Замена подушек кабины уаз фермер

Обновлено: 03.07.2024

Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 "Головастик".

Как только была осуществлена задумка с покупкой 31-ой резины (31x11.5) встал вопрос с помещением ее в арочные проемы кабины - на "Головастике" этот вопрос возникает уже для резины 31". Из-за относительно большой ширины, резина была установлена на 8" диски с вылетом -19, что привело к ее позиционированию прямо под арочной кромкой (см. рис.1). Такая ситуация, естественно, никого не устраивала, поэтому были сформулированы 3 решения данного вопроса:

Лифт кабины;
Лифт моста;
Резка арок.

Рис. 1 Вид спереди на арку

Лифт моста был отложен на "потом", а резка арок отпадала из-за того, что на арке с пассажирской стороны закреплен шильдик с номером кабины (если снаружи открыть пассажирскую дверь, то можно его увидеть). Его трогать не хотелось. Поэтому выбор пал на лифт кабины. Кстати, очень обидно было видеть, что в принципе в арочный проем влезет без проблем и 35" резина, если бы не эта кромка . Но ее время еще придет.
На своём опыте могу честно сказать, даже без учёта кромки арки диаметр самой арки недостаточный. При преодолении по наледи ураловской колеи имело место диагональное выввешивание. Правое переднее оторвалось ото льда сантиметров на 30, а левое заднее не доставало дна в колее. Машина (УАЗ 3909) повисла на агрегатах трансмиссии. При этом левое передее колесо было зажато кузовом. Вид у него был, будто нагрузил на жопу килограмм 700. Т. е. отбойник не сработал (его наличие и целостность не вызывали сомнения). К тому же эта самая кромка арки деформируется колесом во время поворота при преодолении по диагонали глубоких канав и ям. С цепями на передке таже история, только страдает не кромка, а сама арка. Во время эксплуатации данного автомобиля никакой резины, кроме Я-251 (215/92R15), не устанавливалось. Передние рессоры были усилены: по одному укороченному подкоренному листу. Делайте выводы, господа.

Практические действия

Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):

Высота лифтовки, мм >= A-B+1 0 , где:

А - расстояние от балки переднего моста до отбойника;
B - расстояние от колеса до кромки арки;
10 - запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).

Рис. 2 Определение высоты лифтовки

На моем УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70 мм

Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:

Шайбы хоккейные отпадают сразу, поскольку неясны характеристики материала, из которого они изготовлены;
Втулки от задней подвески ВАЗа (от 2108) были забракованы как не обеспечивающие достаточное пятно контакта - фактически кабина будет опираться на торец трубки с толщиной стенки 3 мм (см. рис.3 - пятно контакта выделено красным). Конечно, можно подложить шайбы большого внешнего диаметра, но полагаться только на шайбу как-то не хотелось. Втулки от других изделий ВАЗа в дальнейшем не рассматривались.

Рис. 3 Приблизительный вид забракованной втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).

В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм - их использовал под передние опоры кабины, другие две - около 65 мм - их под задние опоры кабины (всего опор 4). С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.

Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.

Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee

Для того, чтобы втулку можно было использовать в качестве проставки, ее необходимо доработать - для этого аккуратно ножом (а лучше ножовкой по металлу, но не болгаркой!) необходимо срезать приливы резины, так, чтобы получилось 2 резиновых кольца - они потом пригодятся в качестве резиновых шайб. Только после этого центральную металлическую часть втулки срезать болгаркой (ножовкой не получится, т.к. она каленая). Результат виден на рис.5:

Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.

Всего кабина крепится к раме четырьмя болтами. Удивительно, что "оригинальные" (заводские) болты оказались диаметром 9 (девять!) мм. При длине 115мм (для передних болтов) такой диаметр кажется, мягко говоря, сомнительным с точки зрения прочности. Эти сомнения подтвердились когда я начал откручивать гайки - 2 болта из четырех просто срезались ! Причем без приложения значительных усилий. А что было бы при легком столкновении . кабина бы сорвалась с рамы и кувыркалась бы по дороге, оторвав тяги КПП и раздаточной коробки, а рулем убив водителя. В общем, с облегчением забыв о неадекватности УАЗовского решения, я принялся за выяснение вопроса - какие болты мне нужны?

Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать).
Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм:
Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм
Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм
После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140.
В результате такие болты и были взяты - M12x180 - 2шт, M14x140 - 2 шт с гайками по 2шт на болт (во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной

0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.

Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры - само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается - нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).

Рис.6 Вид сверху из кабины на отверстие под болт задней левой опоры кабины.

Рассверлив отверстия, лучше всего будет сразу их залить чем-нибудь типа мовиля. После чего можно готовиться к подъему кабины.

Для того, чтобы без проблем можно было поднять кабину "Головастика", ничего не оторвав, я придерживался следующей последовательности действий (предварительно сняв решетку спереди кабины):

Открутить болты крепления кабины к раме (и вытащить их)
Рулевое управление :
-открутить хомут крепления рулевой колонки к кабине;
-открутить 4 винта крепления резинового грязезащитного кожуха к кабине (это то самое место, где рулевая колонка проходит сквозь пол кабины);
Рычаги КПП и РК :
-открутить 4 винта крепления прямоугольной пластины-накладки, в которой перемещается рычаг КПП (обычно к ней крепят кожух, чтобы не дуло из щели между рычагом КПП и кабины);
-открутить болты крепления треугольной площадки рычагов КПП к кабине (1 болт M8x1x30, 2 болта М8х1х22), головки болтов находятся в кабине правее рычага переключения скоростей;
-открутить болты крепления опорной площадки (на раме справа от радиатора) рычагов РК (3 болта размерностью M8x1x30). Внимание!: в кабине рычаги РК снимать не нужно!
Топливная система :
-внимательно посмотреть на тягу "газа" - она должна иметь запас по вертикальному перемещению на 80 мм (для лифтовки кабины на 70мм). Заодно не будет лишним смазать литолом трущиеся поверхности - в месте крепления оси педали с продольной тягой, а также в проушине на радиаторе, через которую эта тяга проходит;
-отсоединить топливный шланг от топливного насоса. И тут же купить в магазине такой же шланг, но подлиней на 100-200мм.
Примечание: на моем УАЗе от фильтра грубой очистки топлива (который рядом с бензобаком) до топливного насоса топливный шланг проходил через дырку (ибо "отверстием" это назвать сложно) кабины. Края этой дырки были острые, поэтому шлагу грозило прорезание, а мне неприятности с текущим из-под машины бензином. В дальнейшем топливный шланг был проведен со стороны двигателя (без пропускания через дырку кабины) рядом с проставкой, что позволило избежать перегибов и прочих неприятных моментов.
Тормозная система :
-отсоединить вертикальную тягу тормозной педали от рычага вакуумного усилителя;
-убедиться, что в процессе лифтовки шланг вакуумного усилителя не окажется зажатым рычагами РК (это может случиться!)
Электрооборудование :
-проверить длину проводов, идущих к стартеру - запас по длине должен учитывать лифтовку кабины на 70мм;
-проверить длину проводов, идущих от кабины на задние фонари, с учетом высоты лифтовки кабины;
-отсоединить провод массы, идущий от клапанной крышки двигателя к кабине, запас по длине должен быть не менее 80мм.
Система охлаждения двигателя :
-ослабить тяги крепления радиатора к кабине (ослаблять нужно откручивая гайки на тягах спереди кабины, а также винты на самом радиаторе);
-убедиться в том, что при поднятии кабины, шланги системы охлаждения не окажутся зажатыми между элементами двигателя и кабиной, а также что их длины хватит для подачи тосола на печку (вероятность недостаточности длины мала, но полностью ее исключать нельзя).
Общий осмотр:
-посмотреть на все провода и шланги еще раз и убедиться, что все они имеют достаточный запас длины и что ничего не оторвется в процессе подъема кабины.

Кабина поднимается последовательно по углам одним человеком (здоровым мужиком) с привлечением помощника. Я поднимал в такой последовательности:

Поднимается левый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
Поднимается правый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
Поднимается левый передний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
и т.д.

После каждого поднятия кабины (когда под все углы положены дощечки) проверяется состояние проводов, шлангов, тяг. Всё должно немного перемещаться под действием усилий одной руки без серьезного сопротивления.

Как только кабина будет поднята на достаточную высоту (в моем случае это было 75 мм - 3 дюймовые доски), можно начинать готовить проставки для установки их на место.

Основная проблема при установке проставок - обеспечение соосности отверстий в кабине, в проставке, в раме. Без этого болт не вставить. Поэтому рекомендуется всё, что устанавливается между рамой и кабиной, склеить чем угодно, лишь бы это было одно целое на период установки крепежных болтов. Общий вид и положение элементов проставки при установке показано на рис. 7.

Рис. 7 Расположение элементов проставки при установке

Указанная на рис. 7 шайба (толщиной 2.5 мм), устанавливаемая над втулкой, обеспечивает большую площадь пятна контакта с кабиной, тем самым препятствуя образованию вмятин в точках крепления кабины в процессе эксплуатации. Резиновая шайба (это та, которая толщиной 5. 6 мм - см. рис. 5) способствует демпфированию ударов при передвижении по бездорожью. Надо отметить, что в процессе эксплуатации это заметно.

Установку проставок я проводил последовательно по одной. Крепежные болты вставлял сразу (не стоит забывать, что под головку болта тоже нужна шайба), но, естественно, гайками сразу не затягивал. После установки всех проставок проверил все провода и шланги (шланг к вакуумнику "сполз" под тяги РК - пришлось его закрепить как положено) и затянул гайки (по 2 шт на болт).

Поскольку в процессе лифтовки кабина поднялась, а рычаги КПП на треугольной платформе крепятся к кабине, то по идее их тоже нужно поднять. Однако тут есть одна проблема - текущие настройки не позволяют просто так взять и "задрать" рычаги вверх на 70 мм. В этом случае можно попытаться отрегулировать длины тяг, но это грозит "потерей" скоростей - передачи потом будут плохо включаться/самовыключаться. В общем это этого пути я отказался и решил вопрос с помощью проставок между кабиной и треугольной платформой рычагов КПП.

Для этого подошла "квадратная" труба 60x27. Вообще-то для высоты лифтовки в 70 мм нужно и трубу брать соответствующую, но нашлась только труба "на 60". Из-за этого рычаг переключения скоростей опустился относительно кабины на 10 мм. Никаких проблем при эксплуатации это не вызвало, поскольку отверстие в кабине под рычаг было увеличено в сторону задней стенки кабины на 6 мм (иначе при включении "второй", "четвертой" и "заднего хода" рычаг упирался в кромку отверстия).
Проставка показана на рис.8

Рис. 8 Проставка под платформу рычагов КПП (вид сверху).

Диаметр отверстий 12 выбран для того, чтобы было проще вставлять болты крепления. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 - 3шт (штатные болты имеют размер M8x1x30 - 1шт и M8x1x22 - 2шт).

Под опору рычагов РК также была установлена проставка из "квадратной" трубы плюс трубка длиной 60 мм и диаметром

10 мм. Устанавливалась она между рамой и штатным кронштейном-опорой рычагов РК (т.е. в конечном итоге кронштейн поднялся). Проставка показана на рис.9

Рис. 9 Проставка под платформу рычагов РК (вид сверху).

Указанные размеры 30* - это размеры которые необходимо уточнить по месту.
Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 - 3шт.

В процессе лифтовки кабины рулевая колонка относительно кабины опустилась и выдвинулась назад. Соответственно к штатному кронштейну штатным хомутом ее прикрепить не получилось. Проблема решилась с помощью той же "квадратной" трубы. Была изготовлена соответствующая проставка (см. рис. 10), которая и решила все вопросы.

Рис. 10 Проставка под рулевую колонку (вид сбоку)

В проставке были просверлены отверстия для крепления рулевой колонки и штатного кронштейна, после чего рулевая колонка была закреплена штатным хомутом, а проставка - двумя болтами M8x1x40.

Из-за того, что кабина поднялась, стало не хватать длины тяги, идущей от тормозной педали до рычага вакуумника. Решается этот вопрос установкой более длинной тяги (длиннее на высоту лифтовки).

После того как все было установлено на свои места, обнаружилось, что из-за смещения рулевой колонки вниз и назад возникли проблемы с "габаритными" водителями - чтобы нажать на педаль сцепления приходилось ногу ставить не сверху, а сбоку, иначе колено упиралось в руль. Нечто аналогичное было и для педали тормоза. Вопрос решился регулировкой педалей, сдвиганием водительского сиденья назад и убиранием боковых пружин в сидении (это фактически опускание сиденья).

Кузов, кабина и салон УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификаций, отопление и вентиляция.

Кузов и кабина УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификаций.

Кузов санитарного автомобиля УАЗ-3962 разделен перегородкой с раздвижными стеклами. Санитарный салон оборудован откидными сиденьями, кронштейнами и ремнями для крепления носилок, поручнями в проемах дверей и на крыше, и шторами окон боковин, дверей и перегородки.

Крепление к раме кузова и кабины УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификаций.

Пассажирский салон автомобиля УАЗ-39625 оборудован лекгосъемным столиком, тремя двухместными и одноместным откидными сиденьями. Пассажирский салон отделен от кабины водителя перегородкой с раздвижными стеклами.

Пассажирский салон автомобиля УАЗ-3909 Фермер оборудован лекгосъемным столиком, двумя одноместными и трехместным сиденьями. Пассажирский салон отделен от грузового помещения перегородкой с раздвижными стеклами.

Пассажирский салон автомобиля УАЗ-39094 оборудован трехместным мягким сиденьем. Кабина автомобиля УАЗ-39095 оборудована откидной полкой для размещения до 110 кг груза или спецоборудования и багажным отсеком под полкой.

Уплотнение дверей кузова и кабины автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификаций осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями. Автомобили дополнительно могут оборудоваться :

Ремни безопасности в автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Ремни безопасности предназначены для индивидуального пользования водителями и взрослыми пассажирами ростом не ниже 144 см и массой не менее 36 кг. Все автомобили оборудованы ремнями безопасности для передних сидений, а на автомобилях УАЗ-3909, УАЗ-39094 ремни безопасности установлены также и для заднего трехместного сиденья.

Вентиляция кузова и кабины УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Для вентиляции кабины водителя следует использовать вентиляционный люк в средней части передка и лючки в кожухе отопителя, а также поворотные форточки и опускные стекла дверей кабины. Для более эффективной вентиляции можно пользоваться вентилятором отопителя, но при этом должен быть закрыт запорный краник на головке блока цилиндров двигателя.

В санитарный и пассажирский салон кузова свежий воздух поступает через поворотные форточки в боковых окнах, а также через кожух отопителя при полностью открытой заслонке и отключенном радиаторе. Для более эффективной вентиляции можно пользоваться вентилятором отопителя. В грузовом отеке кузова действует вытяжная вентиляция через жалюзи в передней и задней частях боковин кузова.

Отопление кузова, кабины и салона УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Для отопления кабины водителя и обдува ветрового стекла служит радиатор-отопитель, включенный в систему охлаждения двигателя параллельно основному радиатору. При сливе жидкости из системы охлаждения двигателя необходимо также сливать жидкость из системы отопления через краник, расположенный на впускном трубопроводе радиатора отопителя кабины. Доступ к кранику спереди снизу автомобиля.

В зависимости от положений заслонок и крышки отопителя, нагретый воздух поступает или полностью на обдув ветрового стекла, или на отопление кабины и обдув ветрового стекла. Интенсивность потока воздуха может регулироваться крышкой вентиляционного люка передка.

Для нормальной работы отопителя необходима температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. Поэтому надо следить за температурой охлаждающей жидкости в системе, регулируя ее закрытием створок жалюзи радиатора системы охлаждения двигателя.

Санитарное и пассажирское отделения кузова обогреваются с помощью самостоятельного отопителя, который действует аналогично отопителю кабины водителя. Свежий воздух засасывается вентилятором от радиатора отопителя и поступает в отсек. Выключатель отопителя находится в кабине водителя на перегородке с правой стороны.

Уаз фермер, тюнинг салона и кузова

Делая на УАЗ Фермер тюнинг, владельцы автомобиля преследуют несколько целей. Главная из них заключается в улучшении комфортности салона, который отличается предельным аскетизмом. Следующей задачей является улучшение технических характеристик транспортного средства. Для охоты и рыбалки нужна машина повышенной проходимости, прочности и надежности.

Не забывают хозяева УАЗ-39094 и о презентабельности своей техники. Проводятся мероприятия по улучшению ее внешнего вида и дизайна. Остановимся отдельно на каждом направлении этой интересной и творческой деятельности.

Тюнинг салона

На УАЗ Фермер тюнинг салона следует начать с удаления фабричной внутренней отделки и проведения тепло- и звукоизоляции потолка, стенок, дверей и днища. Все поверхности оклеиваются тонкими матовыми материалами, а днище дополнительно обрабатывается специальной мастикой. Поверх изоляции лучше закрепить прочную ткань темного цвета, которая не впитывает пыль и влагу.

После этого можно установить такие опции:

Новые удобные сиденья с пневматической подвеской, подогревом и регулировкой. Лучше не экономить, а сразу приобрести обтянутые кожей изделия.
Приборную панель с монитором, выполняющим функцию навигатора. Округлые края панели безопасны в плане травматизма.
Съемную обшивку силового агрегата. Оптимальным решением является закрепление на ней консоли для укладки необходимых в дороге и на привале мелочей.
Эргономичный руль. Лучше выбрать механизм с шарнирной колонкой и настройкой высоты. Само колесо целесообразно обтянуть кожей или шерстью.
Систему климат-контроль. Данный прибор позволит поддерживать комфортную температуру в кабине при любых погодных условиях.
Магнитолу с функцией воспроизведения видео. Подобная функция не будет лишней во время остановок и жизни в походном лагере.
Полочку для личных вещей и документов. Сделать ее лучше из пластика, чтобы не утяжелять автомобиль, а закрепить на задней стенке.

После проведения переделок ездить на тюнингованном уазике будет намного легче и приятнее.

Внешний тюнинг

Оставлять без изменений бортовой кузов нецелесообразно, так как эту площадь можно использовать более продуктивно. Лучшим решением является изготовление утепленной будки с экспедиционным багажником на крыше. Чтобы провести внешний тюнинг УАЗ Фермер своими руками, достаточно набора инструментов, которые есть в каждом гараже.

Для работы потребуется:

рулетка;
болгарка;
сварочный аппарат;
отвертки;
гаечные ключи;
электрическая дрель;
малярная кисть;
профильная труба 100х50 мм;
грунтовка;
автомобильная эмаль.

Каркас бытовки изготавливается из профильных труб. Одновременно делается лесенка и экспедиционный багажник с бортиками. После приваривания каркаса к раме производится его очистка от ржавчины, окалины и грязи. Окрашивать металл следует устойчивой к ультрафиолету краской.

Каркас можно обить водостойкой фанерой с наполнителем из базальтовой ваты или уже готовыми фасадными сэндвич-панелями. Снаружи кузов окрашивается в однотонный зеленый цвет или камуфлированный рисунок. На багажник устанавливаются мощные поворотные фары. Подобное изменение следует зафиксировать в ГАИ.

Сделать машину более привлекательной можно такими способами:

Заменить бампер. Вместо штатной детали ставится мощное изделие, оснащенное клыками и лебедкой.
Аккуратно подрезать колесные арки и закрыть их пластиком. Поставить более широкие колеса BFG Mud-Terrain KM2 марки 285/75/R16 и литые металлические диски Off-Road Wheels.
Установить обтекатели на ручки дверей, зеркала заднего вида и кабину. Окрасить пластиковые детали следует заранее.

Заключительным этапом является отделка порожка, крыльев и дверок светодиодными лентами.

Тюнинг технических параметров

Длительные перегоны по пересеченной местности требуют от машины повышенной прочности и надежности.

Улучшить технические характеристики автомобиля можно следующим образом:

Усилить раму дополнительными накладками. После проведения тюнинга масса транспортного средства увеличивается на несколько сотен килограммов.
Оборудовать рулевую систему гидравлическим усилителем. Эта опция облегчит управление в тяжелых дорожных условиях.
Увеличить клиренс автомобиля за счет монтажа специальных прокладок между мостами и рессорами. Для увеличения грузоподъемности установить на задний мост пневматические баллоны, управляемые из кабины.
Заменить ременный вентилятор на 2 электрических аналога, включающихся от датчика. Это позволит обеспечить лучшее охлаждение двигателя при работе на высоких оборотах и низкой скорости. Улучшение притока воздуха достигается изготовлением дополнительных отверстий в капоте.
Установить самоблокирующийся дифференциал на задний мост. Данное решение позволит намного повысить проходимость УАЗ Фермер на заболоченных участках и залитых водой грунтовых дорогах.
Заменить штатные амортизаторы на надежные и долговечные изделия австралийской фирмы Ironman. Данные приборы отличаются высокой прочностью, грузоподъемностью в сочетании с мгновенной реакцией на колебания любой амплитуды.

Для эксплуатации машины в зимнее время целесообразно установить электрический обогрев стекол и зеркал заднего вида. Раздвижные форточки снизят риск повреждения стекол о ветки.

Тюнинг УАЗ Фермер

А теперь я расскажу про доработки салона.
Первым делом после сварки и обработки металла днища и колесных арок были сделаны новые крепления передних сидений от газ 3110, что бы у них была возможность передвижения и регулировок.
В колесные арки были вварены шпильки на которые крепится сидения по средствам прикручивания барашков, для того чтобы их можно было легко демонтировать для полного доступа к ДВС.
Получилось шикарно, но я считаю, что сидения немного великоваты и их следовало бы заменить на девятошные, но так как сидения от волги были уже приобретены, решено их оставить.
В пассажирский салон на пол уложена фанера 20 мм, заранее обработана и пропитана в несколько слоев краски, прикручена с низу саморезами и саморезы за изолированы герметиком. Внутри салона все стыки фанера-фанера и фанера-кузов также залиты шовным герметиком и сверху была вырезана и приклеена профилированная резина.
Все боковые части кузова проклеены тепло-шумо изоляцией, а капот и полики водительской части вибро изоляцией.
Потом взяли старые детали отделки салона, дверные карты и перетянули их новым кожзамом, накладку на капот и фары так же прошили кожзамом.
Осталось самое интересно это сидения пассажирского салона.
Так как аккумулятор было решено перенести с штатного места под сидения пассажиров, потому, что он там мешался под ногами, изготовили новый каркас сидений в виде ящика с тремя отделениями, в одном из которых распологается аккумулятор.
В связи с переносом аккума проводка тоже подверглась переделки, за основу я брал схему газели с инжекторным ДВС.
В процессе монтажа пассажирского сиденья получился не приятный зазор между левой боковиной кузова и сидением, было решено сделать конструкцию из профильной трубы и закрепить ее к полу и боковине кузова.
В результате получился приятный подлокотник и закрытое место где прописались мозги и узел разбора электроэнергии.

Здесь видны два выхода + и — для подключения внешних потребителей, например компрессора или когда надо прикурить автомобиль.

Усовершенствование обогревателя кабины УАЗ 3303

Данный девайс верой и правдой прослужил всё это время, обогревая салон за читанные минуты.
При замене мотора он был снят и благополучно установлен на новый.
Проведённые работы:
1. Демонтированы короткие шпильки и вкручены удлиненные высотой — 7см:

2. Вырезаны две прокладки;
3. Проставка установлена на своё место и подсоединены шланги:

термостат устанавливается сверху проставки в результате чего прогретая жидкость идет через отопитель

нижний патрубок отводит жидкость от отопителя к помпе

Кроме того, был демонтирован сам отопитель, окрашен, заглушены две секции радиатора (прозевал слить воду в мороз), и отопитель установлен на место:

В процессе усилено крепление рычага открытия наружной заслонки забора воздуха:

Вся эта конструкция в данное время ожидает заправки в систему охлаждающей жидкости и проверки на протечки.
Охлаждающая жидкость будет залита после окончания работ по установке б/у газового оборудования (пропан) и подсоединения его к системе обогрева.

Замена задней ступицы УАЗ 3303

Увидел, что резьбы в ступице скоро выйдут из строя, и две из них при усилии прокручиваются. Приобрел две ступицы

Замена подушек кабины уаз фермер

Опоры заменяем в случае их износа

Подготавливаем автомобиль и устанавливаем его на смотровую канаву или подъемник

Вынимаем шплинт из болта крепления правой опоры двигателя

С помощью ключей на 19 и 17 откручиваем гайку крепления опоры

Приподнимаем правую опору двигателя домкратом, уперев его в отбортовку поддона картера

alt="Как заменить опоры силовой установки УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519" width="300" height="75" />

Опора состоит из распорной втулки, гнезда, верхней подушки с шайбой, защитного колпака и нижней подушки с шайбой

Устанавливаем новую опору в обратном порядке

Таким же образом заменяем опору с левой стороны двигателя

Для замены задних опор силовой установки, снимаем накладки пола, для этого:

Переводим рычаг стояночного тормоза в крайнее переднее положение

Головкой на 10 откручиваем одиннадцать болтов крепления левой части облицовки пола

Снимаем с отбортовок облицовки резиновые уплотнители рычагов стояночного тормоза и рычага переключения коробки передач

Проводим их в отверстия

Снимаем левую часть облицовки пола

Вынимаем шплинт из болта крепления опоры

С помощью ключа на 19 откручиваем гайку, удерживая болт крепления опоры ключом на 17

Тюнинг УАЗ Фермер

Видавший виды и поколесивший по дорогам УАЗ Фермер было решено подготовить для поездок на рыбалку. Тюнинг УАЗ Фермер должен быть бюджетный, поэтому почти все делалось своими руками, тем более, что как и все УАЗики, Фермер такой же конструктор для тех людей, кто дружит со сваркой и болгаркой.

Тюнинг УАЗ Фермер для рыбалки

Прежде всего для лифта подвески УАЗ были сделаны проставки между мостом и рессорой на 7 см.

Так же своими руками был сделан лифт кузова УАЗ Фермер на 10 см.

Это позволило поставить внедорожные шины Cooper Discoverer STT Pro 285 75 R16.

Но при работе подвески колеса все равно задевали арку и поэтому был подрезан кузов УАЗ Фермер по кругу и обварен профилем.

Схема подрезки кузова УАЗ Фермер

Подрезка и обварка кузова УАЗ Фермер

Подрезаный кузов УАЗ Фермер

Подготовка кузова УАЗ к покраске

УАЗ Фермер после покраски

Подрезанный УАЗ Фермер

Салон УАЗ Фермер был зачищен от мастики и старой краски до металла, покрашен корабельным суриком, проклеен шумо и виброизоляцией и накрыт рифленым алюминием. Теперь в салон не страшно забираться в сапожищах с грязью - все легко убирается и моется. И стало просто приятнее в салоне.

Зачистка пола в салоне УАЗ Фермер

Покраска салона УАЗ корабельным суриком

Изготовление крышки моторного отсека УАЗ Фермер

Stp blackton в салон УАЗ Фермер

Обшивка пола УАЗ Фермер алюминием

Отделка салона УАЗ Фермер рифленым алюминием

Шумоизоляция крыши УАЗ

Прежде чем поставить кузов на место, на Фермер был установлен бак от грузовика

Крепление большого бака на УАЗ Фермер

Бак от ЗИЛ-130 на УАЗ Фермер

После всех этих работ и установки лебедки, можно вполне комфортно выехать на нашем УАЗ Фермер в лес на бездорожье.

Тест-драйв УАЗ Фермер на бездорожье

Для проверки нашего тюнинга, внедорожных шин и вообще возможностей автомобиля, УАЗ Фермер поехал на ручей с торфяником. Для страховки нас сопровождал подготовленный УАЗ Патриот с лебедкой.

Подготовленный УАЗ Фермер и УАЗ Патриот

Подготовленный УАЗ Фермер фото

Для начала УАЗ Фермер был проверен на диагональное вывешивание.

Диагональное вывешивание УАЗ Фермер

Для бездорожья шины были стравлены "на глаз" до 0,5-0,8 атмосферы, но чуда не произошло и торфяник оказался не проходимым.

Стравливание шин для бездорожья

Стравленные Cooper Discoverer STT Pro

Подготовленный УАЗ Фермер застрял в торфянике

УАЗ Фермер на бездорожье

Езда в торфянике на Cooper Dicsoverer STT Pro

Тест-драйв УАЗ Фермер

Выезжал Фермер конечно же на лебедке. Но все же поездка удалась, удовольствие было получено.

Подготовленный УАЗ Фермер в лесу

Подготовленный УАЗ Фермер на видео

Мы снимали видео, как после тюнинга загнали УАЗ Фермер в торфяник на ручье.

К сожалению, такое бездорожье нашему УАЗ Фермер пока "не по зубам", но мы решим этот вопрос более серьезным тюнингом.

Замена подушек кабины газель фермер

При ремонте передней балки заметили, что просели (а одну разбило) подушки кабины. Решено было заменить. Купили новые подушки и понеслось. Сняли кронштейн в месте с подушкой и зажав в тисках монтировкой извлекли старую. Проблем не возникло. А вот установить новую обратно оказалось целой "спецоперацией".
С первой подушкой провозились долго пока не отработали технологию. Остальные потом заменили быстро.

Что нужно для замены подушек?
1) Длинный болт
2) Оправка для выхода подушки (взяли то, что было). Нормальную по размерам заказали токарю. Как будет проверена в работе выложу чертеж.
3) Упорный подшипник (взял старый от шкворней — остался после ремонта балки) и втулка для опоры
4) Мыло (много мыла).

Как запрессовывали (технология)?
1) Кронштейн зажимаем в тиски. Чистим и убираем все приливы и неровности в кронштейне со стороны запрессовки;

2) Намыливаем как следует и кронштейн и саму подушку. Не жалейте иначе резину может немного повредить;
3) Собираем конструкцию с помощью болта в единый "пирог".
Оправка для выхода подушки — кронштейн — подушка (узкой часть к кронштейну) — упорный подшипник (большим диаметром к подушке) — втулка для опоры болта — болт и на конце "пирога" гайка.

4) С помощью болта запрессовываем (стягиваем "пирог"). Не стоит тянуть "резину" (время) мыло сохнет!
Стягиваем до такой степени, чтобы вторая часть подушки полностью прилегала к кронштейну. Сразу ослаблять не стоит. Дайте время для проникновения подушки в кронштейн.

Разбираем "пирог" и окончательно поправляем подушку в кронштейне. Готово.

"Боевые" потери ремонта: — болты и гайки крепления кронштейна — 3 шт. (при отворачивании разрушился стержень болта)
По времени минут 10 на подушку. Удачи!

Прочность и долговечность кузова легкового и кабины грузового автомобиля – проблема, актуальная для любой машины, особенно отечественной. Практика показывает, любая модель имеет свой набор типичных «болезней». Какието места активно покрываются ржавчиной и быстро сгнивают, у других недостаточная жесткость. Наш сегодняшний разговор посвящен некоторым «слабым местам» базовой «короткой» кабины «Газели» и основан на беседах с жестянщиками, занимающимися ремонтом машин данного семейства.

Многие полагают, что для грузового автомобиля вопрос прочности и долговечности кабины второстепенен, так как все нагрузки у него воспринимает рама. Конечно, на кабине грузовика, в отличие от несущего кузова, не «висят» ни двигатель, ни узлы трансмиссии и ходовой части. Тем не менее, у нее тоже немало нагруженных элементов, от прочности которых зависят ее долголетие, комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Поэтому инженерыкузовщики продумывают силовую структуру кабины не менее тщательно, чем несущий кузов. Замена кабины грузовика по стоимости лишь немногим дешевле замены кузова легкового автомобиля. Ремонт же, с учетом того, что в обоих случаях жестянщики ведут расчет по числу деталей, и вовсе выливается в те же или даже большие деньги.

По мнению эксплуатационников, у силового каркаса базовой кабины бортовой «Газели», выпущенной до 2003 г., есть свои проблемные места, причем некоторые из них специалисты считают неустранимыми. Об этих местах, на наш взгляд, надо знать и тем, кто работает на этих машинах, и тем, кто собирается купить подержанную «Газель».

Нет сомнения, что, создавая полуторку, инженеры ГАЗа позаботились о защите сидящих в кабине в случае лобового удара. Согласно современным требованиям пассивной безопасности, носовая часть машины должна легко сминаться и за счет этого гасить энергию удара. А каркас пассажирского салона, наоборот , делают жестким – чтобы для людей сохранялось жизненное пространство. У автомобилей полукапотной компоновки добиться этого особенно сложно.

Так и у «Газели»: первой жесткой несущей поперечиной кабины стал щит между моторным отсеком и салоном, а все, что находится перед ним, имеет сравнительно небольшие жесткость и прочность. Выступающие вперед изпод кабины концы лонжеронов, а также проемы правой и левой фар у машин, выпущенных до 2003 г., не имели жесткой связи между собой. Между проемами фар находились только съемные элементы: накладка с замком капота и поперечная балка под бампером, да еще радиатор, традиционно не претендующий на роль силового элемента.

Во что все это превратится при лобовом ударе – тема отдельного разговора, а вот при длительно безаварийной эксплуатации слабый «нос» становится отдельным источником проблем. Его правая и левая стороны при движении автомобиля «играют» относительно друг друга. Поэтому у «пожилых» машин можно наблюдать большие кривые щели между капотом, фарами, облицовкой, бампером и передними крыльями. Вместе с измененным внешним видом в 2003 г. появилась приваренная балка под фарами, правда, на вид довольно хлипкая.

У многих «Газелей» отрываются боковые точки крепления переднего бампера, который жестко крепится через съемную поперечную балку и кронштейны к лонжеронам рамы. А его боковины закреплены на брызговиках кабины, установленной на резиновых подушках. «Играя» на них, кабина неизбежно деформирует и, в конце концов, разрывает бампер.

Некоторую жесткость «морде» «Газели» старого образца придает верхняя панель, на которой находится замок капота. Но она способна нести силовую функцию лишь в том случае, когда прикреплена к проемам фар с обеих сторон всеми четырьмя штатными болтами. У многих машин после первого же снятия панели остаются только дватри болта.

После первой же зимы болты крепления панели, которые вворачиваются в приваренные к кузову гайки, «прикисают» намертво: на них обильно накапливаются дорожная грязь и соль. И при попытке отвернуть их заламываются. Не все, разумеется, но при демонтаже панели как минимум одиндва болта, скорее всего, погибнут. Составы вроде WD40 или «жидкого ключа» распылить в тесном пространстве, где находится обратная сторона резьбовой части, очень сложно.

Высверливать заломанные болты – дело тонкое, да и хлопотное. Понятно, в большинстве случаев его стараются избежать. А потому если сорваны только один или два болта, при сборке водители и механики приворачивают панель на дватри уцелевших. Однако двух или даже трех болтов, по мнению специалистов, недостаточно для обеспечения требуемой жесткости. Поэтому добросовестный хозяин все же приложит усилия, чтобы вернуть на место все четыре болта. Покупая подержанную машину, следует обратить внимание, на скольких болтах привинчена панель.

Такими же болтами, завернутыми в приваренные гайки, закреплены передние крылья. Эти болты тоже заламываются при отворачивании. Их также приходится высверливать. Кстати, при этом не всегда удается сохранить «родную» гайку, и тогда приходится срубать ее остатки. Правда, заменить приварные гайки обычными здесь уже не получится: изнутри к гайкам никак не подлезешь. В качестве выхода, один из наших консультантов предложил крепить крыло саморезами: три-четыре точки сверху и дветри сбоку.

По словам ремонтников, имеющих инженерное образование, кабине бортовой «Газели» или фургона с такой же кабиной не хватает жесткости на скручивание.

Вагонному кузову и даже кабине «фермера» такую жесткость обеспечивают длинные лонжероны, уходящие далеко назад и дополнительные усилители пола. А у короткой кабины лонжероны и пол постоянно напряжены. Поэтому у машин старше двухтрех лет в районе левого лонжерона на полу кабины появляется усталостная трещина.

Ее можно найти под ковриком: она обычно тянется поперек кабины левее педали газа. Здесь находится изгиб лонжерона.

Была бы под самым изгибом лонжерона дополнительная резиновая подушка, легко разрывающаяся при ударе и деформации кабины, по мнению наших консультантов, появилась бы необходимая жесткость.

Слабое место есть и на моторном щите. После двухтрех лет эксплуатации, а иногда и раньше, появляется трещина в районе крепления главного цилиндра сцепления. Ничего удивительного: постоянная работа сцеплением создает нагрузку, ведущую к возникновению усталостных разрушений. Рестайлинг не принес автомобилям никаких изменений. Правда, рестайлинговые версии до таких дефектов пока не дожили.

Главный цилиндр сцепления – еще одно место, требующее внимания при покупке подержанной «Газели». Наличие или отсутствие трещин может многое рассказать об интенсивности эксплуатации машины; возможно, трещины уже заваривали или сварочные работы придется проводить новому хозяину. При этом можно применять и газовую сварку, но специалисты обращают внимание на то, что «полуавтомат» типа «Кэмпи» создает меньше остаточных напряжений металла, совсем не нужных в подобных «проблемных» местах.

Водителю «Газели», как и большинства отечественных автомобилей, часто приходится заглядывать под капот. И здесь речь не о том, зачем, а о том, что каждое открывание сокращает срок службы самого капота. Ведь у «Газели» как старой, так и новой модели, он представляет собой тонкий стальной лист со скромным усилителем, к тому же навешенный на ненадежные петли. Особый восторг ремонтники испытывают , когда рядом с «Газелью» оказывается другое нижегородское изделие – «Волга», чей прочный капот , открывающийся на механизме со сложной кинематикой и снабженный могучими пружинами, являет разительный контраст тому, что стоит на полуторке.

Легко догадаться, что постоянные перекосы способствуют вовсе не долголетию лакокрасочного покрытия, а скорее быстрому развитию коррозии. Поэтому капот изнутри следует тщательно обработать «Мовилем», «Тектилом» или другим достаточно эффективным средством. А вот ставить на передний край модный «защитный» чехол не стоит: под ним только накапливается влага и грязь.

Многим не нравится, что упор, удерживающий капот в открытом положении, расположен слева. Водители утверждают, что он мешает доливать тосол в расширительный бачок, тормозную жидкость в бачки главных цилиндров сцепления и тормозов. В качестве выхода, предлагают установить с правой стороны капота газовую пружинную стойку от багажной двери ВАЗ2108/09. Она и мешать не будет, и капот поднимет сама. Не оспаривая этой рекомендации, мы все же предлагаем тем, кто хочет за нее взяться, задуматься над простым вопросом: что будет, если в такой конструкции на скорости не менее 100 км/ч отстегнется замок капота?

Известно, что у правой двери кабины «Газели» петли провисают намного быстрее, чем у левой. Самое простое объяснение звучит так: водитель при посадке в кабину хватается рукой за руль, а пассажир – за внутреннюю ручку двери и, соответственно, опирается на дверь всей массой своего тела. На УАЗе и некоторых других отечественных, а также большинстве импортных автомобилей устанавливают поручень, решающий подобные проблемы. В любом случае он крепится не на двери.

Ни у старой, ни у новой модификации «Газели» никаких поручней нет. Разумеется, установить его самостоятельно – не проблема. Однако единого мнения по этому вопросу в народе нет. Единственное, что можно сказать – поручни могут быть любыми подходящими: от какогото автомобиля или даже просто дверной ручкой. Один из водителей высказал мнение, что ставить поручень на приборную панель не следует, особенно на машине выпуска до 2003 г. По его мнению, панель «слабая», и если при каждой посадке пассажир начнет нагружать ее, она быстро расшатается. Также заметим, что при аварии не пристегнутый ремнем пассажир может удариться и покалечиться о поручень, установленный над перчаточным ящиком.

Поэтому мнения сходятся на том, что для «Газели» больше подходит поручень, прикрепленный к стойке. Дешевые и доступные поручни, устанавливаемые над дверями на потолке отечественных легковых машин, узковаты. В них не очень удобно просовывать руку. Наши респонденты предлагают два варианта. Проще и дешевле достать поручень со стойки КамАЗа, несколько сложнее и дороже – искать на «разборке» откидную «ручку» от японского грузовика. Есть и другие варианты: многим водителям, как правило, случайно, достаются удобные ручки от различных иностранных автомобилей.

Разумеется, тема «больной головы» «Газели», заметных невооруженным глазом, и невидимых дефектов кузовного «железа» на этом далеко не исчерпывается. Мы к ней еще непременно вернемся.

GAZ Gazelle ФЕРМЕРОК › Logbook › Подушки кабины

Народ, кто имел опыт замены этих опор кабины?поделитесь, что да как!)

FakeHeader

Comments 20

Доброго времени суток. В итоге то что сделал?

Купил в сборе или мороки с перепрессовкой?

Разрезал пополам и поставил). Мой совет бери сразу с кронштейном.мороки меньше.в следующий раз так и сделаю.

напишите как передние поменять подушки кабины которые под капотом, в пол бьет от него

Бери с кронштейном.у меня пресса не было под рукой.я ее тупо пополам разрезал…На сколько хватит…

а процесс?кабину домкратить возле меняемой опоры?и что по цене

Откручивал центральный болт, домкратил кабину.потом откручивал полностью кронштейн.разрезал старую подушку.потом в обратной последовательности…

Замена подушек двигателя ГАЗель

МОЙ ВТОРОЙ КАНАЛ .

Ремонт Рамы и Кузова Газель — Как связать оторвавшийся кузов 2705 с рамой.

Видео о том как связать оторвавшийся кузов 2705 с рамой. Как боротся с трещинами на кузове. Как отремонтирова…

Что то какой то писец( Неужели нет отработанного процесса ни у кого?

Обе с трудом менял с прессом, но их быстро разбило и вызавило, купил потом всборе с кронштейном и на три года забыл про них.

Это полная засада.

Я их варил в кастрюле, после стягивал оправкой для поршней и прессом через шайбу загонял.

Долго промудохался, проще в сборе взять и поменять.

я, себе швеллер ставил зато раму не рвет от кранштейна

лично такие не пресовал но на подобие приходилось делал конус из металла и винтом загонял правда с силиконом а в тесках это понты даже и не пробуй только промучиещься кто писал только на словах делал

Делал в предыдущей машине, под кронштеин что нибудь подложить чтоб подушка в тиски невперлась

Мыльным раствором мажеш и в тисках впресовываеш 10мин работы и резать ничего ненадо

собственноручно так делал или теория?

чтобы их запрессовать нужны какие-то конусы, я тупо разрезал и поставил. Два года -полёт нормальный.

Читайте также: