Гольф 3 провалы в газе

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

GolfoManKA VS Провалы

Из названия заметки можно сразу же догадаться, что проблемам с провалами при нажатии на газ ни конца, ни края не видно… :( При этом периодически (довольно часто) пропадает тяга.
Прошу помочь старших и опытных товарищей в перечислении самых частых причин возникновения провалов и рывков. Кстати, на счет характера рывков: рывок (подергивание, замедление движения) возникает, когда переключаешься с одной передачи на другую и отпускаешь педаль сцепления. Вот… Я в замешательстве… Поэтому прошу добавлять возможные причины вышеописанных ненормальных явлений, если их нет в этом списке:
— забиты сеточки бензонасоса и топливный бак (чистились, с ними все в поряде);
— умирание насоса (! ! !), недостаточное давление ;
— загрязнена дроссельная заслонка (чистилась форсунка, поэтому логично предположить, что и сам дроссель прочищался);
— неисправен потенциометр дросельной заслонки (! ! !);
— неисправен регулятор ХХ (холостые держит на "5");
— неисправен датчик температуры всасываемого воздуха;
— отслужили свой срок ВВ-провода ;
— отслужили свой срок крышка распределителя зажигания и бегунок ;

— коммутатор ;
— загрязнена форсунка ;
— воздушный фильтр (меняется каждые 60 000 км, прошел около 10 тыков);
— топливный фильтр (менялся осенью 2010 г.);
— свечи …

Казалось, решение проблемы было таким близким…
На прошлой неделе было выставлено более менее правильное зажигание (отдельное огромное спасибо за помощь и участие shturmovik21 :). После чего поведение авто резко изменилось. Резвости было хоть отбавляй, ВОТ ТАКИМ был гольф изначально при его его покупки, теперь я хоть знаю, что у меня была не паранойя на счет плохого разгона :) Машина с полунажатия на газ устремлялась вперед, могла совершать быстрые ускорения, в общем с таким раскладом вполне можно было счастливо ездить, единственное только — при резком ускорении или же наоборот при отпускании педали газа авто совершало небольшие подергивания. По мне, с этим можно было мириться… НООООООО! спустя три дня все повторилось вновь! вернулись затяжные, бесконечные по своей продолжительности провалы, пропала тяга, гольф снова тяжело набирает обороты при разгоне… :( это был удар ниже пояса. В чем же дело… я не могу объяснить это значительное улучшение, которое затем сменилось возвращением все к тем же симптомам…

Еще один выстрел мимо…
Все-таки, чтобы избавиться от малейших сомнений, были куплены крышка трамблера и бегунок, но как и следовало ожидать, дело не в них… :( думаем дальше…

Провал при резком нажатие на педаль газа двигатель ABU, Гольф 3

УОЗ выставлен.
Если резко нажать на педаль газа - то двигатель как будто захлебывается на на секунду-пол секунды, а потом набирает обороты. Если нажимать плавно то разгоняется нормально.

Сдвигаем трамблер (в сторону кабины примерно на пол сантиметра - не знаю это опережение или запаздывание?). Провалы при резком нажатие пропадают, но и общая динамика снижается.

Когда это появилось не заметил. машинка довольно долго стояла на ремонте (менял насос ГУР, но сначала хотел старый востановить - потому и долго), но после ремонта глюк был уже точно.

Менял гидрики (гремели), но на глюке это ни как не отразилось все по прежнему.

Ещё на холостых присутствует вибрация, но она была всегда (хотя может и по мягче была). вибрация разная по ощущениям то сильнее то слабже.

замена свечей ни какого результата не дала (были NGK стали BERU (четырех лопасные )).

ВВ провода были NGK на первой свече меня через изолятор дернуло - тут же поменял на старые (хз какие, синие..) - вообщем все также (но через изоляторы по крайне мере не дергает).

Вообщем какие мысли?
Куда посмотреть?

ЗЫ по компутеру все чисто, без ошибок.

MiXaiL
Профессиональный советчик
ILAVR5
Участник
Завсегдатай

Крышка и бегунок. А какие симптомы для замены должны быть?
У меня они менялись прмерно год назад (BERU и то и другое).

По выпуску. есть небольшая сечь до и после резонатора (BOSAL), но это я так понимаю не влияет?

MiXaiL
Профессиональный советчик

Крышка и бегунок. А какие симптомы для замены должны быть?
У меня они менялись прмерно год назад (BERU и то и другое).

По выпуску. есть небольшая сечь до и после резонатора (BOSAL), но это я так понимаю не влияет?

Завсегдатай

Контакты чернели - чистил наждачкой толку ноль, но попробую поменять на старую - может она лучше (вроде Бошевская была).

А по выпуску ИМХО не из-за этого глюк, просто по времени резонатор менял довольно давно, а до этого вообще на дырявом резонаторе ездил и такого не проявлялось.

MiXaiL
Профессиональный советчик

Контакты чернели - чистил наждачкой толку ноль, но попробую поменять на старую - может она лучше (вроде Бошевская была).

А по выпуску ИМХО не из-за этого глюк, просто по времени резонатор менял довольно давно, а до этого вообще на дырявом резонаторе ездил и такого не проявлялось.

Оракул
Kris_golf3_1.6_ABU
Мастер советчик
Оракул
Kris_golf3_1.6_ABU
Мастер советчик
MiXaiL
Профессиональный советчик
Оракул
ten70
Оракул
Kris_golf3_1.6_ABU
Мастер советчик
Завсегдатай

УОЗ выставляю "механическим" способом:
(где на сайте про это уже было)
выставляем шкивы по меткам далее включаем зажигание и крутим трамблер в правильном положение слышим звуки (бензонасос и по моему форсунка) - в потверждения правильности смотрим на трамблер прямо по центру контакта бегунка имеем на трамблере риску

а по поводу: "В сторону кабины трамблер сдвигали на пол сантиметра ?" - так это образно чтоб понятней было.

кстати еще когда все нормально было на сервисе стробоскопом проверяли - правильно выставляется.


поменял крышку и бегунок (в разных вариациях) - изменился только характер вибрации, а провал как был так и остался

по поводу смеси. думаю возможно, но "расходомер воздуха " у нас вместо него ДПДЗ + терморезистор впускного воздуха. ДПДЗ - новый (3 месяца назад поменял на восстановленный в германии), так что на него грешить не стоит, остается только термотер.

Фильтр впускного воздуха - новый (это так, чтоб вопросов не было)

Вообщем без компа видимо не разобраться.

Кстати вопрос на засыпку: А какое на ABU должно быть давление в топливной магистрале? У нас оно вроде отличается от других двигателей.
Была проблема с бензонасосом - щетки в ноль изработались - лечит трепанацией моторчика и заменой щеток. Может тут собака и порылась?

И ещё процесс замера давления в топливной магистрале я правильно представляю?
Ставим жидкостный манометр в разрыв магистрали (возле моника лучше?), заводим двигатель, смотрим показания (кстати сколько?), глушим смотрим показания и сколько оно будет держаться (сколько?).
Все правильно?

И в обратке давления регламинтируется или пофиг? (мне кажется что оно роли не играет).

"Провал" мощности на 1500-2000 оборотах Гольф 3

Поменял свечи. Будто пропало, а не тупит, но слухов осталось.
Старые свечи были все в черном нагаре да так жирно себе.
Воспаление в норме, проверил.
Масло мотор не берет ни грамма .

Ше буду в инжекторщиком ехать. Слышал я за Мастре и китайскую стену, дайте кто телефон, пожалуйста.

Vadim » 26 май 2013, 15:53

Ответ: "Провал" мощности на 1500-2000 оборотах

На китайской стене у Андрея тебе ничего не светит-он по жоптрониках.
А тебе надо к Олегу (возле авторынка на кульпари, за вулканизацией ), или в е одного (не помню как зовут) в гаражах (боковая стрыйской, поворот на право после мойки, рухаемся от Перекрестки с научной в сторону автовокзала.)

Serg Ko » 26 май 2013, 17:43

Ответ: "Провал" мощности на 1500-2000 оборотах

Спасибо!
А может тебе телефон того Олега?

Slavon » 26 май 2013, 18:52

Ответ: "Провал" мощности на 1500-2000 оборотах

Таки действительно то не то у тебя. Пробовал сейчас специально 2 передача 1500, газую, рывок есть . Я-то думал что на таких низких оборотах то нормально что оно тупое.

Тополь, а где ты зажигания проверял?

Serg Ko » 26 май 2013, 21:13

Ответ: "Провал" мощности на 1500-2000 оборотах

Но в ауди сервисе .
Мля, ​​сегодня утром уже и холостые начали плавать с 600 до 1000 и то ритмично . что за . еще и выхлопная кажется где прогорела, йопт .

Serg Ko » 26 май 2013, 23:52

Ответ: "Провал" мощности на 1500-2000 оборотах

проверь дроссельнный узел, возможно загрязнение.у меня было похожее.

Nikola » 27 май 2013, 00:50

Ответ: "Провал" мощности на 1500-2000 оборотах

Это датчик положения дроссельной заслонки (или глючит, или выставить нормально надо) или датчик темп . Если после прогрева обороты стабилизируются, то это ничего Старшно -значит при прогреве временное переобогащении смеси (обороты падают), КСХХ добавляет воздуха и возвращает их к нормам. состояния, и так по кругу.

Slavon » 27 май 2013, 03:26

Ответ: "Провал" мощности на 1500-2000 оборотах

Точняк, у тебя с дросселем там-то явно не то. Педаль газа дубовая

Провал Только При Резком Нажатии На Педали В Пол (Решено)

Недели две как появилась странная проблема, при резкой тапке в пол появлялся провал и через секунды 2 мотор опять оживал и машина вылетела как пуля, даже пару раз чуть не угробил машину выезжав на обгон создавая аварийные ситуации из за этих чертовых провалов появлявшихся в самый неудачный момент, по электронной части ни каких ошибок не было но показания по впрыску и воздуху заметно увеличились, диагностика показала по воздуху 4.2 г/с а по впрыску 4мс да и на бортовике моментальный расход на холостых начал показывать 1.3-1.4 л/ч, первым делом поставил заведомо рабочий расходомер воздуха но показания не изменились и провалы не пропали, так как по электронной части на эти показания кроме расходомера и дроссельной заслонки (а она у меня чистая и работает без проблем) ни чего больше повлиять не может стало ясно что проблема в топливной системе, всё указывало на то что неполадки с бензонасосом и по этому решил замерить давление топлива в рампе, на холостых было 2.5 бара, при газе 3 бара а при зажатой обратке 4.5 бара, 4.5 конечно не идеал но теоретически должно вполне хватать для нормальной работы мотора, получается насос тут не причем, решил заменить бензофильтр (результат 0) хотя из фильтра вышло не мало жижи похожей на мазут, дальше начал проверять форсунки, решил сразу не мыть а просто проверить на стенде, результат был не плохой, все 4 брызгали равномерно и без соплей, никаких подтеков и струй не было и количество впрыскнутого топлива в тоге у всех 4 форсунок было одинаковое по этому мыть не стал а просто заменил сальники и шланги подсоса воздуха в рампе

Сохранить в Альбом

Сохранить в Альбом

Сохранить в Альбом

Сохранить в Альбом

Сохранить в Альбом

Сохранить в Альбом

Что делать дальше? вроде всё проверил и всё работает, осталась последняя идея, может насос и дает своё давление но вот производительности его не хватает а не хватать её может только из за того что топливо в стаканчик с насосом проходит с трудом и мало, а мало проходить может только из за забитой сетки в стаканчике насоса, было решено снимать насос, после снятия мои опасения подтвердились, нижняя сетка была немного забита а вот сетка в стаканчике была очень грязной, промыв её и нижнюю в ультразвуковой ванне они стали прозрачными и чистыми как новенькие, собрав все на место выехал на тест, раз тапка два тапка да хоть 100 раз тапок подряд в пол и никаких провалов, машинка летит))), показания вернулись на свои места
Воздух 3.3-3.4г/с, впрыск 3.2 , бортовик 0.9-1 л/ч, давление в рампе при закрытой обратке поднялось до 6 бар.

Сохранить в Альбом

Сохранить в Альбом

Сохранить в Альбом

Счастья полные штаны, всё что сделал во время поиска неисправности не было зря сделано и еще долгое время прослужит мне.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа
Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

  • Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
  • «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
  • Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
  • Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
  • Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
  • В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
  • Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Свечи зажигания
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Электронный блок управления (ЭБУ)
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • провалом от 2 до 9 секунд,
  • рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массы.
  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Гольф. Обороты плавают

Гольф 2 1990 г.в. Моновпрыск, бензин.
Когда машина на холостом обороты высокие, на скорости пропадают. На светофорах аж гудит. Заметил, что все начинается как погода похолодает. В чем может быть причина? Заранее благодарю.

диагностике машина поддается ?

гадать на кофейной гуще будем потом если компутер ниче не покажет

да нет там толком диагностики, диодным методом , гольф 3 та толком не диагносируется
проверь в первую очередь подсосы, на заведенную карбом побрызгай на подушку, да глазами просмотри
ТДОЖ на горячую (90 град) прозвони (синий), должен примерно 300-250 Ом показать
при включеном зажигании проверь питание на клеме - 5 Вольт

Комбинатор
Двигатель 1,6? Проверьте потенциометр дроссельной заслонки.

MasK

гольф 3 та толком не диагносируется

Двигатель 1.8.
Проверьте потенциометр дроссельной заслонки - где это?

падушка на моновпрыске порвалась проверь ее, было такое

potenc.JPG

podush.JPG

Двигатель 1.8.
Проверьте потенциометр дроссельной заслонки - где это?

+1
Слово не мог вспомнить.
Именно эта штука "потенциометр" постоянно у всех VW с моновпрыском глючит.

У меня товарищ пытался ее сам починить. Так и не смог.
Продал машину с глюком.

Именно эта штука "потенциометр" постоянно у всех VW с моновпрыском глючит.

У меня товарищ пытался ее сам починить. Так и не смог.
Продал машину с глюком.

Valto

Мне как-то на СТО сказали, что легче новый моно с потенциометром купить, чем адаптировать старый со сбитыми настройками.

Попытка систематизации вопросов по моновпрыскам.


Сначала общая информация:
Под этим названием у VAG-а имеется целое семейство однотипных двигателей RP, PM, 4B, AAM,ABS, ABM, ABT, AAE. Конструктивно они очень похожи.

RP и PM- это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы(поперечно), а РМ на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески(типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91.

4В - 1.8 л 90 л.с., оснащенный MonoJetronic , ставился на А100 44 кузов с 88 по 90 г.в.

AAM и ABS - 1.8 л. 75 л.с. и 90 л.с. управление - MonoMotronic, ставились на Пассаты В4 и Гольфы Г3.

АВМ- 1.6 л. 71 л.с., АВТ - 2.0 л. 90 л.с., ААЕ-2.0 л. 100 л.с. так же оснащены MonoMotronic, ставились на А80 В4.и последний ААЕ на А100/А6-4А


Замечания по моторам АВМ-1.6 л 71 л.с. и ААЕ-2.0 л. 100 л.с.
Эти моторы имеют потенциометры с характеристиками отличными от остальных моно и устанавливать их туда бесполезно, невозможно добиться нормальной и устойчивой работы. Также блоки управления этих двигателей имеют отличия(в т.ч. в прошивках) от остальных моно.
Вот номера середок от этих моторов по BOSCH: ABM - 3 437 020 565 AAE -3 437 020 541


Отличия MonoJetronic от MonoMotronic заключается в том, что:

MonoJetronic - комплексная система центрального(т.е. с одной центрально-расположенной форсункой)впрыска топлива и отдельной системой зажигания и вакуумным коректором угла.
MonoMotronic- комплексная система центрального впрыска топлива с интегрированной в нее системой зажигания и электронной коррекцией угла зажигания. Последние версии оснащались датчиками детонации. В механической части эти две системы одинаковы. Т.е.: сам узел впрыска, бензонасос, датчики. Разница соответственно в трамблерах, да в схеме зажигания.

Очень часто моновпрыски "обзывают" "электронными карбюраторами", но это неправильно. Моновпрыск - полноценная система впрыска топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по заданной программе информации от следующих источников:

Датчик температуры Охлаждающей Жидкости
Датчик температуры всасываемого воздуха;
Датчик хола в трамблере;
Потенциометр дроссельной заслонки;
Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки(педали газа)
Датчик кислорода(лямбда-зонд)
и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы:

Шаговый двигатель регулировки ХХ(для режимов ХХ и прогрева.запуска);
Форсунка(длительность импульса впрыска);
У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания
Не смотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы, скажем так болезни пожилого возраста. Условно их можно разделить на несколько групп, например, по причине недуга (так будет удобнее т.к. одна и та же неисправность может вызывать проблемы и при запуске, и на ХХ, и расход, и т.д.):

Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU.
Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху. Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре.
Следующая группа - проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) иили повреждения каскада управления этим узлом в ECU.
Проблемы вызваные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя)
Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя).
Датчик температуры ОЖ -тут надо дать некоторые пояснения. Их бывает несколько видов, в зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее распространенный так называемый синий датчик,2-х контактный, номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С).

Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369, находится там же, но по соседству всего только еще один датчик(на лампочку перегрева). По характеристике он такой же как и синий, просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора приборной доски.

Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры. Соответственно если характиристика поплыла, то начнутся проблемы с запуском - не заводится(ECU считает, что двигатель прогрет и обедняет смесь).Черный, дым повышеный расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженым, повышеным ХХ и плохой динамикой.

Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики, заведя на холодную и записывая показания с прогревом,и сравнить с приведенными на графике. Если не укладываются в заданый интервал - безжалостно в помойное ведро и установить новый.

Совет: не надо приобретать датчики ФАСЕТ в магазинах За Рулем-они дюже кривые, хоть и дешевые.

Узел регулировки ХХ- собственно сам узел внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе:

двигатель регулировки Холостого Хода
концевик начального положения дроссельной заслонки(т.е. когда педаль газа не нажата).


1. Узел привода от педали газа.

12. Узел регулировки ХХ

14. Демпфер на резкий сброс газа

17.Шток который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой

8.Потенциометр дроссельной заслонки

9. Середка моновпрыска

Соответственно названию узла и проблемы связанные с ним - это проблемы холостого хода:

Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок(включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей)
Повышенные обороты холостого хода.
Пониженные обороты ХХ
Замедленный иили через раз сброс оборотов при отпускании педали газа
Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного элемента, так и совокупностью неисправностей.

Повышенные обороты холостого хода, замедленный иили через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение- в помойку без всяких последствий, взамен можно ничего не ставить.Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка - закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность(тросик, наверное проще под замену).

Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке , перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании,бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто иили выходе из строя регулятора напряжения,повреждается силовая сборка TLE4202. Есть вариант протезирования ее на имеющейся в продаже элементной базе.

Восстановление работоспособности каскада управления ХХ в ECU моноврыска


1. Нижня часть монвпрыска

2.Ось дроссельной заслонки

3.4. Рычаг с ламелями

5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса

Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблицам.

Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход топлива.

Дырки по воздуху - негерметичность выкуумной системы, подсос воздуха после дроссельной заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышеный ХХ, повышеный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы.

1. Впускной коллектор

2. Прокладка моновпрыска

Проверяется достаточно легко - при работающем двигателе покачать голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и задергаюся обороты - прокладка дырявая и подлежит замене.

Достаточно частое явление - это дырки в шланге, идущем от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как и в случае с рваной прокладкой. Диагностика - визуально и на слух. лечение - замена.

Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или холодного воздуха через воздушный фильтр.

2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3

3. Переключатель забора воздуха

4. Трубка от термоклапана

5. Трубка ко впускному колектору

При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и возникают выше перечисленные симптомы.

Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха

1. Корпус форсунки

2.Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.

5.Форсунка(сопротивление обмотки 1.2 Ом - 1.6 ом)

6. Верхняя часть моновпрыска

8. Разъем от форсунки

7. Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).

С ним может быть связано следующее:

Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь - избыточное давление, более 1.2 бар.
Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на рисунке, вместе с ним и меняется.

ECU и его проблемы

Схема ECU MonoJetronic

Выход из строя каскада управления ХХ

Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны, датчики - ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти ECU накопилась всякая билиберда, ишибки от датчиков(которые появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании). Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике AlexVag-ака Алексей Кочнов, делать так:

"Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
"Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис. " (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.

Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.

Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

При резком нажатии на педаль газа провал

Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

  • Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
  • Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
  • Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
  • Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.


Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

    Свечи зажигания и провода высоковольтного типа — это первое, на что нужно обратить внимание при возникновении подобной проблемы. Проблемой свечей является нагар, который возникает в процессе эксплуатации автомобиля. Нагар становится причиной некорректной работы свечей, что, в свою очередь, ведёт к отказу работы двигателя. Провода не так часто становятся причиной такой неисправности, но всё же их состояние также проверяется в обязательном порядке. В процессе диагностики может быть выявлен перелом или плохой контакт.

Нагар на автомобильных свечах зажигания


Нагар на свечах зажигания


Возможные причины

Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

  • система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
  • инжектор;
  • электронную систему подачи топлива;

В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, ногачувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращаетсяв исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни прирезком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механическитолько по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом илипластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопаетсясам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой –поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнитьсамостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейсядетали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы неуверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов.Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне автомобиля


Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

  • Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
  • Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
  • В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
  • Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
  • Почистите форсунки.

Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

Почему двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа?

Проблему, при которой двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа, нельзя назвать редкой. Водители довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии на «газ» мотор автомобиля глохнет, перестает набирать обороты, захлебывается и т.д.

Рассмотрим причины, по которым двигатель начинает захлебываться при нажатии на педаль газа.

Найти источник проблемы можно по проявившимся вместе с ней симптомам:

  1. Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, и при этом двигатель глохнет при нажатии на педаль газа «на холодную», причиной проблемы может явиться банальное попадание влаги.

При влажной погоде конденсат иногда скапливаются на внутренней стороне крышки распределителя зажигания. В таких случаях мотор без нареканий работает на холостых оборотах, а проблема проявляется только при нажатии на педаль газа. Обуславливается это тем, что в момент подгазовки работа распределителя ускоряется, и элемент пропускает больший объем электричества. Однако, скопившийся внутри крышки конденсат вызывает сбой, и на свечах зажигания формируется слабая искра, и, как следствие, мотор захлебывается.

Чтобы быть уверенным в источнике проблемы, проверьте, проявляется ли она на хорошо прогретом двигателе и в сухую погоду.

Если в топливной системе нет вакуума, т.е. появляется подсос воздуха, двигатель также начинает захлебываться










В этом случае проблема актуальна как на холодном, так и на прогретом агрегате. Если мотор автомобиля захлебывается при нажатии на педаль газа, необходимо также уделить внимание состоянию датчика положения дроссельной заслонки. Если этот датчик выходит из строя, то система ЭБУ перестает подавать оптимальные объемы топлива

Таким образом, может подаваться как несоответствующее количество горючего, так и система может вообще не инициировать впрыск. Частым признаком подобной проблемы является горящий индикатор «check engine».

Стоит отметить также то, что если вы недавно провели чистку дроссельной заслонки, и после этого отметили появление проблемы с двигателем, то для исправления проблемы дроссельную заслонку необходимо дополнительно калибровать.

  1. Качество искрообразования также требует пристального внимания. Неисправная работа свечей напрямую влияет на этот параметр, в результате чего мотор глохнет при нажатии на газ.
  2. Воздушный и топливный фильтры также нуждаются в проверке состояния. Если эти элементы забиваются загрязнениями и перестают выполнять свои функции, это может сильно повлиять на состав топливно-воздушной смеси. При этом насос перестает подавать топливо в должном объеме, что приводит к неправильной подаче топлива и воздуха. Как следствие – мотор захлебывается при нажатии на педаль газа.
  3. Если блок управлениям двигателем (ЭБУ) начинает сбоить, то нарушается работа многих систем автомобиля, в том числе нарушается работа питания и зажигания. Неисправный ЭБУ перестает осуществлять переход в режим работы под нагрузкой, в следствие чего после нажатия на педаль газа мотор глохнет.

Чтобы избежать многих проблем в работе автомобиля, достаточно регулярно проводить техосмотр, согласно требованиям автопроизводителя, а также вовремя осуществлять замену расходников. Приобрести запчасти и аксессуары для своего автомобиля быстро и по привлекательной цене вы всегда можете в магазине IXORA. Если вы не уверены в выборе необходимой запчасти, наши эксперты с легкостью помогут подобрать подходящие детали под вашу модель автомобиля.

Если вы столкнулись с необходимостью замены свечей зажигания, советуем приобретать только детали, рекомендованные к установке производителем автомобиля. Все необходимые автокомпоненты можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.








Провалы на холостом ходу

Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений.

Троение мотора

Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

  • Слабый разгон даже на больших оборотах.
  • Незначительная тряска двигателя.
  • Заметно больший расход топлива.
  • Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

Читайте также: