Замена прокладки выпускного коллектора опель корса д

Обновлено: 06.07.2024

Замена масла и прокладок корпуса масляного фильтра, клапанной крышки, выхлопного коллектора…

Плюс к этому, моторчик обильно ссал маслом везде где мог… и из-под клапанной крышки, и из-под прокладки корпуса масляного фильтра, которую так же было решено поменять в эту замену масла, ибо зимой, когда станет сильно холоднее, и одубевшая резина еще сильнее скукожится — масло потечет на улицу уже рекой…

Канистра масла Shell HX7 5W40 за 1600р.
Фильтр масляный Mann HU612/2X за 450р.

Прокладка корпуса масляного фильтра GM 55560808 за 358р.

В каталогах было указано 2 прокладки, и так как я не знал, какая именно нужна, заказал обе… вторая видимо будет предана забвению и выкинута…

Прокладка клапанной крышки Stellox 1128043SX за 244р. была куплена еще прошлой осенью, и все лежала, ждала своего часа =)

И вот, сливаю масло, вынимаю масляный фильтр, открываю глаза пошире и начинаю материть фашистских инженеров за такое эргономическое решение… Корпус масляного фильтра прикручен к блоку ДВС тремя болтами, один из которых видно, а два других спрятаны под выпускным коллектором, и без снятия оного — ничего не получится…

Какое-то время заняла внутренняя борьба "делать, или забить, и пусть он дальше ссыт маслом в экологию"…

Но нет. надо делать… Была докуплена прокладка выпускного коллектора Elring 809.333 и прокладка приемной трубы Elring 077.470… 830р. за обе… Забегу вперед, отметив, что открутить выпуск от ГБЦ будет недостаточно, чтоб подлезть к болтам, надо полностью вынимать из-под капота выпускной коллектор вместе с каталиком…

Выпускной коллектор открутился на удивление легко и непринужденно… а вот внизу были проблемы… Два маленьких пидорастичных болтика torx, держащие банку каталика через трос к блоку двигателя сгнили в хлам, потеряли форму, и слились воедино с корпусом каталика… Один получилось срезать болгаркой, а вот второй пришлось срубать зубилом…

Так же, гайки крепления приемной трубы тоже вгнили в шпильки воедино, так что, две шпильки я просто сорвал, а на третьей гайке слизал грани… а так как подлезть к ней болгаркой тоже не получалось, то пришлось ее рубить зубилом…

Достаю выпускной коллектор на стол… В кадре есть изгрызанная зубилом гайка

Двумя хлесткими ударами удаляются запрессованные шпильки…

Головкой torx T40 откручивается пластина с тросом от блока двигателя

удаляются огрызки старых болтов методом выкручивания, и подбираются православные шестигранные болты… Хорошо встали болты поддона двигателя от терраника =) Вот теперь в опеле будет кусочек вездехода=)))

В подкапотье тем временем открывается вид на все болты корпуса масляного фильтра

достаем, стараясь не потерять пластиковый то-ли цилиндр, то-ли клапан

Вынимаем деревянную растрескавшуюся прокладку, отмываем корпус до блеска

Ставим новую прокладку и ставим корпус на место

Ставим на место выпускной коллектор, приемную трубу прикручиваем на болты крепления переднего кардана все от того же терраника… Нужно боооольше вездехода в опеле =)))

Далее снимаем клапанную крышку, меняем прокладку, ставим на место…

Вжух! готово! Два вечера ковыряний, и под капотом так чисто было наверное только на заводе =))

Opel Corsa D (Опель Корса Д): замена прокладок теплообменника (маслоохладителя) и другие виды ремонта

Описанная ниже неисправность характерна только для автомобилей с дизельной системой питания. Иногда владельцы, в ходе проведения ежедневного технического осмотра, замечают появление маслянистых пятен в расширительном бачке автомобиля, образование эмульсии на поверхности крышки бачка. Это свидетельствует о дефекте уплотнительной прокладки теплообменника.

На начальном этапе поломки утечка незначительная, но с каждой поездкой только увеличивается, что подтверждается повышением маслянистых пятен. В критических фазах водитель замечает повышенную температуру двигателя, которую невозможно снизить, а также низкий уровень моторного масла в поддоне картера.

Самостоятельно устранять поломку нежелательно, так как речь идёт о работоспособности сразу двух систем: масляной и охладительной. Даже самая незначительная погрешность при монтаже приводит к негативным последствиям. Чтобы снизить риск повреждения к минимуму – доверьте это дело профессионалам СТО, вдобавок получите гарантию качества на выполненные работы.

Замена теплообменника на Опель Корса Д и другие наши услуги

Мастерская оказывает широкий спектр услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Опель Корса серии H. Наиболее востребованы работы, связанные с проведением текущих ремонтов, заменой расходных материалов, а именно:

замена моторного и гидравлического масел;
замена масленых и топливных фильтров;
диагностика системы охлаждения, замена прокладок теплообменника;
профилактика теплообменника для дизельных моторов;
проверка наличия ошибок в работе силового агрегата.

Помимо перечисленных незначительных ремонтов, устраняем поломки, связанные с работой двигателя, трансмиссией, ходовой частью, передней и задней подвесками, системой рулевого управления. В рамках индивидуального заказа проводим работы по установке внештатного оборудования на автомобили, обработке кузова антикоррозийной основой, локализируем ржавчину, коррозию.

Мастера нашего сервиса выполняют работы качественно и быстро благодаря наличию многолетнего опыта и навыков в ремонте авто. Оснащение мастерской современным диагностическим оборудованием повышает качество и ускоряет процесс профилактики различных марок авто, длительность ожидания очереди существенно сокращается. Благодаря профессиональному подходу к устранению поломок успешно выполняются заказы любой степени сложности.

Когда нужна на Опель Корса Д замена прокладок теплообменника?

Характерные признаки неисправности бывают следующие:

температура двигателя постоянно повышенная, без фактических на то оснований;
консистенция моторного масла слишком жидкая, отсутствует вязкость;
с внутренней стороны крышки расширительного бачка образовывается эмульсия маслянистого содержания;
антифриз в системе охлаждения содержит в себе частички моторного масла;
уровень моторного масла в системе снижен;
центральная консоль приборов может периодически высвечивать ошибку системы охлаждения.

Для поломки характерно несколько признаков одновременно. Это даже упрощает процесс диагностики и помогает мастеру ускорить работу.

Почему нужна замена прокладки теплообменника Опель Корса Д?

Частые причины поломок таковы:

пробоина, дефект уплотнительной прокладки теплообменника;
повреждение корпуса теплообменника;
перегрев в системе охлаждения, что вызвало деформацию;
перегрев моторного масла;
повышенное давление в двигателе, созданное поломкой иного агрегата;
фактор брака при изготовлении, нарушена технология процесса;
некачественная установка или некачественная прокладка;
нарушение правил эксплуатации технического средства владельцем авто.

Диагностика и ремонт теплообменника Опель Корса Д

Диагностика проводится в моторном отсеке, использовать подъёмный механизм или смотровую яму не обязательно. Основное внимание мастера в ходе осмотра будет сосредоточено на выявлении течи из-под корпуса теплообменника. Он расположен в нижней части мотора, под выпускным коллектором.

Важный этап – исключение течи масла внутрь системы охлаждения. Для этого достаточно отвинтить крышку бачка расширителя и осмотреть её внутреннюю часть. Наличие эмульсии подтвердит худшее предположение. Подтверждением тому будут служить маслянистые пятна в антифризе.

На этом диагностика окончена, так как вышеуказанных методов достаточно для заключения мастера о необходимости замены прокладок теплообменника Опель Корса Д или устройства целиком.

Подготовительный этап: набор инструментов, новый антифриз, моторное масло, ремкомплект уплотнительных прокладок, теплообменник (при наличии трещин в корпусе).

Теплообменник подлежит замене только в одном случае – физическое повреждение корпуса, вследствие чего образовалась трещина, присутствует течь. Во всех остальных ситуациях достаточно обойтись заменой уплотнительных прокладок.

Замена прокладок маслоохладителя Опель Корса Д – несложная процедура, но подготовительный этап трудоёмкий:

демонтаж воздухофильтра, патрубков, соединительных шлангов;
съём пластмассовой крышки радиатора;
слив антифриза;
демонтаж крышки термоэкрана выпускного коллектора, непосредственно самого коллектора;

Только после этого можно приступать к снятию теплообменника. Очистив его от остатков масла, антифриза, осушив, мастер заменит шесть резиновых прокладок новыми. Можно устанавливать готовую деталь на блок двигателя.

Если сторонние поломки отсутствуют, технология установки не нарушена, минимальное время на ремонт – примерно час.

Справедливое ценообразование при замене теплообменника Опель Корса Д

В работе с клиентами всегда формируем доступные цены на услуги, чтобы их стоимость была посильна каждому желающему.

Ремонт теплообменника Опель Корса Д c гарантией качества

На все проводимые в рамках заказа работы (в том числе, и на замену прокладок теплообменника Opel Corsa D) предоставляем гарантию качества. При наличии дефектов клиент всегда может воспользоваться правом бесплатного устранения поломки.

Замена прокладки коллектора Опель Корса Д

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Опель Корса Д необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Опель Корса Д пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Опель Корса Д в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Opel Corsa D производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Опель Корса Д как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Opel Corsa (+). ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ Z10ХЕР, Z12ХЕР, Z14ХЕР

Срежьте выступающие части эластомера размер I со стороны механизма газораспределения.

Установите новую прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров. Маркировка Замена прокладки гбц опель корса 1 2 должна находиться сверху. Нажмите на прокладку в области нанесения кремниевого серого герметика. Установите верхнюю прокладку корпуса механизма газораспределения. Установите 2 стрелки болта корпуса механизма газораспределения. Установите новую прокладку на корпус механизма газораспределения.

Закрепите болтами. Установка головки блока цилиндров Введите специальный инструмент KM через отверстие в корпусе механизма газораспределения. Так вот, решили мы снять, шкив помпы, да посмотреть, из какого точно места течет, и оказалось, что травит прокладка помпы.

После замены помпы и прокладки, течь была устранена. Кстати, новые помпы идут уже с латунным штуцером. Ну, это так, для информации.

По времени, на снятие помпы у нас ушло где-то часа два неспешной работы с перекурами, и перекусами Сборка заняла чуть больше времени.

Тогда продолжаем без фиксации распредвалов. На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным. Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов замена прокладки гбц опель корса 1 2 торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем.

Снятие и установка головки цилиндров Опель Корса

Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах. Две метки на коленвал. Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра.

Снимаем натяжитель открутив два болта. Для двигателя DOHC 1.

Специальные указания приведены в соответствующих местах. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.

Отсоедините отрицательный провод от батареи. Слейте двигательное масло см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля.

Слейте охлаждающую жидкость см. Отсоедините верхний и нижний шланги от радиатора. Отсоедините шланги от водяного насоса. Снимите трос дроссельной заслонки и держатель.

Снятие и установка головки блока цилиндров (двигатель 1,4-1,6 л)

Отсоедините от корпуса дроссельной заслонки все шланги системы охлаждения, вакуумный шланг и шланг PCV. Разъедините многоконтактный разъем панели приборов нижний. Не позднее, чем за 20 с до этого отсоедините батарею.

Снимите контрольный клапан испарителя с держателем. Пережмите топливные шланги зажимами и замена прокладки гбц опель корса 1 2 их от держателя. Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов около выпускного коллектора. Снимите задний держатель электропроводки с впускного трубопровода.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

Выверните верхний болт опоры впускного трубопровода, нижний болт опоры ослабьте. Снимите нижний держатель электропроводки с впускного трубопровода. Отсоедините контактную шину инжекторов, потяните вверх и отведите в сторону. Отдайте болты крепления шкива водяного насоса.

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

Снимите шкив водяного насоса. Выверните нижнюю сливную пробку из водяного насоса и соберите вытекающую жидкость в подходящую емкость. Отсоедините шланги от расширительного бачка системы охлаждения. Снимите резервуар с переборки двигательного отсека. Снимите крышку головки цилиндров.

Выверните 3 болта крепления и снимите крышку корпуса термостата. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ см. Положение коленчатого вала, соответствующее положению, близкому к ВМТ, необходимо для того, чтобы можно было легко вставить стопорный палец коленчатого вала.

В указанном положении кулачки распределительного вала, управляющие газораспределением в первом цилиндре сечение смотрят наружу под одним и тем же углом. Ориентация кулачков при установке поршня первого цилиндра в положение ВМТ Выверните пробку 1 под стопорный палец коленчатого вала. Пробка замена прокладки гбц опель корса 1 2 под стопорный палец коленчатого вала Вставьте стопорный замена прокладки гбц опель корса 1 2 коленчатого вала 1 КМ в отверстие плиты блока цилиндров и равномерно и медленно поверните коленчатый вал за центральный болт в направлении вращения двигателя так, чтобы стопорный палец вошел в паз коленчатого вала.

При этом коленчатый вал находится в положении ВМТ поршня первого цилиндра.

Приспособления для фиксации коленчатого 1 и распределительных 2 валов Зафиксируйте распределительный вал специальным приспособлением КМ 2 в положении ВМТ обратитесь к иллюстрации.

Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек. Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала. Снимите корпус подшипников распределительного вала. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под. Снимите со шпильки рым. Снимите со шпильки натяжную планку. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо см.

Снятие и установка выпускного коллектора

Снятие и установка выпускного коллектора Opel Astra

Снятие и установка выпускного коллектора

Пройдитесь по жгуту электропроводки от лямбда-зонда и рассоедините контактный разъем. Высвободите жгут электропроводки из всех промежуточных фиксаторов так, чтобы датчик мог быть снят вместе с коллектором.
Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Отсоедините рукав поддачи подогретого воздуха от патрубка выпускного коллектора, выверните крепежные болты и снимите патрубок.
Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания первого, второго и третьего цилиндров. Освободите и снимите с коллектора термозащитные экраны свечей, - воспользуйтесь специальной головкой КМ-834.
Отдайте гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Снимите коллектор вместе с уплотнительной прокладкой и извлеките его из двигательного отсека.
Проверьте шпильки крепления коллектора на наличие признаков развития коррозии и механических повреждений, повреждений, в случае необходимости произведите замену.
Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей, уложите новую уплотнительную прокладку.
Установите коллектор, наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием.
Смажьте резьбовую часть термозащитных экранов высокотемпературной смазкой, заверните экраны и затяните их с требуемым усилием. Установите наконечники свечных проводов.
Установите на коллектор патрубок, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Установите рукав подачи подогретого воздуха.
Присоедините электропроводку к лямбда-зонду, проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута.
Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов).

Двигатели 1.4 и 1.6 л DOHC

Снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Пройдитесь по жгуту электропроводки от лямбда-зонда и рассоедините контактный разъем. Высвободите жгут электропроводки из всех промежуточных фиксаторов так, чтобы датчик мог быть снят вместе с коллектором.
Выверните болты крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов, отделите трубу и снимите уплотнительную прокладку. Выверните три крепежных болта и снимите термозащитный экран.
Отдайте гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Снимите коллектор с прокладкой и извлеките его из двигательного отсека.
Установите коллектор на свое штатное место (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Установите новую прокладку между коллектором и приемной трубой системы выпуска отработавших газов, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Присоедините электропроводку к лямбда-зонду, проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута.

Снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Выверните болты крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов, отделите трубу и снимите уплотнительную прокладку.
Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Ослабьте хомут и отсоедините от корпуса термостата большой шланг.

Выверните три крепежных болта и снимите с коллектора термозащитный экран.

Выверните болт крепления кронштейна направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла. Отклоните трубку в сторону.

Отдайте крепежные гайки и снимите коллектор, уплотнительная прокладка подлежит замене в обязательном порядке.

Установите коллектор (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Установите на место термозащитный экран (нижний болт короче остальных), подсоедините к термостату шланг охладительного тракта. Заправьте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Подсоедините к коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, - не забудьте заменить уплотнительную прокладку.
Установите защитный кожух двигателя.

Снимите с головки цилиндров две транспортировочных проушины.
Отсоедините от головки передний шланг системы охлаждения, - не отсоединяйте трубку.
Выверните крепежные винты и снимите термозащитный экран.
Отдайте крепежные гайки и снимите коллектор, уплотнительная прокладка подлежит замене в обязательном порядке.
Установите коллектор (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Подсоедините к коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, - затяните крепежные болты с требуемым усилием.
Установите на коллектор термозащитный экран, вверните болты его крепления и затяните их с требуемым усилием.
Подсоедините к головке цилиндров переднюю трубку системы охлаждения.
Установите на головку цилиндров транспортные проушины, - проследите за надежностью затягивания болтов.

Видео про "Снятие и установка выпускного коллектора" для Opel Astra

Замена шпилек - выпускной коллектор Opel Astra H Замена выпускного коллектора Зафира B (нестыковка) Opel Astra G - Как снять впускной коллектор (twinport)

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Снятие и установка головки цилиндров Опель Корса

Приступайте к выполнению работы только после полного остывания двигателя!

Двигатели 1.4 и 1.6 л

Снимите крышку ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышки газораспределительного механизма).
Разъедините разъем лямбда-зонда и снимите его с держателя на коробке передач.
Выверните болты крепления и отсоедините приемную трубу у выпускного коллектора и у соединительного фланца к каталитическому преобразователю.
Снимите стартер (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
Отдайте два болта крепления импульсного датчика рядом с зубчатым колесом распределительного вала.
Выверните болты крепления зубчатых колес распределительных валов, для чего удерживайте валы от проворачивания гаечным ключом за прилив первого цилиндра.

Удерживание распределительных валов при выворачивании болтов крепления зубчатых колес

Выверните верхние болты крепления задней крышки зубчатого ремня.

Верхние болты крепления задней крышки зубчатого ремня

Выверните болты крепления и снимите оба промежуточных ролика зубчатого ремня с головки цилиндров.
Ослабьте все болты крепления головки цилиндров в порядке, обозначенном на сопроводительной иллюстрации.

Порядок отдавания крепежа головки цилиндров

Ослабление болтов крепления головки цилиндров разрешается производить только на остывшем двигателе.

Снимите головку цилиндров с впускным трубопроводом и выпускным коллектором.

Двигатели 1.0 и 1.2 л

Далее описывается снятие и установка головки цилиндров трехцилиндрового двигателя DOHC 1.0 л. Для двигателя DOHC 1.2 л с четырьмя цилиндрами действовать следует аналогичным образом. Специальные указания приведены в соответствующих местах.

Стравите давление топлива (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите воздушный фильтр с датчиком MAF, рукавом воздухозаборника и шлангом вентиляции картера (PCV).
Слейте двигательное масло (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Слейте охлаждающую жидкость (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Отсоедините верхний и нижний шланги от радиатора.
Разъедините разъем электропроводки датчика давления масла, датчиков ECT и CMP.
Выверните датчик CMP из корпуса ГРМ.
Отсоедините шланги от водяного насоса.
Разъедините разъем шагового э/мотора и потенциометра дроссельной заслонки.
Снимите трос дроссельной заслонки и держатель.
Отсоедините от корпуса дроссельной заслонки все шланги системы охлаждения, вакуумный шланг и шланг PCV.
Разъедините многоконтактный разъем панели приборов (нижний).

Не позднее, чем за 20 с до этого отсоедините батарею.

Снимите контрольный клапан испарителя с держателем.
Пережмите топливные шланги зажимами и отсоедините их от держателя.
Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов около выпускного коллектора.
Снимите задний держатель электропроводки с впускного трубопровода.
Выверните верхний болт опоры впускного трубопровода, нижний болт опоры ослабьте.
Снимите нижний держатель электропроводки с впускного трубопровода.
Отсоедините контактную шину инжекторов, потяните вверх и отведите в сторону.
Отдайте болты крепления шкива водяного насоса.
Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимите шкив водяного насоса.
Выверните нижнюю сливную пробку из водяного насоса и соберите вытекающую жидкость в подходящую емкость.
Отсоедините шланги от расширительного бачка системы охлаждения.
Снимите резервуар с переборки двигательного отсека.
Снимите крышку головки цилиндров.
Выверните 3 болта крепления и снимите крышку корпуса термостата.
Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля).

Положение коленчатого вала, соответствующее положению, близкому к ВМТ, необходимо для того, чтобы можно было легко вставить стопорный палец коленчатого вала.

В указанном положении кулачки распределительного вала, управляющие газораспределением в первом цилиндре (сечение 1-1) смотрят наружу под одним и тем же углом.

Ориентация кулачков при установке поршня первого цилиндра в положение ВМТ

Выверните пробку (1) под стопорный палец коленчатого вала.

Пробка (1) под стопорный палец коленчатого вала

Вставьте стопорный палец коленчатого вала (1) (КМ-952) в отверстие плиты блока цилиндров и равномерно и медленно поверните коленчатый вал за центральный болт в направлении вращения двигателя так, чтобы стопорный палец вошел в паз коленчатого вала. При этом коленчатый вал находится в положении ВМТ поршня первого цилиндра.

Приспособления для фиксации коленчатого (1) и распределительных (2) валов

Зафиксируйте распределительный вал специальным приспособлением КМ-953 (2) в положении ВМТ (обратитесь к иллюстрации).

Если инструмента (КМ-954) для фиксации шайбы датчика CMP нет, пометьте чертилкой положение зубчатого колеса распределительного вала впускных клапанов по отношению к корпусу ГРМ и положение шайбы датчика фаз по отношению к зубчатому колесу распределительного вала.

Выверните направляющую трубку щупа измерения уровня масла и выньте ее наверх.
Разъедините разъем лямбда-зонда.
При соответствующей комплектации разъедините разъем компрессора К/В.
Выверните болты крепления и отсоедините каталитический преобразователь от выпускного коллектора. Выньте уплотнительную прокладку.
При соответствующей комплектации выверните болты крепления и отсоедините компрессор К/В от корпуса ГРМ.

Не вскрывайте контур охлаждения К/В. Находящийся в нем хладагент может привести к обморожению.

Выверните болты крепления и снимите стопорные планки двигателя над выпускным коллектором.
Выверните болты крепления и снимите верхний термозащитный экран выпускного коллектора.
Снимите крышку масляного фильтра (1).

Крышка и корпус масляного фильтра

Закройте каталитический преобразователь, чтобы на него не капало масло при снятии корпуса масляного фильтра.

Снимите корпус масляного фильтра (2) с блока цилиндров (стрелка) (обратитесь к иллюстрации). Подложите побольше ветоши для сбора вытекающего масла.
Разъедините разъем клапана AGR (1) и датчика температуры (3).

Разъем датчика AGR (1), датчика температуры (3) и штуцер контура охлаждения (2)

Отсоедините шланг системы охлаждения (2) от корпуса клапана AGR (обратитесь к иллюстрации).
Выверните пробку из отверстия натяжителя цепи (стрелка).

Пробка натяжителя цепи привода ГРМ и фиксирующий стержень (2)

Отожмите натяжитель цепи отверткой назад и зафиксируйте подходящим стержнем (2) (обратитесь к иллюстрации). Для этого можно использовать приспособление КМ-955.
Снимите проставку (1).

Проставка (1) и стопорный палец натяжителя цепи (2)

Ослабьте крепление звездочек распределительных валов. Для этого удерживайте распределительные валы гаечным ключом за шестигранник в районе кулачков управления газораспределением первого цилиндра.

Стопорный инструмент для распределительных валов не предназначен для удержания валов.

Снимите звездочки с шайбой датчика CMP с распределительных валов и скиньте с них цепь.
Подвесьте цепь на корпусе ГРМ так, чтобы она не могла упасть в корпус.
Выверните болты крепления корпуса привода ГРМ.

Болты крепления корпуса привода ГРМ

Снимите инструмент для фиксации распределительных валов.
Отдайте болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 сначала на четверть оборота, затем на пол-оборота и затем выверните их полностью.

Порядок отдавания болтов крепления головки цилиндров

На двигателе 1.2 л DOHC отдайте болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 12 как описано выше. При этом начинайте с верхнего левого болта (болт (2)) (на иллюстрации) и затем отдавайте остальные болты, двигаясь по спирали против часовой стрелки.
Отожмите головку цилиндров в сторону коробки передач и снимите головку с блока цилиндров.

Стопорный штифт для натяжителя цепи необходимо направлять через отверстие в корпусе ГРМ.

Уложите головку цилиндров на две деревянные подставки, чтобы не повредить клапаны.
Снимите уплотнительную прокладку головки цилиндров (1).

Уплотнительная прокладка головки цилиндров

Отогните прокладку корпуса механизма распределения в точках отрыва (стрелки) и прорежьте рабочие кромки прокладки в центре (обратитесь к иллюстрации). Следите за тем, чтобы не осталась какая-либо из рабочих кромок уплотнительной прокладки головки цилиндров.
Удалите все прокладки и остатки прокладок.

Подготовка к установке

См. Раздел Снятие и установка головки цилиндров.

Двигатели 1.4 и 1.6 л

Очистите шабером сопрягаемую поверхность блока цилиндров от остатков герметика. Следите за тем, чтобы в отверстия блока не попала грязь. Закройте отверстия чистой ветошью.

Резьбовые отверстия болтов крепления головки цилиндров должны быть очищены от масла и охлаждающей жидкости. Продуйте отверстия сжатым воздухом или удалите жидкость с помощью отвертки с намотанной на нее ветошью. В противном случае при вворачивании новых болтов в блоке могут образоваться трещины, а значения усилия затягивания будут искажены.

Проверьте искривление сопрягаемой поверхности блока цилиндров (см. Часть Общий и капитальный ремонт двигателя настоящей Главы).
Положите новую уплотнительную прокладку без герметика на обезжиренную сопрягаемую поверхность блока цилиндров поверхность. Прокладка должна быть уложена так, чтобы при этом не закрывалось ни одно из отверстий. Надпись «OBEN/TOP» на прокладке должна быть обращена вверх и в сторону зубчатого ремня двигателя.
Очистите сопрягаемую поверхность головки цилиндров.
Проверьте искривление сопрягаемой поверхности головки цилиндров (см. Часть Общий и капитальный ремонт двигателя настоящей Главы).
Установите головку цилиндров и равномерно затяните до прилегания новые болты крепления в порядке, обозначенном на сопроводительной иллюстрации.

Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров

Обязательно применяйте новые болты крепления.

Болты должны затягиваться в пять приемов: сначала затяните их с усилием 25 Нм, затем - трижды доверните их на угол 90 град., и в заключение, доверните болты на угол 45 град.
Затяните болты крепления задней верхней крышки зубчатого ремня с усилием 6 Нм.
Установите зубчатые колеса распределительных валов, удерживая вал от проворачивания за прилив гаечным ключом. Затяните новый болт крепления распределительного вала с усилием 65 Нм.

Обязательно применяйте новые болты крепления.

Установите крышку головки цилиндров и затяните болты ее крепления крест-накрест с усилием 8 Нм.
Установите стартер (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
Закрепите приемную трубу системы выпуска на коллекторе с усилием 25 Нм и на соединительном фланце каталитического преобразователя с усилием 18 Нм.
Установите зубчатый ремень (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л)).
Установите переднюю крышку зубчатого ремня.
Затяните с усилием 4 Нм крепеж крышки ВВ проводов.
Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Заправьте систему охлаждения (см. Раздел Общая информация), а также проверьте и, при необходимости, откорректируйте уровень масла в двигателе. Если головка цилиндров снималась вследствие повреждения уплотнительной прокладки, замените масло и фильтр, т.к. в масле может находиться охлаждающая жидкость.

Двигатели 1.0 и 1.2 л

Очистите сопрягаемые поверхности блока цилиндров и корпуса ГРМ от остатков герметика. Следите за тем, чтобы в отверстия блока цилиндров не попала грязь.

Очистите сопрягаемую поверхность головки цилиндров.
Проверьте искривление головки цилиндров (см. Часть Общий и капитальный ремонт двигателя настоящей Главы).

Шлифовать головку цилиндров не разрешается.

Срежьте выступы новых уплотнительных прокладок головки цилиндров (размер I) на стороне корпуса привода ГРМ.

Места среза и метка верха уплотнительной прокладки головки цилиндров

Установите звездочки распределительных валов с надетой на них цепью в корпус ГРМ.
Нанесите валики (1) силиконового герметика толщиной 2 мм на углы корпуса привода ГРМ/блока цилиндров.

Нанесение герметика (1) на стык крышки привода ГРМ с головкой цилиндров и болты крепления корпуса привода ГРМ

Применяйте только герметик OPEL, ЕТ № 90 543 772. После нанесения герметика головка цилиндров и корпус ГРМ должны быть установлены и затянуты болтами в течение 10 мин.

Установите новую уплотнительную прокладку головки цилиндров так, чтобы не было перекрыто какое-либо из отверстий. Надпись «OBEN/TOP» на прокладке должна быть обращена вверх. Прижмите прокладку в районе силиконового герметика.
Вставьте оба верхних болта (2) крепления корпуса привода ГРМ слева и справа (обратитесь к иллюстрации).
Навесьте вверху уплотнительную прокладку отверстиями слева и справа на болты, и прижмите ее внизу, в районе нанесенного силиконового герметика.
Нанесите два других валика в углы корпуса ГРМ и прокладки головки цилиндров.
Вставьте фиксаторы распределительных валов. Если фиксатор не подходит, медленно проверните валы за шестигранник.
Установите головку цилиндров на блок. При этом следите за тем, чтобы стопорный палец для натяжителя цепи проходил через отверстие в корпусе привода ГРМ и натяжителя цепи мимо натяжной планки.
Прижмите головку цилиндров к корпусу привода ГРМ.
Вверните 3 нижних болта крепления головки цилиндров к корпусу привода ГРМ и затяните их с усилием 8 Нм.

Нижние болты крепления головки цилиндров к корпусу привода ГРМ

Еще раз легкими ударами пластикового молотка подправьте положение головки цилиндров в направлении корпуса ГРМ.
Снимите фиксатор распределительных валов.
Вставьте новые болты крепления головки цилиндров и затяните их до прилегания к головке цилиндров. Затем затяните болты крепления головки цилиндров за четыре приема в последовательности с 1 по 10: сначала - с усилием 25 Нм, а затем - трижды доверните их на угол 60 град.

Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров

На двигателе DOHC 1.2 л затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 12 также за четыре приема. При этом затягивание начните с центрального болта в верхнем ряду болтов и продолжайте, двигаясь в направлении по часовой стрелке. Таким образом болт слева вверху (болт (8) (на иллюстрации) затягивается последним.
Снова отдайте 3 нижних болта крепления головки цилиндров к корпусу привода ГРМ.
Затяните сначала болты крепления (1) водяного насоса к головке цилиндров с усилием 8 Нм, а затем болты (2) корпуса привода ГРМ к головке цилиндров с усилием 8 Нм.

Болты крепления водяного насоса (1) и корпуса привода ГРМ (2) к головке цилиндров

Установите фиксатор распределительных валов. Если фиксатор не подходит, медленно проверните распределительные валы за шестигранник.
Установите звездочки с цепью на распределительные валы.

Если кондуктор ротора датчика CMP нет, установите звездочку так, чтобы метка, нанесенная при снятии, совпала с корпусом ГРМ.

Прижмите ротор датчика CMP к звездочке впускного распределительного вала и слегка закрепите звездочку новым болтом. Затяните болт так, чтобы ротор датчика CMP еще мог вращаться.
Затяните также слегка болт крепления звездочки выпускного распределительного вала.
Вставьте верхнюю проставку и закрепите ее с усилием 8 Нм.
Выньте фиксатор натяжителя цепи.
Установите кондуктор (1) ротора датчика CMP (КМ-954) и закрепите его на корпусе ГРМ. При необходимости проверните ротор датчика CMP так, чтобы можно было установить кондуктор.

Кондуктор ротора датчика CMP

Если кондуктора ротора датчика CMP нет, проверните ротор так, чтобы метка, нанесенная перед снятием, совпала с меткой на звездочке распределительного вала. Одновременно метка на звездочке распределительного вала должна совпасть с корпусом ГРМ. В этом положении затяните болт крепления звездочки распределительного вала. При этом следите за тем, чтобы ротор датчика CMP не вращался относительно к звездочки распределительного вала.

Затяните болты крепления звездочек распределительных валов с усилием 50 Нм и доверните болты ещё на угол 60 град. При этом удерживайте распределительный вал от проворачивания гаечным ключом за шестигранник.

Оправки для фиксации не разрешается применять в качестве инструмента для удержания.

Читайте также: