Снять кпп на ниссан тиида

Обновлено: 17.05.2024

Nissan Tiida Ракетный крейсер › Бортжурнал › Разборка МКПП Nissan Tiida

Снимите КПП. Очистите корпус КПП от грязи снаружи, а также от продуктов износа сцепления внутри картера сцепления. Очистите первичный вал.
Для удобства(если у вас нет спецоборудования) разместите КПП вертикально, установив её на картер сцепления, на надёжную поверхность. Открутите 3 болта крепления крышки пятой передачи. Снимите её вместе с резиновой прокладкой. Бородком выбейте стопор вилки включения пятой передачи. Далее, для удобства откручивания гайки первичного вала и болта вторичного вала, необходимо включить одновременно пятую и третью/четвёртую передачи, валы таким образом застопорятся. Болт вторичного вала(головка Е14) посажен на фиксатор резьбы, гайка первичного вала имеет специальную шайбу.

Снимите шестерни с валов. Необходим специнструмент либо плоские лопатки/отвёртки/аккуратность. ))
Внимание! Запомните расположение втулки и опорной шайбы на первичном вале(фотографируйте, ставьте на стол/верстак как есть вертикально).

Постарайтесь не сломать пластиковый лоток/лейку смазки пятой передачи. Извлекается он изнутри.
Разместите КПП горизонтально и открутите болты соединения картеров сцепления и корпуса КПП. Головка Е12.
Для рассоединения на корпусе предусмотрены места под плоский инструмент. Сопротивление при этом будут оказывать фиксаторы штоков переключения передач(выбор передач), а также механизм выбора(переведите в третью передачу до упора). При всех операциях с КПП фиксаторы остались на своих местах, но аккуратность не помешает.

Если планируется заменить задние подшипники первичного и/или вторичного валов, то для этого понадобится инструмент для снятия стопорных колец. Кольцо нужно раздвинуть, увеличив в диаметре, и, удерживая в этом положении, извлечь подшипник(натяг отсутствует).

Для извлечения валов из картера сцепления необходимо выбить стопор вилки переключения третьей/четвёртой передачи, извлечь её шток и снять вилку, извлечь шток включения пятой/задней передач, переместить шестерню задней передачи вверх(выключить). Обратите внимание, что в картере сцепления имеются фиксаторы штоков переключения передач, ограничевающие включение. Не потеряйте их, а при сборке следите за тем, чтобы они находились на своих местах. Извлеките валы. Первичный вал выходит из зацепления первым и достаточно легко. Но при этом следите за тем, чтобы не повредить сальник первичного вала, если не планируется его замена.

Сборка производится в обратном порядке. ))) Советую потренироваться в соединении картеров без герметика. ))

После установки валов, штоков и вилок выбора передач, стопора вилки третьей/четвёртой передачи, для соединения картера сцепления и картера КПП необходимо перевести механизм переключения передач в сторону третьей передачи до упора. Правда, я дополнительно включал третью передачу вручную, чтобы зафиксировать штоки. Повторю ещё раз — потренируйтесь. ))

Обязательно проверьте включение передач механизмом переключения перед затяжкой болтов крепления картеров. Передачи при этом могут включаться туго. Дело в том, что первичный и вторичный валы занимают свои положения после фиксации их гайкой и болтом соответственно.

Коробка передач в Nissan Tiida в сборе. Снятие и установка

3. Снимите воздуховод (впускной), воздуховод и корпус воздухоочистителя.

4. Слейте жидкость для сцепления и отсоедините трубку сцепления от концентрического рабочего цилиндра.

Внимание! Не нажимайте на педаль сцепления во время снятия.

5. Снимите зажимы электропроводки двигателя с кронштейна.

6. Отсоедините кабель массы от коробки передач.

7. Снимите стартер. См.главу "Электрика"

8. Снимите защиту двигателя со стороны днища.

9. Выньте передние приводные валы.

Примечание: После снятия передних приводных валов вставьте подходящие заглушки в сальники дифференциала.

10. Снимите тепловой экран и переднюю выхлопную трубу.

11. Отсоедините разъемы от позиционных выключателей и выньте зажим из заднего кронштейна.

12. Слейте трансмиссионное масло.

13. Отсоедините трос выбора передач и трос переключения передач от коробки передач в сборе.

14. Подоприте двигатель и коробку передач домкратом.

Внимание! При установке домкрата не заденьте за выключатели.

15. Открутите гайку, крепящую сквозной болт опоры двигателя.

16. Выверните болты из кронштейна левой опоры двигателя (со стороны коробки передач).

17. Снимите кронштейн задней опоры двигателя и заднюю реактивную штангу.

18. Открутите болты, крепящие коробку передач к двигателю.

19. Снимите МКП в сборе с автомобиля.

Внимание! При снятии МКП закрепите ее на домкрате.

Установка выполняется в порядке, обратном снятию.

Внимание! При установке МКП, не заденьте ведущим валом за кожух сцепления.

- При снятии МКП с автомобиля всегда заменяйте концентрический рабочий цилиндр.

- При установке МКП в сборе на двигатель затягивайте болты, как указано ниже:

- Выпустите воздух из гидропривода сцепления.

- После установки проверьте уровень масла, утечки и не ослабла ли затяжка механизмов.

Ремонт КПП (коробок передач) Nissan Tiida

Ремонт коробки передач с гарантией 12 месяцев! Бесплатная диагностика КПП перед ремонтом! Мы успешно восстанавливаем:

автоматические коробки – АКПП
м еханические коробки – МКПП
роботизированные коробки – РКПП, в том числе Powershift (Пауэршифт), Easytronic (Изитроник) и DSG (ДСГ)
вариаторы – CVT.

В ремонте мы применяем только профессиональное лицензионное оборудование, а также оригинальные запчасти, ремкомплекты и жидкости.

диагностика и поиск неисправности МКПП;
полная разборка и сборка узла МКПП;
промывка деталей и замена масла МКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП.

диагностика и поиск неисправности МКПП;
снятие / установка МКПП;
полная разборка узла МКПП;
промывка деталей и замена масла МКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП;
монтаж и проверка работы МКПП.

снятие и установка привода;
замена сальника.

диагностика и поиск неисправности АКПП;
полная разборка узла АКПП;
промывка деталей и замена масла АКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
электронная диагностика АКПП.

диагностика и поиск неисправности АКПП;
снятие коробки передач АКПП;
полная разборка узла АКПП;
промывка деталей и замена масла АКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
монтаж и проверка работы АКПП;
электронная диагностика АКПП.

снятие и установка привода;
замена сальника.

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика вариатора
снятие и дефектовка вариатора
ремонт вариатора
замена отработавших деталей
замена масла
монтаж вариатора
тестирование на специализированном стенде

Ремонт КПП (коробок передач) Nissan Tiida оперативно, качественно и с гарантией

Бесплатная диагностика

Диагностика коробки передач и её элементов проводится бесплатно – это процедура, без которой не начнётся ремонт. Мы применяем эндоскопы, сканеры и органолептические методы, тест-драв и стол-спид тест (Stall Speed Test), собственный многолетний опыт и знания.

Гарантия на ремонт 12 месяцев

Гарантия на отремонтированную коробку передач – 12 месяцев. Мы отвечаем за качество нашей работы: восстановленные механические узлы КПП, гидроблоки, гидротрансформаторы, мехатроники, блоки управления, диски сцепления – прослужат заявленный ресурс.

Современное оборудование

Сервис оборудован новейшими сканерами и станками. Наши мастера постоянно повышают квалификацию и профессионально работают с новым оборудованием. Мы можем отремонтировать то, что другие предлагают только заменить!

Диагностика, ремонт и уход за МКПП

Зачастую МКПП выходит из строя по определенным причинам. Владельцы авто обнаруживают, что:

во время работы мотора не включаются передачи;
затруднено включение передач на заведенном либо выключенном двигателе;
возникают шумы, гул во время включения передачи.

В этом случае необходимо проверить сцепление, трансмиссионное масло в коробке и механизм переключения. Как правило, причина неисправности МКПП — изнашивание или повреждение деталей сцепления. Тогда следует заменить корзину, диск сцепления, выжимной подшипник и другие составляющие.

Помимо всего, нужно проверить состояние и уровень масла в коробке. Загрязненное или старое масло влияет на работу МКПП, из-за чего появляются шумы. Недостаточное его количество вызывает быстрый износ элементов. Также может произойти утечка масла через сальники, прокладки и уплотнители.

В автосервисе ремонтники проведут работу качественно и в короткие сроки.

снятие МКПП с авто и отсоединение деталей;
слив масла из коробки;
отсоединение клеммы АКБ;
демонтаж всех деталей, мешающих демонтажу коробки;
снятие колес и шрусов на авто с передним приводом, карданного вала — на авто с задним приводом;
демонтаж коробки с опорных подушек и отсоединение от двигателя;
очищение МКПП от загрязнений и ее разборка;
проведение дефектовки;
замена изношенных деталей;
установка новых составляющих, сборка и установка коробки передач на автомобиль.

После того, как МКПП отремонтирована, за ней следует вести особый уход, а именно регулярно удалять загрязнения, следить за качеством и количеством масла, по необходимости выполнять его замену, а также вовремя менять изношенные детали на новые.

Для проведения ремонтных работ рекомендуем обращаться к опытным специалистам в автосервис. Обращаем внимание, что систематическое обслуживание и устранение неполадок продлевает срок службы МКПП.

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Ремонт коробки передач (МКПП) Ниссан Тиида

Ремонт коробки передач (КПП) Ниссан Тиида может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Nissan Tiida необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Ниссан Тиида - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Ниссан Тиида - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Стоимость ремонта коробки передач:

Вид ремонта	Цена *
Ремонт КПП	от 5000 руб.
Сварка корпуса коробки	от 1500 руб.
Замена задней или 5-й / 6-й передачи **	от 800 руб.
Ремонт механизма выбора передач	от 2500 руб.
Снятие / установка КПП	от 4500 руб.

Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:

* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП

Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.

Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Ниссан Тиида замена масла в МКПП, видео инструкция

Сегодня мы покажем и расскажем как своими руками произвести замену масла в МКПП механической коробке переключения передач автомобиля Ниссан Тиида (Nissan Tiida).

Поднимаем машину, откручиваем защиту картера. В обязательном порядке при замене проверяем больные места этого автомобиля, смотрим не сопливит ли сальник правой и левой полуоси, в каком состоянии находятся пыльники.

Откручиваем сливную пробку механической коробки МКПП:

Подставляем заранее приготовленную ёмкость от отработки. Ждём минут 10 пока стекут последние капли. Очищаем сливную пробку и обязательно меняем на ней уплотнительное кольцо, закручиваем её на место. Новое масло мы будем заливать через технический шприц, хотя сделать это можно при помощи длинного носика канистры.

Откручиваем заливную пробку:

Вставляем шланг в отверстие и наливаем новое масло в коробку:

Всего должно поместится где-то в районе 3 литров. Заливная пробка тут одновременно выступаем ещё и уровнем, т.е. заливаем мы до тех пор, пока масло не начнёт вытекать. Затем ждём некоторое время пока все остатки стекут. Закручиваем уровневую пробку.

Через сколько километров пробега необходимо менять масло в МКПП Ниссан Тииада?

Согласно данным технического регламента Nissan, замена масла в механической коробке передач должна выполняться каждые 90 тыс.км. пробега, либо раз в 5 лет если вы не наматываете такой километраж. В механическую коробку идут два вида масла, одно 75W80 MT-XZ (KE91699932)- для переднего привода, второе 75w85 (KE91699931)- для полного привода.

Понижающий резистор и пинки акпп

При переключении скоростей на высоких оборотах автомобиль получал под зад, что конечно напрягало, особенно напрягали пинки при переключении с 1 на 2 передачу, пинки были не сильные но были.

Обратил внимание что сила пинков зависела от времени езды, чем дольше поездка тем сильнее они сильнее, как оказалось в последствии, понижающий резистор нагревается от проходящего через него тока и начинает работать некорректно.

Данный метод подходит не только для автомобилей nissan cefiro но и для всех других!

Признаки неисправности понижающего резистора

Вначале разберемся для чего нужен понижающий резистор. Основная функция понижающего резистора, это понижение тока на управляющем клапане основной магистрали акпп, так называемого соленоида линейного давления. Если выразится проще, то резистор нужен для того, что бы мозги акпп смягчали переключение скоростей. Если отключить понижающий резистор, то скорости будут переключаться на максимальном давлении, которое может создать масленый насос акпп, от сюда и пинок при переключении с 1 на 2 передачу.

Если ваша акпп пинается с 1 на 2 передачу, особенно на высоких оборотах, а в остальном вас не беспокоит своей работой, то с большой вероятностью можно приговорить понижающий резистор.

Замена понижающего резистора

Прежде всего нужно сказать что родной понижающий резистор имеет следующие характеристики: 10 Вт, 12 Ом.

Заменить можно любым у которого характеристики не хуже. Мы приобрели в магазине Чип и Дип силовой резистор на 25 Вт, 12 Ом в корпусе (стоимость 160 руб).

Старый понижающий резистор

Поменять резистор довольно просто, расположен он в подкапотном пространстве, за корпусом воздушного фильтра, снятие и установка занимает не более 10 минут. Для начала нужно отсоединить патрубок забора холодного воздуха, потом открутить 5 болтов держащий корпус воздушного фильтра.

Старый был в керамическом корпусе и судя по всему был установлен еще в Японии, видимо мы туда полезли первые но и хорошо, использовали его как подставку т.к. паять было на нем удобнее.

Новый понижающий резистор как родной поместился в старый корпус, так и закрепили его. Смотрится конечно не так симпатично но не это главное, главное что бы работал.

Сразу же поехали проверять работу акпп, особенно пинок с 1 на 2 передачу и переключения на повышенных оборотах. Разгоняемся и ловим переключение с 1 на 2 передачу на высоких оборотах, переключилась очень плавно, теперь с 2 на 3 передачу, тоже переключилась плавно, проблема с понижающим резистором решена.

Читайте также: