма: новый атмосферный двигатель 1.6 и наддувный мотор 1.4 (с 2016 года).
КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, ASEAN NCAP; общая оценка — четыре звезды, безопасность пассажиров — 14,51 балла из 16.

КУЗОВ

Иногда облезает краска на крыше над лобовым стеклом из-за активного «пескоструя» (это касается ограниченного числа машин).

Основная причина отказа переднего стеклоочистителя — закисание его трапеции (втулок). По непонятной причине это происходит летом и в жаркую погоду. Главное — вовремя обслужить трапецию, иначе втулки закиснут так сильно, что узел не получится разобрать без поломки.

Даже на новых автомобилях могут дребезжать топливные трубки в месте их крепления около перегородки моторного отсека. Появляется резонирующий пластиковый звук в салоне при определенных оборотах двигателя. Лечится уплотнением креплений любыми подручными средствами.

Очень большой пробег машины могут выдать облезшие от «пескоструя» уголки передних крыльев в районе стыков с дверьми/порогами.

Лампы габаритов в фарах приходится менять очень часто. Точную причину малого срока их жизни сервисмены выявить не смогли. Верхние крепления фар (ушки) довольно хлипкие, ломаются от легкого удара. На рынке есть дешевые китайские ремкомплекты креплений.

На рынке есть множество неоригинальных запчастей для Polo. Однако покупать их следует избирательно. К примеру, можно смело брать неоригинальные детали подвески от именитых производителей, а вот внутренний ШРУС (трипоид в случае с АКП) обязательно должен быть родным (пусть даже бэушным), так как любые заменители имеют крайне малый ресурс.

Покупать неоригинальные кузовные детали смысла нет. Родное железо имеет адекватный ценник и при этом очень хорошее качество, особенно в части антикоррозионной стойкости.

Пластиковая передняя панель («телевизор») лопается даже при незначительном внешнем воздействии. Достаточно неаккуратно ткнуться в высокий бордюр или промерзший сугроб. Если трещина образуется в месте опор (подушек) радиаторов, то теплообменники в итоге можно потерять в прямом смысле слова.

Мелкие камни быстро заминают соты радиатора кондиционера, поэтому нужно установить защитную сетку в решетку бампера. Теплообменники желательно мыть каждые 60 000 км. Первый симптом загрязненности радиаторов — быстрый уход фреона (необходимость частой перезаправки кондиционера), спровоцированный значительным ростом давления в контуре из-за плохого обдува теплообменника.

Личинка замка на водительской двери слабовата. Она довольно быстро изнашивается из-за постоянного использования на автомобилях в дешевых комплектациях, без дистанционного управления центральным замком. В морозы особенно велик риск сломать ее при повороте. Действенной профилактики для существенного продления срока жизни личинки пока не придумали.

На дорестайлинговых машинах устанавливали личинку замка на крышке багажника. Она живет недолго: либо быстро изнашивается, либо наглухо забивается через пару сезонов.

ДВИГАТЕЛИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Атмосферный двигатель 1.6 серии CFNA (85 и 105 л.с.) трудится на «дореформенных» машинах. Разница в мощности достигается только соответствующей версией прошивки блока управления.

Главная и неприятная особенность — стук поршней при перекладке на холодном двигателе; в процессе прогрева он уходит. В основном этот «бэк-вокал» появляется уже после 50 000 км. С апреля 2013 года производитель начал устанавливать модернизированные поршни, но это не помогло. Стук присутствует даже на «дореформенных» машинах 2015 года выпуска и у тех, которым старую поршневую поменяли по гарантии.

Но стук поршневой не приводит к значительному износу зеркал цилиндров — многие двигатели ходят без капремонта до 400 000 км. Это подтверждает опыт таксомоторов.

В зоне перекладки поршней хорошо видны соответствующие следы, которые легко обнаружить с помощью эндоскопа уже на пробеге 100 000 км. При этом они прогрессируют медленно и не перерастают в задиры. Даже на двигателях с большим пробегом стук уходит после прогрева. Тут в памяти всплывает похожая история с фордовским мотором Duratec 1.6 Ti-VCT. Он также работает шумно и начинает греметь поршневой на небольших пробегах, что не особо сказывается на его ресурсе.

Многие владельцы путают стук поршневой с шумом изношенной цепи ГРМ. Она заметно удлиняется и требует замены только ближе к 200 000 км. При этом зафиксированы лишь единичные случаи ее перескока или обрыва.

Свой вклад в вокальную партию мотора вносят гидрокомпенсаторы. После 30 000 км они начинают активнее шуметь «на холодную». Это особенность работы, менять их из-за такого шума не нужно.

Водяной насос вместе с навесным ремнем и роликами — расходники. Обычно их меняют на 60 000–90 000 км. Причем важно обновлять всё вместе. При замене только ремня и роликов владельцы возвращаются в сервис с текущим или гудящим насосом через пару тысяч километров.

Распространенное место утечки антифриза — пластиковая трубка, расположенная за впускным трубопроводом. Очень часто ее приходится менять уже после 50 000 км.

Нередко до 100 000 км не доживает выпускной коллектор — трескается соединение каналов из второго и третьего цилиндров. Цена оригинального катколлектора высокая (70 000 рублей), поэтому владельцы предпочитают узел-заменитель отечественного производства, без нейтрализатора. Делать этот антиэкологический шаг приходится от безысходности. Новый родной коллектор придется снова менять через 100 000 км, а успешно отремонтировать его невозможно: металл слишком тонкий.

Еще один распространенный источник повышенного шума выпускной системы — прогорающая от времени гофра приемной трубы.

Несколько лет назад частой была операция по замене левой опоры двигателя. Родная подушка изнашивалась буквально после 10 000 км, о чем сигнализировали характерные вибрации при пуске мотора. Неофициалы ставили неоригинальную опору и тем самым снимали проблему раз и навсегда. Сейчас поток таких машин практически сошел на нет.

На рестайлинговом Polo установлен обновленный атмосферный мотор 1.6 серии CWVA (90 и 110 л.с., мощность зависит только от версии прошивки). Он принадлежит к более свежему семейству EA211. Двигатель избавлен от недостатков своего предшественника CFNA и имеет ременный привод ГРМ. По сравнению с «цепным» предшественником мотор CWVA — тихоня.

Не обошлось без минусов: CWVA отличается повышенным расходом масла (с большой вероятностью придется доливать литр между ТО), который снижается после 30 000 км, но всё равно остается нехарактерно высоким для атмосферного мотора такого объема. При этом примерно у каждого десятого агрегата расход масла не наблюдается — возможно, так проявляются особенности селективной сборки.

На сегодняшний день пробеги машин с этим мотором не слишком велики, но можно опираться на позитивный опыт таксопарков, в которых трудятся более тяжелые Октавии третьего поколения. На них CWVA стали ставить гораздо раньше. Пока он не отметился какими-либо слабостями, кроме повышенного расхода масла, и требует только регламентного обслуживания.

Наддувный мотор 1.4 (125 л.с.) серии CZCA доступен для Polo с 2016 года. Он принадлежит к семейству EA211, как и атмосферный двигатель 1.6 CWVA.

По отзывам официалов и независимых СТО, линейка двигателей нового поколения стала гораздо надежнее. К примеру, мотор 1.4 CZCA вызывает заметно меньше нареканий, чем 1.4 CAXA (122 л.с.), который устанавливали, например, на Golf шестой генерации. Однако любой современный наддувный мотор имеет стандартные слабые места, требует особого отношения при эксплуатации и повышенного внимания при диагностике, когда речь идет о подержанной машине.

Семиступенчатый робот с сухим сцеплением DSG DQ200 работает в паре с наддувным мотором 1.4. В прошлом эта коробка доставляла немало хлопот, но производитель исправил массу недостатков и повысил ресурс ее отдельных компонентов. На Polo Sedan ее начали ставить лишь в 2016 году, к этому периоду она претерпела несколько серьезных модернизаций и неоднократные обновления программного обеспечения.

Основные неисправности DQ200: быстрый износ сцепления и подшипников вилок переключения передач, а также отказ мехатроника. Коробка рассчитана на максимальный крутящий момент 250 Н·м и устанавливается на более крупные и мощные модели концерна. Поэтому глобальные болячки DQ200 касаются Polo с его не самым форсированным двигателем в меньшей степени, но к ним всё равно надо быть готовым.

Сцепление модернизировали несколько раз, и теперь его средний ресурс вплотную приближается к 100 000 км. Неофициальные сервисы берут за его замену около 55 000 рублей. Мехатроник по-прежнему ведет себя непредсказуемо и может умереть на любом пробеге. Замена обойдется примерно в те же 55 000 рублей, однако некоторые профильные СТО ремонтируют его за существенно меньшие деньги. Чаще всего изнашиваются подшипники вилок шестой и задней передач; на рынке есть их оригинальный ремкомплект, работа по замене обходится в 40 000–45 000 рублей.

Механическая часть робота (компоненты обычной МКП) ходят долго и редко требуют внимания. Главное — хотя бы раз в 50 000 км менять в ней масло. При этом важно заливать примерно 2,1 литра, а не официально рекомендованный объем 1,7 литра. Лишнее масло нисколько не навредит агрегату, - наоборот, продлит срок жизни механической части, исключив масляное голодание.

Шестиступенчатый автомат Aisin серии TF‑60 (09G) относится к касте удачных и надежных агрегатов. Вдобавок на Polo он идет в паре только с маломощными атмосферными моторами 1.6, поэтому убить эту коробку очень сложно.

Главное — не допускать перегрева из-за недостатка масла, который возникает, в основном, из-за разгильдяйства водителя. В этом случае ремонтировать коробку будет экономически нецелесообразно.

При адекватной эксплуатации и замене масла раз в 60 000 км этот автомат служит верой и правдой долгое время.

Внутренний ШРУС привода колесá, который устанавливают на автомобили с автоматами, - трипоидного типа. На Polo этот узел приходится менять обычно ближе к 100 000 км. Благо, он продается отдельно от привода. При его износе появляется ощутимая вибрация на высокой скорости.

Начинка 5-ступенчатой механической коробки серии 02Т не вызывает нареканий, в отличие от внешних деталей для переключения и выбора передач.

Примерно после 150 000 км изнашиваются тросы, разбалтывается кулиса и разбивается промежуточный пластиковый рычаг на корпусе коробки. Первые две неисправности вызывают снижение четкости включения всех передач. А вот износ промежуточного рычага проявляет себя двояко. Наблюдается затрудненное включение либо верхнего, либо нижнего ряда передач (по селектору). То есть, например, первая, третья и пятая ступени втыкаются идеально, а вторая и четвертая — с усилием, или наоборот.

Шестиступенчатая механика идет в паре только с наддувным мотором 1.4. Спрос на такую модификацию Polo крайне низок, машин было продано очень мало. Зато о надежности агрегата можно судить по другим моделям немецкого концерна. Даже на более тяжелых автомобилях с более мощными моторами эта коробка не доставляет особенных хлопот.

ПОДВЕСКА

Стойки переднего стабилизатора [1] — откровенные расходники. Обычно их хватает на 30 000 км. А скрип втулок стабилизатора — особенность именно «дореформенных» Polo. Причем непонятно, почему они начинают скрипеть. При визуальном осмотре снятые втулки никогда не имеют явных следов износа. Иногда скрип появляется спустя всего 2000–3000 км после замены. Чаще это происходит в зимний период.

Передних и задних амортизаторов хватает на 100 000 км [2]. К этому пробегу передние стойки теряют эффективность (очень легко сжимаются), а задние оказываются практически пустыми, не имея при этом видимых подтеков.

Рулевые тяги [3] служат долго, меняют их крайне редко. Наконечники обновляют примерно раз в 100 000 км.

Задние ступичные подшипники [4] требуют замены примерно на 100 000 км. Они идут в сборе со ступицами, поэтому оригинальные детали дóроги. Лучше купить родную запчасть, чем тот или иной заменитель, который чуть дешевле, но ходит очень мало.

Задние тормозные механизмы на автомобилях первых годов выпуска вызывали нарекания из-за плохой эффективности. В середине 2011 года производитель пересмотрел их конструкцию, а также изменил балку, и после модернизации проблема сошла на нет.

Ресурс задних сайлент-блоков передних рычагов — около 100 000 км. Шаровые опоры обычно переживают этот рубеж с большим запасом. При износе сайлент-блоков гораздо проще и в конечном итоге выгоднее поменять рычаг в сборе, его цена 2000 рублей.

Рулевая рейка [5] на дореcтайлинговых машинах начинает стучать уже после 30 000 км — разбивается правая опорная втулка, выполненная из пластика. Переборка с заменой втулки на фторопластовую обходится недорого — эту операцию можно даже назвать обслуживанием узла. Постукивание рейки проявляется на небольших неровностях (гребенке). Окончательный вердикт выносят на подъемнике при проверке люфта.

Задние барабанные тормозá прихотливы [6]. Имеет смысл проводить профилактику (разборку и чистку) после каждого зимнего сезона. В противном случае в механизмах накапливается грязь, начинается скрежет. В итоге часто приходится менять колодки с небольшим износом, которые могли бы еще послужить. На машинах, выпущенных до середины 2011 года (с тормозными механизмами старой конструкции), после 100 000 км начинают течь тормозные цилиндры.

САЛОН

Стеклоподъемник водительской двери часто живет своей жизнью. В основном это проявляется в том, что при опускании он срабатывает только после десятисекундного удерживания кнопки.

Пластиковый руль затирается довольно быстро. Кожаный начинает сдаваться только после 100 000 км. Некоторые владельцы успевали поменять его по гарантии на небольших пробегах, но это были единичные случаи.

Элементы обогрева подушек передних сидений не отличаются долголетием. Со временем они сдаются под человеческим весом. Оригинальный элемент обогрева подушки доступен в качестве отдельной запчасти, но дороговат: цена около 8000 рублей.

Отказ датчика давления хладагента — распространенная неисправность. Из-за этого перестает включаться компрессор кондиционера. Датчик продается как отдельная запчасть, причем недорого.

Редко приходится менять муфту компрессора, которая сообщает о проблеме раздражающим рокотом при его отключении. По непонятной причине эта неприятность гораздо чаще случается с соплатформенным лифтбеком Skoda Rapid.

Слово продавцу

Polo Sedan по праву входит в тройку лидеров класса. Он обладает хорошей ликвидностью и по совокупности потребительских качеств несильно отстает от парочки Solaris/Rio первого поколения. Однако «корейцы» второй генерации уехали от обрусевшего «немца» довольно далеко.

На вторичном рынке востребованы Polo практически в любых комплектациях. Избегать стоит только базовых версий без кондиционера и с дефорсированными моторами 1.6 (85 и 90 л.с.) — их покупали в основном таксопарки, а машины без кондиционера сейчас практически никому не нужны. Одинаково хорошо продаются версии с механикой и с автоматом. Ценятся автомобили с климат-контролем. В зависимости от года выпуска эта опция добавляет к цене машин с обычным кондиционером до 70 000 рублей. Кстати, такой расклад характерен не только для Polo.

Рекомендую рассматривать машины с механической коробкой не дороже 500 000 рублей. Разумный потолок для версий с автоматом — 600 000 рублей. Лучше подбирать автомобиль в хорошей комплектации: и ездить будет приятнее, и продавать потом проще. Такие машины, особенно с автоматом, меньше прочих теряют в цене. И внимательно изучайте историю автомобиля, ведь Polo Sedan — один из самых популярных таксомоторов.

2.2.8. Volkswagen Polo. Проверка ходовой части, трансмиссии, рулевого управления.

Проверку ходовой части и трансмиссии выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания или после сильных ударов по подвеске автомобиля при проезде глубоких ям и т. п.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах и пружинах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, амортизаторах) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей. Поочередно вывешивая колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подставке), проверяем состояние подшипников их ступиц. Используйте подставки только заводского изготовления.
Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю – от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии люфта просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом люфт пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался – то, скорее всего, изношены детали подвески. Ступичные узлы с изношенными или поврежденными подшипниками подлежат замене.
Для проверки исправности шаровых опор вставляем монтажную лопатку или мощную отвертку между рычагом подвески и поворотным кулаком, оберегая при этом от повреждения чехол шаровой опоры.

Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением корпуса шаровой опоры относительно поворотного кулака.
При наличии люфта в шаровой опоре заменяем ее. Аналогично проверяем шаровую опору другого колеса.

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор.
Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Для проверки сайлент-блоков рычагов передней подвески…

…вставляем монтажную лопатку между рычагом (в зоне переднего сайлент-блока) и подрамником и пытаемся сдвинуть рычаг относительно подрамника в разных направлениях. Если рычаг перемещается без значительных усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.
Разрывы, растрескивания и выпучивания резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.

Вставив монтажную лопатку между рычагом подвески и подрамником аналогично проверяем задний сайлент-блок рычага передней подвески.

Вставив монтажную лопатку между рычагом и кронштейном проверяем состояние сайлент-блоков рычагов задней подвески также как у передней подвески.
Проверяем шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески…

…перемещая стойки рукой в разных направлениях.
При наличии люфта в шаровых шарнирах заменяем стойки стабилизатора.

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых шарниров стоек стабилизатора.
Если чехлы порваны, потрескались, или потеряли эластичность, нужно заменить стойку стабилизатора.

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
Порванные, растрескавшиеся или сильно деформированные подушки штанги необходимо заменить.
Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

…осматриваем защитные чехлы наружных и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники фланцев приводов колес. При наличии течи заменяем сальники.
Проверяем и при необходимости подтягиваем элементы крепления переднего подрамника, а также кронштейнов и балки задней подвески.
Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок.
Осматриваем…

…амортизаторы и пружины задней подвески и телескопические стойки передней подвески.
Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов.
Незначительное отпотевание амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки опору необходимо заменить.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проверку состояния рулевого управления в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 30 тыс. км пробега.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
На элементах рулевого управления не должно быть механических повреждений.
Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта рулевого управления) устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Прикрепляем скотчем к панели приборов линейку или отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие было направлено к рулевому колесу.
Поворачиваем рулевое колесо до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными) сначала в одну, а затем в другую сторону.

При этом в моменты начала поворота колес мелом или проволокой отмечаем границы свободного хода рулевого колеса на его ободе.
Измерив расстояние между метками, определяем свободный ход рулевого колеса, который не должен превышать 5 град. (соответствует расстоянию между метками 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек.
При резком повороте рулевого колеса из стороны в сторону на небольшой угол убеждаемся в отсутствии стуков в рулевом механизме. В противном
случае подтягиваем ослабленные крепления элементов рулевого управления или заменяем неисправные узлы и детали.
Для оценки состояния шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг требуется помощник.
Вывешиваем передние колеса и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления.

Помощник, взявшись обеими руками за колесо, качает его в горизонтальной плоскости – несколько раз поочередно тянет заднюю часть колеса на себя, а переднюю часть – от себя, и наоборот.
При этом, приложив руку…

…к корпусу шарового шарнира 1 наружного наконечника рулевой тяги и рычагу 2 поворотного кулака, оцениваем их взаимное перемещение.
Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, необходимо заменить наружный наконечник рулевой тяги.
Проверяем состояние чехлов шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.
Если чехол шарнира наконечника потрескался или порвался нужно заменить наконечник рулевой тяги.

Проверяем состояние чехлов рулевого механизма и надежность их крепления хомутами.
Если чехлы потеряли эластичность, потрескались или порвались, их необходимо заменить.
Для проверки электроусилителя рулевого управления на неподвижном автомобиле поворачиваем 1–2 раза передние колеса в крайние положения
при неработающем двигателе, а затем при работающем двигателе. Сравнив усилия, приложенные к рулевому колесу в том и другом случаях, можно
сделать вывод о работоспособности электроусилителя (исправный электроусилитель при работе двигателя существенно снижает усилие, приложенное к рулевому колесу).

Как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан и вовремя их поменять

Отвечаем на вопрос, где находится стойка стабилизатора

Замена стойки стабилизатора может проводиться целенаправленно, когда она дала сбой в своем функционале или параллельно с другими проводимыми с подвеской ремонтными работами, ведь именно частью передней подвести является обозначенная в теме деталь. А прежде чем, решать вопрос, как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан, определитесь в алгоритме действий и месте расположения запчасти.

Стойки стабилизатора Volkswagen Polo

Уточним, что передняя подвеска Volkswagen Поло седан состоит из основной поперечины и переднего шарнирного рычага, который часто могут называть, как сайлентблок. Можно сказать, что деталь уязвимая, подвержена износу, поэтому на определенном этапе надо выполнять оценку ее состояния и параллельно с решением задачи, как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан, провести диагностику и сайленблока. Всегда на подвеске очень хорошо визуализируется стойка амортизатора, недалеко расположенный поворотный кулак и другие комплектующие. В системе подвески находится место и для стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а также штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

VW Polo Sedan передняя подвеска

Только при слаженной работе всех компонентов допустимо безопасное управление транспортным средством, поэтому не стоит затягивать с обязательным профилактическим осмотром транспортного средства с обозначением проблемного вопроса, как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан.

Для чего нужна стойка стабилизатора

Стабилизатор поперечный отвечает за курсовую устойчивость. Данный элемент подвески обеспечивает нормальную устойчивость на поворотах, защищает от излишнего крена, стабилизирует курс машины при выполнении водителем резких маневров. Из-за того, что в системе подвески есть стабилизатор, автомобиль не опрокидывается при набирании высоких скоростей. Нагрузка на деталь максимальная, поэтому часто придется решать, как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан, чтобы курсовая устойчивость у машины со временем не приуменьшалась.

Признаки износа стоек поперечной устойчивости

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Обозначим ситуации, после проявления которых надо думать, как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан. Признаки могут сигнализировать и о наличии других сопутствующих поломок, так что будьте бдительны.

Стук в подвеске. Появляются непривычные звуки регулярно, когда система изнашивается, особенно ее резиновые комплектующие. Неприятные стуки отчетливо выявляются, когда машина преодолевает неровности на дороге или длительное время идет по грунтовке.
Автомобиль словно уводит в сторону при намеченном движении прямо. И если провести опасный эксперимент и отпустить руль в движении, то машина отклонится от заданной траектории. После такого испытания экстренно думайте, как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан.
В момент торможения машина раскачивается как корабль со стороны в сторону. Значит, безусловно, надо экстренно решать, как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан.

Если имеется хоть один из признаков, то стоит уже назначать время проведения ремонтных работ. А чтобы окончательно увериться в неисправности элементов передней подвески, проведите простую диагностику в гаражных условиях. То есть поставьте машину на ровную поверхность так, чтобы иметь доступ к колесным аркам впереди транспортного средства. Не помешает дополнительная подсветка и перчатки для черновой работы. Сидя в салоне авто отведите руль влево до отказа, и, выйдя на улицу, подойдите к переднему колесу, засуньте руку в арочную нишу и нащупайте стойку стабилизатора с одной стороны. Если заметите люфт или услышите скрип от процесса подергивания, то, бесспорно, с этого момента вопрос актуален, как проверить стойки стабилизатора на Поло Седан. А потом надо процесс повторить, чтобы проверить стойку за другим колесом.

Какие запчасти понадобятся для выполнения замены стойки стабилизатора

Что понадобится, чтобы поменять стойки стабилизатора на Поло Седан

Чтобы поменять стойки стабилизатора на Поло Седан, подбирается минимум инструментария. Для самостоятельного ремонта подготовьте два ключа на 16 мм и ключ-звездочка, имеющий обозначение TORX T30. Он необходим, что удерживать болты креплений, которые чаще всего будут проворачиваться, увеличивая срок выполнения ремонта. Подготавливается домкрат, а также WD-40 для смазывания старых креплений. Вот в принципе и все, что необходимо для решения вопроса, как поменять стойки стабилизатора на Поло Седан

Общий план решения задачи, как поменять стойки стабилизатора на Поло Седан

Поднимаем на домкраты переднюю часть машины, снимаем колеса. Фиксируем надежно машину, подкладывая упоры и колодки.

Таким образом, задача, как поменять стойки стабилизатора на Поло Седан, решается по алгоритму, а какие обязательные пункты введены в вашу систему ремонта. Расскажите о них в комментариях.

Диагностика подвески Volkswagen Polo

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Как делается диагностика ходовой Volkswagen Polo

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Фольксвагена Поло отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Volkswagen Polo позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Фольксвагена Поло;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Фольксвагена Поло должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Volkswagen Polo в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Volkswagen Polo, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Фольксваген Поло уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Volkswagen Polo, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Фольксвагена Поло, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Volkswagen Polo начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Фольксвагена Поло). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Фольксвагена Поло. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Volkswagen Polo, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Фольксвагена Поло, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Volkswagen Polo поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Фольксвагена Polo обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Фольксвагена Polo. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Volkswagen Polo, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Фольксваген Поло путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Volkswagen Polo, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Фольксваген Поло, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Volkswagen Polo, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

2.12 Диагностика неисправностей передней подвески

Неисправен амортизатор и/или его опоры. Замените дефектные компоненты.

Повреждены подшипники ступиц передних колес, либо нарушена их регулировка. Откорректируйте преднатяг, либо замените дефектные подшипники.

Изношены гайки или втулки передней рессорной серьги (см. сопроводительную иллюстрацию), либо ослабло усилие затягивания крепежа. Замените дефектные компоненты, подтяните крепеж.

Изношены якорный палец или втулка рессоры, либо ослабла их посадка. Замените дефектные компоненты, подтяните крепеж.

Сломан один или более листов рессоры. Замените дефектные листы, либо целиком рессору.

Повреждены ступичные подшипники сборки поворотного кулака. Проверьте состояние подшипников, произведите необходимый ремонт, либо замените дефектные компоненты.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Сломан хомут рессоры, либо ослабло его крепление. Подтяните крепеж, либо замените дефектный хомут.

Сломана стремянка рессоры, либо ослабло ее крепление. Подтяните крепеж, либо замените дефектные стремянки.

Нарушено положение передних колес автомобиля по отношению к задним

Ослабли болты стремянок передних или задних рессор автомобиля. Проверьте центральный болт, подтяните U-образные болты стремянок (см. сопроводительную иллюстрацию).

Сломан центральный болт передней или задней рессоры. Замените болт.

Сломан главный лист передней или задней рессоры позади опорной пластины. Замените главный лист или рессору в сборе.

Сломан якорный палец или передняя серьга рессоры. Замените дефектные компоненты.

Имеет место сильное провисание рессоры с одного из бортов автомобиля. Замените рессоры с обоих бортов.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Нарушена курсовая устойчивость автомобиля

Слишком слабо или неравномерно накачаны шины. Откорректируйте давление накачки шин.

Нарушена исправность функционирования амортизатора подвески. Проверьте, замените дефектный блок (предпочтительно в паре со вторым амортизатором данной подвески).

Изношены втулки или гайки серьги рессоры, либо ослабло усилие затягивания последних. Подтяните крепеж, либо замените дефектные компоненты.

Изношены или сломаны передние или задние рессоры. Замените дефектную рессору в паре с противоположной той же подвески (передней или задней).

Подвеска на винтовых пружинах

Имеют место шумы в подвеске

Неисправен амортизатор и/или его опоры. Проверьте, осмотрите резиновые подушки опор амортизаторов на наличие признаков старения (см. сопроводительную иллюстрацию). Замените дефектные компоненты.

Ослабли болты или гайки втулок подвески. Отдайте соответствующий крепеж полностью, затем затяните его с требуемым усилием при помощи динамометрического ключа.

Изношены втулки или болты толкающих штанг подвески. Снимите компоненты для проверки их состояния. В случае необходимости произведите замену.

Изношены опоры стабилизатора поперечной остойчивости (см. сопроводительную иллюстрацию) или шаровые опоры, либо ослабло их крепление.

Сломана винтовая пружина. Замените пружину в паре со второй.

Неисправны подшипники сборки поворотного кулака. Проверьте, выполните соответствующий ремонт или замену.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Нарушено положение передних колес автомобиля по отношению к задним

Изношены втулки толкающих штанг подвески, либо ослабло их крепление. Проверьте (см. сопроводительную иллюстрацию), подтяните крепеж, либо замените дефектные компоненты.

Повреждены или деформированы толкающие штанги или их опорные точки. Сравните размерные характеристики толкающих штанг с заведомо исправной деталью.

Сильно просела винтовая пружина с одного из бортов автомобиля. Замените пружины в паре.

Нарушена курсовая устойчивость автомобиля

Слишком слабо или неравномерно накачаны шины. Откорректируйте давление накачки шин

Изношены втулки поперечной реактивной штанги, либо ослабло их крепление. Замените втулки, либо подтяните крепеж (см. сопроводительную иллюстрацию).

Изношены втулки толкающих штанг подвески, либо ослабло их крепление. Замените втулки, либо подтяните крепеж.

Читайте также: