Замена заднего сальника коленвала калина

Обновлено: 05.07.2024

Замена заднего сальника коленчатого вала Kalina

Гаечный ключ рожковый 17 мм
Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 24 мм
Гаечный ключ накидной прямой 24 мм
Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
Динамометрический ключ
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток Е-14
Насадка на вороток 8 мм
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 15 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 19 мм
Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская малая
Домкрат винтовой
Воронка с надетым шлангом
Емкость 3.5 литра
Регулируемые упоры
Молоток большой
Маркер

Детали и расходники:

Примечание:

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

1. Снимаем коробку передач, как описано здесь. После чего снимаем кожух и ведомый диск сцепления, подробнее здесь. Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала.

2. Вворачиваем в отверстие блока цилиндров шпильку М 10x1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров) и стопорим маховик от проворачивания отверткой, установив ее между зубьями маховика и оперев на шпильку. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

3. Снимаем шайбу.

4. Снимаем маховик.

5. Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его из держателя.

6. Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла.
Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заводим рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала. Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник в держатель.

7. Маховик устанавливаем по нанесенным ранее меткам. Перед заворачиванием болтов крепления маховика наносим на их резьбовую часть герметик. Заворачиваем и равномерно затягиваем болты моментом 75-85 Нм.

8. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Замена переднего и заднего сальников коленвала своими руками

Для выполнения манипуляции понадобится гараж, яма или подъемник, а также несколько часов свободного времени. Наименее сложной является замена переднего сальника коленвала. Задний элемент, расположенный за КПП, корзиной сцепления и маховиком, требует гораздо больших затрат времени и труда.

Когда необходимо менять уплотнители

Прямым показанием для замены уплотнителей коленчатого вала на ВАЗ-2114, ВАЗ-2106 и других автомобилях отечественного производства является их разрушение и течь масла в области шкива к/в или в районе держателя задней его части. Также процедуру производят при сопутствующих работах, к числу которых можно отнести замену маховика, замену коленчатого вала, замену сцепления и прочее подобное.

Стоит заметить, что сам по себе ремонт манжеты не занимает много времени. Практически весь объем работ представлен разборкой и демонтажом агрегатов, скрывающих под собой необходимые детали. В среднем работа по удалению и обратному монтажу переднего элемента занимает 1-2 часа, заднего – 5-8 часов, если работа производится в гаражных условиях. Специалисты автосервиса выполняют ее в течение 2-3 часов.

Инструменты и материалы

Замена сальника коленвала на автомобилях ВАЗ-2109, а также всех остальных ТС производства ВАЗ, независимо от типа силового агрегата, потребует наличия следующего набора инструментов:

Яма, подъемник или домкрат;
Подставки под автомобиль (если используется домкрат);
Набор гаечных ключей, в том числе накидных;
Молоток;
Шлицевая отвертка;
Крестовая отвертка;
Бензин, керосин или другой растворитель; ;
Новые запчасти;
Силиконовый герметик.

На заметку: при покупке новых резинок необходимо следить, чтобы внутри них имелись пружинки – металлические кольца, расположенные на внутренней поверхности элемента. В автомагазинах нередко встречается бракованная продукция, на которой пружинки отсутствуют. Некоторые автовладельцы перед установкой укорачивают пружинку, утверждая что улучшает характеристики сальника.

Процедура замена

Процедура замены сальника на авто модели ВАЗ-2107, 2106 и других «классических» моделях не отличается. Некоторые отличия в подготовительных работах в силу иного расположения силового агрегата имеют переднеприводные ТС. При этом двигатели, имеющие 8 клапанов (ВАЗ-2115, 2110) и 16 клапанов (калина, 2112) принципиальных отличий в выполнении замены рассматриваемых элементов не имеют.

Замена манжет на «классике»

Замена заднего уплотнителя коленвала на «классике» производится исключительно на яме или подъемнике, так как только такие условия позволяют безопасно демонтировать коробку передач. Процедуру выполняют в такой последовательности:

установка авто на яме;
демонтаж карданного вала;
демонтаж КПП;
демонтаж сцепления;
демонтаж задней крышки картера сцепления;
демонтаж держателя;
удаление старого элемента и запрессовка нового;
обратная сборка.

Старое уплотнение демонтируют с помощью молотка и выколотки, вставляя последнюю в отверстия для болтов крепления картера и нанося легкие удары молотком. Перед запрессовкой новую манжетку смазывают моторным маслом или силиконовым герметиком. Запрессовку проводят аккуратными ударами молотка по окружности сальника или с помощью оправки.

Для демонтажа и замены передней прокладки потребуется снять вентилятор охлаждения силового агрегата и ремень генератора. После этого необходимо открутить гайку и демонтировать шкив коленвала. Сам элемент находится под ним. Чтобы избежать сложных работ по удалению передней крышки двигателя, элемент удаляют с помощью шлицевой отвертки.

Если сделать этого не удается, демонтаж и замена сальника коленвала ВАЗ-2107 производится с помощью самореза. Его вкручивают в боковую часть манжеты, после чего выдергивают элемент обыкновенным гвоздодером. Перед запрессовкой новой прокладки ее посадочное место следует очистить от загрязнений. Запрессовку проводят по аналогии с задней манжетой.

Замена сальников на переднеприводных авто производства АвтоВАЗ

Замена сальника коленвала ВАЗ-2110, расположенного в области привода ГРМ, производится относительно просто.

Для этого следует:

снять переднюю крышку привода;
выставить ГРМ в положение ВМТ;
снять ремень ГРМ;
снять шкив коленвала;
шлицевой отверткой или саморезом извлечь старую резинку;
запрессовать новый элемент.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ-моделей, оснащенных передним приводом, также требует демонтажа коробки передач, картера сцепления, плиты. После этого следует снять держатель или удалить старую деталь саморезом. Посадочное место промывают бензином или керосином и высушивают. Сама процедура запрессовки не отличается от вышеописанной.

На заметку: несмотря на простоту описания, выполнение подобных работ своими руками требует знания некоторых технических тонкостей. При недостатке опыта в выполнении столь объемных манипуляций неопытному автовладельцу лучше обратиться к специалистам.

Оценка результатов

Произвести оценку результатов замены манжет коленчатого вала практически невозможно в силу их низкой доступности для визуального осмотрах. При крайней необходимости манжеты осматривают после повторного демонтажа деталей, скрывающих сальники. В большинстве случаев подобная работа является нецелесообразной с точки зрения оценки трудозатрат. Ее проведение обосновано только при заметных потерях масла при отсутствии видимых течей.

Интересные факты

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя

Снимаем коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач"), кожух и ведомый диск сцепления (см. "Замена кожуха и ведомого диска сцепления") Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала.

Вворачиваем в отверстие блока цилиндров шпильку М 10x1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров) и стопорим маховик от проворачивания отверткой, установив ее между зубьями маховика и оперев на шпильку.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

Поддеваем отверткой сальник. . и извлекаем его из держателя Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла.

Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заводим рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник в держатель. Маховик устанавливаем по нанесенным ранее меткам. Перед заворачиванием болтов крепления маховика наносим на их резьбовую часть герметик. Заворачиваем и равномерно затягиваем болты предписанным моментом (см. «Приложения»).

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме "Лада Калина. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя"

Быстрая замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110,2108,2114,калина,приора Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях. замена сальника коленвала ваз 8кл

Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.

Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.

Заранее приготовим ёмкость для сливаемого масла. Последние обороты пробки делаем вручную, держа во второй руке подготовленную ёмкость. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена масла КПП». Закручиваем обратно сливную пробку и зажимаем её. Снимаем электроразъёмы с соленоида включения задней передачи. И с датчика скорости.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.

Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы. Вынимаем из корпуса коробки передач левую полуось. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУСа».

Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.

Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.

Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.

Выбиваем её молотком. Снимаем её.

Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.

И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.

Выбиваем её молотком и снимаем.

Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.

После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.

И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.

Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.

Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.

Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.

Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.

Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.

Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.

Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.

Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.

Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.

Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач.
Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.

Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.

Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.

Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.

Спасибо за подписку!

Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.

Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.

И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала.
Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.

Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.

Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.

Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.

Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.

Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.

Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать.
Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.

Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.

Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.

И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.

Теперь, когда все неисправные детали сцепления заменены, собираем всё обратно. Закидываем коробку передач. Будьте внимательны – нужно, чтобы первичный вал попал в отверстие диска сцепления. Именно для этого ранее мы центрировали диск. Затем вставляем и вкручиваем один из нижних болтов крепления КПП к блоку двигателя. При этом помощник должен придерживать коробку передач. Когда первый болт вкручен, КПП уже можно не придерживать. Вкручиваем второй болт. И зажимаем его.
Устанавливаем на место подушку КПП. Прикручиваем её к КПП. Зажимаем гайки. Затем, приподымая коробку передач, совмещаем отверстия подушки с отверстиями в лонжероне. Вставляем болты. И зажимаем их. После этого можно убрать подпорку из-под двигателя.
Устанавливаем подушку двигателя. Прикручиваем её к раме авто. А затем – к коробке передач. И зажимаем болты. Ставим на место тягу переключения передач. И прикручиваем её.
Устанавливаем стартер. Зажимаем нижние гайки. Вставляем левую полуось в КПП. Затем – наружный ШРУС в ступицу. Толчком садим внутренний ШРУС на место. Прикручиваем шаровую опору к поворотному кулаку. Затем вставляем в КПП правую полуось. Вставляем наружный ШРУС в ступицу. Прикручиваем шаровую к поворотному кулаку.
Перемещаемся под капот и вкручиваем верхние болты крепления коробки передач к корпусу двигателя. Зажимаем верхнюю гайку крепления стартера. Прикручиваем к стартеру плюсовой провод. И надеваем электроразъём.
Прикручиваем крепление кожуха троса сцепления. И надеваем наконечник троса на вилку сцепления. Надеваем электроразъёмы на соленоид включения задней передачи и датчик скорости. Прикручиваем переднее крепление продольного рычага подвески к раме. Зажимаем заднее крепление продольного рычага.
Затем нужно залить масло в коробку передач. Подробно узнать о том, как это сделать вы можете в статье «Замена масла КПП». Устанавливаем аккумулятор. Ставим на место корпус воздушного фильтра. И прикручиваем его. Устанавливаем гофру. Зажимаем на ней хомут. Надеваем разъём на датчик расхода воздуха. Фиксируем шланг обратки антифриза. Зажимаем центральные гайки полуосей. Прикручиваем защиту маховика.
Устанавливаем колёса. Затем проверим, как работает сцепление и коробка переключения передач.

Замена маслосъемных колпачков лада калина 8 клапанов

Маслосъёмные колпачки моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 возможно менять, при этом, не открепляя ГБЦ. Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 нуждаются в снятии ГБЦ потому, что нет возможности на них задержать клапан от «рассухаривания».

Что бы заменить колпачки на моторах ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, возьмите торцовую головку «на13», припой, отвёртку, пинцет, оправка для напрессовки колпачков, съёмники клапанных пружин и колпачков.

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Открепите зубчатое колесо от распредвала.

3. Открепите крышку ГБЦ.

4. Открепите колодку проводов от датчика фазы. Затем, отожмите ее крепитель.

5. Вывинтите болт, две скрепляющие гайки задней крышки головки блока.

Примечание

Резиновое кольцо находится под головкой болта. Порванное, очень обжатое, твёрдое кольцо – заменить.

6. Открепите крышку так, что бы штифт датчика фазы соответствовал пазу в крышке.

Примечание

В кольцевом пазу крышки зафиксируйте уплотняющее кольцо. Порванное, очень обжатое, твёрдое кольцо – заменить.

7. Открепите 4-ре скрепляющих гайки переднего А, 6-ть заднего Б подшипников распредвала. Открепите сначала шайбы, потом корпуса.

8. Если вы заметили, что шпонка в пазу распредвала зафиксирована не прочно, достаньте её.

9. Открепите распредвал от головки блока.

10. Открепите сальник от распредвала.

11. Необходимо прокрутить коленвал, что бы поршень цилиндра, на котором меняете колпачки, был в положении ВМТ . Вывинтите свечу 1-ого цилиндра, что бы клапан не упал, между впуском и поршнем через свечное отверстие закрепите оловянный прут.

Примечание

Что поддержать клапан не пользуйтесь термически обработанными инструментами, отвёрткой. Они вредят поверхности, при «рассухаривании» клапан может посодействовать откалыванию и попаданию инструмента в цилиндр.

12. Достаньте толкатель впуска 1-ого цилиндра и регулировочную шайбу.

Примечание

Без резких причин шайбу не доставать.

13. Зафиксируйте прибор для сжатия пружин клапанов на пружины впуска 1-ого цилиндра. Делайте по примеру на фото. Сожмите прибором пружины клапана.

Примечание

Так выглядит прибор для сжатия пружин клапанов.

14. Достаньте с помощью пинцета 2-а сухаря. Открепите прибор.

Совет

Если сухари не получается достать, возьмите молоток, затем ударьте слегка по тарелке пружин.

15. Достаньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю, наружную пружины клапана.

16. Сожмите направляющую втулку клапана с маслосъёмным колпачком.

17. Зафиксируйте на колпачке цангу.

18. Возьмите боёк, ударьте по втулке прибора.

19. Таким образом, сжав колпачок с втулки. Достаньте его из цанги.

Примечание

На изображение инерционный съёмник маслосъёмных колпачков.

Предупреждение

Если отсутствует специальный прибор для снятия колпачков, медленно открепите их с помощью плоскогубцев. Силу направляйте вверх, колпачки не прокручивать, это может привести к их порче. 2-е отвертки в данной процедуре использовать нежелательно.

20. Советуем снять пружины с новых колпачков так, как во время прохождения через проточки под сухари на клапанах есть вероятность поломки.

Совет

В том случае, если в набор колпачков не входит втулка, зафиксируйте её на стержне клапана, что бы не повредить острыми краями рабочую кромку колпачка.

21. Положите колпачок в моторное масло и закрепите его в оправу.

22. Аккуратно утрамбуйте колпачок в нижнюю тарелку, до упора.

23. Если открепили пружину, закрепите обратно.

Примечание

Открепите направляющую втулку со стрежня клапана (если крепили её).

24. Зафиксируйте тарелку клапана и пружины в противоположном порядке снятию. Достаньте оловянный прут. Зафиксируйте сухари в проточки стержня клапана.

Совет

Для хорошей фиксации сухарей в проточке стержня, ударьте несколько раз по торцу клапанного стержня молотком. Сделайте это, после того как установили сухари и открепили прибор для прессовки пружин. Если закреплённые сухари не фиксируются, когда вы заведёте машину, «рассухаренный» клапан упадёт в цилиндр, а это в свою очередь, приведёт к поломке в моторе.

25. Закрепите толкатель клапана и шайбу.

26. Подобным способом поменяйте маслосъёмные колпачки выпуска 1-ого цилиндра и обоих клапанов 4-ого цилиндра.

27. Поменяйте колпачки 2-ого –3-его цилиндров. Держа ремень привода ГРМ, прокрутите на половину коленвал.

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

В одной из предыдущих статей о причинах повышенного расхода масла в двигателе я писал о маслосъемных колпачках, или как их еще называют — сальники клапанов. Они предназначены для того, чтобы масло из головки блока цилиндров не попадало в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов. Они могут либо износиться, либо же наоборот — затвердеть, что приводит к печальным последствиям. Масло начинает проникать в камеру сгорания, и будет сгорать вместе с бензином.

Снять клапанную крышку
Скинуть ремень ГРМ и снять звезду распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления, после чего вынув шпонку
Открутить и вынуть распредвал
Извлечь толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами (обязательно сложите их в том же порядке, чтобы назад поставить так же)

В результате получаем примерно следующую картину:

Далее все готово для того, чтобы приступать к работе, и здесь нам понадобятся следующие инструменты:

Пинцет или длинногубцы
Магнитная рукоятка
Отвертка плоская
Оловянный пруток или длинная веревка (потом объясню)
Свечной ключ
Рассухариватель клапанов
Съемник маслосъемных колпачков: для Калины подходит восьмерочный

Хочу обратить внимание на то, что рассухариватель у меня на фото изображен не весь, он еще включает в себя специальную рейку, чтобы выполнять этот процесс было гораздо быстрее и легче. Ниже увидите все на деле. Рейку устанавливаем таким образом, чтобы отверстия находились в задней части двигателя. Одевается она на шпильки крепления распредвала. Наглядно все хорошо показано на фото:

Теперь в первое слева отверстие просовываем сам рычаг рассухаривателя, чтобы в конечном счете им можно было надавить на пружину клапана. Вот так все это выглядит на деле:

Итак, первым делом выкручиваем свечи зажигания и устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ), после чего слегка изогнутый оловянный пруток (или другой из мягкого металла) просовываем в свечное отверстие. Нам необходимо, чтобы он попал между поршнем и клапаном.

Затем нужно выполнить следующие меры предосторожности, чтобы во время выполнения работы не повредить поверхность ГБЦ. Нам понадобится пластиковая бутылка. Вырезаем небольшой кусок из нее, чтобы его можно было свернуть в трубочку. Высота полученного цилиндра должна получиться примерно равной глубине колодца клапана:

Когда будете нажимать рычаг вниз, необходимо, чтобы тот самый пруток, который просовывали в отверстие, попал именно между поршнем и клапаном, иначе рассухарить ничего не получится. Если при таком подходе у вас ничего не получается, есть еще один способ — я им пользовался при ремонте Ауди 100. В свечное отверстие просовывал веревку. Важно, чтобы она была в меру гибкой и не совсем тонкой — что-то типа толстого шнурка с обуви. Наталкивать придется много, чтобы она заполнила всю камеру сгорания.

Когда клапан упирается, то под действием рычага, пружина сжимается, тем самым дает нам возможность добраться до сухарей:

В этот самый момент нужно пинцетом или магнитной рукояткой вытащить их, чтобы освободить клапан от пружины:

После того, как оба сухаря извлечены, потихоньку отпускаем рычаг и откидываем его назад — он нам пока не понадобится. Далее снимаем верхнюю тарелку:

Затем вынимаем пружины, как наружную, так и внутреннюю:

Теперь можно приступать непосредственно к замене маслосъемных колпачков. Для этого понадобится специальный съемник. Одеваем его на колпачок и постукиваем по оси грузиком сверху вниз несколько раз, пока съемник как положено захватит колпачок.

Затем пробуем аккуратно тянуть вверх, чтобы снять колпачок с клапана.

Перед заменой, новые колпачки необходимо окунуть их в масло. Затем обязательно перед установкой надеть на клапан пластиковый колпачок (защитный), который должен быть в комплекте с сальниками:

И теперь обратной стороной съемника напрессовываем сальник на клапан до упора:

Далее снимаем защитный колпачок, одеваем на место две пружины и верхнюю тарелку клапана, и опять же, при помощи рассухаривателя сжимаем пружину, устанавливая сухари на место. Это удобно делать пинцетом или длинногубцами. С остальными цилиндрами проводим аналогичную операцию. Затем все собираем в обратной последовательности. Если расход масла остался выше допустимого уровня, а компрессия в моторе нормальная, то скорее всего дело в направляющих втулках.

Надеюсь, ничего не упустил, а то пишу все это уже с полузакрытыми глазами.

Замена заднего и переднего сальника коленвала ваз 2114 8/16 клапаном

Каждое автотранспортное средство имеет 2 сальника на коленвала, которые находятся в разных концах автомобиля. Самым простым будет снять передний сальник, а с задним будет немного сложнее. Изначально необходимо извлечь маховик в последующем держатель сальника выбить и поменять на новый. Очень редко автовладельцы готовы менять задний сальник собственноручно. Данная процедура сложная и требует профессиональных навыков.

Замена маслосъемных колпачков — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Пожалуй, самая крапотливая замена, в нашем восстановительном процессе

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

произвести замену ремня газораспределительного механизма;
произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

непосредственно вышедший из строя поршень;
поломанный клапан вала;
все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

замена ремня газораспределительного механизма;
смена клапанов, их притирка;
отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
замена уплотнительной прокладки головки;
добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
винты крепления головки блока также желательно заменить;
замена поршня (если тот вышел из строя);
также может потребоваться и замена поршневых колец;
замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
снять механизм сцепления вместе с диском;
демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

значительно потеряет мощность;
увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?
Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40
Через сколько нужно менять масло в двигателе?

Читайте также: