как разобрать вентилятор gmc
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт напольного вентилятора своими руками
Устройство типичного напольного вентилятора
- конструкция неустойчивая;
- основание легко ломается, гнется;
- защиты от удара током отсутствует.
При падении напольного вентилятора с высокой степенью вероятности ничего не случится. Погрузимся внутрь конструкции. Оставим пока в стороне особенности регулирования скорости двигателя и кнопки. Поговорим про редуктор. Краснодарский напольный вентилятор несет один асинхронный конденсаторный двигатель. Передняя сторона вала через штифт, гайку с левой резьбой соединена с лопастями, задняя выходит на редуктор, образованный двумя шестерням, одна двойная.
Вал снабжен резьбой, цепляющей, вращаясь, зубчики большого колеса. Момент передается малому колесу, приводящему в движение маховик. Шестерня кривошипно-шатунного механизма диаметром в руку, поэтому вращение уступает скоростью исходному вала асинхронного двигателя.
- Лопасти крутятся на полной скорости вращения мотора.
- Кривошипно-шатунный механизм, благодаря редуктору, движется медленнее.
Через карданную передачу кривошип зацеплен за ножку, корпус двигателя насажен на ось. При вращении вала асинхронного двигателя лопасти двигаются плавно в одну-другую сторону. Однако можно остановить процесс. У двойной шестерни валок крепится к большей шестерне двумя шариками с пружинкой, вставленными в сквозное отверстие. Если потянуть ручку регулятора, непосредственно соединенную с осью, защелка соскальзывает вверх. Теряется связь меж шестерней, валом, вращение прекращается. Механизм реализует защиту от падения: по внутреннему посадочному отверстию приводной шестерни нарезано шесть желобков. Умещаются шарики. Положений получается шесть, взаимный переход сопровождается щелчком, ось проворачивается относительно шестерни, шарики бьют по стенкам, соскальзывая в желобки.
Полагаем, режим невыгоден напольному вентилятору, не выключить прибор, термопредохранитель мотора непременно сломается. Редуктор крепится тремя болтами к двигателю, прорезан парой смазочных отверстий, через которые можно сдобрить пластиковые шестерни. Касается приводной, вращающейся со скоростью асинхронного двигателя.
Головная боль, как починить напольный вентилятор и собрать. Видим расклад: неверно задано взаимное положение редуктора, ножки через передачу, головка напольного вентилятора будет двигаться несимметрично относительно фронтальной плоскости. Может раздражать. Присоедините редуктор, проверьте изделие, подключив питание. Осторожно, чтобы не ударило током, попробуйте визуально определить правильность выполненной сборки.
Двигатель напольного вентилятора
Внутри вентилятора стоит асинхронный двигатель с регуляцией скорости вращения вала путем коммутации обмоток. На редуктор крепится конденсатор. Радиоэлемент не является пусковым. Полагаем, обмотки недаром крепятся по четыре в два ряда, сдвинуты друг относительно друга на восьмую часть оборота. Вращение поля использует фазу напряжения и сдвиг на 90 градусов. Момент бесполезен технику, сгорит одна обмотка асинхронного двигателя напольного вентилятора, придется мотор менять. Намотать самостоятельно сложное изделие не представляется возможным новичку.
Регулирование скорости выполняется коммутацией питающего напряжения на соответствующие провода путем переключения кнопок на стойке. Одна жила идет от шнура из розетки к двигателю, а положение второй выбирается оператором. Нажата одновременно только одна из скоростей, что обеспечивается механическими методами блокировки параллельного включения. Радуют краснодарские изделия наличием подсветки: верхняя кнопка обеспечивает горение диода. Позволит избежать столкновения в темноте с напольным вентилятором. Косвенно свидетельствует: изготовитель в курсе насчет неустойчивости изделия.
Двигатель составлен изолированным силуминовым ротором-барабаном, заделана проводка катушек. Структура остается неизвестной по вполне понятным причинам, значения вопрос лишен. Полагаем, вероятность выхода из строя ротора сравнительно мала, якорь получает питание статора. Структура обычно представлена беличьей клеткой. Набор продольных проводников, расположенных кругом, объединенных двумя кольцами с торцов. С обоих концов на роторе расположена крыльчатка, обдувающая катушки статора. Позволит асинхронному двигателю работать интенсивнее. У краснодарского напольного вентилятора пластиковые крыльчатки.
В случае неясностей прозвоните проводку от кнопки (не разбирая вентилятор), исследуя скрытничащую неисправность. Сопротивление рабочей обмотки не бывает нулевым, слишком высоким. Обрыв угадать не сложно. Пусковая обмотка звонится с контактов конденсатора. Направление вращения определяется взаимным положением пусковой и основной обмоток, следовательно, перепутав местами, получите неправильный результат.
Метод регулирования скорости двигателя напольного вентилятора
Ничего не сказано о способе регулирования скорости, неудивительно. В рассмотренной модели на катушки приходит четыре провода, один поставляет штекер. Три других входят в обмотку через тканевые кембрики. Что находится внутри доподлинно неизвестно. Выбор невелик, двигатель асинхронного типа с изолированным ротором управляется двумя способами:
- Изменение амплитуды напряжения.
- Коммутация обмоток с неодинаковым количеством витков.
Инверторное управление в расчет не берем, в данном случае просто негде уместиться такой сложной схеме. Остается регулирование амплитуды напряжения. На каждом из проводов сидит неодинаковое количество витков. Выйдет из строя одна скорость (две), кембрики придется резать, следовательно, станет очевидной и электрическая схема двигателя. Усидчивый мастер намотает новую катушку, ленивый возьмет с клиента деньги на покупку нового двигателя (старый пустит на цветмет).
Косвенно число витков узнают через соотношения сопротивлений между выводами каждой скорости. Тестер использует постоянное напряжение для измерения величины, поэтому индуктивная часть импеданса выбрасывается из рассмотрения. Число витков прямо пропорционально омическому сопротивлению участка обмотки.
Как разобрать напольный вентилятор
Из сказанного понятно: внутри напольного вентилятора ломаться нечему. Это двигатель и конденсатор. Остальное приходится на механическую часть, редуктор. При наличии свиста и шума попробуйте смазать шестерни. Как это делать, понятно из сказанного. В корпусе редуктора пара отверстий для этих целей. Солидол сгодится для пластиковых деталей.
Самостоятельный ремонт напольного вентилятора не должен вызывать больших затруднений. Замените двигатель на подходящий по весу и размеру. Основные виды поломок касаются механической части, восстановление проводится обычными (сварка пластмассы полиэтиленом) методами умелыми руками.
- alt="Ремонт вентиляторов своими руками" width="120" height="120" />
Ремонт вентиляторов своими руками - alt="Ремонт миксера своими руками" width="120" height="120" />
Ремонт миксера своими руками - alt="Ремонт вытяжки для кухни своими руками" width="120" height="120" />
Ремонт вытяжки для кухни своими руками - alt="Какие купить запчасти для вентилятора" width="120" height="120" />
Какие купить запчасти для вентилятора
Вам надо обратиться к токарю. Он выточет эту деталь с дюрали, профрезерует все посадочные места и вентилятор будет работать на всех режимах. С пластмассы детали часто ломаются.
Как разобрать вентилятор gmc
О сообществе
В сообществе публикуются разнообразные ремонты техники, обзоры на оборудование и способы диагностики устройств, приветствуется юмор рабочих моментов и доброжелательная атмосфера.
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Управление сообществом
Комментарий дня
Ну, что же Вы растерялись. Нужно было сказать: "Порча действительно есть, Вы были правы. Вижу рыжую женщину с чёрным глазом и родинкой на правой ягодице! Сделали Вам подселение сущности нечистой. Теперь в Вашем теле как бы два существа, отсюда и проблемы с весом. Чтобы эту сущность изгнать, вот список, что и когда будете есть. И обязательно! Обязательно слабительный чай. Он поможет. Утром и вечером гимнастика, чтобы нечисти внутри не сиделось, не спалось! Днём прогулка на 5 км минимум, чтобы сущность растрясло. Лучше, конечно, бег трусцой. И главное, никому больше про сглаз не рассказывайте - от этого он только сильнее становится."
Ну и, "слово моё крепко, заклятие сильно, во имя Отца и Сына, и Святаго духа! Аминь!" - в конце и быстро трижды на пол плюнуть.
Рекомендуемое сообщество
Что делать, если среди ваших друзей и знакомых нет людей, разделяющих ваши интересы? А если для этих интересов необходим другой человек, а то и целая компания?
Данное сообщество создано для помощи в поиске напарников для совместного прохождения сюжетных или создания команд для онлайн игр.
Подписывайтесь на сообщество, ищите партнеров для ламповых посиделок в Divinity, потных каток в Apex Legends, ностальгических забегов на эмуляторе в Contra - объединяйтесь вместе с другими пикабушниками!
Как разобрать неразборный кулер видеокарты.
Не знаю что случилось, но в последние несколько дней меня завалили просьбами сделать видео, как разобрать кулер видяхи чтоб смазать. Хотя моя ферма на видеокартах уже 2 года как выключена и полгода как все распродано.
Но тем не менее. народ требует - будем исполнить!
Начнем с того, что все ссылались на
Перед написанием этой статьи, должен признаться, что всех вопращающих считал жопорукими гомо-эректусами, которые не способны ни на что, кроме как существовать. Теперь забираю все свои мысли назад и даю обещание больше так не думать.
Теперь я расскажу и покажу вам, как это делать и что делать, если "ВСЕ ПРОПАЛО. " :suicide_fool-edit:
Поскольку все мои видяхи уже проданы и благодарно служат новым владельцам, а подходящего кулера я не смог найти, то решил продемонстрировать все на абсолютно исправном кулере от видеокарты Asus HD7970.
Да да, это именно та самая видяха с видео. :) Жертвой и главным актером видеоролика будет правый кулер.
Для начала надо немного разобрать видеокарту, чтоб получить полный доступ к кулеру.
Разумеется, с каркаса тоже надо его снять.
Когда кулер освобожден от железных оков, то мы можем почуствовать и увидеть его свободный ход, ограниченный внутренним несъемным стопором.
Вот в этот промежуток нам и надо вставить наш высокоточный инструмент, который называется ScrewDriver или по-русски - отвертка плоская обыкновенная.
В идеале, нужно использовать две плоские тонкие отвертки с шириной лезвия 5-7мм, ни больше, ни меньше. На картинке выше - просто общий вид инструмента.
Вставляете их в прорезь оттянутого кулера на минимальную глубину - порядка 0.5-1.5мм. Глубже - чревато. Дальше смотрим видеоролик.
Внимание! На данном ролике все действия были сделаны верно. Но результатом должен был стать щелчок, а не хруст и треск. Если вы услышали щелчок, то это значит, что у вас все получилось и дальше статью можно не читать. А просто почистить, смазать и собрать все обратно.
Несколько фоток как что и куда засовывать.
Ну чтож. как вы видите - что-то пошло не так. Но это не так страшно! :) Теперь мы можем рассмотреть все варианты развития дальнейших событий.
Смотрим вторую серию! :D
Как видите, полная разруха, тотальный фатал и другие ругательные слова. Но на самом деле - ничего страшного! ;)
Теперь посмотрим, что нам мешало. Фактически, вся съемная часть выглядит как ротор с лопастями, который вставлен в подшипник скольжения и зафиксирован пластиковым кольцом-стопором с 4-мя вырезами.
Вот все эти элементы в разобранном и собранном состоянии.
А вот весь кулер в порядке сборки (слева направо)
Да ну и хрен с ним!
Давайте уже займемся ремонтом!
На предыдущих видеороликах, вы видели как я ломал.. буквально раскрошил в клочья исправный вентилятор! Ну это не страшно, т.к. у нас есть двухкомпонентный эпоксидный клей!
Размешиваем, склеиваем, фиксируем.
Не надо спешить! Это важно. Клей очень крепкий, но ему надо тепло и 24 часа покоя.
Когда все склеилось - можно собирать. Пока эпоксидка схватывалась, решил привести в нормальный вид и второй кулер видяхи, у которого все было проще с разборкой, но у него крыльчатка улетела со шкива )))
Теперь все выглядит красиво и аккуратно.
Кстати, многие из вас заметили, что есть отличия между статорами. Так вот - у правого изначально сломалась пластиковая крышка, прикрывающая подшипник (как на левом), но на самом деле этот пластик не несет никакой нагрузки, так что если он треснет, то можете смело доламать его по всему периметру.
Устал я писать. Давайте уже завершим эту эпопею.
Все несмазанное - смазано. Все сломанное склеено. Пора проверить работоспособность!
Всем удачных ремонтов и благополучного решения непредвиденных проблем!
А свои "спасибо", можно смело отправлять на кошелек, указанный в моем профиле или на донат сайту, который указан в самом низу любой страницы.
Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?
Главная страница » Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?
Аппарат инженерных коммуникаций – канальный вентилятор, устройство довольно распространённое, часто применяемое в системах вентиляции. Такого рода техника отличается малым весом, простой конструкцией, но при этом является вполне эффективным воздушно-вытяжным (или приточным) устройством. Главное предназначение канальных вентиляторов – использование в системах промышленных предприятий, а также в системах различных сервисных служб бытового назначения. Будучи механическими аппаратами, канальные вентиляторы, как и любые другие, требуют обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Рассмотрим – как разобрать канальный вентилятор, предоставив читателям своего рода механический обзор.
Обзор канального вентилятора типа К-315L «Systemair»
В качестве примера для обзора «разберём» распространённую конструкцию – канальный вентилятор серии K-315L, отмеченный брендом «Systemair». Аппарат весом 6,6 кг, мощностью 314 Вт, питается однофазным напряжением 220В при потребляемом токе 1,35А. В качестве «пускового» конденсатора используется ёмкость 7 мкФ * 450В.
. Внешний вид канального осевого вентилятора бренда «Systemair», отмеченного маркой K-315L с открытой электрической коммуникационной коробкой для подключения питания
Как видно по изображению выше, корпус канального вентилятора выполнен из тонкостенной оцинкованной стали. Деталями корпуса являются две стальные «юбки» несколько разной конфигурации по архитектуре.
Эти детали конструкции изготовлены с расчётом сборки цельной конструкции путём соединения одной детали с другой посредством «втулочной насадки». При этом обе половины корпуса дополнительно скрепляются в двух противоположных точках мягкой пайкой.
Если раскрыть (разъединить) эти две половины корпуса, открывается доступ к опорной штанге, на которой непосредственно закрепляется система (электродвигатель и крыльчатка). Однако в большинстве случаев профилактики и ремонта совсем необязательно раскрывать корпус. Вполне допустимо обойтись без разборки.
Канальный вентилятор: профилактика или мелкий ремонт
Обычно после продолжительного времени эксплуатации (2-3 года непрерывной работы) канальный вентилятор утрачивает способности нормальной работы. Как правило, переход канального вентилятора в такое состояние связано с тем, что лопатки крыльчатки и подшипниковый узел попросту накапливают значительное количество загрязнений.
Для производства профилактических работ достаточно:
- отключить от электрической линии,
- демонтировать оборудование из системы канала общей вентиляции, на ремонтной площадке так, как показано на картинке ниже.
Положение канального вентилятора для производства технического обслуживания или мелкого ремонта. В таких случаях разбирать (разъединять) корпус не имеет смысла
Традиционно процедура технического (профилактического) обслуживания сопровождается следующими работами:
- очистка внутренней области канального вентилятора,
- очистка области узла подшипника,
- проверка качества подшипника.
Большинство канальных вентиляторов бренда «Systemair», независимо от размерности аппарата, оснащаются подшипниками Z608, закрытыми с двух сторон металлическими шайбами (защита от проникновения пыли, загрязнений). Существуют отечественные аналоги такой серии подшипников:
- номер 18 открытого типа,
- номер 60018 закрыт шайбой с одной стороны,
- номер 80018 закрыт шайбами с двух сторон,
- номер 180018 закрыт с двух сторон каучуковыми шайбами.
Вал электродвигателя свободно посажен на внутренней обойме подшипника и зафиксирован от осевой подвижки металлическим стопорным кольцом. В качестве компенсационных опорных пружин выступают две фигурных шайбы, которые имеют конусную форму. Шайбы устанавливаются на валу разно-направленно конусами относительно одна другой, после чего уже ставится стопорное кольцо. На картинке ниже эти детали конструкции показаны.
Крепёжный элемент (стопорное кольцо) и компенсирующие осевые сдвиги пружинные шайбы, используемые в конструкции канального вентилятора бренда «Systemair»
Когда приходит время профилактики канального вентилятора, сборочные детали подшипникового узла следует снять. При этом необходимо иметь в виду наличие защитной металлической крышки узла.
Иногда эта крышка «прикипает» от времени. Приходится высверливать по центру небольшое отверстие, чтобы снять этот компонент конструкции. После сборки и установки крышки, это отверстие попросту заклеивается скотчем.
При снятых сборочных деталях очистка от загрязнений выполняется более продуктивно. Плюс к этому, появляется возможность проверить непосредственно подшипник Z608 на целостность конструкции. Съём стопорного кольца следует выполнять специальным съёмником.
Канальный вентилятор: характерные неисправности
Исходя из практики применения канального вентилятора, можно отметить две часто проявляющихся неисправности аппарата:
- Потеря ёмкости пускового конденсатора,
- Нарушение опорных качеств подшипника Z608.
Первый вариант определяется по звуку работы (гул низкого тона), при этом канальный вентилятор не вращается. Такая неисправность устраняется путём замены пусковой ёмкости заведомо исправной.
Конденсатор высоковольтный, включенный в электрическую схему канального вентилятора. Эта деталь достаточно часто становится причиной неработоспособности аппарата
Учитывая, что мощность канальных вентиляторов различная в зависимости от исполнения аппаратов, соответственно, применяются разные по номинальной ёмкости пусковые конденсаторы. Для обзорной модели К-315L, номинал ёмкости составляет 7 мкФ.
Вторая распространённая причина неисправности канального вентилятора – утеря прочности подшипника Z608. По сути, этот компонент может оставаться целым, и внешним видом не даёт оснований для замены.
Однако неисправность именно подшипника легко определяется, если включить аппарат. Разгон крыльчатки при этом выполняется очень медленно, тяжело, а по мере разгона проявляется сильный стук.
Здесь «лечение» аппарата единственное – полная замена подшипника новым экземпляром. Однако для выполнения такой работы придётся разобрать канальный вентилятор полностью:
- располовинить корпус,
- снять опорную штангу,
- снять с опорной штанги двигатель,
- разобрать подшипниковый узел,
- заменить подшипник.
Модуль управления канальным вентилятором
Аппараты серии «Systemair», собственно, как и многие другие, комплектуются модулем управления. Что представляет собой такой модуль? По сути, обычную электрическую схему ступенчатого регулирования напряжением. Модуль управления канального вентилятора – это прямоугольный пластиковый ящик небольших размеров, внутри которого установлен обычный трансформатор напряжения.
Внутренний вид модуля управления канальным вентилятором, где располагается трансформатор сетевого напряжения, а также клеммная колодка с предохранителем на линии фазы
Соответственно, в первом (от нулевого) положении, на двигатель аппарата подаётся самое меньшее напряжение, развивается минимальная скорость вращения крыльчатки. В последнем шестом положении (отметка – 5), на контакты электродвигателя поступает максимально напряжение питания (220В). При таком напряжении развивается максимальная скорость вращения крыльчатки.
На практике фактически не отмечалось случаев появления дефектов трансформатора напряжения. Наиболее частой неисправностью блока управления отмечается перегорание предохранителя, а также (несколько реже) выход из строя светодиода индикации. Перегорание предохранителя обычно является своего рода напоминанием относительно необходимости выполнения профилактических работ непосредственно на аппарате.
Видеоролик, представленный здесь, можно рассматривать своего рода дополнением к теме воздушного оборудования. В частности на видео рассматривается блок управления воздушной завесы + практика ремонта цепей управления вентилятором:
Просмотр видеоролика будет способствовать пополнению знаний обслуживающего персонала по эксплуатации воздушных завес, учитывая, что достаточно многие конструкции других производителей работают по схожему принципу.
Завершающий штрих обзора
Рассмотренное вентиляционное оборудование видится вполне удачным изделием в плане удобства для конечного пользователя. Важный эксплуатационный момент – это существенно облегчённое по весу оборудование. Аппараты легко разбираются при необходимости, имеют небольшое количество деталей, поддаются ремонту с минимальными затратами материальных и физических ресурсов.
КРАТКИЙ БРИФИНГ
Клуб умелые ручки: Разбираем моторчик вентилятора радиатора.
Клуб умелые ручки: Разбираем моторчик вентилятора радиатора.
Когда год назад мыл радиаторы, обратил внимание, что очень туго крутится крыльчатка левого вентилятора. Так что когда в этом году стал мыть радиаторы, уже был морально готов его разобрать.
Итак, снимаем воздухозаборник, затем снимаем правый вентилятор (откручиваем сбоку 2 болта и 1 вверху), иначе левый не вытащить. Откручиваем аналогичные болты на левом вентиляторе, а так же болт крепящий трубки контура охлаждения акпп (он у меня обломился).
Ура, вентиляторы у нас в руках:)
С правого я сразу снял крыльчатку и вымыл ее дабы смыть дисбалансирующую ее грязь. Я правого так же снял и вымыл крыльчатку.
Чтобы снять моторчик, надо открутить 3 винта, крепящих его к корпусу.
Ура, моторчик у нас в руках!
Чтобы разобрать моторчик, надо отогнуть 2 лапки, держащих заднюю стенку, а провод вытащить как розетку:
Ну вот и разобрали. На фото все уже вымыто, в начале же моторчик был весь забит опилками щеток, а их самих осталось всего 2 мм полезной поверхности. Размер щеток 6х7 мм, думаю от ТАЗа легко подобрать.
На якоре от щеток были не просто борозды, а следы побежалости. АХТУНГ просто! Все полосы и следы удалил нулевкой смоченной ВД-40 прочистил корпус моторчика:
Подшипник NSK 608Z был признан живым, смазал латунный подшипник на задней стенке литолом-24 (там совсем капля нужна), вставил якорь в заднюю стенку и с 3-его раза смог собрать эту конструкцию - магниты притягивали якорь и он выскакивал из щеток:)
Лапки загнул, все собрал, крыльчатка стала крутиться так же легко как и на другом моторчике.
Решил разобрать и его, но тут оказалась засада - левый моторчик славной фирмы Ниппон-Денсо и сделан для людей, а вот правый сделан фирмой Карлсоник и задняя крышка намертво залита копмпанаудом.
Разобрать, конечно, можно, но в профилактических целях как то не хочется. Передний подшипник такой же как и у левого моторчика.
Радиаторы помыл, изведя 2 баллончика пены и жидкости для мойки двигателя (по 65 рублей), теперь радиатор кондея блестит, а основной радиатор только на 2\3, ибо к его нижней части почти нереально подобраться.
Вот так вот, в следующий раз, буду менять щетки у левого моторчика.
Тарахтит вентилятор? Как разобрать и смазать вентилятор
У всех вентиляторах применяемых нет коллектора, а используется электронный коммутатор обмоток. Поэтому, основными деталями подверженными механическому износу являются подшипники.
Вентиляторы на шарикоподшипниках
В таких вентиляторах износу могут быть подвергнуты, как сами шарикоподшипники в количестве две штуки, так и посадочные места в которые они установлены, но последнее случается реже. В первую очередь изнашивается тот шарикоподшипник, который находится со стороны крыльчатки, так как он испытывает большие нагрузки.
В большинстве вентиляторов используются радиальные шарикоподшипники, причём, в конструкции бюджетных вентиляторов не предусмотрена возможность выборки радиального и осевого люфтов. Это приводит к преждевременному износу шарикоподшипников и увеличению шума всего вентилятора.
Ремонт вентилятора на шарикоподшипниках целесообразен только в случаях, когда нет возможности найти ему подходящую замену. Таким вентилятором, например, может быть вентилятор необычной конструкции для ноутбука или видеокарты. В этих случаях можно подобрать похожий по размерам новый вентилятор и переставить из него шарикоподшипники взамен изношенных, если они конечно туда подойдут.
Вентиляторы на подшипниках скольжения
На схеме ниже показан вентилятор на подшипнике скольжения в разрезе.
вентилятор на подшипнике скольжения
1 крыльчатка,
2 корпус,
3 постоянный магнит,
4 печатная плата с элементами управления,
5 статор с обмотками,
6 стопорное кольцо,
7 вал,
8, 10 маслосбойные кольца,
9 втулка подшипника.
Здесь износу подвергается вал мотора и втулка подшипника. Причём, в большинстве вентиляторов, используется всего одна втулка, которая охватывает всю свободную длину вала. Однако, в отличие от миниатюрных шарикоподшипников, у подшипников скольжения нагрузка распределяется по значительной площади поверхности подшипника, что при наличии смазки делает эти устройства довольно надёжными в эксплуатации.
Причины, по которым начинают шуметь не выработавшие свой ресурс вентиляторы, собранные на подшипниках скольжения, следующие: высыхание смазки, вытекание смазки, использование некачественной смазки и отсутствие смазки (бывает и такое).
Обычный бюджетный вентилятор, работающий по 12 и более часов в сутки, желательно смазывать не реже, чем один раз в год при первой ревизии и через полгода при каждой очередной. Чем чаще делается подобная профилактика, тем меньше износ подшипников и соответствующий ему шум вентилятора.
Вентиляторы, работающие от пониженного напряжения питания, можно смазывать чуть реже. Высокооборотные вентиляторы малого размера следует смазывать в два раза чаше крупных корпусных и процессорных вентиляторов.
Инструменты, которые понадобиться при сборке-разборке и чистке вентилятора:
Для разборки вентилятора сначала удаляем фирменную этикетку. Затем удаляем резиновую заглушку. (В мелких вентиляторах её функции может выполнять этикетка).
Удаляем фирменную этикетку
Далее острым скальпелем расширяем зазор стопорной шайбы. Вставляем в зазор тонкую отвёртку и раздвигаем концы шайбы в разные стороны.
расширяем зазор стопорной шайбы
Теперь можно удалить стопорную шайбу при помощи той же отвертки или пинцета. Настоятельно рекомендуется перед окончательным удалением стопорной шайбы накрыть её вместе с инструментом кусочком ткани. Это предотвратит потерю шайбы.
Удаляем стопорную шайбу
Удаляем резиновое кольцо. Выталкиваем отвёрткой или шилом вал из подшипника.
Удаляем резиновое кольцо
Удаляем второе резиновое кольцо. На рисунке справа минимальный набор мелких деталей, которые должны быть использованы при последующей сборке. Это два резиновых маслосбойных кольца и стопорная шайба (если вы её ещё не потеряли). В некоторых моделях вентиляторов может дополнительно быть одна или две фторопластовые шайбы.
Удаляем второе резиновое кольцо
Теперь следует кисточкой очистить корпус вентилятора и крыльчатку от пыли, а кусочком хлопчатобумажной ткани все детали подшипника от следов старой смазки.
Застарелую органическую смазку можно удалить бензином, а силиконовую ацетоном, но при этом следует соблюдать осторожность, так как подобные растворители могут испортить внешний вид пластмассовых изделий некоторых вентиляторов. В этом плане самым безобидным растворителем является спирт, но он плохо растворяет жиры.
Наносим несколько капель смазки в область подшипника и вала, предварительно надев первое малосбойное резиновое кольцо. Количество масла удобно дозировать мелкой отвёрткой соответствующего размера. Чем шире жало отвёртки, тем крупнее капля масла.
Наносим несколько капель смазки в область подшипника и вала
Вставляем вал в подшипник. Подкладываем под крыльчатку что-нибудь вроде этого кольца на рисунке справа, чтобы её (крыльчатку) можно было вдавить внутрь корпуса вентилятора. Это нам поможет при установке стопорной шайбы.
Вставляем вал в подшипник
Добавляем ещё пару капель смазки со стороны вылета вала и одеваем второе маслосбойное кольцо.
Добавляем ещё пару капель смазки со стороны вылета вала
Надеваем стопорную шайбу на самый конец вала и затем проталкиваем её в дальше в зазор. При этом нужно пальцами прикрыть пинцет и шайбу так, чтобы ей не было больше куда деваться, кроме движения вниз. Это предотвратит потерю шайбы.
Надеваем стопорную шайбу на самый конец вала
После установки стопрной шайбы можно устанавить на место заглушку и фирменную этикетку.
Устанавливаем на место заглушку и фирменную этикетку
Масло для смазки подшипников скольжения
Ни в коем случае не используйте для смазки вентиляторов пищевое растительное масло, густые смазки и технический вазелин!
Можно использовать, машинное, веретённое, силиконовое, синтетическое, минеральное, бытовое и другие масла продающиеся в розничной сети. Если о масле известно больше, чем просто название, то нам подойдёт масло предназначенное для смазки высокооборотных подшипников скольжения.
Смазочные материалы отличаются по куче разных параметров, но большинство из них мы не можем проверить.
Однако есть один важный параметр, который легко определить на глаз, это вязкость. Даже болтая пузырьки с маслами разной вязкости можно определить, какое из них более вязкое. Косвенным подтверждением может служить и размер капли, который удерживается на рабочей поверхности отвёртки.
Масло с низкой вязкостью может вытечь из подшипника не имеющего сальников (а их нет в большинстве бюджетных вентиляторов), а с очень высокой вязкостью может затруднить вращение ротора мотора.
Как разобрать и смазать кулер
процессора, видеокарты и блока питания компьютера
Увеличение акустического шума, исходящего из системного блок компьютера обычно связано с нарушением работы вентиляторов (кулеров) охлаждения процессора, видеокарты или установленных в корпусе системного блока. Сначала шум появляется в момент включения компьютера и через пару минут исчезает. Шум пропадает, так как смазка на оси крыльчатки от ее вращения разогревается, делается более жидкой и проникает в подшипник. Но со временем шум становится постоянным, так как вся смазка израсходовалась. Если появился шум, необходимо срочно смазать подшипник кулера, иначе он износится и придется заменять кулер новым.
Смазывать подшипники кулера нужно машинным маслом. Пробуя разные смазочные материалы, опытным путем я нашел лучшую для подшипников кулеров смазку заводского или самостоятельного приготовления. Если нет под рукой никакого масла, то сгодится пара капель моторного масла, взятая со щупа проверки уровня масла в двигателе автомобиля.
Смазка подшипников качения (шариковые) и скольжения кулера не всегда приводит к успеху, если шум идет из-за физического износа оси, втулки, обоймы и шариков. В этом случае добиться положительного результата получится только на короткое время. Если же кулер шумит или медленно вращается (кстати, одна из причин замедления быстродействия компьютера и зависания в целом в результате перегрева процессора) из-за высыхания или запустения смазки, то новая смазка продлит срок эксплуатации кулера, как минимум вдвое.
Как разобрать кулер компьютера
Кулеры, установленные для охлаждения процессора, блока питания, видеокарты по конструкции устроены одинаково. Только отличаются способом крепления, габаритными размерами и производительностью. Поэтому разбираются и смазываются любые, установленные в компьютере кулеры по одинаковой технологии.
Чтобы смазать кулер его необходимо снять с радиатора и разобрать. Без снятия кулер смазать невозможно, так как сторона доступа к месту смазки обычно прижата к радиатору. На радиатор процессора кулер зачастую крепится на защелках, которые на первый взгляд незаметны. Об одном из распространенных вариантов крепления кулера на радиатор процессора можете почитать в статье «Как снять кулер с радиатора процессора».
Чтобы разобрать кулер для смазки, нужно со стороны, к которой подходят провода, аккуратно отклеить этикетку, которая приклеена липким слоем. Отдирать ее, чтобы не повредить, следует медленно.
В некоторых образцах кулеров установлена резиновая пробка. Для того чтобы ее вынуть, нужно поддеть пробку за край острым инструментом и извлечь. Это легко сделать, так как пробка просто вставлена с натягом.
Крыльчатка в корпусе кулера удерживается плоской пластиковой разрезной шайбой, зафиксированной в проточке оси. Для того, чтобы вынуть крыльчатку для смазки подшипника эту шайбу нужно снять.
Извлекать шайбу надо очень осторожно двумя инструментами. Разрез на глаз незаметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а шилом или иголкой поддеваете за другую сторону от места разреза и извлекаете по кругу шайбу с паза.
Делать эту операцию надо осторожно, чтобы не поломать и не потерять шайбу. Случается она улетает и приходится долго искать. Без этой шайбы кулер работать не сможет, так как крыльчатка не будет закреплена.
Извлекается резиновое колечко и вынимается крыльчатка. С ее оси снимается еще одно резиновое колечко.
У давно работающего кулера резиновые колечки могут быть полностью истерты и на месте их установки остались только продукты износа. К сожалению, такие резиновые колечки как запчасти не продаются, а без них даже смазанный подшипник кулера может издавать шум из-за продольного смещения оси крыльчатки во время работы. Если есть старые кулеры, можно попробовать колечко снять с них, может они уцелели. Обычно большему износу подвергается резиновое кольцо, установленное у фиксирующей шайбы, так как при работе кулера все давление ложится на него.
Если в кулере уцелело одно из колечек, то его нужно при сборке кулера установить на ось крыльчатки перед фиксирующей шайбой. В таком случае вполне возможно кулер будет работать тихо. В противном случае придется смириться с шумом или заменить кулер новым. Как заменить кулер, в том числе и нестандартных, о переделки разъема для подключения к питанию и цветовой маркировке проводов подробно изложено в статье «Как заменить кулер процессора, видеокарты, блока питания компьютера».
Как смазать кулер
Прежде, чем наносить графитную смазку на поверхности подшипника кулера нужно салфеткой, смоченной любым растворителем, удалить старую смазку и продукты износа подшипника, особенно тщательно из отверстия втулки подшипника. Тонким слоем на трущиеся части подшипника кулера наносится свежая графитная смазка, и кулер собирается в обратном порядке.
Если этикетка порвалась или не хочет прилипать, то скорее всего на поверхность корпуса кулера попала смазка. Нужно удалить ее растворителем. Если наклейка порвалась или клейкий слой потерял клеящие свойства, то вместо нее можно наклеить скотч, чтобы защитить подшипник от попадания пыли.
Графит сам по себе является смазкой потому, что его кристаллы чешуйчатые и плотно покрывают поверхность тонким слоем. Масло выполняет скорее связующую графит функцию. Нанесение самостоятельно изготовленной графитной смазки на изнашивающиеся поверхности подшипника, в сочетании синтетического машинного масла и графита обеспечит длительный срок работы кулера без замены и технического обслуживания.
Самостоятельное приготовление графитной смазки для кулера
Для приготовления графитной смазки нужно взять несколько капель синтетического машинного масла и добавить в него порошок графита. Тщательно перемешать до однородной массы. Должна получиться графитная смазка густой консистенции.
Графит для приготовления смазки кулера можно получить, сточив об мелкую наждачную бумагу грифель простого карандаша, или щетки от коллекторного электродвигателя. Некоторые щетки сделаны из смеси графита и угля. Поэтому если Вы не уверены, что щетка графитная, то лучше такую щетку не использовать. Конечно, лучше всего применять для смазки графитную промышленного изготовления.
Из чего изготовить разрезную пластиковую шайбу
Где найти для замены резиновое кольцо
По электронной почте мне пришло письмо, в котором посетитель сайта Василий поделился своим опытом ремонта кулеров. Его советы мне понравились, полагаю, что они пригодятся многим, кто столкнется с ремонтом кулера.
Часто приходится заниматься ремонтом кулеров и решил поделиться опытом:
Как разобрать вытяжной вентилятор?
После трех с половиной лет почти непрерывной эксплуатации перестал работать S&P Silent 300.
Электричество на него поступает, лампочка горит, но никаких признаков жизни не подается. Крыльчатка легко крутится набегающим потоком воздуха.
Решил перед покупкой нового полюбопытствовать, может внутри ерунда какая отпаялась?
Демонтировал и не могу никак понять, как его разобрать? Стянуть крыльчатку разумными усилиями не получилось, с обратной стороны -- кожух с четырьмя маааленькими дырочками. ИМХО в таких дырочках задние части шпилек только могут сидеть, то есть подозреваю, что шпильки таки вкручены где-то под крыльчаткой.
Кто-нибудь точно может сказать, как все-таки разбирать вентиляторы S&P?
фото в разных ракурсах в студию! Покумекаем!
Jerome02 написал :
фото в разных ракурсах в студию! Покумекаем!
Двигатель к корпусу крепится саморезами с лицевой стороны (см. под крыльчаткой).
А дальше разобрать (в том числе снять крыльчатку) без повреждений - не смог найти крепеж/способ.
рАЗБИРАЕТСЯ ЭТА ЛАБУДА.нЕ ПОМНЮ КАК но просто.Разбирал много раз именно такие штуки.На втором фото сдуйте пыль и должны появится винтики для разбора.В крайнем случае там будет все склеено.Вентилятор снимается с оси руками,мотор прячется внутри двух половинок,типа как матрешка,потом прозвоните обмотки и все станет ясно.
Вобщем, крыльчатку стягивать, а дальше по обстоятельствам, я правильно понял?
Не могу сдёрнуть, все пальцы уже ободрал Там никаких хитростей не может быть?
Крепёжные винты явно спрятаны под крыльчаткой.
Да нет там хитростей,просто на супер клей наверно приклеено и все.Нужен аккуратный но сильный рывок.
Второй вариант.
Если крепежные винты действительно под крыльчаткой,не проще ли просверлить для начала одно отверстие диаметром 10мм в корпусе крыльчатки(потом симметрично еще такое жэ) и отвинтить винты через эти отверстия?
Александр Ро написал :
крыльчатку стягивать, а дальше по обстоятельствам
Только так и никак иначе, крыльчатка должна сойти с подшипника либо с оси двигателя , а потом все остальное. Но после 3-х с половиной лет это сложно очень.
Аналогичная ситуация. Как только, в очередной раз, (третий) закончилась гарантия вентилятор перестал работать. Лампочка горит а жужать не хочет. Решено было разобраться что же с ними происходит. Благо, ранее вышедшие из строя, я не выбрасывал а аккуратненько складывал в кладовке.
Крыльчатка хоть и с некоторым усилием, но "стянулась" с вала, там только пружинка стоит.
Под крыльчаткой четыре самореза, отворачиваем их и двигатель у нас в руках. На одной из обмоток двигателя обнаружен некий элемент (дроссель?, предохранитель?) который отказался "звониться". Решил закоротить его перемычкой и предположение оправдалось - вентилятор заработал. Остался только вопрос, что это за элемент? И, на всякий случай, запитал вентилятор через обычный плавкий предохранитель, мало ли что.
Тема: Вентилятор охлаждения. Диагностика, снятие, ремонт.
Вентилятор охлаждения. Диагностика, снятие, ремонт.
Отчет о ремонте вентилятора системы охлаждения
Вступление.
Выполнение данных работ вполне доступно для человека, обладающими средними слесарными навыками и занимает примерно 2 часа, причем собственно ремонт вентилятора был сделан за 15 минут. Основными проблемами при проведении работ явились: незнание конструктива крепления вентилятора и комары.
Техническое описание и диагностика.
Электрический вентилятор системы охлаждения, установленный на автомобиле VW Passat B5 с двигателем AEB, является вспомогательным для охлаждения двигателя и основным для охлаждения конденсора кондиционера. Мощность вентилятора на моей машине - 300 Вт. Производитель - Gate. Электродвигатель односкоростной, две скорости вращения реализованы с помощью включения через дополнительный резистор, или напрямую. Неисправность вентилятора при езде в условиях города Москвы при температуре наружного воздуха от -10 до 25 град.С не вызывает перегрева двигателя, и может долго оставаться незамеченной, при нормальном состоянии остальных частей системы охлаждения. Проблемы появляются при долгой стоянке в пробке с работающим кондиционером, и выражаются в повышении температуры двигателя и/или сигнале о неисправности кондиционера (высокое давление конденсации), что и произошло со мной. Избавившись от перегрева выключением кондиционера и включением печки (прямо как в ТАЗике) я стал размышлять о возможных причинах:
1. Отказ вентилятора.
2. Загрязнение радиатора.
3. Неисправность термостата.
Проверка работы вентилятора не составляет труда - достаточно включить кондиционер на мин. температуру в режиме AUTO - вентилятор должен работать. При отсутствии кондиционера можно погонять мотор на стоянке до превышения нормальной температуры или замкнуть клеммы на датчике температуры. Если вентилятор не включается, как было у меня, значит, у вас есть работа.
Необходимый инструмент и материалы.
1. Тестер.
2. Клещи-пассатижы.
3. Крестовая отвертка.
4. Головки на 10 и на 8.
5. Пластиковые кабельные стяжки.
6. Легкий молоток.
7. Отрезки проводов.
8. Кусачки.
Этот набор использовал я, при наличии смекалки, можно использовать что-то еще вместо отсутствующего.
Выводы.
Электродвигатель вентилятора является простым и надежным устройством, и основной причиной его отказа является грязь, попадающая внутрь. Потратив немного времени, можно вполне продлить ему жизнь и сэкономить 120-150$.
Читайте также: