Регулировка сцепления сузуки джимни
Обновлено: 14.05.2024
Suzuki Jimny "ВЕЛИКИЙ-ДИКИЙ" › Logbook › Начало пути-Замена СЦЕПЛЕНИЯ
Этот блог будет большим так как есть что рассказать!
Долго думал когда поменять расходники, если их можно таковыми назвать, в коробке…И где в сервисе или гараже?
Пообщавшись с соклубниками и выслушав кучу баек что это" как два пальца об асфальт", решил конечно же в субботний день поставить машину в гараж и приступить к ремонту да и денег на автосервис то не было и желание сделать самому присутствовало, а звуки из коробки не давали покоя…"Потихонечку начну и управлюсь за выходные" подумал я! НО, ошибка №1 : если вы делаете это первый раз и у вас нет под рукой человека который уже делал это, да и вообще вы делаете это один, то за выходные вы управитесь лишь ГИПОТЕТИЧЕСКИ!"
Всё это я делал на полу в гараже, никакой ямы и домкратов, немного не удобно но даже более чем возможно!
Запчасти я не покупал сразу, что ни хорошо ни плохо, но сейчас уже могу сказать вам что покупайте ВСЁ и сразу и не переживайте, потому что после снятия, резонно будет поменять там всё, чем только вышедшие из строя дабы не лазить туда больше минимум 2 года(хотя у всех по разному)… Но я пошёл по другому пути который тоже имеет место быть: Сначала снял, сделал диагностику потом купил… Так я делал лишь потому что бюджет был ограничен очень сильно и не мог купить всё что нужно! Но удача была на моей стороне и появилась возможность купить все запчасти…
Почему я туда полез: Шум работы коробки затмевал звук работы двигателя! При нажатии на сцепление появлялся металлический сильный звон! Педаль была тугая и отпружинивала ногу! Передачи втыкались не очень хорошо!
Что я менял: Диск сцепления(Exedy)-2450р; Корзина сцепления (Exedy)-4100р;Подшипник выжимной (TNT)-1000р;Подшипник маховика-300р; Масло трансмисионное (75W90 GL4 п/с)-1300р 2 литра.
Ошибка №2: Нужно еще докупить и поменять подшипник первичного вала и сальник!
Использованный и необходимый нструмент: Желательно хороший фирменный набор, основные размеры головок это 10-12-14; WD-40; центрователь;съёмник подшипников; смазка;щётка;молоток;перчатки;очки;фонарик!
Как проходила работа:
_____________________Снимаем коробку____________________
Надеваем очки, так как всё сыпится в галаза и перчатки если хотите потом увидеть руки в более менее нормальном состоянии!
1.Снимаем кулису мкпп в салоне
Снимаем кожух, откручиваем 4 винтика крепления пластика, далее
и вытаскиваем кулису
2.Переползаем ПОД машину, сливаем масло и отсоединяем тросик сцепления от лапки(отожмите лапку или расслабьте тросик регулировочной гайкой и выньте бобышку с лапки. Там не сложно
3.Откручиваем промкардан
4 болта на фланце раздатки, раздатка будет немного крутится но не бойтесь всё нормально, откручивайте!Все 4 болта я открутил не двигая машину (что бы повернулся кардан), а с большой трещёткой удлинителем и головкой на 14 и только 1 болт открутился с карданом…После если кардан немного прикипел то возьмите монтировку и отогните его в коробку, там он стоит на шлицах и ход у него есть!после вытягиваем его вниз. Если не слили масло оно потечет из коробки где стоял кардан на вас!
4.Откручиваем стартер(болты на 12) и отодвигаем его в сторону
Подлазить не удобно, делал всё маленькой трещеткой, моменты затяжки не большие поэтому откручивается нормально!
5.Откручиваем 2 гайки крепления коробки к двигателю снизу и 2 болта сверху, убираем их в сторону, ничего никуда не упадет, а наоборот вы еще устаните ее снимать
6.Снимаем пока внизу защиту маховика от грязи, она на 2 болтах с 10й головкой
Suzuki Jimny просто Джим › Бортжурнал › наглядное пособие "Как неделю менять сцепление"
Давно ничего не писал – лень.
А ведь произошло даже несколько событий!
1-ое – меня уволили из МЧС. Сократили. Ну не только меня, а вообще всех сотрудников в нашем подразделении. Так что я теперь кошек с деревьев спасать не уполномочен.
2-ое – за неделю смог таки поменять сцепление на Джиме.
3-е – поставил руковключаемую раздатку от 23-го кузова.
Гуру от джимомеханизации и гайкокрутители спросят: а почему «за неделю»?
Отвечу: я не знал, что это такой дроч! Что это займёт столько сил, нервов и времени.
Расскажу подробнее.
Дано: раздатка с растянутой цепью, абсолютное невключение пониженной, спалённое СестроНастей сцепление, которое я потом тоже регулярно подпаливал (пониженная на электрораздатке не включалась)
Как следствие, сцепление стало буксовать. Очень буксовать.
Может диск стёрся в пыль, может от систематического перегрева прослабли лапы корзины, но надо снимать, менять однозначно.
Покурив форумы и почитав букварь для себя никаких проблем не выявил. У всех написано в духе – сняли ручку КПП, открутили болты крепления коробки, сняли, открутили корзину, поменяли диск, прикрутили корзину, поставили коробку. Всё.
ПЛЯ! ПОЧЕМУ У МЕНЯ ОПЯТЬ ВСЁ НЕ ТАК?
Заказался запчастями:
Диск сцепления 22400-83050 стоит 4 тыр, но у меня лежал EXEDY SZD 039, купленный давным давно за смешные теперь 1500 на Экзисте,
Корзина сцепления 22100-81A00 стоит почти 6 тыр, но я взял EXEDY SZC 512 за 3049,21 рублей на Экзисте,
Сальник внутренний выходного вала МКПП 24151-76J00 за 285 рублей на Экзисте,
Сальник внешний выходного вала 09283-25101 за 268 рублей на Экзисте,
Выжимной подшипник 23265-81A20 за 1609 рублей в Автодоке,
Скоба металлическая (крепит выжимной на вилке) 23231-81A20 за 151 рубель в Автодоке,
Клипса крепления вилки 23241-78A20 за 110 рубелей в Автодоке,
Подшипник маховика 12623-71C01 стоит примерно тыщу, но я взял SNR 6002.EE за 350 рубелей на Экзисте.
Забегая вперёд скажу, что понадобились только диск+корзина+выжимной, остальное всё было более чем живое.
Дождавшись прибытия всех заказанных позиций, поехал в грязный и мокрый гараж с чаем, бутербродами и братом.
Яма – это весчь! Без неё жопка! Брат – это МегаЧеловек! Без него ваще жопа жопная! Спасибо ему.
Снял пром.кардан и кардан на передний мост, брат отсоединил фишку лямбды (выкручиваться отказалась), снял часть выхлопной трассы с катализатором, отсоединил трос сцепления, окрутил кронштейн сцепления (такая хрень на 2 болтах, в которую входит трос сцепления), отсоединил какую то фишку с МКПП над заливной пробкой, отсоединил шланчик сапуна, снял щиток маховика, сверху из загибушек вытащил какой то провод. Это всё под машиной.
В салоне снимаем пластиковую панель (4 самореза) с гофрой, металлическую рамку (4 болта) с гофрой, откручиваем 2 болтика фиксации ручки КПП и вытаскиваем её. При всём этом стараемся ничего не потерять!
Вот теперь мы готовы к самому простому – открутить коробас от двигла.
Откручиваем на «колоколе» всё, что можем открутить. У меня это получилось 1 гайка и почти все болты. Удивляемся мудоголовости ипонских инженеров, запрятавших болты в таких камасутранных местах! Сепукку им в ректал!
В общаем всё открутили. Использовал много удлинителей, целых три, и карданчик. Надо было только сорвать болты и дальше от руки всё вертелось.
Осталось два болта. Залупились, наверно захотели нас вертеть. Один залупился с левой стороны – его отлично видно. Второй залупился на самом верху, в неудобном и невидимом месте. Достали набор разлупителей.
Побрызгали, постучали. Левый пошёл с ОЧЕНЬ большим трудом. Удлинили трещётку метровой трубой – левый болт разлупился, но потеть приходится. Регулярно меняемся с братом местами, то он разлупляет, то я. выкрутили.
Остался последний верхний болт. Крутим через кардан, под углом, жутко неудобно. Срывается головка с болта, раз, другой. За час вывернули его на полсантиметра.
А время уже ночь! Решили оставить на потом. А пока домой.
Залупление, кстати, было вообще странное! Срываем болт, крутим от руки несколько оборотов, а потом пизнец! В обе стороны только метровой трубой! Шозанах?
На следующий день мне было некогда в гараж идти, поэтому Джим отдыхал, а болт отмачивался.
Во вторник снова в гараж и яму. Дрочился один, устал как конь, не выкрутил, только шляпу болта попортил больше. Так дело не пойдёт. С братом были докуплены два удлинителя по 250 мм, чтобы к этому хитрожопому болту подлезть не под углом, а прямо, с хвоста коробки и плашка для правки резьбы на болтах.
Снова некогда в гараж – на работе допоздна.
На следующий вечер, после работы снова в гараж. Снял раздатку, чтобы не мешалась
через 4 удлинителя подлез к болту, у него шляпа ещё не совсем круглая, головка цепляет. Кручу метровой трубой. Идёт ну капец как трудно! Регулярно брызгаю ВэДэхой, моторным маслом капаю, пытаюсь крутить туда-сюда. Несколько раз головка слетала и я бился рукой об машину. Больнопля! И тут произходит то, чего я не ожидал… лопнула головка.
КАК ТАК? Это же советская головка! Она способна выдержать прямое попадание американской крылатой ракеты! Она способна пережить ядерный взрыв! Её в космос можно запустить, на Эверест поднять и в океан опустить! Она вернётся и ей можно дальше крутить болты!
И тут она лопнула. У меня терпение уже тоже лопнуло! Я был готов спилить этот болт! Но к нему же не подлезть.
Ну значит опять пешком домой идти и поминать японских инженеров всеми ругательными словами народов мира.
Опа! Уже суббота. С родителями в магазин, они в продуктовый, я в автомобильный. Купил ещё один удлинитель, ударную головку, простую головку и с витрины последнюю центровку диска сцепления (хотя когда там были с братом, этой нужной штуки не было). Сразу в гараж. Пробовать новые девайсы.
Снова залил ВэДэхой, маслом, покрутил туда-сюда. Вроде помогло. Так же метровой трубой кручу, но легче идёт. ЫГЫГЫГЫ, выкрутил! Я никогда так не радовался держа в руке болт! Ну может только когда стал мужчиной :-)
Открутил заднюю опору коробки (4 болтика), пошатал и снял коробку полностью. Один.
наверно самый офигенный и желаемый пейзаж!
А дальше всё просто!
С вилки снял старый выжимной, поставил новый, смазал там пяточку, на которую вилка опирается.
Открутил болтики и снял корзину. На вид страшненькая, выработка на лапках от стоячего выжимного, немного побежалости от нагрева, непонятные полированные пятна на прижимной пластине.
Снял диск. Есть на накладках трещинки, стёрты почти до заклёпок, пружины не выпадают, но весьма свободно болтаются.
Посмотрел подшипник маховика – люфта нет, крутится мягко и свободно, чистенький даже снаружи.
Воткнул центровку, насадил новый диск, прикрутил новую корзину. С откручиванием старой, дефектовкой всего и прикручиванием новой, это у меня заняло полчаса. И ради этого получаса я ипался вот с этим богомерзким болтом целую неделю! Моя жизнь не станет прежней!
Пора обратно втыкать КПП. И тут до меня доходит, что нужен метчик, для правки резьбы в блоке и коробке.
Его мне обещал брат. Звоню – говорит, что едет уже. Приехал и привёз. Спасибо! Поправили резьбу на болтах, в дырках. На холостую покрутили болты – крутятся легко. Ну что же, ставим. На место коробас встал достаточно легко. Пошатали, всё вошло куда надо и как надо. Начал прикручивать и немного ссыкотно – а вдруг залупятся снова, но мытарств хватило видимо с лихвой. Прикрутил не затягивая, но какой то зазор есть. Посмотрел – нифига не видно, пощупал руками по кругу – блин, сверху кронштейн проводов попал между коробкой и блоком. Ослабил, поправил, закрутил. Затянул. Пока я снизу машины всё прикручивал, брат сверху всё соединял.
Ну дальше карданы, раздатка старая, выхлоп, в салоне ручку. Пока всё разобрано было – смазал. Поставил трос сцепления, на глаз отрегулировал. Заводим, жму сцепление, переключаю передачи – всё работает, выехал из гаража, заехал, ещё подрегулировал, потом ещё и…
И всё!
Новая сцепа радует. Надо только убитый болт заменить на что то более богоугодное.
А ещё расскажу про раздатку. Коротко.
Попозже поставили
как говорится, болт-он, только ручку чутка подогнули (из-за бодика упиралась в кузов).
На сузуки-форуме за 300 рэ была прикуплена родная гофра, из жестянки была вырезана и покрашена рамка взамен родной заглушки. По отверстиям от заглушки в рамке просверлил новые.
Всё прикрутили на старые крепления, поставили, масло залили, фишка датчика скорости подошла как родная
датчик Полного Пэ не стал подключать, и так всё работает.
Очучения: я стал медленной и сильной улиткой. Максималка 80 км/ч . Спидометр стал врать в другую сторону, видимо шестерня датчика скорости рассчитана под пару более быструю ГП.
Если поставлю редукторы в мосты 5,375, то Джим станет самым мощным и медленным. А если воткнуть самурае-раздатку, то я даже и не знаю, кого смогу обогнать на своих родных 26,3”. Нужны колёсы большие. Очень-очень!
Сцепления Сузуки самостоятельная диагностика неполадок
Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.
Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.
Конструктивные особенности:
Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.
Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.
Когда пора менять сцепление.
Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.
Простой способ убедиться, что все в порядке:
Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:
- Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
- Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.
Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.
Замена сцепление автомобиль Сузуки
Что можно сделать самостоятельно?
В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.
Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.
Еще одна причина обратится к специалистам.
Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.
И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.
Регулировка сцепления сузуки джимни
Огромное спасибо за советы и консултацию Игорю 74 и российским сузуководам.
Вот познокомтесь Игорь.
Зарегестрирован на нашем форуме,ездиет на Джимике.
Но мало пишет почему то.
Этот хрупкий на вид паренёк,если его вовремя не остановить,разберёт вам всю машину с открытыми глазами,а соберёт с закрытыми
Мы с Сашей на какой то момент оставили его без контроля.
А когда опомнились было уже поздно.
Игорь сам , один , всунул коробку на место.
Лёжа под машиной и без домкрата.
Мы просто обалдели
Столько крови " выпила" коробка при съёме !!
Сколько раз вспоминали её маму и папу!!
И долбанных японцев за некоторые недороботки
Но когда Игорь сам всунул коробку на место и собрал всё мы были в шоке.
Наверное в этом мире все обладатели имя Игорь , и худого телосложения имеют золотые руки !!
Корзина на вид показалась живой!!
А вот и виновник торжества. Заклиненный выжимной подшибник.
Который съел корзину
Износ диска более 50%. Поставили новый
Не обошлось без засады >(
При снятии КПП , один болт крепления напроч отказался откручиватся.
И по закону сволочизма это был самый верхний болт,в самомом неудобном месте.
Спомощью тормозной жидкости,ВД 40,и воспаминаний его мамы , болт был всё же откручен >(
Вышел он с фрагментами резьбы блока.
Прогнали и прочистили резьбы по новой.
Это я вместо КПП Прогоняю резбу на блоке
Пользуясь предоставленным случаем, вывели вентиляцию КПП , РК и мостов под капот !!
на утро все мышцы болят как буд то тебя пи. или долго
тормазная жидкость на вкус гавно
гриз и ВД 40 не лучше
плохо стали включаться передачи, с чем приставать
Джимни 1999 года МКПП, последние пару дней первая втыкается со значительным усилием. Раньше тоже было не фонтан, но ощутимых неудобств не доставляло, сейчас стало заметно доставать.
Еще задняя часто включается "со скрежетом", но сравнительно легко, без усилия. Остальные передачи нормально, более-менее.
эээ дурацкая идея но может поможет > Джимни 1999 года МКПП, последние пару дней первая втыкается со
> значительным усилием. Раньше тоже было не фонтан, но ощутимых
> неудобств не доставляло, сейчас стало заметно доставать.
> Еще задняя часто включается "со скрежетом", но сравнительно
> легко, без усилия. Остальные передачи нормально, более-менее.
> Что думаете?
коврик из-под педали сцепления вытащи. Там есть площадка на педали и упор на кузове (типа ограничитель хода) и если коврик попадает между ними то это минус сантиметр хода педали и уже может влиять как раз на включение первой и задней.
Я у себя вообще вырезал тот кусок коврика нафиг - немного грязи мимо попадает зато гарантированно проблем нет. Иначе он постепенно сползает под педаль и начинаются траблы.
спасибо, посмотрю пристально, и еще сам вчера в принципе уже про это думал, подергал коврик туда-сюда, но не помогло. Может, попробую убрать его временно и потестировать.
ЗЫ А еще - вспомнил - есть ощущение, что педаль сцепления очень тугая. это, наверное, туда же - к его умиранию?
ЗЗЫ Вот ездин как-то я на Нексии, так у нее были _ну абсолютно_ те же симптомы. Оказалось, разогнулась вилка сцепления, меняли вроде только ее. На сузуках бывает ли такое?
А сколько это может стоить (хотя бы примерно)? Что-то мне помнится, у официалов это дорогая процедура? Неоригинал бывает?
(задумчиво так) может, это наконец повод познакомиться с Дмитрием М?
> Либо есть еще вариант, что оно просто не отрегулировано. Но
> это вряд ли.
Дык - работало же раньше, чего это ему вдруг стать неотрегулированным.
- Я так думаю, что у официалов это будет стоить долларов 250-300. Про неоригинал не знаю (в смысле бывает, или нет).
Насчет Дмитрия М, скажу, что этот человек вызывает у меня чувство глубочайшего уважения, поэтому познакомится с ним стоит в любом случае. А его компетенция и опыт сомнений не вызывают ни у кого из тех, кто с ним общается.
>
> > Либо есть еще вариант, что оно просто не отрегулировано. Но
> > это вряд ли.
>
> Дык - работало же раньше, чего это ему вдруг стать неотрегулированным.
- Вот поэтому и "вряд ли".
то есть я правильно понимаю, что возможно все-таки необходимо только отрегулировать а не заменять?
ЗЫ Вообще машина была до меня на гарантийном обслуживании в автодине, все ТО до 130 тык были пройдены..
Регулировка сцепления сузуки джимни
- Позвонить - СЕРВИС
- Позвонить - ЗАПЧАСТИ
- Позвонить - КУЗОВНОЙ
- Позвонить - АВТОКЛУБ
- WhatsApp -
- Viber -
- Telegram -
- Skype -
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| К странице. |
Что бы проверить педаль сцепления нужно проверить расстояние хода педали.
1. Нажать педаль сцепления ногой до появления эффекта сопротивления.
Этот ход должен быть: 2 - 8 мм
2. Нажать педаль сцепления рукой до появления эффекта сопротивления.
Этот ход должен быть максимум 3 мм
3. Поставить на "ручник" (для блокировки колёс).
Завести двигатель (установить низкие обороты холостого хода, педаль газа в процессе не нажимать).
Рычаг коробки переключения передач установить в нейтральное положение.
Очень аккуратно подвести рычаг КПП в позицию задний ход без нажатия педали сцепления до появления слабого шума в КПП.
Плавно нажимать педаль сцепления до исчезновения шума и включения скорости.
Этот ход педали должен быть 25 - 55 мм.
Если измеренные значения ходов педали не соответствуют указанным выше, то необходимо прогонять воздух в системе сцепления. Eсли же и после этого значения не вошли в норму, то придётся регулировать ход гидравлическим цилиндром.
- Share this post on
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Предметы, которые вам понадобятся
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
У тебя есть Suzuki или может ты хочешь ее приобрести? Зарегистрируйся, мы всегда рады новичкам! Пройди по ссылке Suzuki Club
Suzuki Grand Vitara 2002 - продан
Suzuki Grand Vitara 2010 - продан
Suzuki Vitara 2015 - катаюсь
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь
Эксплуатация и ремонт Suzuki Jimny
Подскажите может кто в курсе. Машина 12 года рестайл, пробег 34000. Появился стук в районе пассажира под ногами (пассажир ощущает) при медленной езде и мелких кочках. Что может быть?
Доброго времени суток, джимниводы! Подскажите пожалуйста, как отключить подушку безопасности пассажира. Заранее спасибо
Подскажите надо делать развал на Suzuki Jimny?
Народ подскажите не включается полный привод . Пытается воткнуть но ни как((( что может быть подскажите плиз.
Друзья, срочно! Скажите где находится фильтр салона в джимнике?!
Добрый день , только что приобрел Suzuki Jimny можно ли лить 92 топливо ?с какой максимальной скоростью можно ехать на полном приводе ?
Стартер не крутит, что делать? Вчера поставил в гараж как обычно, зажигание включается, насос качает и всё. Бензин есть. Даже запасным ключём пытался заводить, думал может в чипе дело, а нет. Аккумулятор полностью заряжен. Ааааааааа
Друзья, у меня тоже вопрос по поводу неисправности. Примерно год назад стали с затруднением переключаться передачи. Иногда стала первая с трудом и не с первого раза входить. Когда долго едешь, ручка становится вообще ватной, с сопротивлением переключаются все передачи, в особенности с 3-й на 4-ю. На официальном сервисе сказали тогда, что нужно поменять сцепление, но можно подождать до следующего ТО. На ближайшем ТО я сцепление поменял полностью, и даже тросик. Правда, менял не у официального дилера, а в обычном сервисе, и детали покупал стороннего производителя (кроме тросика). Но, тем не менее, все продолжилось. Я пошел опять к официальному дилеру, и они говорят, что, скорее всего, я поставил бракованную корзину сцепления. Но у меня ощущение, все же, что дело в чем-то другом на самом деле. Возможно, все же, дело в самой коробке?
После дождя обнаруживаю воду на пассажирском коврике, откуда может быть? Может через салонный фильтр? Хотя лужица ближе к сиденью.
Ну и какие вообще брать тогда?
вопрос не закрыт:( греется раздатка, рука не терпит 3 секунды. не знаю в порядке вещей это или где
привет,нужен совет как отвинтить тягу поперечной устойчивости, гайка крутится вместе со всем хозяйством которое прилагается оО)и ещё, должна ли раздатка греться(не терпит рука)
У меня не с первого раза выключается полный привод, лампочка гаснет, но слышен треск, приходится опять включать выключать и желательно на ходу)) А так понимаю хабы не отключаются до конца, говорят можно трубки пережать и оставить их включенными навсегда. Где эти трубки?)
Как отрегулировать сцепление на Suzuki Intruder
Рычаги сцепления мотоцикла используются для переключения передач двигателя. Рычаг сцепления расположен на левом руле велосипеда. Для некоторых людей расстояние от сцепления до руля слишком велико для размера их рук, и рычаг должен быть отрегулирован для удобства использования. Также необходимо отрегулировать сцепление, если трос сцепления разрушается во время использования, или если пружина сцепления связывается и не раскручивается. Неправильно отрегулированное сцепление приведет к скольжению сцепления и затруднит переключение передач.
Шаг 1
Потяните резиновую крышку рычага сцепления, чтобы открыть контргайку и регулировочный винт. Ослабьте контргайку гаечным ключом. Затягивайте регулировочный винт, пока он не перестанет вращаться.
Шаг 2
Снимите левую крышку рамы корпуса велосипеда и отложите ее в безопасное место. Снимите болты, удерживающие крышку корпуса вторичной передачи и крышку выжимания сцепления с помощью торцевого ключа. Снимите корпус вторичной передачи и крышку отсоединения сцепления и отложите их в сторону.
Шаг 3
Найдите контргайку и винт, расположенные на нижнем конце троса сцепления в сборе. Ослабьте контргайку. Ослабьте винт на три оборота. Медленно затяните регулировочный винт пальцем, пока не почувствуете сопротивление. Ослабьте винт на четверть оборота. Затяните контргайку, чтобы зафиксировать ее на месте.
Шаг 4
Найдите нижний регулятор троса над крышкой выключения сцепления. Ослабьте две контргайки регулятора с помощью торцевого ключа. Поверните винт регулировки троса и проверните рычаг сцепления при повороте. Затягивайте регулировочный винт до тех пор, пока рычаг сцепления не начнет свободно покачиваться или «заиграет» примерно на 1/8 дюйма. Затянуть контргайки.
Затяните контргайку рычага сцепления. Замените выключение сцепления, корпус вторичной передачи и крышку левой рамы. Наденьте резиновую крышку на рычаг сцепления.
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Читайте также: