Ремонт вакуумника москвич 412

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт вакуумника москвич 412

Вакуумный усилитель, который установлен между главным цилиндром тормоза (ГЦТ) и механизмом педали, создает при торможении, путем разрежения во всасывающей трубе двигателей, добавочное усилие на толкателе 16 в поршне главного цилиндра, которое пропорционально усилию педали.

Корпус вакуумного усилителя, который состоит из основания 4, крышки 1, объединенных между собой кольцом 2, разделен поршнем диафрагменного типа, который состоит из стальных секторов 7, уплотненных диафрагмой 3 из резины, на две камеры. На крышке этого корпуса имеется обратный клапан 25, который соединяет полость под крышкой и шланг, идущие на всасывающую трубу двигателя. Он препятствует попаданию смеси бензина в вакуумный усилитель. Когда падает разрежение во всасывающей трубе двигателей, обратный клапан сохраняет разрежение в усилителе.

В передней камере, которая снабжена обратным клапаном, постоянно поддерживается разрежение. В задней камере степень разрежения регулирует клапанный механизм. Этот механизм составлен из центрального резинового клапана 8 и кольцевых выступов на корпусе 13 поршня. Секторы 7 при действии усилий со стороны поршневого корпуса и действии воздушного давления на диафрагму из второй камеры, поворачиваются по окружности опорной тарелки 6, при этом действуя на центральный клапан. Опорная тарелка принимает основное усилие корпуса поршня, а затем через шток 22 направляет его на поршень 41 в первой камере главного цилиндра. Положение деталей механизма клапана определяется по положению регулировочного винта 17, с помощью которого регулирует момент перекрытия каналов, которые соединяют обе камеры.

Гарантируемый зазор между поршнем 41 и штоком 22 основного цилиндра устанавливают с помощью регулировочного болта 24, завинчивая который увеличивается зазор.

Чтобы снять и разобрать усилитель с автомобиля, нужно:

Очистить главный цилиндр, усилитель, трубопроводы, которые присоединены к нему, от пыли и грязи.
Отсоединить все трубопроводы, идущие от главного цилиндра, а также шланг (резиновый) от обратного клапана.
Расшплинтовать ось и от педали тормоза отсоединить вилку толкателя.
Отвернуть крепежные гайки кронштейна педали тормоза (эту операцию необходимо выполнять вдвоем, для того чтобы удержать усилитель и главный цилиндр от падения).
Вынуть усилитель из-под капота.
Отвернуть обе гайки и отсоединить от усилителя главный цилиндр.
Вынуть обратный клапан, который находится в крышке усилителя.
Установить усилитель на специальное приспособление 9680-3272 и затянуть стяжные болты, а потом ключом (9387-1723) повернуть стягивающее кольцо, при этом установив выступы кольца напротив пазов на фланцах основания и крышки. Стягивающие болты отпустить, после этого основание и крышка легко разъединятся.
Ослабить контргайку и отвернуть вилку.
Снять защитный чехол, вынуть воздушный фильтр 15.
Специальным ключом (9487-1722) вывернуть прижимную втулку 14 опоры толкателя.
Вынуть корпус поршня вместе с диафрагмой.
Разобрать поршень, центральный клапан и иные детали, которые составляют следящий механизм усилителя. Для этого выверните регулировочный винт 17.
Вынуть стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11, направляющее кольцо 10 поршня.
Осмотреть детали усилителя, а при необходимости заменить. Обратный клапан неразборный. Поэтому заменяется в сборе при неисправности. Производить разборку усилителя нужно только тогда, когда это необходимо.

Все детали перед сборкой должны быть чистыми. Все детали усилителя при необходимости, кроме уплотнительного кольца 27, промойте в бензине и просушите струей воздуха. Детали необходимо держать в бензине минимально нужное время.

Сборку и регулировку нужно производить в следующей последовательности:

Как провести контрольную проверку работы усилителя вместе с ГЦТ (главным цилиндром тормоза):

Устанавливать вакуумный усилитель на автомобиле нужно в обратной последовательности. Когда установка выполнена, нужно прокачать систему, а также правильно отрегулировать положение педали. Как это было описано в разделах выше.

Видео сюжет, как заменить вакуумный усилитель тормозов Москвича 412

Томский Клуб Автомобилистов

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

Замена вакуумного усилителя тормозов Москвич 412

Здравствуйте. Произведем замену вакуумного усилителя тормозов на Москвич 412.

Инструменты:

головки на тринадцать и семнадцать
вороток
небольшой удлинитель
пассатижи

Артикул:

Пошаговая инструкция

1. Откручиваем две гайки крепления ВУТ под капотом.

2. Снимаем шланг подходящий к ВУТ.

3. Из салона вынимаем шплинт пальца штока. После снятия шплинта вынимаем палец.

3. Из салона откручиваем четыре гайки крепления ВУТ.

4. Под капотом отводим главный тормозной цилиндр вместе с бачком назад и вынимаем наш вакуумный усилитель тормозов.

5. Сборку делаем в обратном порядке.

Заводим ВУТ на место посадки и закручиваем четыре гайки крепления.
Вставляем палец в шток и фиксируем шплинтом.
Вставляем ГТЦ в ВУТ.
Скрепляем ВУТ И ГТЦ двумя гайками.
Подключаем шланг.

Видео урок

Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области

Хотите убедиться? Нажав на тормоз, пустите двигатель: педаль должна слегка уйти к полу. Не получилось? Значит, наши предположения оправдались. Покупать новый узел весьма накладно – на рынках Москвы за него просят около тысячи рублей. Попробуем отремонтировать.
Оговоримся сразу – если дело дойдет до замены диафрагмы, потребуются высокая квалификация и специальная оснастка, поэтому такой вариант мы не рассматриваем. Косвенным признаком подобной напасти служит постоянное шипение и неустойчивая работа двигателя из-за подсоса “забортного” воздуха во впускной коллектор. А вот другую распространенную неисправность, вызванную нарушением регулировки усилителя, нетрудно устранить. Это можно сделать прямо на автомобиле, но мы, для удобства и наглядности, предпочли усилитель снять.

РЕГУЛИРОВКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ “МОСКВИЧА”

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра…

…и отводим его от вакуумного усилителя.

…стараясь не потерять резиновое уплотнительное кольцо.

Вынимаем из корпуса обратный клапан.

Расшплинтовав и вытащив ось, отсоединяем вилку толкателя от тормозной педали.

Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к кузову…

…и снимаем его с автомобиля.

Аккуратно поддев отверткой.

Подходящей отверткой выворачиваем прижимную втулку вместе с толкателем из корпуса поршня.

Отвертка здесь играет роль рычага, так что вращать ее надо не вокруг своей оси, а по радиусу.

Придерживая рукой шток усилителя, отворачиваем регулировочный винт и вынимаем шток.

Вообще-то винт должен сидеть на герметике, и запросто его не отвернуть. На деле же часто он вращается свободно, из-за чего в эксплуатации регулировка усилителя нарушается и он перестает работать. Наша задача – регулировку восстановить. Для этого очищаем резьбовое отверстие в штоке, воспользовавшись метчиком М6х1. Устанавливаем шток на место и заворачиваем винт на три оборота, предварительно намазав его резьбу герметиком или краской.

Ставим на место главный тормозной цилиндр (мы вместо этого воспользовались специальной заглушкой) и присоединяем обратный клапан.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Ремонт бензонасоса москвич 412

Родной бензонасос Б7 очень плохо качал, подтекало масло и бензин, кроме того, после стоянки топливо уходило обратно в бак. Ну что же для его возраста это нормально, пришло время ремонтировать. Я люблю все оригинальное, по-этому заменять его ничем другим не хотелось, решил перебрать.
Сначала была найдена пара таких же доноров и новая советская диафрагма, сам БН снят, разобран, тщательно отмыт и осмотрен.

Все привалочные поверхности соединительных плоскостей оказались поведенными, теперь ясно откуда течи, видимо от них пытались избавиться сильно перетягивая болты. Всё выровнял, отшлифовал, резьбу поправил.

Занялся клапанами, естественно они не работали, разобрал, отшлифовал и отполировал, изготовив для этого соответствующие притиры.

В процессе шлифовки поразился неровности поверхности сёдел клапанов, видно что они на разной высоте, с глубокими радиальными рисками.

Видимо пока резинки были новыми эта конструкция еще могла работать, но теперь…может по этому многие говорят о том что этот насос плохо качает да еще и дает паровые пробки.

Выбрал 2 самых мягких резинки и 2 пружинки посильнее, собрал, выдержав зазор в клапане 1,5мм. Собрав БН, убедился в абсолютной герметичности обоих клапанов. Сетку ставить не стал, лишнее сопротивление на впуске нам ни к чему, тем более что все равно будет стоять фильтр тонкой очистки.

Далее не большая доработка: изучив теорию образования паровых пробок, понял, что кроме герметичных клапанов нам нужно избавится от лишнего объема под крышкой головки БН, что я и сделал, заполнив всю внутренность крышки герметиком.

Поставил новую диафрагму и окончательно собрал бензонасос, убедился что качает он просто отлично! Сравнил его с новым от 2108, производительность даже немного получше (видимо за счет большего размера диафрагмы). Как будет работать на машине увидим летом.

P.S. В работе насос показал себя превосходно, течей нет, качает прекрасно. При установке выдержал положенный вылет толкателя путем подбора прокладок.
Теперь хочу разрушить один миф, в котором говорится что БН не качает при определенных положениях распредвала, не работает ручная подкачка; я заявлю прямо:это полная ерунда) Правильно отремонтированный Б7 качается всегда, везде, абсолютно при любых положениях распредвала! да, ход диафрагмы чувствуется разный, но он качает и качает очень хорошо)
У кого не качает-у вас нет герметичности в клапанах и не отрегулирован вылет толкателя.
Вывод: товарищи!притирайте клапана настоящим образом))

ДОПОЛНЕНИЕ
Установка бензонасоса.
Меня спрашивали как правильно установить бензонасос. Я делал по статье, найденной где-то в интернете, лет несколько назад, так что не укажу источник, но приведу выдержки из этой статьи.

Например!
Пример первый:
— если в вашем бензонасосе всё правильно, рабочий ход язычка составляет 4 мм, холостой ход равен 1 мм, тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть равен и выступать на : (1 — (4 — 4)) — 0,5 = 0,5 мм.
Пример второй:
— рабочий ход язычка данного насоса имеет величину 2,5 мм, холостой ход величиной 1,2 мм., тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть
равен: (1,2 — (4 — 2,5)) — 0,5 = — 0,8 мм.
Обращаю ваше внимание на то, что во втором примере вылет штока, в минимальном (утопленном) его положении, имеет отрицательный (минусовой) знак!
Это означает, что шток относительно плоскости с последней
прокладкой не выступает, а утоплен на величину 0,8 мм.
Если это не выполнить, то он (шток) будет согнут, а текстолитовая проставка повреждена (поломана).
Всё это и следует учитывать при установке бензонасоса на блок двигателя!

Еще полезная рекомендация:
Т.к кулачок привода толкателя имеет круговое движение, то появляется
большая вероятность того, что теплоизолирующая проставка может быть
повреждена. Для значительного уменьшения этой вероятности, рекомендуется
"завалить" грань торца толкателя со стороны кулачка валика привода, как
показано на данном фото.

Это также в очень огромной мере предотвратит выработку кулачка валика привода толкателя и работа всего узла привода будет весьма "мягкой", со значительно меньшими силами на излом.
На слух работа данного узла также будет гораздо мягче.

В России большинство автолюбителей ездит на старых машинах, которые были выпущены 10. 20 и более лет назад. Обеспечение такого парка запчастями оставляет желать лучшего, а замена неисправных узлов, агрегатов на новые стоит дорого, да и в продаже их часто нет. Приходится искать «дешевые» решения по восстановлению старых деталей.

В моем «Москвиче» М-412 выпуска 1973 г. потек бензонасос. Разборка узла показала, что входной штуцер бензонасоса из-за постоянного натяга подводящего шланга (в свое время завод-изготовитель сэкономил несколько сантиметров шланга) отогнулся и образовалась кольцевая трещина в месте его запрессовки в верхней части корпуса насоса. Неисправность я устранил так:

остатки старого штуцера срезал, а корпус в месте его запрессопки рассверлил (сверло ∅7 мм);
в отверстии корпуса нарезал мелкую резьбу М8X1;
из латуни ЛСБ9 изготовил новый штуцер, размеры которого показаны на рисунке;
из мягкого алюминия толщиной 1 мм вырезал уплотняющую шайбу с внутренним диаметром отверстия 8 мм;
новый штуцер обмазал по резьбе нитроэмалью и вместе с надетой шайбой ввернул и затянул ключом 10 мм в корпус насоса, а шланг заменил на более длинный.

Вот и весь ремонт. Насос снова исправно работает, а стоимость его восстановления оказалась на порядок (!) ниже, чем затраты на покупку нового.

Ремонт системы питания, технический процесс и способы выполнения операций обслуживания системы питания.

Техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя москвич 412

Ежедневное обслуживание (ЕО)

В процессе технического обслуживания системы питания следует ежедневно проверять соединения топливопроводов, карбюратора и топливного насоса на наличие протекания. После прогрева двигателя нужно проверять устойчивость работы двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала, для этого резко открывают и быстро закрывают дроссельные заслонки.

Первое и второе технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2)

1. Проверить крепление приборов, действие привода заслонок карбюратора, работу двигателя на малых оборотах холостого хода (в случае надобности отрегулировать карбюратор), уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

2. Очистить топливные и воздушные фильтры.

3. Два раза в год при наступлении осенне-зимнего или весенне-летнего периода эксплуатации промыть топливный бак, топливопроводы, топливный насос и карбюратор и проверить действие топливного насоса.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо:

1) вынимать сетчатый фильтр топливного насоса, промывать его бензином, продувать сжатым воздухом и ставить на место;

2) заменять фильтр тонкой очистки топлива;

3) заменять на новый фильтрующий элемент воздухоочистителя;

4) проверять и подтягивать болты и гайки крепления воздухоочистителя к карбюратору, топливного насоса к блоку цилиндров, карбюратора к выпускному трубопроводу, впускного и выпускного трубопроводов к головке блока цилиндров, приемной трубы глушителя к выпускному трубопроводу, глушителя к кузову.

Кроме этого через каждые 20 000 км пробега нужно очищать карбюратор и проверять его работу.

Неисправности в системе зажигания могут привести к неустойчивой работе и затрудненному запуску двигателя, к перебоям на всех режимах работы двигателя, к потере мощности, а также к повышенному расходу топлива. К основным неисправностям системы зажигания относится нарушение угла опережения зажигания, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полная потеря зажигания.

Заправка топлива в бак. Автомобили заправляют топливом на автозаправочных станциях из топливораздаточных колонок. В полевых условиях заправляют из цистерн или бочек, пользуясь чистой заправочной посудой и воронкой с частой металлической сеткой, поверх которой рекомендуется настлать сложенную в 2 — 3 слоя чистую ткань или замшу.

Проверка герметичности системы питания заключается в осмотре всех топливопроводов, приборов и соединений системы. Не плотности обнаруживают по следам подтекания топлива на деталях системы, а также по пятнам топлива под автомобилем. Подтекание топлива устраняют подтягиванием неплотных соединений или заменой неисправных уплотнительных прокладок.

Проверка привода управления заслонками карбюратора. Его контролируют в действии. Педаль управления дросселями и кнопки ручного управления дросселями и воздушной заслонкой должны легко перемещаться на всю длину своего хода. В случае заедания необходимо смазать шарнирные сочленения и другие трущиеся детали привода.

Если воздушная заслонка или дроссели открываются или закрываются не полностью, регулируют длину троса соответствующего привода. Для этого ослабляют винт крепления троса в рычаге воздушной заслонки или рычаге дросселей, полностью вдвигают кнопку троса, а затем вытягивают ее на 2 — 3 мм, повертывают рычаг до упора в сторону открытия воздушной заслонки или в сторону закрытия дросселей и снова затягивают винт крепления троса в рычаге.

Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода.

Необходимость в регулировке возникает, когда прогретый двигатель глохнет при отпускании педали управления дросселями или, наоборот, работает с повышенным числом оборотов. Перед регулировкой необходимо предварительно проверить правильность установки момента зажигания, исправность свечей зажигания и прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости не ниже 80° С. Далее регулируют в следующем порядке. Если двигатель при отпускании педали управления дросселями глохнет, следует ввернуть, если он продолжает работать на повышенных оборотах — вывернуть упорный винт 1 рычага валика дросселей до получения минимальных устойчивых оборотов двигателя.

Рис.8 Регулировка карбюраторов на малые обороты холостого хода двигателя:
а — однокамерного или двухкамерного с последовательным открытием дросселей;

б — двухкамерного с одновременным («параллельным») открытием дросселей;
1 — винты упора дросселей (винты «количества» смеси); 2 — винты регулировки состава смеси (винты «качества»).

У однокамерных карбюраторов (К-22Г), а также у двухкамерных карбюраторов с последовательным открытием дросселей первичной и вторичной смесительных камер (К-126Н) сначала ввертывают до отказа, а затем постепенно вывертывают винт 2 регулировки состава смеси, подбирая такое его положение, при котором двигатель развивает наибольшее число оборотов, что соответствует самому выгодному составу смеси при данном положении дросселя. После этого вывертывают винт 1, чтобы уменьшить число оборотов коленчатого вала двигателя, и, если требуется, еще раз подбирают наиболее выгодное положение винта 2.

У двухкамерных карбюраторов с параллельным открытием дросселей состав смеси на малых оборотах холостого хода регулируют сначала в одной, а затем в другой смесительной камере, пользуясь отдельными для каждой камеры винтами 2.

Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере.

Уровень топлива должен располагатьсяу карбюраторов К-126Б и К-126Н — вблизи риски на краю застекленного смотрового окна в стенке поплавковой камеры, у карбюратора К-88А — около нижней кромки контрольного отверстия в стенке поплавковой камеры, из которого для проверки уровня вывертывают, пробку 1.

Рис.9 Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:
а — со смотровым окном;

б — с контрольным отверстием;

в — при помощи приспособления;

1 — пробка контрольного отверстия; 2 — стеклянная трубка; 3 — штуцер;

4 — резиновый шланг; 5 — линейка с делениями.

Для контроля уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-22Г пользуются приспособлением, показанным на рис.в, состоящим из штуцера 3, ввертываемого в отверстие в нижней части корпуса карбюратора (из которого предварительно вывертывают пробку), резинового шланга 4 и стеклянной трубки 2. Расстояние между плоскостью разъема корпуса и крышки поплавковой камеры и уровнем топлива, замеряемое линейкой 5, должно быть 17 — 19 мм. Если требуется отрегулировать уровень топлива, изменяют число прокладок 2 под гнездом 1 клапана поплавковой камеры или осторожно подгибают действующий на клапан язычок 4 поплавка 3.

Регулировка уровня топлива

Рис.10 Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:
а — изменением числа прокладок под гнездом игольчатого клапана; б — подгибанием язычка рычага поплавка;

1 — гнездо игольчатого клапана; 2 — прокладки; 3 — поплавок; 4 — язычок рычага поплавка.

Очистка топливных фильтров. Из фильтра-отстойника грузовых автомобилей следует сливать отстой при каждом ТО-1, для чего вывертывают пробку 9 (смотрите рисунок Топливный фильтр-отстойник) в нижней части стакана 11. Во время ТО-2 вывертывают болт 3, снимают стакан с фильтрующим элементом, промывают их неэтилированным бензином и обдувают сжатым воздухом, после чего собирают фильтр.

Так же очищают при ТО-2 фильтр тонкой очистки топлива (смотрите рисунок Фильтры тонкой очистки топлива). Сильно загрязненный керамический фильтрующий элемент заменяют новым.
Одновременно при ТО-2 промывают и обдувают сжатым воздухом сетчатый фильтр карбюратора и сливают отстой из его поплавковой камеры. Для снятия фильтра надо вывернуть пробку в крышке поплавковой камеры около входного штуцера, а для выпуска отстоя — вывернуть пробку в стенке поплавковой камеры

Промывка и заправка воздушных фильтров

Для очистки фильтры при каждом ТО-2 разбирают. У инерционно-масляного фильтра промывают корпус и фильтрующий элемент в ванне с неэтилированным бензином или керосином и обдувают сжатым воздухом. Фильтрующий элемент опускают в чистое масло, вынимают и дают избыточному маслу стечь. В корпус фильтра заливают чистое масло для двигателя до уровня метки на корпусе, после чего собирают фильтр.

Корпус фильтра с сухим бумажным фильтрующим элементом протирают внутри чистой сухой ветошью, а вынутый фильтрующий элемент несколько раз встряхивают, слегка ударяя по нему снизу рукой, а затем устанавливают в корпус. Сильно загрязненный элемент заменяют новым.

Ремонт бензонасоса автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412

1. Ослабить хомуты, снять топливо проводы;

2. Открутить гайки, с помощью которых насос крепится ГБЦ ;

3. Снять бензонасос;

4. Открутить винты крышки головки 1 бензонасоса;

5. Снимите крышку топливного насоса;

6. Открутить винты, после чего снять головку насоса;

7. Сделайте усилие и нажмите на тарелку диафрагмы в направлении А,

8. Нагнуть её в сторону фланца 5

9. Вывести конец из зацепления и вынуть диафрагму 2 из корпуса;

Рис.11 Топливный насос

Тема: Сборка ГВУТ ЛуАЗ-969М/1302 (Москвич 412).

Самая распространённая неисправность гидровакуумного усилителя типа Москвич-412, который штатно ставился на ЛуАЗ-969М и ЛуАЗ-1302, это пропускающие манжеты штока следящего механизма и толкателя поршня.
При ремонте своего ГВУ я применил способ доработки этих манжет, описанный TERRA_INC в конференции ЗАЗ/ЛуАЗ на Авто.ру. Суть этой доработки являтся установка в эти манжеты пружинок на подобии самоподжимных сальников. Пружинки лучше всего использовать от маслосъёмных колпачков клапанов автомобильных двигателей.

Для установки пружинок в манжете необходимо "прогрызть" канавку. Я сделал это вручную Дремелем, потренировавшись предварительно на негодных манжетах. Канавки так же можно пропилить круглым надфилем. При пропиле канавок надо следить, что бы не пропилить манжету насквозь:

Далее необходимо подогнать пружинки по длине. У меня были пружинки от маслосъёмных колпачков двигателя от грузовика MAN, ни слишком длинные.
Для подкорачивания пружинки её сперва необходимо раскрутить:

У этих пружинок, как и у всех пружинок сальников имеется стык. Один конец пружинки завит в конус и этот конец заворачивается внутрь прямого конца. Для обратного скручивания пружинки, её концы необходимо предварительно свернуть в противоположном заворачиванию направлению. Это обеспечивает самозатягивание "резьбового" соединения пружинки:

Пружинок лучше иметь больше необходимых двух штук, потому, что их не всегда удаётся развернуть не повредив:

Далее от прямого конца пружинки, острыми бокорезами откусывается небольшой кусочек. При этом надо стараться, что бы конец проволоки пружинки не заминался, иначе её не удастся больше скрутить.
В качестве примера, процедура укорачивания пружинки самоподжимного сальника:

После скручивания пружинки примеряем её на манжете. Для этого манжету одеваем на толкатель поршня и проверяем на плотность посадки и лёгкость хода. Манжета должна сидеть достаточно плотно, но в то же время ещё легко двигаться по толкателю. Если манжета будет двигаться по толкателю со слишком большим натягом ГВУ не будет нормально работать. Особенно важно это условие для манжеты штока следящего механизма, там стоит совсем слабая возвратная пружинка. Так же манжета с надетой пружинкой должна свободно насаживаться на пластмассовый грибок, который в собранном виде поджимает её снизу. Если манжета с пружинкой не насаживается на грибок, то в грибке так же необходимо пропилить канавку для пружинки:

Сборку полностью разобранного ГВУ, после дефектовки всех сборочных единиц и доработки манжет, начинаем с установки упорной и стопорной шайб поршня. Сначала вставляется упорная шайба, затем специальными круглогубцами стопорная:

На поршень надеваем манжету:

Так же в поршень вставляется новое резиновое седло обратного клапана:

Затем поршень со своей манжетой смазывается тонким слоем специальной пасты для поршней тормозных систем. Если ГВУ предполагается сразу установить на автомобиль, то вместо применённой мной пасты можно использовать тормозную жидкость. Я не использую тормозную жидкость при сборке узлов тормозной системы потому, что применяемая мной жидкость DOT-3 гигроскопична. Если собранные узлы тормозной системы, смоченные тормозной жидкостью DOT-3 оставить лежать некоторое время до установки на автомобиль, то их рабочие поверхности покрываются ржавчиной буквально за несколько дней. По этому я предпочитаю использовать специальную пасту при сборке ГВУ, ГТЦ, РТЦ и узлов привода сцепления:

Поршень вставляем в корпус:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Общий корпус.
Диафрагма рабочая.
Рабочий специальный клапан.
Толкатель для педали.
Шток гидроцилиндра.
Пружина возвратная.

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Ремонт вакуумника москвич 412

Молодець. Займуся і своїм, в мене вакуум після натискання ще деякий час невідпускає педаль назад. (я так думаю що це причина у вакуумі ).Правда спочатку потрібно знайти всі необхідні гумки.

GAME DNR

собрал всё как показуете не шипит ну вакуума нет что может быть

Вова Мельник

забыли поставить прокладку между вакумником и цилиндром

Сергій Товкач

Сальник не той стороной. Плоской внутрь по книге.

Валерий Мансуров

Его реально можно починить? На Ауди крякнул.Ценник более двадцати.

Computer Crazy

Привет, у меня такая проблема между вакуумником и гтц надуваються мыльные пузыри когда жмешь тормоз и машина глохнет я между мазал герметиком и вырезал прокладку нету толка ваз 2106. Может кто знает в чем дело

ЗА ПРАВДУ. Справедливый

_ПРИВЕТ. ЕСЛИ ШИПИТ ПРИ НАЖАТИИ В КОНЦЕ ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛЬ,ЧТО ДЕЛАТЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОЖНО ИЛИ НОВЫЙ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПОКУПАТЬ?_

Алексей Лебедь

Rml Tm

Установите жигулевский комплект(ваккум+гл.цилиндр) и забудьте.

Genja Novikov

Хорошее видео. Спасибо автор.

Толян Толяныч

Подскажите пожалуйста в чём проблема? Где педаль тормоза соединяется со штоком вакуумника, на пыльнике капли похожие на масло, и где сам фильтрик он тоже весь чвакает. Это какая-то неисправность или что, это опасно или нет и должно быть там какое-нибудь масло? Тормоза работают нормально, педаль на заведённом двигателе лёгкая, на не заведённом тяжёлая, всё как надо.

Геннадий Скаковский

А где гарантия что и новый сальник не порвется как и мембрана

Вова Мельник

гарантий нет!! но новый вакумник умер за два для!! а этот после ремонта ходит

бармалей

умники на писюн беегом

Azat Toktosunov

Аборигенный Трутень

Есть вакуумный усилитель,но шпилька крепления к гтц сломана,реально выкрутить её?

Михаил Поповский

Здравствуйте. И у меня на 412-м и у друга на 41-м одна и таже беда, хотя мой москвич стоял 15 лет, а его ездил. У меня в вакуумнике есть тормозуха, на заглушенной машине тормоза есть, педаль тормоза назад возвращается. Заводишь машину тормозов нет-при нажатии на педаль, последняя назад не возвращается. Шипений нет. Вакуумник очень дорогой, и на 412 -1200р. и на 41-2700, что в нем поломалось? Мембрана целая. Обратный клапан (штуцер, к которому идет трубка от впускного коллектора), проверял ртом (всасывается, не дуется). Хочу его перебрать, тем более нашел у деда разобранный вакуумник.Что вышло из строя?

Алексей Худяк

На 41 есть клапан под толкателем, пробуйте закручивать его,или пошарьте в интернете об нём

Alikhan NNN

Молодец красавчик! я думал из главного тормозного цилиндра! спасибо за видос!!

Серега Ку

чем -то похоже на сборку бабушкиного сепаратора

Витя Михайлов

Читайте книги по москвичу!соединяющее кольцо не надо гнуть,его нужно проворачивать,и тогда половинки разойдутся,а в идеале нужен ключ для проворота кольца!и не сказал самое главное-нельзя сбивать настройки той,как ты сказал штуки,штока!если собьешь-потом хер настроить,без специальных приспособ

Семен Горбунков

Витя Михайлов Абсолютно согласен! И в добавок к сказаному: после сборки вакуумного усилителя он должен быть ещё и герметичен! В противном случае это будет уже не вакуумный усилитель!

Читайте также: