Замена задних сайлентблоков передних рычагов на сузуки сплэш

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Сайлентблок рычага

Сайлентблок рычага

Кто-нибудь менял? Просто по каталогам он отдельно не продается, только в сборе с рычагом. А так менять смысла не вижу , слишком затратно.

вот фото рычага и сайлента на нем.

Кто-нибудь менял? Просто по каталогам он отдельно не продается, только в сборе с рычагом. А так менять смысла не вижу , слишком затратно.

вот фото рычага и сайлента на нем.

Поглядел у себя, резина репаная, но до надрывов там ещё ездить и ездить.

С/Б очень массивный на вид, например на более тяжёлом Виндоме он был совсем дохляк на вид. Так что не стоит трогать хорошее заводское и ставить китайский хлам, эти с/б будут долго ходить.

Пользователь сказал cпасибо:

Внизу парень отписался, что поставил на такой рычаг такие сайленты и подошли.

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Пользователь сказал cпасибо:

У меня эти сайленты (горизонтальные) надорваны с внешней стороны сразу после лифтовки машины (при пробеге 2.3ткм). Сейчас уже 64 ткм - ничего с ними не случилось - живут себе и работают. Так что я бы не стал их менять без крайней необходимости. Вот там еще шаровые есть (нижние) - вот они походу несъемные. Если что, то менять рычаг в сборе.

PS. Недавно Фольксваген приезжал. Машине 20 лет. Пробег 350ткм. Все сайленты - родные.

У меня эти сайленты (горизонтальные) надорваны с внешней стороны сразу после лифтовки машины (при пробеге 2.3ткм). Сейчас уже 64 ткм - ничего с ними не случилось - живут себе и работают. Так что я бы не стал их менять без крайней необходимости. Вот там еще шаровые есть (нижние) - вот они походу несъемные. Если что, то менять рычаг в сборе.

PS. Недавно Фольксваген приезжал. Машине 20 лет. Пробег 350ткм. Все сайленты - родные.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

• неравномерное истирание резины;
• авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
• скрипы в задней части машины;
• удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

• установите авто на эстакаду/яму;
• колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
• демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
• отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
• сдвиньте трос “ручника”;
• гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
• приподнимите авто домкратом;
• установите между кузовом и балкой брус;
• демонтируйте старый элемент;
• очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
• съемником запрессуйте новый агрегат;
• верните все на место в обратном порядке;
• восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

• отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
• набор отверток и ключей;
• длинный болт с хорошей резьбой;
• стальные шайбы;
• спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

• теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
• реагенты разъедают материал (например, масло);
• возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Замена сайлентблока в задней подвеске.

Не знаю парни я, с сайлет блоками не заморачивался. Када у меня полетел сайлент на одном из продольных рычагов сзади (ОДИН за 120 тыс пробега). я не заморачивался и просто купил в зборе оригинальный. Можно уж 50 $ потратить раз в 120 тыс и дальше не парится. тем более старый рычаг пришлось пилить болгаркой так как резинка в сайленте отслоилась на внешнем диаметре и его ни как было снять, так как болт проворачивался вместе с резинкой, а внутренняя железная обойма прикипела к болту намертво.

Andrew

Осваивающийся

Да, согласен с тобой абсолютно, что выпрессовать сайлент очень сложно. Практически невозможно. У меня тоже тягу болгаркой резали. Ну уж парни просили выложить - я выложил. А там уж смотрите, думайте. Я после всего этого тоже понял, сто поменять тягу - это самый просто вариант. Баксы-бакс

Демьян

Бывает здесь

Andrew

Осваивающийся

Вытащить получилось путем разрезания болгаркой самой тяги. Иначе вытащить нереально. Ну и понятно дело, что сначла высверливали.

Kirpich

Бывает здесь

Andrew

Осваивающийся

На фото только резинка с габаритами. Втулку высыерливали вроде. А снаружи она крепится как раз впрессовывается в рычаге. Но опять же повторяю, это нетак просто. Мне рычаг разрезали болгаркой, все было заксишее.

Roamer

ушедший

Замена сайлентблоков задних продольных тяг

Настала и моя пора менять задние продольные тяги. При очередном осмотре ходовой был вынесен вердикт – сайлентблоки совсем мертвые. Причем сами мастера посоветовали не покупать тяги целиком, а подобрать сайленты по размерам. Для этого была откручена ТЯГА и штангельциркулем замеряли основные размеры.
Не буду длинно расписывать сколько было потрачено времени и сил на их поиск, скажу лишь суть – найти нужный удалось. Это сайлент от Витары 09319-12044 или его аналог SZAB-001. Единственное что он немного длиннее чем нужно, но это не страшно – при установке отрезается до нужного размера.
Размер по наружнему диаметру металлической втулки 46 мм. Встал без проблем, работа по замене заняла около 30 минут. (поднять машину, открутить тягу, выбить старый сайлент, обрезать и впрессовать новый, прикрутить тягу обратно, опустить машину).

Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал в решении данной проблемы:
МехаНику – за ценные советы и полезные ссылки
Jully – за помощь с подбором размеров по каталогу
Алексею – за содействие (отдел SUZUKI, Маршал, Северный пр-т)

p.s. Может чего забыл второпях, потом дополню

уп-с, небольшое дополнение. Сайленты немного больше по внешнему диаметру оказывается. Выяснил, когда менял второй и смотрел что именно делают мастера. Они его немного (на 1мм) подшлифовывают. Заодно посмотрели первый, который меняли неделю назад на правой тяге - пока все пучком

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

• две металлические трубки;
• резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много.
Виды сайлентблоков передних рычагов:

• резиновые;
• полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• Новый комплект сайлентблоков.
• Любая смазка (в виде крема или спрея).
• Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
• Наждачная бумага.
• Тиски.
• Губка.
• Вода.
• Набор ключей: торцевые и рожковые.
• Домкрат.
• Подъемник, яма или эстакада.
• Защитные очки.
• Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
3. Снять колесо.
4. Снять защитные кожух, защиту картера.
5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков. Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Suzuki Liana (Сузуки Лиана) замена сайлентблока задней цапфы, продольной задней тяги. Видео

На ремонте у нас находится автомобиль Сузуки Лиана (2001-2008) на котором необходимо будет поменять сайлентблок задней цапфы, продольную заднею тягу. Покажем как это сделать своими руками.

Поднимаем машину, откручиваем заднее колесо. Откручиваем защитный кожух топливных магистралей, чтобы он в дальнейшем нам не мешал при ремонте:

Откручивание крепление троса ручного тормоза:

Выкручиваем винт, фиксирующий продольную заднюю тягу к ступичному узлу:

Отсоединяем тягу со стороны задней цапфы, На креплении тяги к кузову пропиливаем её хомут. Снимаем тягу.

Пропиливаем внешнюю обойму сайлентблока:

Но оставляем нетронутой внутреннюю втулку сайлентблока и, соответственно, болт внутри неё. Счищаем остатки резины с втулки. С помощью сварочного аппарата прокаливаем втулку, благодаря чему оксид прогорает, происходит отслоение накипи, и болт свободно выкручивается. Выкручиваем болт, удерживая втулку:

При выкручивании болта важно не повредить гайку находящуюся в кузове. Подбираем из набора инструментов оправку и посадочную площадку, выпрессовываем сайлентблок из посадочного места на задней цапфе:

Подготавливаем посадочное место под запрессовку нового сайлентблока. Удаляем металлические заусенцы, неровности. Смазываем посадочное место и сайлентблок, например бытовым жидким мылом, но ни коем случае не используйте машинное масло. Запрессовываем новый сайлентблок в посадочное место на задней цапфе, следите при этом, чтобы резина не повредилась:

Прикручиваем тягу: к кузову и ступичному узлу (задней цапфе):

Перед финальным докручиванием болта не забывайте привести заднею цапфу в рабочее положение с помощью подпорки. Аккуратно прикручиваем тремя болтами защитный кожух топливных магистралей на место. Прикручиваем крепление ручника.

Мы устанавливали детали производства компании Febest, продольная задняя тяга (0725-LIANRLH – левая, 0725-LIANRRH – правая) и сайлентблок задней цапфы SZAB-040. Отзывы о запчастях Febest вы можете прочитать на нашем сайте.

Видео замена сайлентблока задней цапфы, продольной задней тяги Suzuki Liana:

Резервное видео замена задней продольной тяги, сайлентблока задней цапфы:

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на сузуки сплэш

Всем здравствуйте!
Не знаю, будет ли кому-то интересна моя история по ремонту подвески, но думаю, что поучительной она станет. Да и предостережет кого-то от возможных неприятностей в дальнейшем. Опыт - дело наживное. И лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Сам много полезной инфы взял с этого сайта и с удовольствием читаю отчеты по ремонту чего-либо, мотая все себе на ус, как говорится.
Так вот. Год назад в июне я приехал к мастеру на диагностику подвески (естественно, по рекомендации ). Вердикт - под замену стойки стабилизатора, втулки, задние сайленты передних рычагов, стойки, пыльники. Подвеска сзади еще живая. Ну то, что стойки не держат и яйца гремят, я и без диагностики уже чувствовал. Пыльники - понятно, расходник. Втулки - тоже ладно, оригинал 200 рублей за шт. стоит, можно и поменять. Но главной моей ошибкой стало то, что я повелся на замену сайлентблоков. Мастер этот сказал, что надо менять. Ну надо, так надо. Я как-то привык людям доверять.
Мастер этот, надо сказать, специализируется на прокачке стоек. Я для себя решил их сделать разборными и прокачивать каждый год по мере необходимости. Сразу скажу, что это мое решение, никому не навязываю. Причем, оно было основано на отзывах о стойках на этом сайте. Новые Каяба - жесткие, подделок много. Токико вроде мягкие, но все равно не то, через год умирают. Так зачем платить дважды, если можно один раз за 1200 руб. за шт. сделать стойку разборной и прокачать ее, а затем за 900 руб. по мере необходимости прокачивать. Цена с учетом работы снять-поставить.
Купил в магазине стойки стабилизатора, втулки, и сайлентблоки. Причем сайлентблоки мне дали RBI, типа оригинал для Мицубиси Лансер. Подходят на наши Висты с какой-то небольшой переделкой.
Передал все мастеру. Настал день ремонта. Звонит мне мастер и сообщает - сайленты не те - не подходят. Я - как так, ведь в магазине (причем хороший магазин) сказали, что они и других нет на мою машину? Ладно, звоню в магазин, обрисовываю ситуацию. Мне в ответ - должны подойти. Я говорю, ну я не знаю, не автослесарь я, не понимаю ничего в этом. Спрашиваю - вернуть можно при наличии чека? Можно. Замечательно.
Мастер в это время сам едет в другой магазин, берет другие сайленты, собирает всю подвеску. Вечером я забираю машину, сайленты, которые не подошли, и коробочку от сайлентов, которые он поставил. Это были сайленты марки Febest.
Приезжаю в магазин. Возвращаю сайленты, чек, и показываю коробочку от тех, что встали. И тут мне продавец и говорит - что за мастер то такой? Все эти сайленты берут и ставят, подкладывая какую-то там шайбочку. Я говорю, да я вообще не в курсе, раз мне мастер так сказал, значит оно так. Продавец, доставая деньги и разглядывая коробочку от сайлентов, которые мне поставили, говорит - "А у нас такие есть! Они хреновые, полгода послужат и порвутся!" Я, честно говоря, в аухе, вот спасибо, утешил! А сразу нельзя было сказать, что есть выбор, а я бы уже сам решил, что брать, а что нет?
Когда машину забирал, взял и свои старые родные сайленты. С виду вроде живые. Ну потрескалась резина кое-где, но криминала я там не увидел.
Ну да ладно, начал ездить. Поначалу все классно. Машина едет плавно, никаких стуков. Ну а по осени началось. Ямка - бум, удар такой глухой. Раньше его не было. После зимы так вообще все там громыхало, что аж жуть. В первую очередь, конечно, стучали яйца. Ну тут уж я сам виноват - купил дешевые RBI.
Терпел до последнего, ибо делать подвеску в марте - начале апреля как-то неправильно, т.к. все ямы повылазили как раз. Сейчас у нас практически лето, ямки подлатали, и поехал я на диагностику. Ну, в общем, опять под замену стойки стабилизатора, задние сайленты передних рычагов, стойки, пыльники и опоры стоек. Все - перед. Зад еще живой.
Ну думаю, в этот раз куплю-ка я лучше контрактные оригинальные рычаги с сайлентами и опоры стоек на разборке. Есть у нас разборочка недорогая - рычаги по 700 рублей, опоры так вообще взял по 350. А также у них купил пыльники по 150 рублей новые. Стойки стабилизатора взял новые QSTEN по 550 рублей. Вроде хвалят. Стойки - на прокачку, как вы помните. Поехал опять к этому же мастеру. Он, типа надо бы лучше сайленты новые поствить, я говорю нет, меняй рычаги в сборе, меняй опоры, яйца, пыльники, прокачивай стойки и делай геометрию.
Все сделал вчера. Машину не узнать. Едет плавно, ничего не гремит, не стучит. Доволен, но осадочек остался. Глянул на сайленты. КОШМАР. Живого места нет. Разорваны по кругу. Держатся на соплях.
Коллеги! Мой вам совет, не берите дубликаты сайлентов Febest. Лучше взять контрактный рычаг в сборе, но это будет оригинал, нежели ерунду китайскую. Вот так я обжогся. Или меня развели, как хотите. Причем, вся эта канитель с рычагами потянула за собой опоры стоек. Уж не знаю почему.
Извиняюсь за длинный рассказ, но коротко я не умею. Любил в школе сочинения писать !

_________________
VISTA ARDEO 1ZZ 1999

В Триале и Юкке цены вообще космос

_________________
Vista Ardeo, 3S-FSE, ноябрь 2000г.в.

_________________
Хорь - 2,2, 4WD

Коллеги! Мой вам совет, не берите дубликаты сайлентов Febest. Лучше взять контрактный рычаг в сборе , но это будет оригинал, нежели ерунду китайскую. . !

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Последний раз редактировалось fei5656 22 апр 2011, 15:44, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Виста, 09.2000 г., 1zz, продал на 302000 км, перебран JEKA480 на 194,5 тысячах.
Авенсис 2006 г. Продан 02.10.2013 на 275000 км. Движок 1zz, без масложора.
Королла 2013 г. 2ZR-FE. Продал 12.2015 с пробегом около 323500.
Камри 2015 г. 6AR-FXE.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

_________________
Vista Ardeo, 3S-FSE, ноябрь 2000г.в.

_________________
Виста, 09.2000 г., 1zz, продал на 302000 км, перебран JEKA480 на 194,5 тысячах.
Авенсис 2006 г. Продан 02.10.2013 на 275000 км. Движок 1zz, без масложора.
Королла 2013 г. 2ZR-FE. Продал 12.2015 с пробегом около 323500.
Камри 2015 г. 6AR-FXE.

Я той весной поставил линки от FEBEST, позавчера меняли стойки, и их за одно посмотрел.
Пыльники целые, палец сидит отлично, не люфтит и не бьёт.Всё жостко.
Может просто неудачные попались?

у меня теперь только стук сзади, но там сайленты разорвало.

_________________
VISTA ARDEO SV50G-BWSMH 06.1998 3S-FSE

Молодец! Не повелся ты на замену сайлентов. А я, лопух, по наивности, слепо доверяя словам мастера, их заменил. Мои родные сайленты тоже были живые. Ну также резина немного в трещинках. Но криминала там не было. А эти дубли Фебест умерли через несколько месяцев. И мне тоже изначально продали сайленты RBI от Лансера, но этот мастер почему-то их не смог установить. А вот яйца RBI, которые я покупал в том году, тоже быстро сдохли. Сейчас QSTEN.
Самое интересное, что мастер то неплохой, но специализируется на стойках. Действительно, он их прокачивает весьма неплохо, причем по достаточно консервативной цене. Многие его хвалят. Но вот зачем он полез сайленты менять, не пойму. Увидел трещинки - типа надо менять? Так они и в таком виде еще бы долго ходили. А с Фебестом с этим вон что стало. Одни лохмотья. Я на родных сайлентах проехал-то всего 30 тысяч после Японии. А он их к замене приговорил. Хотел что-ли наварится на замене? Х.з. В общем, еще раз, лучше ставьте контрактные рычаги! А если у родных сайлентов нет явных признаков надрыва, то и незачем их менять. Трещины в резине - не показатель.

_________________
Vista Ardeo, 3S-FSE, ноябрь 2000г.в.

_________________
Vista Ardeo 1999 3S-FSE - продана, Runx 2001 1NZ-FE - у жены

_________________
Ardeo-99 3S-FSE
"Каждый мнит себя стратегoм видя бой со стороны!" К.Прутьков

Замена сайлентблоков задних рычагов Suzuki Grand Vitara

Верхний поперечный рычаг с шаровой опорой, которая отдельно не меняется. Но в нашем автосервисе возможно восстановление шаровой опоры на специализированном оборудовании, об этом читайте в другой статье. Срок службы сайлентблоков рычагов задней подвески Сузуки Гранд Витара большой. И зачастую проблемы вскрываются на стенде регулировки сход развала.

В задней подвеске находятся четыре регулировочных болта. Со временем они прикипают к сайлентблокам настолько сильно, что при попытке отвернуть их для регулировки углов сход развала они проворачиваются вместе с обоймой с/блока.

В этом случае придется менять четыре сайлентблока в поперечных рычагах, четыре болта сход развала, шайбы и гайки. Для замены потребуется снять рычаги и произвести их замену на прессе с подборкой опрессовок необходимого диаметра.

Замена сайлентблоков

Подбор запчастей по оригинальному каталогу Suzuki может оказаться неточным. Так в коротком поперечном рычаге задней подвески Гранд Витара указан номер сайлентблока 46331-65J00 или 46331-65J01. По факту при снятии может оказаться 46122-65J00. И это не ошибка программы по подбору оригинальных запчастей. Так собирались машины. На одной Suzuki Grand Vitara с 2005 года могут устанавливаться четыре одинаковых сайлентблока с номером 46122-65J00, а на другой два с/блока одного номера, и два с/блока другого номера. Винномер при этом не определяет какие именно устанавливались запчасти. Для всех винномеров оригинальная программа показывает, что устанавливались и те и другие, несмотря на то, что по форме они незначительно отличаются.
Производители неоригинальных запчастей делают один и тот же сайлентблок, вместо двух разных, кроме фирмы Masuma и Точка Опоры. Правильный кросс оригинального с/блока 46331-65J00/01 на номер RU-484 бренда Masuma, и номер 9-06-2106 бренда Точка Опоры. Это от бренда Masuma.
Этот от бренда Точка опоры.

Важное замечание при выборе болтов сход развала

Совершенно не стоит экономить и использовать неоригинальные регулировочные болты. Качество материала и изготовления неоригинальных болтов настолько ужасное. Что при первой же установке и попытки регулировки углов сход развала резьба вытягивается, как будто они изготовлены из пластилина. На вторую регулировку их не хватит. На фото справа оригинальный болт Suzuki Grand Vitara, 46431-65J00, а слева неоригинальный Febest-0729-001 ( китай китайский, ни о какой Германии и речи не может быть).
В процессе установки рычагов задней подвески в обязательном порядке наносится медная смазка для обеспечения долговечности резьбовых соединений и возможности проведения последующих регулировочных работ.
Замена сайлентблоков рычагов задней подвески произведена, рычаги установлены на авто. Надо ли делать регулировку углов сход развала? В нашем случае это обязательно. Также рекомендуется делать регулировку схождения и развала при замене сайлентблоков передних рычагов.

Читайте также:

  
• Обороты на холостом ходу на рено меган 2
  
• Mazda cx 7 детонация
  
• Лопнуло заднее стекло на пежо
  
• Течет крышка бензобака нива
  
• Киа пиканто не заводится щелкает