Не работает один цилиндр ваз 2115

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что троит двигатель на ВАЗ 2115. Причиной, как и во всех случаях, является образование воздушно-топливной смеси или отсутствие искры в одной из цилиндров. Каким образом устранить данную неисправность расскажет эта статья.

Причины неисправности

Перед началом разбора вопроса, стоит понимать, что силовой агрегат требует определенные компоненты, чтобы функционировать. Для нормальной работы двигателя необходимы четыре компонента: воздух, топливо, искра и работающая электроника.

На основании этого можно определить, где именно может скрываться неисправность и определить основные узлы. Троит двигатель ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов, где искать причины:

Датчики и ЭБУ.
Топливо, а также компоненты его подачи.
Воздух.
Искрообразование.

Методы устранения

Чтобы правильно найти проблему и устранить ее, автомобилисту стоит необходимо обладать знаниями в конструкции двигателя и его систем, а также иметь инструментарий. Весьма незаменимым элементом, является время и руки, растущие из нужного места. Итак, теперь можно приступить к разбору процессов направленных на устранение неполадки.

Датчики и ЭБУ

Многие механики по ремонту автомобилей рекомендуют перед тем, как лезть в механическую часть проверить программное обеспечение и измерители, которых в современных автомобилях достаточно много.

Так, для начала стоит подключиться к электронному блоку управления двигателем и провести диагностику при помощи специального программного обеспечения. Владельцу транспортного средства потребуется кабель USB-машина, который называется K-line или OBD II, планшет и соответствующее ПО.

После подключения и определения автомобильного оборудования стоит провести диагностические операции. Если выявлена программный сбой, его необходимо удалить и восстановить работоспособность системы.

Также, диагностика покажет, какой из датчиков потерял работоспособность.

Какие датчики отвечают за нормальную работоспособность мотора, а также их выход со строя может привести к троению силового агрегата:

Регулятор холостого хода. Если этот измеритель выходит со строя, то двигатель троит на холодную. В таком случае, мотор будет не только троить, но и плохо заводиться.
Датчик массового расхода воздуха. Достаточно дорогая деталь в любом автомобиле. Зачастую, она не выходит со строя, а засоряется измерительная сеточка. Для восстановления работы необходимо почистить сеточку.
Датчик положения коленчатого вала. Измеряет количество оборотов двигателя, чем регулирует подачу количества топливной смеси.
Датчик температуры охлаждающей жидкости влияет на работу системы косвенно, но может повлиять и создать искусственное троение.

Топливо, а также компоненты его подачи

Неотъемлемым элементов образования воздушно-топливной смеси является — горючее. Так, недостаточно его количество приводит к образованию бедной смеси, а вот большое — к богатой, которая может заливать систему.

Первое с чего необходимо начать диагностику является — насос и фильтр. Засоренность элементов может привести к недостаточному количеству горючего поступающего на форсунки. Бензиновый насос находится под задним диваном, куда достаточно просто достаться, а вот фильтрующий элемент крепится на днище за правым задним колесом.

Форсунки — это топливный элемент, который совершает распыление топлива. Засоренность данного узла влияет на количество впрыскиваемого горючего в камеры сгорания. Поэтому, необходимо проводить диагностику довольно часто. Делается это при помощи специального стенда. В случае необходимости стоит заменить элементы.

Воздух

Элементы подачи воздуха достаточно важные, поскольку они влияют непосредственно на образование воздушно-топливной смеси. Так, засоренность дроссельной заслонки или ее подклинивание заставит автомобиль задыхаться, что проведет к эффекту троения или он будет глохнуть. Чтобы очистить данный узел необходимо демонтировать всю дроссельную заслонку. Очищается деталь при помощи жидкости для чистки карбюраторов.

Немаловажным элементом является воздушный фильтр. Если его давно не меняли или он засорился раньше времени, то может создаваться эффект троения. Чтобы устранить неисправность необходимо заменить грязную деталь, на чистый новый элемент.

Искрообразование

Последний узел, который участвует в нормальной работоспособности двигателя, является искрообразователь. В состав этого узла входят: свечи зажигания и высоковольтные провода.

Зачастую, из-за неправильной работы системы впрыска свечи зажигания либо прогорают или будут залиты бензином, что не дает возможность нормально поджигать топливо, поскольку между контактами нет пространства.

Чтобы диагностировать и устранить неисправность нужно выкрутить элементы. Для этого следует снять наконечники высоковольтных проводов со свечей. А далее, при помощи свечного ключа выкрутить элементы. Так, осмотрев каждую свечу можно определить, в каком она находится состоянии.

Если нет свечного стенда для проверки искры, то стоит обратиться к «дедовскому» методу и сделать это на машине.

С высоковольтными проводами все проще. Их стоит демонтировать с подкапотного пространства. Для этого отсоединяем наконечники со свечей, а затем с катушки зажигания. Проверяются элементы при помощи мультиметра. На тестере необходимо поставить «промер» сопротивления и замерить каждый проводок. Показатель должен быть в районе 5 оМ. Если отклонение слишком большое, то провод подлежит замене.

Вывод

Определено, что причина, почему троит двигатель ВАЗ 2115, является отсутствие одного из важных элементов: топливо, искра или воздух. Также, было установлено, что на холодную ВАЗ может троить из-за неисправности датчиков, такого как регулятор холостого хода.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.
Заниженная компрессия в цилиндре.
Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.
Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.
Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.
Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.
Неисправность датчика температуры двигателя.
Датчик массового расхода воздуха.
Регулятор холостого хода.
Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Троит на холодную ВАЗ 2115

Когда утром завожу, двигатель работает не ровно, как бы троит. Прогреется все становится нормально. Что может быть? Ездил по сервисам-не помогли.

Ответ на порос

2115 2005г.в.двиг 1.5 8 клапанная.История такая.В последнее время машина стала троить на холодную.Раньше было реже, а теперь стала чаще появляться эта проблема и выдавать ошибку множественных пропусков зажигания и пропуски в 4 цилиндре(обращаю внимание именно на 4 цилиндр, проблема именно в нём).Суть такова:стоит машине постоять от 20минут до несколько часов, далее машину завожу и двигатель колбасит и троит(если ночь постоит то около 30-40 сек троит, а если постоит минут 20 то троит секунд 10), далее всё выравнивается и работает отлично.На днях упало давление в рампе до 2.2.Поменял насос, давление немного поднялось до 2.5(но во время подгозовки падало до 2.0).Поменял регулятор давления топлива и давление стало как на новой машине(на включенном зажигании 2.5, во время подгозовки повышается до 3.0, снимаю шланг с регулятора давление поднимается до 3.2)+поменял сеточку на насосе и фильтр грубой очистки(на этом этапе одна проблема устранена).Итак вернёмся к проблеме 4 цилидра.Установил вв провода с исправной машины и проблема не решилась, далее установил так же с той машины модуль зажигания и так же проблема осталась.Форсунки сегодня чистили ультрозвуком и промывали на стенде и опять же проблема не устранилась.Компрессия во всех котлах 12.5.Маслосъёмные колпачки поставил новые.ДМРВ новый.Дроссель тоже весь почистен и отмыт.Свечи новые.Зазоры клапанов во 1,2,3 цилиндре 0.2 и 0.35, в 4 цилиндре впускной 02, а выпускной 0.30.В основном с машиной никаких проблем.Забыл сказать, машина заводится что на холодную что на горячую с пол тыка.И постоянно завоздушивает систему, уже практически перешёл с тосола на воду, за неделю уходит примерно литр воды(при этом уровень масла всегда в норме не прибавляется, масло не разведённое, нигде утечки тосола нету, тосол в бачке чистый без масленых примесей, бачок не расширяет, машина не кипит, белого дыма из трубы нету).В салоне и под капотом всё сухо.

Не работает один цилиндр ваз 2115

В автомобиле ВАЗ-2115 бензиновый двигатель, четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный, с верхним положением распределительного вала, восьмиклапанный. Работа цилиндров происходит по схеме: 1–3–4–2, при отсчете от шкива коленчатого вала. Питания системы производится через электроуправляемый распределенный топливный впрыск.

Троит

Горит чек

Какое масло заливать

Как снять

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять отрицательный провод с аккумулятора.

2. Снять защиту картера и брызговик.

3. Снять решетку радиатора.

4. Отсоединить трос открытия капота от механизма закрывания капота и извлечь из фиксаторов.

5. Снять капот, предварительно отметив положение петель, для облегчения повторной установки и отсоединив трубку омывателя ветрового стекла.

6. Отвинтить три винта и снять крышку дроссельного клапана.

7. Снять крышку воздушного фильтра, расходомер воздуха и впускную воздушную магистраль.

8. Снять крышку маслозаливной горловины.

9. Отвинтить болты и снять верхнюю часть кожуха вентилятора.

10. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, для чего под сливную пробку радиатора подставить соответствующий контейнер и открыть сливную пробку, расположенную в нижней части радиатора. Для ускорения слива охлаждающей жидкости открыть пробку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров отвинтить дренажный болт, расположенный в блоке цилиндров.

11. Отсоединить шланги системы охлаждения от радиатора отопителя.

12. Снять вентилятор с муфтой вязкого сцепления.

13. Отсоединить вакуумную трубку усилителя тормозов от впускного коллектора.

14. Отключить электрические провода и снять разъемы со следующих агрегатов и датчиков:
– генератора;
– стартера;
– датчика температуры;
– датчика температуры системы управления двигателем;
– датчика давления масла;
– электромагнитного клапана на топливном насосе высокого давления;
– датчика положения дроссельной заслонки;
– электромагнитной муфты вентилятора;
– клапана оборотов холостого хода;
– распределителя;
– инжекторов;
– термодатчика радиатора.

15. Отсоединить от двигателя провод массы.

16. Отсоединить трос акселератора, трос понижения передачи автоматической коробки передач или электромагнитный выключатель понижения передачи.

17. Разгерметизировать топливную систему и отсоединить шланги подачи и возврата топлива.

18. Снять вспомогательные приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера. Отвинтить насос и компрессор кондиционера и при помощи мягкой проволоки подвесить к кузову не отсоединяя от них шлангов.

19. Снять крышку и ротор распределителя зажигания вместе с проводами.

20. Снять стартер.

21. Слить моторное масло и снять фильтр.

22. Снять трос сцепления.

23. Отвинтить переднюю приемную трубу от выпускного коллектора.

24. На автомобилях с автоматической коробкой передач отвинтить преобразователь крутящего момента от приводного диска.

25. Установить таль для подъема двигателя и приподнять двигатель, а затем отвинтить держатели двигателя.

26. Соблюдая осторожность, грузоподъемным механизмом приподнять двигатель и отвинтить кронштейн крепления двигателя к опорам.

27. Отвинтить задний щиток двигателя.

28. Отвинтить болты крепления картера сцепления.

29. Подпереть коробку передач при помощи соответствующего подъемника и широкой доски и немного приподнять коробку передач.

30. Соблюдая осторожность, грузоподъемным механизмом приподнять двигатель и отделить от него коробку передач.

31. Извлечь двигатель из моторного отсека.

Диагностика

Диагностика неисправностей

Конечно же, некоторые огрехи в работе систем двигателя так сразу, на коленке в полевых условиях, не исправишь. Однако, можно попытаться кое-что сделать самостоятельно. Еще уточнение: в карбюраторных моторах и движках с электровпрыском, некоторые нюансы отличны, поэтому и диагностика разная. Приведем лишь несколько самых распространенных вариаций.

Движок (карбюраторный) в зиму запускается довольно легко, но сразу же прекращает свою работу. Это может означать, что не отрегулировано или вышло из строя пусковое в карбюраторе, и заслонка при начинающихся взрывах в цилиндрах перестала открываться. В этом случае снимаем крышку корпуса фильтра воздуха и осматриваем заслонку (на прогретом, к примеру, движке при вытяжке рукоятки движок должен заглохнуть). По возможности регулируем пусковое, заменяем изношенные фрагменты.

Долго запускается мотор. Случается, что в жаркую летнюю пору бензин испаряется (особенно, после долгого простоя) из камеры карбюратора – поплавковой. Следует после того, как машина долго постояла, подкачать несколько раз топливо ручкой бензонасоса. И машина сразу же заведется.

Движок глохнет на холостых. Может быть несколько причин: в бензин каким-то образом попала вода, засорился фильтр топлива или сама система подачи. Рекомендовано продувать подводящую бензин систему (можно воздушным насосом для шин), поменять фильтр топлива, очистить сеточку бензонасоса. А если подозреваете в бензине наличие воды, залейте в топливо спецсредство для связывания жидкости, а после – поменяйте фильтры.

Если движок троит на холостых, возможно, неисправны свечи зажигания или провода. Проверьте, выкрутив по одной, все свечи на предмет искры и зазора, образования нагара. Возможно, от времени частично вышел из строя один из проводов. Если менять – постарайтесь все сразу, желательно поставить силиконовые.

Свечи, при неуверенности в них, также можно поменять на более новые (имеющиеся в запасе). Не функциональную свечку можно, как правило, визуально определить по цвету нагара (закопченная).

При работе двигателя слышится характерный цокот. Повышается топливный аппетит, а при разгоне теряется мощность. Это значит, что пора регулировать клапана.

Кстати, многие мастера рекомендуют это делать через каждые 10.000-15.000 пробега авто. Сделать это довольно просто и самостоятельно. Понадобится снять крышку головки и получить доступ к клапанам. Далее – проворачивая вал по разметкам, при помощи специального щупа замеряем зазоры и отпускаем/затягиваем ключами.

Как видим, диагностика неисправностей двигателя ВАЗ 2115 , его систем и узлов – не такое уж и сложное дело. Главное, избежать таких серьезных поломок, как, например, загиб клапанов при порыве ремня ГРМ (на 16-и клапанных), а так, по мелочи можно и самому разобраться вполне (по крайней мере, до ближайшей мастерской хватит допрыгать).

Не запускается

Не включается зажигание

Первым делом вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, должны загореться приборы и индикации на панели приборов: значок двигателя, уровень топлива, лампочки масла, стояночного тормоза и т.д. Если этого не происходит, идем в эту статью и изучаем причины данной неисправности.

Не качает бензонасос

Вставили ключ, провернули, лампочки загорелись, начал качать бензонасос. Бензонасос находится в задней части кузова, под пассажирским сиденьем, поэтому его шум вы должны услышать в задней части автомобиля. Если же шума никакого нет, то проблема в бензонасосе или в его проводке или « в ноль» посаженом аккумуляторе.

Не крутит стартер

Значит, вставили ключ, провернули, бензонасос накачал, проворачиваем ключ, заводим, в ответ тишина. Проблема: Не крутит стартер.

Стартер крутит, но не схватывает

Опять же, вставили ключ, бензонасос накачал, проворачиваем зажигание, стартер начинает крутить, но крутит в холостую. Иными словами стартер не схватывает.

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер крутится, двигатель крутится, поршни ходят, но двигатель все никак не заводится. Здесь уже проблема скорее всего в топливно-воздушной смеси, возможно метки соскочили и т.д.

Прежде чем грешить на топливно-воздушную смесь, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ – при его неисправности, очень тяжело завести двигатель, причем заведенный двигатель работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

1) Метка на шестерни распредвала ГРМ

2) Метки на маховике под термостатом

Если метки не совпадают, скорее всего просто соскочил ремень на один зуб, возможно изношен сама шестерня распредвала, нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере

Топливовоздушная смесь – это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Зоны прослушивания стуков в двигателе:

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части блока цилиндров, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно самостоятельно доехать до автосервиса или гаража. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Стук клапанов — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости — практически неустраним).

Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Если не нагружать сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо отрегулировать зажигание (см. раздел «Электрооборудование») и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Почему троит двигатель ВАЗ-2115 инжектор 8 клапанов

Не разобравшись до конца во всех нюансах, может показаться, что определить подобную неисправность достаточно легко. Но бывает и так, что двигатель работает абсолютно нормально, не перегревается и все равно начитает троить. В связи с этим постараемся по пунктам рассказать, как правильно провести диагностику и на что в первую очередь следует обращать внимание для того, чтобы определить причину троения мотора.

Виной всему свечи зажигания

Вероятнее всего, причиной троения мотора являются свечи. Для того чтобы убедиться в этом факте, следует выкрутить свечу из цилиндра и внимательно осмотреть ее. Если двигатель работает правильно, то цвет бокового электрода, а также изолятора будет достаточно светлым. Допускается также коричневый оттенок. Свеча в таком состоянии должна быть полностью рабочей. Но если нагар на свече оказался черного цвета, то рабочей она быть просто не может. Она либо обогащается топливом, либо ее забрасывает маслом.

Из-за образовавшегося на свече нагара она может не работать вообще или работать изредка. И первый, и второй вариант мешает нормальному образованию искры.

Причинами появления нагара на свечи могут являться:

двигатель автомобиля на протяжении длительного времени на холостом ходу или долго прогревался;
в цилиндре наблюдается пониженная компрессия;
фазы газораспределения смещены либо нарушены;
инжектор работает некорректно;
неисправен датчик кислорода.

Далее в обязательном порядке необходимо обратить внимание на корпус, в который помещена сама свеча зажигания. Он должен быть полностью белого цвета, без черных точек и полос. Если все-таки полосы либо точки видны на корпусе, это свидетельствует о том, что свеча пробивается нормально, но работать не будет.

Но если, проведя осмотр корпуса свечи, ничего подобного обнаружено не было, следует проверить искру во время прокручивания стартера. Для этого искра вставляется в наконечник высоковольтного провода и кладется на массу двигателя. Мотор прокручивается стартером. В это время необходимо посмотреть, проскакивает ли искра между двумя электродами свечи. Если она наблюдается невооруженным глазом и имеет ярко выраженный синий цвет, свеча работает корректно.

Осмотр высоковольтных проводов зажигания

Наличие на нем сторонней накипи свидетельствует о том, что какое-то время этот высоковольтный провод работал в экстремальном режиме. Если вовремя не устранить данную проблему, впоследствии провод может пробить, что приведет к гораздо более серьезным проблемам и затратам.

Неисправность форсунок

инжектор неисправен (такое встречается достаточно редко);
используется некачественное топливо;
форсунки требуют очистки;
цепи питания либо управления на инжектор замыкают или полностью оборваны.

В том случае, если не работает один из датчиков, на приборной панели появится ошибка, которая и послужит своеобразным сканером. Но если ошибка так и не появилась, то проблема кроется именно в механической части.

А бывает и так, что найти причину, по которой троит мотор, просто не удается. В таком случае необходимо воспользоваться компьютерной диагностикой автомобиля, проведя которую причина троения станет полностью ясна. Как правило, неисправность мотора такого рода обнаружить может исключительно специалист. Поэтому лучше всего обращаться именно в профессиональные сервисные центры. Это поможет сэкономить и время, и собственные деньги.

Не работает цилиндр в двигателе ВАЗ: способ устранения поломки.

Если у Вас не работает 1 цилиндр, то не растраивайтесь, это встречается очень часто и по этой причине оно получило новые названия «Троит двигатель» или «Missing» среди автовладельцев. В советские времена автомобили имели четыре цилиндра и, когда не работал один из них, люди умудрялись водить машину с тремя цилиндрами. Такой вид вождения получил название «троит».

Видео диагностики работы цилиндров:

Современные автомобили имеют от 3 до 12 цилиндров, однако былое название данного явления не утеряло своей актуальности и используется до сегодняшнего дня. Если не работает первый цилиндр, то это легко заметить по незнакомому звуку, беспрерывно исходящему из машины, по перебоям в работе двигателя и по неприятной вибрации кузова.

С поврежденным одним цилиндром, конечно, можно ездить, у вас есть другие исправные, однако это достаточно опасно, как для двигателя, который быстро изнашивается и вследствие чего потребуется его дорогостоящий ремонт, так и для жизни водителя.

Вождение с неработающим цилиндром приводит к тому, что топливо в неисправном цилиндре не сгорает и, перемешиваясь с маслом, попадает в картер, где повреждает стенки цилиндров и не выполняет свою основную функцию – смазку остальных цилиндров.

Как определить какой из цилиндров неработающий?

После того, как неработающий цилиндр определен, можно приступить к нахождению причин его неисправности:

Первое, на что нужно обратить внимание, так это искра, исходящая из высоковольтного провода. Если искра слабая или ее нет, то следует рассмотреть крышку у распределителя или провод. Если же искра хорошо работает, то можно обследовать свечу под высоким давлением. Рекомендуется поменять свечу на новую, и запустить двигатель чтобы удостовериться заработал ли цилиндр или нет.
Если двигатель снова не работает, то вся причина в его неисправности, в конечном счете, кроется в подгоревшем или зависшем клапане.

Методы, по которым можно самостоятельно проверить исправность цилиндров принято разделять на механику и электрику. В метод электрики включают проверку следующих частей двигателя: высоковольтные провода, распределители зажигания, свечи зажигания. В механический метод включают: гидрокомпенсаторы и инжекторы.

Не работают 2 цилиндра?

Очень редко можно встретить сразу два неработающих цилиндра на одном автомобиле. Здесь решение данной проблемы очень легок: возможно, вы просто-напросто перепутали высоковольтные провода. Если при тщательном осмотре всех частей цилиндра, из-за которых возможно возникли неисправности, ничего не найдено, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Ваз 2115 не работает первый цилиндр

Покатался я сегодня с неисправной катушкой… Машина меня жёстко выбесила, и я предполагал, что дело именно в катушке зажигания, но не был уверен на 100%, в итоге решил искать заведомо рабочую катушку, дабы посмотреть, в ней ли дело.
Двигатель жёстко троил, были пропуски в зажигании именно в первом цилиндре. Иногда отваливался второй. Искры на первом толком не было, а по ошибкам выдавало только пропуски в первом котле.
Машина практически не тянула, а а при переключении на 2-3-4-5 была вибрация, да такая, что ехать невозможно было.
Выходил из положения тем, что ездил на 3-4к оборотов. Но ведь это не дело совсем, поэтому поехал в магаз, взял новую катушку, договорившись вернуть, "если она не подойдёт".

Вышел, присоединил клемму, ВВ провода, завожу, троения нет, двигатель работает четко и без нареканий. Отлично, думаю я, сейчас сменю минут за 10 и поеду. Ага, хер!

На наших отечественных тазах всё делается так, чтобы хрен получилось открутить и без мата не обошлось при этом.
В ход шло всё, весь набор ключей, вдшка, размораживатель замков, тряпка и огромное желание придушить того, кто это сконструировал.

Суть всей истории в том, что катушка держится на креплении, которое в свою очередь, крепится в двигатель тремя болтами, на 13,15 и 17. К коим, в добавок, спокойно не подлезешь. Сама катушка в креплении должна сидеть на 4-х болтах, выпруяиваемых шестигранником, но их там было, почему-то, только два.

Сначала я выкрутил болт на 15, он находится сверху и к нему проще всего было подлезть.
После этого я принялся за болт на 13, он находится справа и доступ к нему ограничен трубкой по которой бежит тосол (хз как правильно называется) и тросиком газа. Вышел из положения, сняв тросик газа (два болта его крепления в коллекторе). Стало легче, но всё же геморно. Кое-как открутил.
Третий, на 17, я просто за*ся крутить. Он находится внизу, и туда точно просто не подлезть, пришлось снимать трубку, идущую с ГБЦ в двиг, которая тоже мешала. Окей, снял, выкрутил, увидел шестигранные болты, пошел в магаз за шестигранником, купил, попытался выкрутить, но не тут то было… Пришлось заливать болты вдшкой, дабы шестигранник не упирался в масло с грязью. Кое-как снял, на всё про всё ушёл час на морозе -12, прикрутил катушку и в обратном порядке поставил всё на место.
Для тех, кто не знает, провода по котлам идут таким образом: слева от клеммы на катушке провод №1, следовательно он идёт к 1-му цилиндру, и далее по кругу идут 2,3 и 4 провода.

После замены сбросил ошибки и контроллер. Вуаля, всё работает.

Цена вопроса: 830 рублей за катушку, 20 рублей за шестигранник, застуженная спина, отмороженные ноги и злость ко всему миру.

Операция не сложная, но делать это на улице, по морозу — не самая лучшая идея.

И напоследок, повторим симптомы (в моем случае):
-троение двигателя
-отсутствие искры или слабая искра на одном цилиндре (причём не обязательно они выходят из строя парами 1;4 и 2;3, у меня периодически откидывался второй цилиндр)
-потеря тяги и сильная вибрация на низах при включении 2-3-4-5 передач
-моргающий чек, как следствие пропусков в зажигании
-злость водителя

Напоминаю, прежде чем делать вывод о том, что катушка неисправна, нужно проверить свечи, форсунки, ВВ провода и т.д.
Низкая компрессия, в данном случае, вообще не играет роли.

Надеюсь кому-то этот пост будет полезен))

Ну и напоследок, несколько фото, с места событий:

Какие последствия?

Поэтому по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в обычных условиях, когда нет специальных приборов, чтобы заглянуть внутрь и точно определить причину.

Виноваты свечи зажигания?

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что увидим? Если двигатель работает правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если увидим нагар черного цвета – это причина, по которой двигатель может работать неравномерно. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

Причины нагара:

длительная работа на холостом ходу и в режиме прогрева;
пониженная компрессия в моторе;
нарушение фаз газораспределения;
неправильная работа инжектора (форсунки забиты грязью);
неправильная работа датчика кислорода.

Из-за нагара свеча зажигания может полностью не работать или нерегулярно, потому что он мешает нормальному протеканию искрообразования. Переведем взгляд на корпус. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или точек. Наличие этого говорит, что свеча пробивается и нормально работать не будет.

Если визуальный осмотр удовлетворил, то проверим искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая мотор стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – всё нормально.

Осмотр высоковольтных проводов

Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения бывают разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе.

Неисправность форсунок и инжектора

Другие причины

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Почему троит двигатель и как устранить неисправность

Как определить, троит ли двигатель?

Один из самых простых способов – это послушать выхлоп выхлопной трубы. Вы должны постоянно слышать равномерное и постоянное «бу-бу-бу…» из глушителя.

Каковы последствия троения двигателя?

В данном случае произойдет существенное падение мощности, машина будет «дрожать» и трястись, повышенный расход бензина – но это всё цветочки.

При эксплуатации такого двигателя, его ресурс стремительно кончается по следующей причине: во время работы двигателя, в нерабочий цилиндр поступает бензин, который не сгорает и оседает на стенках цилиндра, а затем попадает в мало, в картер двигателя. Бензин начинает постепенно растворят и разжижать масло, которое, в свою очередь, теряет свои смазывающие свойства и вредит двигателю: падает компрессия (должна быть не менее 10 очков в каждом цилиндре), изнашиваются поршни и кольца (появляются задиры), двигатель начинает перегреваться. А дальше уже почти капитальный и никому не нужный ремонт двигателя.

Причины троения двигателя

С одной стороны, троение двигателя – вроде понятная всем причина, но на самом деле, троение – это (чаще всего) всего лишь следствие какой то неисправности.
Здесь мы рассмотрим основные причины троения двигателя, соответственно, найдем пути устранения этой головной боли.

Начинать проверку в данном случае нужно с определения нерабочего цилиндра:

Далее, что нам нужно сделать – это определить, образуется ли искра на свече в данном цилиндре или нет, чтобы определить, в каком направлении нам двигаться дальше.

Свечи зажигания

Берём свечной ключ, и откручиваем свечу зажигания, смотрим на состояние электрода:

кирпичный цвет – свидетельствует о нормальной работе цилиндра;
закопченный, с небольшим нагаром и т.д. – свидетельствует о неправильной работе двигателя, либо это излишки масла, либо остатки слишком большого количества топлива.

Такой нагар на свече мешает её нормально работать, искра создаются слабая и нерегулярная. Чистка свечей или их замена в данном случае не поможет, т.к. нужно искать причину появившегося нагара: это может быть

неисправность обратного (выпускного) клапана(нужно регулировать – если он зажат, заменять – если он прогорел);
низкая компрессия в цилиндрах (не менее 10-10-10-10) – правильно замерить компрессию, сделайте соответствующий ремонт – скорее всего либо у вас залегли кольца, либо прогорели клапана;
смещение фазы газораспределения – здесь либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо он соскочил – ремень нужно снимать и заново устанавливать с регулировкой фаз;
переливают форсунки – нужно менять (как заменить форсунки?);
низкое давление в топливной системе (как проверить давление?);
не правильные показания датчика кислорода – нужно заменить его;
так же нагар может оказаться при продолжительной работе двигателя на холостом ходу, если свеча имеет нестандартное калильное число – такие свечи нужно заменить.

Обратите внимание на корпус свечи зажигания белого цвета: если на нем есть черные точки или полоски – значит свечу пробивает, её нужно заменить.

Как проверить искру на свече зажигания?

Далее нам нужно проверить, дает ли свеча искру или нет: для этого на выкрученную свечу одеваем высоковольтный провод и металлический корпус свечи кладём на двигатель (следите, чтобы электрод корпуса двигателя не касался). Затем просим помощника завести двигатель (покрутить стартер 2-3 сек), и в этот момент смотрим, появится искра на свече или нет.

Нет искры или слабое искрообразование

Если искра появилась, то отводим свечу от массы на 1 см и снова повторяем предыдущее действие.

Если искра заметно ослабела и еле еле видно, значит у нас плохое искрообразование.

Причиной плохого искрообразования или вовсе отсутствия искры могут служить следующие неисправности:

высокое сопротивление высоковольтных проводов, или обрыв провода;
для этого нужно проверить вв-провода и заменить (вв-провода могут быть установлены не правильно);
неисправность модуля зажигания – проверить и заменить;
неисправность эбу – отдать ремонт или заменить на новый;
неисправность ДПКВ – о его неисправности будет свидетельствовать ошибка, которую можно прочитать с помощью БК или провести диагностику. Нерабочий датчик нужно заменить;
опять же мог соскочить ремень грм на пару зубьев – разобрать и заново установить по меткам ГРМ.

Если искра есть, и хорошая, то здесь остается смотреть на кольца, компрессию, клапана, форсунки, о которых уже писалось выше. Желаем удачи в поисках вашей проблемы!

Двигатель троит на холодную или на горячую

В интернете часто рекомендуют менять свечи и высоковольтные провода при данной проблеме, но я бы не советовал вам попросту тратить деньги и покупать что-то наугад, не разобравшись в этом.

Почему не работает один цилиндр?

Вызвать отказ одного из цилиндров может огромное множество причин. Обычно мастера рассматривают варианты, связанные с отсутствием или недостаточностью искры и проблемами с подачей топлива или смесеобразованием, но бывают и нестандартные случаи, когда найти причину троения не так-то просто.

График ускорения каждого цилиндра после прохождения ВМТ

Вот, например, автомобиль ВАЗ 21114, который три месяца назад пережил гидроудар и ремонт ДВС, а через 5 000 км после СТО стал сильно троить. Диагностика показала, что не работает второй цилиндр. Мастера в разных сервисах исключили следующие причины:

неисправность свечи зажигания: неверный зазор, нагар, выход из строя ВВ-провода;

проблема с катушкой зажигания или ее проводкой;

некорректная работа форсунки: засорение, плохой распыл, неверная коррекция на основе данных датчиков, неисправность проводки;

подсос воздуха на впуске или через ВУТ;

недостаточное сжатие смеси в цилиндре: нагар, залегание поршневых колец, задиры на хоне, прогар, неверная регулировка клапанов, залипание гидрокомпенсатора;

пробой прокладки ГБЦ или трещина в самой головке;

неисправность ЭБУ или неправильную работу прошивки.

Все было в норме, а машина дергалась и не тянула.

Диагностика мотортестером выдала, что нестабильная искра во втором цилиндре, а тест датчиком давления показал, что комплексные потери газа в нем при вполне приличной компрессии в 12 атмосфер оказались 27%. Это очень много, максимально допустимый показатель — 20%. Получается, что фазы газораспределения не совпадали только во втором цилиндре.

Что может вызвать сбой фаз газораспределения в одном конкретном цилиндре? Кулачки распредвала и пружины клапанов этого цилиндра. Кулачки распредвала оказались в норме, а вот толкатель на выпускном клапане опускался при слабом нажатии на него отверткой. Надо рассухаривать и смотреть, похоже, неисправны пружины на этом клапане.

После рассухаривания обнаружили, что пружины были очень короткие по сравнению со стандартными, к тому же сгорел сальник клапана на этой направляющей втулке. Но все эти неисправности тоже не являлись главной причиной, а лишь следствием перегрева пружин выхлопными газами, которые прорывались между направляющей втулкой и стержнем клапана из-за большого износа.

Пружины клапанов, снятые с двигателя (справа) в сравнении с новыми

Получается, сначала сгорел сальник, затем просели пружины из-за перегрева и клапан перестал вовремя закрываться при работающем двигателе. Это не сказалось на компрессии, потому что при ее замере обороты прокрутки двигателя маленькие, и клапан успевал закрываться. Это и вводило в заблуждение других автомехаников.

Процедура ремонта ГБЦ

После ремонта ГБЦ все параметры пришли в норму и цилиндр снова заработал.

Читайте также: