Замена охлаждающей жидкости byd f3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Замена охлаждающей жидкости byd f3
Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.
Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не стоит пробовать антифриз на вкус - он обычно ядовит). Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет.
В машинах, пришедших из Японии, как правило, залит красный антифриз, не рассчитанный на низкие российские температуры - японцы редко заливают антифриз с температурой замерзания ниже -25-30 градусов. Можно, конечно, ездить и на нем, но желательно все же сразу сменить. На какой антифриз менять - вопрос личного выбора. Кто-то покупает только импортные концентраты от проверенных производителей, кто-то доверяет российскому тосолу. При покупке концентрата следует обратить внимание на его цвет (если вы собираетесь всего лишь долить новый антифриз к старому).
Для замены антифриза берется концентрат и разводится дистиллированной водой (которая покупается в аптеке или в автомагазинах). Как правило, разводят в пропорции 1:1 (в этом случае антифриз будет иметь температуру замерзания около -40), но на упаковке с концентратом обычно есть диаграммы соответствия температур и пропорции разведения. Перед покупкой, кстати, стоит проверить новый антифриз на соместимость со старым - смешать небольшое количество того и другого и посмотреть, не образуется ли осадок. И после сливания старого антифриза и промывки системы новый антифриз, собственно, и заливается.
Сначала нужно слить из машины старый антифриз - из радиатора, расширительного бачка и из блока цилиндров (открутите на вертикальной стенке блока болт рядом с масляным фильтром. Обычно он очень сильно затянут, и отвернуть его можно рычагом). При этом машину лучше поставить на горку или на эстакаду передом вниз - так выльется больше жидкости. После этого систему желательно промыть - особенно если вы не знаете, можно ли смешивать старый антифриз с новым или система охлаждения у вас чем-нибудь засорена. Промывку делают дистилированной водой; можно добавить спецжидкости. Залив воду, закрутите все пробки, заведите автомобиль, и, включив печку на максимум и дав двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, слейте воду. Повторите эту процедуру еще пару раз, после чего залейте новый антифриз. При этом машину нужно снова поставить на горку, на этот раз передом вверх - так вы избежите воздушных пробок в системе охлаждения. Антифриз заливается не полностью, крышка радиатора остается открытой, двигатель опять заводится, и воздух вытесняется наружу. После чего антифриз заливается до конца и крышка закручивается.
Можно не сливать антифриз из блока цилиндров - если эта операция кажется вам слишком трудоемкой, можно просто раз пять залить в радиатор (и соответственно, потом слить) дистиллированную воду, завести двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока не откроется термостат и не прогонит воду по системе, промыв ее. Можно также и не делать все самому и просто обратиться в автосервис.
Как сменить антифриз в BYD f3 самостоятельно?
Причины возникновения поломок и утечек
Существует несколько способов, как определить, что есть утечка жидкости в автомобиле:
- из глушителя во время заведенного мотора выходит белый пар;
- из печки в салон поступает горячий воздух вместо холодного;
- из подкапотного пространства выходит белый дым.
Любой перегрев двигателя также может свидетельствовать об утечке ОЖ. При этом необходимо сразу заглушить машину и детально провести осмотр.
Однако зачастую утечка охладителя возникает из-за:
- повреждения расширительного бачка или его крышки. Обнаружить дефект можно при тщательном осмотре на сколы и трещины, если таковы имеются, то детали необходимо заменить.
- выхода из строя радиатора отопления. Данный дефект сразу виден: под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа конденсата антифриза.
- дефектов патрубков радиатора. Это может возникнуть в результате неплотного соединения патрубков или трещин. Проблема проверяется простым способом: под автомобиль требуется подстелить картон и оставить на ночь. Наличие пятен будет свидетельствовать о плохом соединении и крепеже трубок и патрубков.
Прежде чем будет произведена замена антифриза на BYD F3, необходимо устранить все дефекты и возможные причины утечки ОЖ и только потом вливать новую охлаждающую жидкость.
Процесс замены антифриза
Специалисты рекомендуют производить замену охлаждающей жидкости в автомобиле БИД каждые 35-40 тысяч километров пробега, иными словами раз в два года.
По отзывам автовладельцев, наиболее подходящим антифризом для БИД f3 являются Shell Ice Guard и Mobil Antifreeze G11+.
Несвоевременный ремонт может привести к образованию слоя отложений в 1-3 мм толщиной. Образованный слой приводит к увеличению расхода топлива.
При этом, в самой системе могут возникать разные отложения и накипь :
- продукты коррозии металла;
- продукты распада антифриза и масляно-жировых отложений.
Поэтому так важно проводить не просто замену жидкостей, но и промывать систему от остатков распавшихся продуктов.
Для ремонта БИД f3 понадобится новая ОЖ, гаечные ключи, дистиллированная вода и емкость для отходов.
Первый этап
Процесс замены охлаждающего продукта в авто происходит в несколько шагов, и первым считается слив антифриза с BYD f3. Процедура осуществляется в следующей последовательности:
- Снимается пробка отверстия для спуска ОЖ, затем откручивается крышка радиатора.
- В подставленную под машину емкость сливается продукт из радиатора, системы обогрева и двигателя.
- Из двигателя жидкость сливается через отверстие в блоке цилиндров.
- Из системы жидкость выводится посредством снятия расширительного бачка.
После слива или во время, оценивается состояние вытекающей жидкости. Если она поменяла цвет или плохо выводится из отверстий, то это говорит о том, что необходимо промыть систему.
Второй этап
Промывка системы требуется только в случаях наличия явных признаков засоренности или если продукт на выходе оказался с примесями, грязью или потерял свойственный ему цвет.
Для этого понадобится чистая дистиллированная вода и специальное промывочное средство.
Через отверстие в радиаторе необходимо влить раствор промывки и воды, завести мотор и проработать на холостом ходу 15-20 минут. Затем слить массу и оценить ее состояние: если в воде имеются скопления грязи, то манипуляции требуется повторять до тех пор, пока на выходе сливаемая жидкость не будет чистой.
Третий этап
Перед заливкой новой жидкости, необходимо закрутить пробки отверстия для спуска ОЖ в радиаторе и установить на место расширительный бачок.
Пошаговая инструкция добавления новой охлаждающей жидкости:
Разбавлять концентрат обычной водой не рекомендуется. Для разбавления стоит использовать дистиллированную воду и соблюдать пропорции 1 к 1.
Замена антифриза в БИД f3 производится за 1-1,5 часа. Особых знаний для осуществления процесса обновления охлаждающей жидкости не требуется. Потому, следуя вышеизложенной пошаговой инструкции, можно легко и самостоятельно поменять жидкость в системе охлаждения.
Замена охлаждающей жидкости byd f3
1. Проверка давления открывания клапана крышки радиатора.
Стандартное значение: 74-103 кПа.
Минимальное допустимое значение: 64 кПа.
2. Проверка охлаждающей жидкости.
(1). Проверить уровень жидкости в системе охлаждения, который должен находиться между метками “ F ” и “ L ” на корпусе расширительного бачка.
(2). Проверить состояние охлаждающей жидкости на предмет попадания моторного масла.
3. Замена охлаждающей жидкости.
(1). Снять пробку отверстия для спуска охлаждающей жидкости, затем открутить крышку радиатора. Слить охлаждающую жидкость из радиатора, системы обогрева и двигателя.
(3). Снять расширительный бачок системы охлаждения, слить из него охлаждающую жидкость.
(4). Залить воду через заливное отверстие радиатора для промывки трубок и шлангов системы охлаждения.
(5). Закрутить пробку отверстия для спуска охлаждающей жидкости в блоке цилиндров до момента затяжки, регламентированного спецификацией.
Стандартный момент затяжки: 40±5 Н*м.
(6). Закрутить пробку отверстия для спуска охлаждающей жидкости в радиаторе.
(7). Установить расширительный бачок системы охлаждения.
(8). Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до метки уровня ‘ F ’.
Тип охлаждающей жидкости: SHELL Freeze Guard
Объем полной заправки: 7,0 л .
(9). Установить крышку радиатора.
(10). Запустить двигатель и дать ему поработать до открывания термостата.
(11). Разогнать двигатель до высокой частоты вращения еще на несколько минут, затем выключить двигатель.
(12). Когда двигатель остынет, открыть крышку радиатора, долить охлаждающую жидкость в радиатор и заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до метки уровня “ F ”.
BYD F3, F3-R. Термостат двигателя 4G15S, 4G18
Установка и проверка.
1. Впускной шланг (от радиатора). 2. Выпускной шланг (от радиатора). 3. Термостат.
1. Установка термостата.
1. Воздушный клапан. 2. Кольцевое уплотнение.
Примечание : не скручивать и не допускать повреждения кольцевого уплотнения.
(2). Установить впускной водяной шланг.
/1/. Надеть впускной водяной шланг на выступ штуцера.
/2/. Закрепить хомут, расположив его соответственно меткам.
Примечание : не допускать попадания липких веществ на кольцевое уплотнение.
В случае повреждения заменить кольцевое уплотнение новой деталью.
2. Проверка термостата.
Стандартное значение: 82± 1,5° C
Стандартная температура полного открывания: 95° C
Стандартная величина хода полного открывания: > 8,5 мм .
Рекомендации : измерить высоту H 1 термостата в закрытом положении и высоту H 2 – в полностью открытом положении. Величина хода полного открывания = H2-H1.
1. Величина хода полного открывания.
Не допускать попадания моторного масла и консистентной смазки на кольцевое уплотнение.
BYD F3, F3-R. Водяной насос двигателя 4G15S, 4G18
Перед демонтажем водяного насоса слить охлаждающую жидкость и снять крышку приводного ремня синхронизации.
После установки водяного насоса залить охлаждающую жидкость и установить крышку приводного ремня синхронизации.
A . Размеры и места установки болтов. B . Диаметр болта х длина болта. 1. Опорный рычаг генератора переменного тока. 2. Водяной насос.
2. Установка.
(1). Удалить грязь с поверхности прокладки водяного насоса.
Рекомендованный герметик: LT 5699.
(3). Установить водяной насос в течение 15 минут после нанесения герметика.
BYD F3, F3-R. Впускной и выпускной шланги радиатора двигателя 4G15S, 4G18
Перед демонтажем шлангов слить охлаждающую жидкость и снять капот двигателя, нижний щиток, аккумулятор и кронштейн аккумулятора.
После установки шлангов залить охлаждающую жидкость и установить аккумулятор, кронштейн аккумулятора, нижний щиток и капот двигателя.
(1). Нанести метки на шланги и хомуты, затем отсоединить впускные и выпускные шланги.
(2). Снять резонатор маностата, затем отсоединить впускной шланг.
2. Установка.
1). Смочить кольцевое уплотнение и вставить его в шланг.
2). Установить термостат.
(1). Очистить от грязи поверхность прокладки термостата.
(2). Нанести герметик в требуемых местах.
(3). Установить термостат через 15 минут после нанесения герметика.
3). Подсоединить впускной и выпускной шланги.
(1). Надеть шланги на выступы штуцеров.
(2). Установить шланги таким образом, чтобы монтажные метки были расположены правильно.
1. Впускной шланг радиатора. 2. Выпускной шланг радиатора. 3. Датчик температуры жидкости в системе охлаждения. 4. К нагревателю. 5. К датчику температуры воды. 6. Водяной шланг. 7. Корпус термостата. 8. Впускной штуцер. 9. Выпускной штуцер. 10. К нагревателю. 11. Кронштейн впускного воздушного коллектора. 12. Водяной шланг. 13. Впускной водяной патрубок. 14. Кольцевое уплотнение. 15. Водяной шланг. 16. Водяной шланг.
1. Впускной воздушный коллектор. 2. Резонатор маностата.
1. Блок цилиндров. 2. Кольцевое уплотнение. 3. Впускной штуцер водяного насоса.
8.8. Радиатор.
1. Демонтаж и установка радиатора.
1). Операции, выполняемые до начала демонтажа:
(1). Снять крышку радиатора и пробку отверстия для спуска охлаждающей жидкости, слить охлаждающую жидкость из радиатора, обогревателя и двигателя.
(3). Снять расширительный бачок системы охлаждения, слить из него охлаждающую жидкость.
(4). Залить воду в радиатор для промывки трубок и шлангов системы охлаждения.
(5). Снять нижний щиток.
(6). Снять воздушный фильтр.
(7). Снять аккумулятор и его монтажный кронштейн.
2). Операции, выполняемые после завершения установки:
Рекомендованный герметик: LT 5699.
Примечание: перед нанесением нового герметика удалить остатки старого.
Стандартный момент затяжки: 40±5 Н*м.
(2). Закрутить пробку отверстия для спуска жидкости из радиатора.
(3). Установить расширительный бачок системы охлаждения.
(4). Залить охлаждающую жидкость в радиатор и заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до метки уровня “ F ”.
Тип охлаждающей жидкости: SHELL Freeze Guard .
Объем полной заправки: 7,0 л .
(5). Установить крышку радиатора.
(6). Запустить двигатель и дать ему поработать до открывания термостата.
(7). Разогнать двигатель до высокой частоты вращения еще на несколько минут, затем выключить двигатель.
(8). Когда двигатель остынет, открыть крышку радиатора, долить охлаждающую жидкость в радиатор и заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до метки уровня “ F ”.
(9). Проверить уровень гидравлической жидкости для автоматических коробок переключения передач, при необходимости долить жидкость.
(10). Установить нижний щиток.
(11). Установить аккумулятор и его монтажный кронштейн.
(12). Установить воздушный фильтр.
2. Демонтаж и установка крыльчатки охлаждения радиатора.
1. Пробка отверстия в радиаторе для спуска охлаждающей жидкости. 2. Крышка радиатора. 3. Шланг, расширительный бачок. 4. Расширительный бачок. 5. Впускной шланг радиатора. 6. Выпускной шланг радиатора. 7. Деталь верхнего кронштейна. 8. Радиатор. 9. Нижний амортизатор.
10. Крыльчатка охлаждения радиатора в сборе.
Замена охлаждающей жидкости БИД Ф3
Охлаждающая жидкость – это рабочий элемент системы охлаждения ДВС. От ее состояния зависит работоспособность мотора. Она перераспределяет тепло, перенося его от двигателя к радиатору отопления, также служит для смазки водяного насоса. На сегодняшний день существует две разновидности – тосол и антифриз. Антифриз является более прогрессивным охладителем. Подбирать тип ОЖ нужно в соответствии с руководством по эксплуатации.
Замену охлаждающей жидкости БИД Ф3 следует делать, согласно рекомендациям производителей, один раз в 50-60 тыс. км. Но этот срок можно считать условным, так как продвинутые технологии производства антифриза увеличивают его до 100 тыс. км. И наоборот, поломки и эксплуатация автомобиля в экстремальных условиях могут значительно сократить срок службы.
Стоимость:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Замена | от 800 руб. |
| Замена с промывкой | от 1600 руб. |
Где в Санкт-Петербурге поменять:
Оценить, нужно ли делать замену, можно даже визуально. Для этого надо заглянуть в расширительный бачок или открутить сливную пробку в поддоне картера и немного накапать в емкость. Если она потеряла свой цвет, стала темно-рыжего или черного цвета, ее однозначно нужно менять.
Для проверки, можно использовать специальные тест-полоски, которые меняют цвет при погружении. Делать замену рекомендуется также после ремонта узлов двигателя, радиатора, насоса. Если в самой системе, произошли протечки, потеряно много антифриза, то после восстановления герметичности системы рекомендуется также ее поменять.
Если уровень ее недостаточный, а вы не знаете, какая марка залита - меняйте. Очень важно не допустить смешение разных типов, так как может пойти химическая реакция, которая полностью выведет из строя работу автомобиля.
Работа включает в себя 3 этапа: слив старой, промывку системы с помощью специальных очистителей и заправку новой. Важно все этапы провести правильно и полностью, квалифицированно это сделают в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Несвоевременная или неправильная замена может вылиться в дорогостоящий ремонт двигателя.
Как полностью слить антифриз
Антифриз из системы охлаждения ДВС относится к категории расходных материалов. Это означает, что в процессе эксплуатации техническая жидкость теряет свои рабочие характеристики и требует обязательной замены, периодичность которой определяется рекомендациями производителя авто. В первую очередь утрачиваются антикоррозионные, смазывающие и противопенные свойства. Учитывая, что антифриз служит источником смазки для подвижных деталей помпы, несвоевременная замена способна сократить срок службы данного агрегата.
Кроме того, снижение показателей теплоотдачи жидкости отрицательно сказывается на оптимальной работе отопителя салона. Если Вы стали владельцем машины с пробегом, то можете не знать, когда проводилась замена антифриза и проводилась ли она вообще. В подобной ситуации советуем обновить жидкость, а в дальнейшем повторять эту процедуру с интервалом около 50 тысяч км пробега, через каждые 3 года или ориентируясь на фактическое состояние охладителя.
Структура системы охлаждения
Первым шагом при замене жидкости является слив отработавшего антифриза из системы. В состав системы двигателя с жидкостным охлаждением входят несколько компонентов, в которых сосредоточена основная масса охлаждающей жидкости:
- расширительный бачок;
- радиаторы двигателя и отопителя салона («печки»);
- рубашка охлаждения блока цилиндров и головки блока.
Перечисленные элементы между собой связаны соединительными шлангами и патрубками.
При помощи помпы и термостата они образуют два круга циркуляции – малый и большой. Малый круг предназначен для скорейшего прогрева силового агрегата и предусматривает циркуляцию жидкости только по рубашке охлаждения. При достижении рабочей температуры термостат открывает большой круг, и антифриз охлаждается в радиаторе для предотвращения перегрева двигателя.
Чтобы не допустить загрязнения новой жидкости, необходимо полностью слить старую жидкость и промыть систему. Слить антифриз с радиатора может понадобиться и при его ремонте или замене. Частичный слив потребуется во время извлечения неисправного термостата.
Подготовительные работы
Перед тем как слить антифриз из системы, необходимо выполнить ряд несложных требований:
- Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
- Дать двигателю остыть во избежание риска получения ожогов.
- При наличии защиты картера двигателя снять ее для удобства проведения работ.
- Подготовить широкие емкости, которые бы исключали расплескивание сливаемого антифриза, и тару нужного объема с плотно закрывающейся крышкой для сбора отработавшей жидкости.
Дело в том, что антифризы содержат ряд ядовитых и токсичных веществ. Поэтому просто слить антифриз на землю, асфальт или пол гаража нельзя – его необходимо утилизировать в предусмотренном порядке. Одним из вариантов дальнейшего применения старой охлаждающей жидкости является ее использование в качестве теплоносителя в системах отопления жилых или иных зданий.
Сладковатый запах, присущий антифризам на основе этиленгликоля, может привлечь внимание детей и домашних животных. Поэтому следите, чтобы жидкость находилась в недоступном для них месте. Работы по замене должны проводиться в помещениях с хорошей вентиляцией.
Как слить антифриз из системы
После соблюдения всех условий и мер предосторожности можно приступать непосредственно к сливу охлаждающей жидкости. Она проводится в два этапа – на большинстве легковых автомобилей антифриз отдельно сливается с радиатора и с блока двигателя.
Радиатор
Слив охлаждающей жидкости начинается с радиатора двигателя. Для начала поставьте находящийся в салоне переключатель регулятора температуры климатической установки в крайнее правое положение, что будет означать максимальное открытие крана отопителя. Откройте крышки расширительного бачка и радиатора – это значительно ускорит процесс. После этого следует открыть сливной кран радиатора, под который заранее подставлена приготовленная емкость. Встречаются модели, у которых сливной краник отсутствует. При таких конструктивных особенностях вопрос решается отсоединением нижнего патрубка радиатора.
Блок цилиндров
После того как антифриз будет слит с радиатора, можно переходить к блоку цилиндров. Отдельные нюансы этой процедуры могут отличаться для различных моделей автомобилей, но основной принцип везде одинаков. В любом автомобиле предусмотрено как минимум одно сливное отверстие.
Во многих таких отверстий два – нижнее и верхнее. При попытке самостоятельно слить антифриз с блока узнать их расположение можно разными способами:
- из технического описания автомобиля;
- от более опытных знакомых или соседей по гаражу;
- с помощью интернета.
Чтобы быстро и максимально полно слить антифриз с двигателя, необходимо открыть каждое из них.
Сливные отверстия блока цилиндров чаще всего перекрыты заглушками-болтами. Их несложно определить по наличию зазора между головкой болта и поверхностью корпуса.
Иногда эти элементы выполнены из стойких к коррозионным процессам материалов, например бронзы или латуни. На двигателях автомобилей ранних годов выпуска вместо отверстий и заглушек встречаются сливные краны, облегчающие ход работ.
Для доступа к сливным пробкам двигателей некоторых производителей, в том числе АвтоВАЗа, необходимо будет снять модуль зажигания. Поэтому Вам понадобится определенный набор инструмента.
Дополнительные возможности
Поскольку с отдельных участков, имеющих сложную конфигурацию, антифриз не способен слиться самотеком, существует несколько способов посодействовать полному освобождению системы охлаждения. Самый простой и доступный – в процессе работы можно периодически пережимать руками резиновые патрубки. Создающееся таким образом давление и разряжение способствуют более активному сливу антифриза.
Более действенным способом выглядит подача сжатого воздуха. В автомобилях с разными системами охлаждения технология может отличаться. Где-то давление от компрессора подается через горловину радиатора. В других случаях – через штуцера пароотводящих патрубков расширительного бачка. Для обеспечения лучших результатов возможен кратковременный запуск двигателя.
Практикуется удаление остатков антифриза из радиатора отопителя. Для этих целей также используется сжатый воздух от компрессора и подаваемая под давлением вода.
Перечисленные методы заслуживают внимания в двух случаях:
- В процессе эксплуатации антифриз впитал в себя большое количество ржавчины, других механических примесей, а потому требуется тщательная очистка системы.
- Система охлаждения заполнена свежей технической жидкостью, но возникла необходимость освободиться от нее для выполнения какого-либо ремонта.
Благодаря направленному сливу в заранее подготовленную тару потери антифриза снижаются до минимума.
На что обратить внимание
Не забудьте – если слитый антифриз заметно отличается цветом от первоначального состояния, система охлаждения обязательно нуждается в промывке. Для этого можно взять специальные средства автомобильной химии или же воспользоваться дистиллированной водой с добавлением уксусной эссенции или лимонной кислоты. Такой состав способен не только смыть с внутренних поверхностей остатки старой жидкости, но и удалить значительную часть образовавшихся отложений.
Промывка длится до тех пор, пока заливаемый состав не перестанет терять цвет и прозрачность. Только после этого Вы сможете залить свежую охлаждающую жидкость без риска снижения ее рабочих характеристик. Тщательно промытая система позволяет без опаски залить в нее реагент другого типа, по сравнению с ранее эксплуатировавшимся антифризом.
BYD F3 / F3-R (2007-2012) – неточная копия
BYD F3 дебютировал у себя на родине, в Китае, в 2005 году. До России модель добралась в 2007 году. Наряду с седаном дилеры предлагали и хэтчбек, получивший обозначение F3-R. В ноябре 2010 года сборка седана стартовала на Таганрогском автомобильном заводе. Впоследствии хэтчбек исчез из салонов.
Внешность седана Бид Ф3 очень похожа на Toyota Corolla серии е120, конструкция которой и легла в основу китайского автомобиля. Сходство прослеживается и внутри.
К сожалению, подогрев сидений не был доступен ни в одной из комплектаций, даже за доплату. Зато самый дешевый F3 оснащался электроприводом зеркал, аудиосистемой и кондиционером. Передние подушки безопасности вошли в список обязательного оборудования с 1 июня 2008 года.
По результатам двух краш-тестов, проведенных независимо друг от друга официальным дистрибьютором «Ирито» и журналом Авторевю, седан Ф3 показал неплохие результаты. Конечно, деформация кузова оказалась существеннее, чем у японского оригинала. Но, в сравнении с земляками, последствия фронтального удара были менее пугающими, чем, например, у Chery Amulet и Geely Otaka.
Двигатель
Под капотом BYD F3 преобладают лицензионные бензиновые двигатели Митсубиси: 1.5 / 98 л.с. (4G15S) и 1.6 / 100 л.с. (4G18). В 2009 году моторную гамму разбавил 1,5-литровый агрегат отдачей 109 л.с. Он получил обозначение BYD473QE и являлся лицензионной копией двигателя Honda. Таганрогские машины довольствовались исключительно 1,5-литровыми моторами.
Газораспределительный механизм 109-сильного агрегата приводится в действие достаточно надежной цепью ГРМ. В остальных двигателях используется зубчатый ремень ГРМ, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. «Счастливчиками» проверено - в случае обрыва ремня ГРМ, клапана встречаются с поршнями. Регулировка зазора клапанов производится с помощью регулировочных болтов.
Владельцам периодически доводится сталкиваться со сбоями в работе двигателя. Начинают плавать или падать обороты холостого хода. В таком случае приходится чистить дроссельную заслонку и менять регулятор холостого хода (400-600 рублей).
Перебои в работе могут быть вызваны и неисправными катушками зажигания (от 1 500 рублей). При замене свечей иной раз обнаруживается масло в свечных колодцах. Значит, пришла пора менять сальники колодцев (140 рублей за штуку). С годами может потечь радиатор (от 5 300 рублей за оригинал).
4G18 в автомобилях Mitsubishi Lancer IX прославился ощутимым увеличением расхода масла к 150-200 тыс. км. Масложор устранялся заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. В китайской копии мотора емкостью 1,6 л данное явление не столь распространенное. Тем не менее, после 150 000 км встречаются эпизоды с повышенным расходом масла и последующим ремонтом.
Трансмиссия
Все двигатели сочетались исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Срок службы сцепления – более 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 4-5 тыс. рублей.
Довольно часто выходит из строя главный цилиндр сцепления (1 000 рублей) и датчик скорости (1 200 рублей). Приходится иметь дело и с ШРУС – чаще с наружными (от 1 000 рублей). За приводной вал в сборе в магазине попросят свыше 3 000 рублей.
После 100-150 тыс. км нередко появляется вой или шум. Виной тому подшипники первичного и вторичного вала. Кроме того, замены могут потребовать шестерни, вилки включения передач и синхронизаторы. За восстановление коробки в сервисе попросят более 10 000 рублей. Новая коробка доступна за 51 000 рублей.
Ходовая
Подвеска BYD F3 практически полностью скопирована у Тойоты. Сзади используется жесткая балка, а спереди установлены классические стойки Макферсон.
Ходовая не отличается долговечностью. С первым ремонтом владельцы сталкивались еще на отрезке 50-100 тыс. км, а то и раньше. Изнашивались шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (от 800 рублей) передних рычагов. Вскоре наставал черед передних амортизаторов (от 3 000 рублей).
Чуть позже сдавались и передние ступичные подшипники. Конструкция позволяют обновлять только подшипник (от 1 100 рублей). Задние подшипники меняются в сборе со ступицей, и, как правило, служат дольше.
В рулевом управлении используется гидравлический усилитель. Рулевая рейка со временем начинает течь или стучать. После реставрации рейка ходит не долго. Ее проще заменить – от 7 000 рублей.
Не останутся без внимания и тормоза. Нередко закисают задние тормозные механизмы, а в отдельных случаях выходит из строя главный тормозной цилиндр.
Другие проблемы и неисправности
Бид Ф3 китайской сборки плохо сопротивляются коррозии. Через 4-6 лет ржавчина активно атакует пороги и задние колесные арки. Новый порог можно приобрести за 7 000 рублей, а заднее крыло – за 17 000 рублей. Плюс работа и покраска – в районе 10 000 рублей. Примечательно, что Биды Таганрогской сборки так быстро не гниют.
Порой подводит моторчик (600 рублей), или закисает механизм стеклоочистителя. Проблемы с отоплением (справа дует холодом) зачастую связаны с неисправным термостатом (500 рублей).
Электрика
Чаще всего проблемы с электрооборудованием вызваны плохими контактами в разъемах блока предохранителей, расположенного за перчаточным ящиком. При случае контакты начинают подгорать, и в салоне появляется запах оплавленной проводки. В результате может сбоить топливный насос, магнитола и светотехническое оборудование.
Если же молчит стартер, то, скорее всего, потерян контакт на клемме стартера. Либо оплавился плюсовой провод блока предохранителей, находящегося в подкапотном пространстве.
Из-за плохих контактов и неважной пайки платы может пропадать подсветка щитка приборов. Иной раз загорается индикатор неисправности подушек безопасности - загрязняются контакты разъема подрулевого шлейфа, которые можно прочистить. Но порой приходится менять весь шлейф (от 1 500 рублей).
Нередко подводит и генератор – изнашиваются контактные кольца, щеточный узел и подшипники, либо отказывают диодный мост и регулятор напряжения. За новый генератор попросят в районе 10 000 рублей, а за ремонт – около 4 000 рублей.
Что за машина?
BYD F3 – типичный представитель китайского автопрома второй половины двухтысячных. Чудес не ждите. Это бюджетный автомобиль с неплохим набором опций, неважной защитой от коррозии и посредственной надежностью. К счастью запасные детали не дороги и легкодоступны, а ремонт не сложен.
замена антифриза
замена антифриза ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE
Сегодня, выехав из дома и проехав 3 км, останавливаюсь - из-под машины валит пар (датчик темпера в норме - половина), на холостых темпер резко попер вверх. Поднимаю сидушки, в моторном отсеке ЖУТЬ. Все в пару, откуда то фонтан ОЖ. Остудил, отогнал до гаража на яму (500 метров). Диагноз - порвался шланг. Поменял его, встала дилемма, поменять ОЖ. Каюсь, форум не дочитал до методы замены ОЖ. Звоню брату(BAV) -говорю лезь в инет. Подсказал, типа есть какой то щланг под пассажирским сиденьем, его надо в емкость и т.п. Короче слил с радиатора оставшуюся жижу, закрутил пробки, залил новую, завел мотор и. Начал ИкспИремЭнтЫ. Сначала закрутил обе пробки (что неправильно. ) Потом начал приседания с турбкой стравливания.
Теперь обращение к ДемонАВ: прошу добавить в ФАК, т.к. там написано много, но по-существу - замучаешься искать. Итак, шаги при замене ОЖ:
1. Откручиваем пробки с расширительного бачка и радиатора
2. Откручиваем сливную пробку с радиатора (внизу справа)
3. Когда сольется закручиваем на радиаторе нижнюю пробку и заливаем антифриз
4. Закручиваем пробку на радиаторе и заводим мотор.
5. Снимаем пробку со стравливающего шланга (такая длиннная колбасня под пассажирским сидушкой с пластмассовой заглушкой)
6. Опускаем ентот шланг в поллитровый стакан с антифризом (стакан наполнен наполовину)
7. В стакане начинаются бульканья. Ждем пока со шланга не прекратятся идти пузыри. При этом не забываем добавлять ОЖ в расширительный бачек.
ПыСы: Когда мотор тарахтит я делал так: стоишь со стаканом (в нем трубка, погружена в ОЖ), приседаешь, стакан опускается до подножки, выходят пузыри и поднимается уровень ОЖ в стакане, потом встаешь и стакан под потолок - уровень падает (ОЖ засасывается вовнутрь) и так до тех пор, пока при приседании не перестанут идти пузыри.
Всем спасибо. Если кому-нить поможет - то я не зря писал.
ПыПыСы: Мне этот сайт уже много-много раз помог, всеи С-П-А-С-И-Б-О.
Инструкция как правильно доливать антифриз в машину
Грамотный долив охлаждающей жидкости — залог долгой и безаварийной эксплуатации двигателя легкового автомобиля. Ее химический состав влияет на условия работы системы охлаждения, на состояние отдельных деталей двигателя.
Уровень технических жидкостей периодически необходимо контролировать. Если он падает, следует принимать меры. Долить антифриз легко. Но важно разобраться, что с чем можно мешать, когда и как часто это нужно делать.
Куда и как правильно заливать антифриз
Зачем нужен антифриз
Выпускаются разнообразные типы антифризов. Свойства их также отличаются. Все подобные жидкости объединяет то, что температура их кипения высока, а замерзания низка.
Основное предназначение антифриза заключается в охлаждении автомобильного двигателя и выравнивании температуры его отдельных участков
Еще одна функция охлаждающей жидкости — снижение нагрузки на отдельные детали мотора. Также она препятствует распространению коррозии. Эти свойства обуславливаются специальными присадками и добавками. Жидкость участвует в отоплении салона и дроссельного узла, ведь печка входит в систему охлаждения.
Выбор антифриза для подливки
Чтобы определить, какую именно охлаждающую жидкость нужно залить, обращаются к мануалу или к справочной литературе, предоставленными производителем автомобиля. Обычно изготовитель дает пользователю право выбора, допуская использование одного из нескольких вариантов технических жидкостей. Рекомендуется долить антифриз только такой, какой уже есть в системе.
Допускается смешение средств исключительно одного класса. Определить одноклассников поможет не цвет жидкости, поскольку единого подхода в ранжировании нет, а специальная маркировка на этикетке.
Практически каждая страна имеет собственные стандарты качества нефтепродуктов. Производители, чтобы облегчить задачу автолюбителям, приняли единую классификацию, которую в свое время разработал Volkswagen AG.
Классы охлаждающей жидкости:
G11 производят по традиционной (силикатной) технологии. В состав входят разнообразные комбинации неорганических веществ (амины, нитраты, силикаты, фосфаты, бораты, нитриты).
В 2008 г. появился класс G12 (G12+, G12++) – это карбоксилатные антифризы, изготовленные по силикатной технологии. В качестве присадок в них добавлены карбоновые кислоты. G12+ также маркируется как Hybrid coolants или HOAT (Hybrid Organic Acid Technology).
G13, что вышел на рынок в 2012 г., изготавливают на основе пропиленгликоля, являющегося безвредным и экологически безопасным. Технологически этот класс равноценен G12++ и отличается только безвредностью для окружающей среды. G12+, G12++ и G13 маркируют и как Lobrid или SOAT coolants.
Большинство изготовителей придерживаются такой схемы деления охлаждающей жидкости по цветам:
- G11 может быть синяя, зеленая или сине-зеленая;
- все G12 — красные в любых вариациях (от оранжевого до фиолетового);
- G13 чаще фиолетовая или розовая, но возможны и другие варианты.
Что следует знать, чтобы избежать ошибок
Правильно смешивать жидкости одного класса. Исключение — доливка антифриза G12+, что можно добавить к G11 и к G12. Если не придерживаться этого правила, возможно образование нерастворимого осадка, который постепенно забьет патрубки, станет причиной преждевременного износа двигателя.
Категорически запрещено заливать тосол в антифриз, потому что они сильно различаются по химсоставу.
Охлаждающую жидкость выпускают как в виде смеси, которую можно залить сразу, без предварительной подготовки, так и в виде концентрата.
Концентрированные продукты запрещено брать на долив, даже если классы антифризов совпадают: сначала концентрат разбавляют согласно инструкции. Пропорции часто определяются планируемым температурным режимом эксплуатации.
Можно ли добавлять воду в антифриз
Вода там тоже есть. Ее доля составляет 3-5%. На производстве добавляют дистиллят. Оставшиеся 5-7% приходятся на присадки. Именно ими отличаются все разновидности охлаждающей жидкости, именно добавки влияют на длительность и качество службы мотора.
Допускается долив воды в антифриз, но с определенными ограничениями
Она должна быть дистиллированной, хотя можно залить и просто хорошо очищенную, отфильтрованную воду. Отсутствие примесей исключит возможность запуска химической реакции с присадками и добавками, содержащимися в антифризе. Также чистая вода — это гарантия того, что система не засорится. Правильно добавлять не более 100-200 мл. Если взять больше, то изменится пропорция содержания присадок, а эксплуатационные свойства состава изменятся.
Одновременно объем охлаждающей жидкости нередко уменьшается по причине испарения воды. Потери происходят в момент открытия предохранительного клапана на расширительном бачке. Этиленгликоли испаряются в последнюю очередь. Долив воды может быть просто необходим для восстановления первоначального состава антифриза. Но вот зимой с разбавлением технических жидкостей необходимо быть очень аккуратным.
Когда следует добавлять антифриз
Если уровень ниже первой отметки, следует долить антифриз. На отдельных моделях автомобилей на приборной панели находится специальный значок, включение которого сигнализирует о низком уровне жидкости в системе охлаждения.
Промывка системы
Если необходимо долить охлаждающую жидкость в объеме порядка 30% от технологического минимума, то следует произвести полную ее замену.
Если проверка показала, что антифриз почернел или стал гуще, его меняют. Замену осуществляют и при:
- регулярном перегреве мотора;
- окончании срока эксплуатации залитого состава;
- подаче из печки холодного воздуха;
- раннем срабатывании вентилятора и его работе на повышенных оборотах;
- неудовлетворительном функционировании помпы;
- срабатывании предохранительно-спускового клапана на расширительном бачке.
Кислотосодержащие составы используют для удаления ржавчины, а щелочные для борьбы со щелочными отложениями. Работы правильно выполнять в теплую погоду. Слив осуществляется через специальное отверстие. Остатки удаляют через дополнительный выход, что расположен на днище и часто прикрыт защитной панелью.
Что можно залить для промывки системы:
- воду;
- лимонную кислоту;
- уксусную кислоту;
- молочную кислоту;
- каустическую соду;
- спецсредства (ЛАВР, LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger, Hi-Gear Radiator Flush-7 minute).
Кислоты обычно предварительно разбавляют водой. Технология работ зависит от типа выбранного средства.
Как правильно доливать антифриз
Доливка антифриза начинается с контроля состояния системы охлаждения. Если жидкость уходит, нужно исключить механические повреждения корпуса расширительного бачка, патрубков, радиаторов, мест соединений и прочего. О том, что проблема именно в оборудовании, свидетельствует то, что антифриз уходит слишком быстро.
Контроль уровня выполняется на машине, установленной на ровную горизонтальную поверхность. Работы, во избежание ожогов, осуществляются на холодном двигателе.
Первое правило, как правильно доливать антифриз, заключается в том, чтобы найти вход в систему охлаждения, однозначно идентифицировать ее заливную горловину. Многообразие технических решений обустройства моторного отсека может поставить в тупик неопытного автолюбителя. Некоторые путают систему охлаждения и бачок омывателя. На горловине последнего присутствует специальное изображение: веерообразный фонтанчик на фоне лобового стекла. Также не стоит вливать антифриз в раструб радиатора.
Как доливать антифриз: пошаговая инструкция
Как правильно долить антифриз:
- нужно установить автомобиль под уклоном. Капот должен быть выше багажника. Тогда воздуху, вытесняемому жидкостью, будет проще выйти из системы. Если объем добавки небольшой, можно оставить автомобиль в горизонтальном положении;
- медленно и аккуратно открывают крышку расширительного бачка. На руки желательно надеть перчатки. Горловина предварительно накрывается ветошью. Это нужно, чтобы, если система находится под давлением, не повредить одежду и кожу;
- в машину подается антифриз. Средство льют медленно, тонкой струйкой, поскольку большой объем жидкости может привести к образованию воздушной пробки. Избавиться от нее будет сложно;
- заводят двигатель. Ему нужно 3-5 минут. В течение этого времени антифриз распределится по системе;
- в результате уровень может несколько снизиться. Тогда следует залить еще немного средства. Потом вновь запускают автомобиль. Дают ему поработать еще 3-5 минут, и снова проверяют уровень в системе. Цикл нужно повторять до тех пор, пока необходимый объем не станет устойчивым;
- правильно завершать любые работы уборкой — ветошью убирают брызги с горловины и прилегающих областей, чтобы избежать их порчи;
- закручивают крышку.
Как долить охлаждающую жидкость: она должна занять примерно 2/3 объема расширительного бачка. Уровень должен быть приближен к F (full) или Max.
Чтобы удалить воздух из системы, пользуются краном (винтом), размещенном на блоке цилиндров ДВС. Его открывают и ждут появления первых капель. После этого кран туго затягивают.
Заключение
Долить антифриз — это довольно простая процедура, так что с ней справится и новичок. Важно соблюдать рекомендации по использованию типа жидкостей и технику безопасности. Следует регулярно контролировать уровень в системе охлаждения.
Замена антифриза
В процессе смены антифриза нет ничего сложного, он мало чем отличается и для различных марок автомобилей последовательность действий одинакова, главное соблюдать аккуратность и меры безопасности.
Перед заменой
Подбор жидкости
 |
Слив отработанной жидкости
2. После отключения двигателя, необходимо подождать 10-20 минут пока двигатель остынет.
3. Открываем бачок долива антифриза и оставляем его открытым.
4. Открываем крышку радиатора. Ее необходимо вдавить и повернуть.
5. Откручиваем сливную пробку радиатора. Обычно на всех автомобилях она расположена снизу в отверстии в защите двигателя.
Пробка откручивается отверткой, перед этим подставьте под слив заготовленную тару в которую сразу же польется струя отработанной жидкости.
6. Из радиатора обычно сливается большая часть 80% всей жидкости, остальная остается в двигателе и патрубках. Поэтому сливаем из них тоже. Снимаем главный патрубок идущий к радиатору, сверху.
После этого осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов.
На некотрых двигателях автомобилей предусмотрена пробка в блоке цилиндров.
Откручиваем ее, обычно рожковым ключом на 13, и сливаем остатки антифриза оттуда.
7. Одеваем обратно патрубок на радиатор или закручиваем пробку в блоке цилиндров. Закрываем пробку радиатора снизу.
Промывка системы
Если производится замена очень старого антифриза или после устранения неисправностей в радиаторе, перед заливкой нового антифриза систему нужно промыть.
Включить двигатель и подождать, пока он нагреется до рабочей температуры. Выключить и дать ему остыть, далее слить эту жидкость.
После этого проделать тоже самое один раз, но уже с обычной водой.
Заливаем новый антифриз
1. Теперь можно заливать в радиатор новый антифриз. После того как жидкость дойдет до горлышка крышки, сожмите несколько раз патрубки идущие к двигателю, чтобы создать легкую перекачку жидкости в системе.
В результате из системы выйдет воздух, уровень изменится и придется долить еще.
2. Закрываем крышку радиатора и бачок долива.
3. Включаем двигатель и печку на максимум, чтобы антифриз равномерно распределился по системе, а также для удаления пузырьков воздуха из системы.
После нескольких дней вождения не забудьте проверить уровень антифриза и долить его, если это необходимо.
Читайте также: